Нет контроля когда маленький свет выключен на магнитоле
Первая ошибка - подключение камеры заднего вида без предварительной проверки на наличие чистого питания фонарей заднего хода.
Вторая ошибка - следует делать установку камеры заднего хода и тянуть провода только после того как убедитесь что камера работает с включённым зажиганием и на заведённом авто.
Третья ошибка - если в машине есть контроль исправности ламп, некоторые берут чистый плюс от подсветки багажника. Камера скорей всего будет работать только когда открыт багажник.
Четвертая ошибка - Подключать минусовой провод для чистого питания нужно от массы (кузова автомобиля) Ни в коем случае не брать минус от фонаря заднего хода.
Пятая ошибка - не обрезайте тюльпаны когда тянете провода через гофру из багажника. Смотрите в видео как тянуть провода от камеры заднего вида до магнитолы.
Шестая ошибка - не отрывайте резиновые гофры с проводкой посаженные на герметик.Нарушив герметичность, влага будет попадать в салон.
Седьмая ошибка - Не полагайтесь на надежность разъемов RCA . Сверху дополнительно сделайте несколько витков изоленты. Чтобы они в будущем самопроизвольно не разъединились.
Сегодня рассмотрим два рабочих способа подключения камеры заднего вида. И 7 ошибок при подключении камеры заднего хода
Многие автолюбители подключают камеру по стандартной схеме, но, камера перестаёт работать, как только заводят машину или включают габариты. Причиной тому может быть контроль исправности ламп. К лампам заднего хода поступает пульсирующий плюс. Который создаёт помехи для камеры.
Это видео поможет вам решить проблемы с подключением.
Подключая камеру заднего вида, вначале выяснить есть ли у вас контроль исправности ламп.
Традиционно питание для видеокамеры берётся от фонаря заднего хода. С помощью мультиметра или контрольки найдем плюсовой провод на фонаре заднего хода. Для этого включите заднюю передачу и зажигание. Один провод контрольки или щуп крепим к кузову авто,вторым методом втыка ищем нужный провод фонаря. Когда найдёте лампочка контрольки загорится а мультиметр покажет 12 вольт. Снимите с этого провода немного изоляции и временно прикрутите к нему красный провод питания камеры.
В комплекте с камерой идет длинный провод, по которому передаётся видеосигнал. Он с желтым тюльпаном. Провод питания короче. Одни камеры комплектуются вот таким разъемом откуда выходит черный и красный провода, у других камер идет два разъёма желтый тюльпана и красный. Питание подается через красный тюльпан или разъем. В принципе все одно и тоже.
Черный провод лучше крепить на массу где либо под гайкой на корпус авто.
Из желтого тюльпана будет торчать красный проводок. Его тоже подключим к плюсу фонаря. На другом конце длинного провода тоже есть желтый тюльпан который подключается к RСA разъёму видеовхода автомагниолы. И с боку торчит такой же красненький провод который нужно подключить к проводу с надписью реверс. Через этот провод приходит плюс от камеры заднего хода.
Кстати, к такому монитору подключается только желтый тюльпан. Красный провод не нужен Включите автомагнитолу, зажигание и заднюю скорость… Камера должна заработать. Теперь попробуйте сделать все тоже самое на заведённом авто.И навсякий случай включите габаритные огни. Если камера работает и нет никаких помех, поздравляю…. у вас нет контроля исправности ламп и идет чистый плюс. Можете ставить камеру и тянуть провода до магнитолы. Как быстро протянуть провода через гофру расскажу чуть позже.. А сейчас рассмотрим случай когда картинка пропала или пошли сильные помехи - будем делать для камеры чистое питание.
Нам понадобится реле, конденсатор и диод.
Подойдет недорогое 4х контактное реле АВАР, а по большому счёту можно взять любое электромагнитное реле даже пяти контактное. Главное чтобы на реле были контакты под номерами 30ть,85, 86ть и 87мь. Выпрямительный диоддолжен выдерживать перегрузку при зарядке конденсатора. Подойдет любой от 1 ампера и выше. Эти диоды я выпаял из старого компьютерного блока питания.Конденсатор может быть любой фирмы - электролитический минимум от 2200 мкФ до10000 мкФ на 25 -35 вольт.
Вначале залудим все контакты . Для этого нужна паяльная кислота.
После чего можно припаять согласно схеме наши провода диод и конденсатор.
На конденсаторах минус обозначается широкой светлой полосой. У таких Диодов минус тоже обозначается светло юбачкой.
Берем любое реле и припаиваем конденсатор минусом к 86 контакту а плюс к 85ому…
Теперь припаиваем диод минусом к 85му контакту . ток через диод течет от анода к катоду… От плюса к минусу. На плюс диода припаяем провод который будет подключаться к пульсирующей лампочке фонаря заднего хода. Пусть это будет фиолетовый провод.. К минусу конденсатора на 86 контакт припаяем черный провод который прикрутим на массу к кузову автомобиля.
И у нас остается два контакта… На 87 контакт припаяем желтый провод на который будем подавать чистый плюс … взять его можно от прикуривателя или от заднего дворника если он есть.
А с 30 го контакта у нас будет выходит чистый плюс который пойдёт на питание камеры и включения видео на магнитоле. У нас это будет красный . Минус от камеры садим тоже на кузов автомобиля.
С такой цветовой маркировкой провода сложно перепутать.
Повторим. Желтый - на него подаем чистый плюс от прикуривателя… Черный идет на массу кузова авто. Фиолетовый подключаем к плюсу от фонаря заднего хода а красный будет питать камеру и включать магнитолу.
Все…. Эта схема будет гарантировано работать. Но как показывает практика, некоторые гениальные люди все же умудряются накосячить. У некоторых нет заднего дворника и прикуривателя с зади… Что они делают. Вместо того чтобы протянуть в багажник чистый плюс от прикуривателя, они находят плюс с зади , как правило это подсветка багажника. И не думают о том что на многих авто камера будет работать только при открытом багажнике. Другие умудряются подключить минусовой провод камеры и минусовой провод от 86й контакта реле не на массу а на минус фонаря заднего хода. И камера естественно у них не работает… Убедившись что у вас все работает как надо, можете приступать к установке камеры и тянуть провода.
Но, не переключайтесь это еще не все.
Вы уже знаете что провода питания тянут к фонарю заднего хода а провод с видеосигналом к магнитоле.
И если в седанах протянуть провода из багажника не сложно, то к примеру в хэчбеках автолюбители делают глупые ошибки. Чтобы легче было протянуть провода через резиновую гофру, обрезают тюльпаны. Другие нарушают герметичность отрывая гофру посаженую на герметик. Еслигофру оторвать, то после первого дождя, на потолке появятся разводы.Я снимаю гофру там, где герметик не применяется. А провода протягиваю с помощью лайфхака. Делаю крючек из упругой пластины каркасной щётки….. Вязальной проволокой или прочной ниткой привязываю тюльпан, а так же, провода питания и провод питания на чистый плюс если его нет в багажнике…. Все это креплю к крючку, а с верху одеваю термоусадку и нагреваю.
Постарайтесь учесть все провода которые нужно протянуть через гофру, чтобы это сделать за один раз.
И вот такую конструкцию можно протянуть через любую гофру. Если гофра узкая, для лучшего скольжения, термоусадку можно смазать мылом либо литолом.
На что следует обратить внимание при монтаже.
Длинны провода, который идёт в комплекте с камерой обычно хватает. Но тянуть его старайтесь по кратчайшему пути. Либо по порогу от левого фонаря либо поверху под дверным уплотнителем.
Разъёмы RСA - тюльпаны не надежные. Чтобы самопроизвольно не разъединились, по верху делаю несколько витков изоленты.. Чтобы провода нигде не терлись их нужно закрепить стяжками или изолентой к другим проводам.
Если автомагнитола у вас идет с адаптером Can шины. То там есть возможность подключения питания задней камеры. В машинах с контролем исправности лампочек, это не работает.
Мы сделали питание через обычное реле. Если кто-то захочет сделать включение камеры с задержкой, то в описании под видео найдете ссылку на реле с задержкой.
На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Теперь вы знаете про 7 ошибок при подключении КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА и знаете 2 способа как подключить камеру заднего вида правильно.
ЧИТАЕМ ДО САМОГО КОНЦА. ТАМ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Все очень просто и понятно. Два провода для питания. При этом желтый силовой и обеспечивающий питание памяти, а красный управляющий. Для включения каскадов усилителя в магнитоле, когда она работает. Если красный оставить включенным постоянно, вместе с желтым, то магнитола не будет уходить в энергосберегающий режим и само собой все это плохо закончится для вашего аккумулятора. Поэтому красный и отключают через замок зажигания. Но как мы уже поняли, нам это не подходит. А значит, придумываем другую схему, которая бы обеспечивала работоспособность при выключенном зажигании. Взгляните вот на такой вариант. Начнем мы как раз с того случая, при котором и возникают проблемы. То есть рекомендуемый случай подключения магнитолы от производителя. Взгляните на схему.
Это решение не может не радовать глаз и разум, если вы умеете читать схемы. А если нет, то мы вам сейчас расскажем, что же тут происходит. Собственно включаем зажигание, напряжение подается на красный и желтый провод, а значит, магнитолу можно включить. При этом с магнитолы берется еще и питание с синего провода. Это питание усилителя или активной антенны. Где взять все эти провода, можно узнать если взглянуть на разъемы ISO, в статье « Как подключить магнитолу в машине ». В итоге получается само подхватывание, через диоды, которые сходятся по схеме и подключены на управляющее напряжение. То есть магнитола будет питать свой управляющий провод сама, даже если вдруг пропадет напряжение с замка зажигания. Это очень схоже со схемой само подхватывания реле. Ну и в итоге, получается алгоритм работы такой. Включаем зажигание и включаем магнитолу. Все работает! Приезжаем, выключаем зажигание, - все работает! Выключаем магнитолу и все, она выключается. При этом повторно не включится до тех пор, пока мы не включим зажигание и не включим ее с кнопки включения.
Собственно такая схема и такой алгоритм вполне прагматичен. Для большинства автомобилистов на этом можно и остановиться.
Однако пофантазируем еще по поводу удобств питания магнитолы. Скажем мы забыли выключили магнитолу, или просто не хотим утруждать себя подобным, а просто выходим из машины, ставим ее на сигнализацию и наша магнитола отключается. При этом возможность включения появляется вновь, когда мы снимем машину с сигнализации и включим зажигание. В итоге получается что-то вроде того.
Схема работает так. Реле первоначально пропускает через свои контакты ток, будто это обычный проводник, то есть получается нормально замкнутое. И по сути это все можно представить как схему выше – один в один. Однако если мы кратковременно подадим плюс не реле, то оно разомкнется, а значит, питание по синему проводу тоже к магнитоле будет ограничено. В итоге, после пропадания управляющего питания, магнитола выключиться. Заметьте, что выключение будет сопровождаться также и постановкой на охрану. Все бы ничего, но у данной схемы могут возникнуть проблемы. Дело в том, что сигнал от сигнализации на отключение реле может быть очень кратковременный. В итоге реле щелкнет, но магнитола не успеет среагировать и отключиться и продолжит работать. Здесь надо каким-то образом подать сигнал большей длины. Первый вариант это посмотреть настройки сигнализации и поставить время срабатывания чуть больше. Если такой возможности нет, то делаем так…
То есть добавляем диод и конденсатор. Конденсатор позволит увеличить срабатывание реле, даже после уже отсутствия сигнала с сигнализации. Диод же предотвратит утечку тока на схему сигнализации, позволив конденсатору разряжаться только на реле.
Осталось лишь сказать, что будьте крайне аккуратны при подключении магнитолы, так как спалить это дорогое устройство можно за пару секунд, а зарабатывать придется намного дольше!
Штатные магнитолы VW управляются по CAN-шине, поэтому при установке нештатного ГУ, красный провод ACC (+) получается всегда включен и питание не отключается при выключении зажигания.
В VW есть встроенный усилитель антенны, для его использования нужен специальный переходник. Сама антенна в Caddy находится в левом зеркале.
Заметил, что как постоит авто несколько дней, то можно и не завестись, приходится заряжать аккумулятор. Виной всему магнитола (ГУ), которая работает постоянно и даже в выключенном состоянии лишь уходит в сон и сильно разряжает аккум по 0,5 Ампер в час своими четырьмя УНЧ!
Все дело в неотключаемом красном проводе ACC (+), который по идее должен идти от замка зажигания.
В настройках Вася-диагност VCDS есть пункт "Изменение времени автономной работы штатной магнитолы" — при вынутом ключе из замка зажигания, магнитола работает по умолчанию 30 минут. К сожалению, это распространяется только на подключение по CAN шине.
Проверял у себя — ГУ работает и далее после 30 минут и ничего не отключается, то есть эта настройка не влияет.
Правильное подключение любой магнитолы к сети питания производится с помощью трех проводов:
черный (масса), желтый (постоянный плюс), красный (АСС/зажигание).
Желтый провод — это постоянные +12 вольт, который отвечает за питание памяти магнитолы и питание силовой части магнитолы. Красный — ACC (+) — по правилам подключается к замку зажигания и отвечает за включение магнитолы.
Если подключать по правилам, к замку, то ток утечки будет всего около 10 мА, при этом музыку можно будет слушать только при включенном зажигании, зато не нужно ее каждый раз включать/выключать самому.
Лучшее решение по питанию — вывести миниатюрную кнопку в разрыв красного провода ACC и самому управлять включением/отключением магнитолы, так как современные магнитолы типа Pioneer некорректно просыпаются (в режиме Source Off) при кратковременном включении/отключении ACC при заведении двигателя и повторном включении ACC.
Еще добавил релюшку, чтобы когда включаю заднюю скорость и идет питание на камеру и переводится в режим монитора — приглушался звук: провод MUTE от 12 контакта соединяю через реле на землю. Вот тоже — почему не сделали возможность настроить это программно в самой магнитоле.
Подключение магнитолы без утечки тока
Есть на драйве отличная статья Подключаем магнитолу правильно от Dan1982.
Большинство автовладельцев, чтобы слушать музыку без повернутого ключа в замке, скручивают красный провод с желтым и подключают их к постоянному плюсу, что в принципе неправильно. С таким подключением магнитола постоянно потребляет ток более 300 мА (0,3 А) даже в выключенном состоянии и аккум быстро разряжается.
По сути, чтобы магнитола работала — нужно иметь плюс на красном проводе. Помимо трех проводов питания (желтый +12В, красный — АСС и черный — масса) можно еще задействовать синий провод (REM) — на нем появляется плюс после включения магнитолы, он является управляющим для дополнительных устройств, таких как антенна, усилитель и т.д. В такой схеме он станет управляющим и для самой магнитолы. То есть, чтобы включить магнитолу — нужно повернуть ключ в замке, но с этого момента она будет питать себя сама от желтого +12В и играть до тех пор, пока ее не выключить вручную кнопкой. После выключения она не будет потреблять ток, так как на красном проводе плюса уже нет, и так же нет его на синем REM — ключ из замка зажигания давно вытащили.
По схеме происходит вот что:
1. Снимаем с охраны, магнитола выключена.
2. Вставляем ключ либо поворачиваем — магнитола включается.
3. Глушим машину, вытаскиваем ключ из замка — магнитола работает от синего провода REM, пока не выключить с кнопки, либо пока не поставить на сигналку. Притом реле запитается совсем ненадолго от актуатора закрытия двери, но разомкнет синий провод REM и он не пойдет на ACC и магнитола выключится. Реле же отключится после срабатывания ЦЗ и снова замкнет REM c ACC через диод, но на REM уже плюса нет, так как ключ из замка зажигания давно вытащили.
Кстати, во многих личинках (например ВАЗ-2110) есть выход плюса уже при просто вставленном ключе и не нужно его поворачивать — тогда магнитола включится сразу как только вставить ключ!
Диоды обязательно нужны, чтобы развязать источники питания (+) друг от друга и они не питали друг друга.
Диоды можно использовать любые, можно небольшие диоды Шоттки: 1N5818, Диод Шоттки 30В 1А/25А DO-41
Удобно использовать 2 диода в одном корпусе:
КДС111А, Диодная сборка
либо подороже Шоттки 2 диода Шоттки 10А 150В [TO-220AB]
Итог.
Если заглушить мотор то магнитола не выключается. Отключаем/включаем сами кнопкой магнитолу каждый раз.
Кто как решал подключение нештатной магнитолы на VAG?
VCDS. Изменение времени автономной работы штатной магнитолы
Описание
При вынутом ключе из замка зажигания, магнитола работает по умолчанию 30 минут. Это время можно увеличить. За состояние аккумулятора можно не беспокоиться – контроль нагрузки на аккумулятор отключит потребителей (в том числе и магнитолу) при критическом заряде. Значение автоматического отключения вводится в минутах. Для деактивации данной функции нужно ввести значение «255».
Кодировка
56 блок > адаптация > 3 канал > вводим нужное значение > выполнить
"Управление нагрузкой" 9 блок 23 байт 5 бит
При управление нагрузкой BCM проверяет есть ли достаточный запас мощности у аккумуляторной батареи для запуска двигателя. При необходимости, дополнительные потребители отключаются.
BCM модуль контролирует обороты двигателя, напряжение аккумулятора и нагрузку на генератор.
При необходимости, частота вращения двигателя увеличивается и устройства обратно включаются в работу.
Для подключения нештатного ГУ нужен переходник ISO Quadlock VW
Как правило уже есть минимальная аудиоподготовка — это торчащие хвосты основного жгута и антенный кабель + два динамика в передних дверях, установленные на заводе.
При доукомплектации твитерами их желательно подключить на тыловой выход, чтобы задействовать по максимому усилители в ГУ.
При этом можно фейдером регулировать громкость твитеров относительно мидов в дверях: переводим фейдер вперед на фронт и громкость твитеров уменьшается — очень удобно!
Штатный разъем не подходит, так как в нем не задействованы крайние разъемы (LR, RR) для тыла.
------- Пассивный биампинг из штатного ГУ для фронта -------
При правильном построении автозвука на тыл должен идти сигнал, подрезанный снизу на 150-200 Гц, а сверху с 6 кГц (чтобы не сильно оттягивать сцену на себя назад). Но обычно в штатных ГУ тыл подрезают только снизу на 120-150 Гц, а сверху так и оставляют в полную полосу, да еще и остается тонкомпенсация, то есть подъем ВЧ.
Поэтому есть хорошая возможность из штатного ГУ сделать для фронта пассивный биампинг:
миды в дверях подключаем к фронтальным выходам, а твитеры в панели подключаем к тыловым выходам ГУ.
Тыловые динамики отключаем вообще.
При этом можно фейдером регулировать громкость твитеров относительно мидов в дверях: переводим фейдер вперед на фронт и громкость твитеров уменьшается — очень удобно!
При таком варианте построения звука нам не нужна максимальная мощность во все 4 каналах, нам достаточно максимальной мощности на миды по 20 Вт и на твитеры – 10-12 Вт.
Пассивные кроссоверы (если нештатные динамики) для этого разъединяем и вешаем их отдельно на каждый динамик.
PREAMP OUT выходы из штатного ГУ
В аналоговом тракте понижать уровень нужно в самом конце тракта перед самым усилителем, а усиливать в самом начале, чтобы улучшить отношение сигнал/шум и не усиливать помехи.
Для снижения шумов, аттенюатор необходимо подключать на входе усилителя, а не на выходе источника! Если резисторы монтируются не в переходник, а в разрыв сигнального кабеля, то часть кабеля, подключённая ко входу усилителя, должна быть как можно короче.
Когда нужно самому установить и подключить камеру заднего вида, сложно найти правильные и понятные схемы подключения. Особенно для авто с контролем исправности ламп, где все хорошо, пока не включить зажигание или завести двигатель. Отключение проверки исправности ламп у авто концерна VAG шнурком через программу VCDS (Вася Диагност) не помогает!
Внимание — перед установкой камеры проверьте её работу на незаведённом двигателе — если будут помехи — разбирайтесь сначала с камерой, проводами, магнитолой…
Схема, предложенная мной нужна только для случая, когда помехи образует контроль исправности ламп, создающий импульсное напряжение по тому же проводу. Спираль лампы накаливания имеет инерцию и на ней не заметно изменение напряжения, на камере же это проявляется как помехи на изображении, мерцание, искривление, пропадание сигнала и т.д.
Имея опыт в радиоэлектронике нарисовал проверенные лично схемы подключения камеры заднего вида, которые помогли уже очень многим людям.
Синий подчеркнутый текст — это гиперссылки, на которые необходимо кликать
Процесс собственной установки камеры на VW Caddy с контролем исправности ламп подробно мной описан в бортовике каддика здесь: Установка и подключение камеры заднего вида на VW без помех по питанию!
Камеру использую с сенсором CCD, так как он выдает качественную картинку в любое время суток (наглядно видно, что картинка ощутимо лучше чем у CMOS), с пылевлагозащитой IP 68 и работой в темноте. Например, такую Swift HD CCD Luxur W-989: HD CCD Car Rearview Camera Waterproof night vision Wide Angle reversing с совмещенным разъемом-бобышкой со стабом. Это отличная камера с линзой от Sony, проверено лично! Видно всё даже ночью (фото ниже). При этом стоит менее 1000 рэ! Минус что неширокий угол обзора как считает ежик04, как по мне так хороший угол обзора, может у него другая камера.
Смотрим также чтобы не было засветки от подсветки номера, если камера близко!
У камеры рабочее напряжение от 5 до 30 В, максимальный ток 90 мА (
0,1 А), работает от 3,3 В — в пластиковой бобышке на проводе перед разъемом провода от камеры стоит стабилизатор. Он ощутимо греется, поэтому желательно его питать только в момент включения монитора магнитолы. Тем более в остальное время бессмысленно камеру держать под напряжением.
Устранение помех на изображении от камеры при заведенном двигателе
С проблемой работы камеры на заведённом двигателе сталкивается каждый владелец авто с контролем исправности ламп. Всегда продумывайте и рисуйте схему подключения до монтажа — это поможет сразу избежать многих ошибок и проблем!
Попробуйте для начала подключить камеру напрямую к прикуривателю к плюсу и минусу и посмотрите на заведённом двигателе. Правильно подключайте минус! Минус нужно брать подальше от фонарей заднего хода (ЗХ), например от какого-нибудь болта на кузове или даже вообще без минуса — минус возьмётся от магнитолы по экранированному коаксиальному кабелю передачи видео, так обычно реализовано питание усилителя ТВ антенны. Также часто ошибочно берут плюс от салонной лампы, а провод возбуждения (для включения монитора) от ламп ЗХ. Но у салонного освещения тоже есть контроль исправности ламп! Плюс на 87 контакт реле нужно брать от прикуривателя, а провод питания камеры и провод возбуждения подключать к выходному 30 контакту реле! Можно брать чистый плюс еще и от АСС замка зажигания.
Помехи по питанию дает контроль работоспособности ламп при заведенном двигателе. И этот импульсный ток идет на лампы заднего хода (ЗХ). Из-за инерционности спирали кажется что лампа ЗХ горит непрерывно, на самом деле на ней с высокой частотой появляется-пропадает напряжение. В моменты "провалов" и проверяется исправность лампы. Бывает еще, что помехи дает зарядка для телефонов в прикуривателе, притом по воздуху, то есть помогает только отключение зарядки либо экранирование кабеля.
Важно!
Есть только один рабочий вариант подключения питания камеры из четырех.
Только при 4 варианте подключения камера заработает и даст чистую картинку. Почему — написано ниже.
1. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы ЗХ, то при заведенном двигателе камера вообще не будет работать из-за импульсного тока контроля исправности ламп или будут видны сильные помехи в виде полос на изображении.
2. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы ЗХ через обычное реле, на которое подать чистое питание от прикуривателя, то реле будет щелкать (дребезг) и камера не включится, так как реле не дает питание.
3. Если подключить плюс камеры к плюсу лампы ЗХ через диод со сглаживающим конденсатором, то при заведенном двигателе от камеры все равно идут заметные помехи на изображении из-за пульсаций по питанию.
4. И только если подключить камеру к лампам ЗХ через высокоомное реле, подав от него чистое питание от прикуривателя, при этом провод плюса от ламп ЗХ только после выпрямления диодом и сглаживания пульсаций конденсатором подать на обмотку реле, то камера работает отлично и помех нет.
Контроль исправности ламп не распространяется на прикуриватель — вот с него и берем чистый плюс, а реле нужно, чтобы включать этот плюс. Диод и конденсатор нужны для того, чтобы исключить вероятный "дребезг" и реле не щелкало от импульсов контроля исправности ламп заднего хода, а нормально замкнулось.
Емкость конденсатора нужна минимум 2200 мкФ, никакие 470 мкФ не помогут! Это будет простейший фильтр питания камеры.
Можно собрать вот такой готовый модуль.
Если все равно идут помехи даже от чистого питания, тогда еще и перед камерой нужно подключить конденсатор плюсом к этому входу, а минусом к минусу обмотки реле, либо установить автомобильный фильтр питания на дросселе из 11 витков последовательно и следом конденсаторах параллельно 47 мкф 25 В электролит и 0,033 мкФ (333) керамика.
Желательно поставить фильтр с выхода реле от чистого плюса с прикуривателя в самом конце провода непосредственно перед входом в камеру, облегчив работу стабилизатора камеры в бобышке, так как он бывает выходит из строя из-за скачков напряжения и экономии на обвязке (Кетай). Важно именно в конце перед камерой ставить фильтр, чтобы он отфильтровал все возможные даже наведенные на длинный кабель помехи.
Если ничего не помогает — нужно проверить генератор с регулятором напряжения, а также свечи с катушками зажигания и высоковольтную проводку.
Это самый безопасный для камеры и автомобиля вариант подключения питания!
Важный момент — минусовой контакт от камеры нужно подключать подальше от минуса лампы ЗХ к болту на кузове, иначе камера ловит помехи через минус лампы ЗХ!. Можно вообще отключить минус. Минус камера тогда как раз и возьмет подальше: с экрана (минуса) видеокабеля, а он в свою очередь от магнитолы, которая возьмет его в конечном итоге от того же болта на кузове в районе прикуривателя. Постоянное напряжение по сигнальному кабелю обычно используется в ТВ антеннах с усилителем.
Сам прикуриватель свой коричневый минусовой провод берет от этого же болта на кузове.
Есть проверенные чистые 12В (например + от прикуривателя, мотора заднего дворника и т.д.).
На мотор заднего дворника идут три провода: плюс (который есть даже при выключенном зажигании), земля и сигнальный минус (по которому включается дворник).
Кстати, быстро проверить камеру можно, подав с нее видео на телевизор в желтый вход для тюльпана.
Из-за импульсного тока контроля исправности ламп реле быстро щелкает и не включается! Поэтому нужен диод для выпрямления и конденсатор для сглаживания пульсаций и только после них подается плюс на обмотку реле, чтобы оно нормально замкнуло контакты.
Что такое импульсный ток читаем здесь: Пульсирующий электрический ток
Как трещит реле смотрим здесь: Треск реле от импульсного тока
Про выпрямитель читаем здесь: Маломощный блок питания, />Диод в данном случае работает не как выпрямитель (так как отрицательной полуволны здесь нет), а как блокиратор, который не дает быстро разрядиться конденсатору на лампы ЗХ, поддерживая постоянное напряжение на обмотке реле и не дает ему щелкать.
Устранение пустого экрана и ошибки магнитолы RCD при выходе из режима камеры. Делаем задержку отключения камеры.
Когда камера запитана от фонарей заднего хода как и включение режима камеры на дисплее, то при выключении задней передачи она часто отключается раньше, чем дисплей успевает отработать изменение статуса и выйти из режима камеры (задержка около 1-2 секунды) и на некоторых магнитолах выводятся помехи отключения и пустой экран уже отключенной камеры. Также при маневрировании на узком участке дороги вперед-назад, при переключении передач монитор часто включается/выключается, что неудобно.
Поэтому ставится простая задержка отключения питания камеры.
Лучшее и самое простое решение без использования диода и конденсатора прямо из коробки — Реле ВАЗ-2111 омывателя стекла заднего АВАР 454.3747 (либо 526.3747-03) с задержкой 5 сек.
Это реле времени стеклоомывателя включает насос омывателя на 5 секунд.
Задержку можно как уменьшить, так и увеличить, заменив конденсатор 22 мкФ в этом реле.
Второе решение — маломощное высокоомное реле и конденсатор с диодом. Подаем плюс от лампы ЗХ через диод, а дальше конденсатор и на обмотку реле.
Конденсатор сглаживает пульсации контроля ламп, позволяя обмотке реле замкнуть реле. Диод нужен обязательно, чтобы отвязаться от фонарей, иначе конденсатор будет быстро разряжаться через лампы заднего хода. Реле именно маломощное с обмоткой с большим сопротивлением =
1 кОм, чтобы конденсатор быстро не разрядился и была задержка в пару секунд.
Обычное реле здесь не подойдет, так как у него сопротивление обмотки =
85 Ом, а это очень мало и задержки не будет! Установка последовательно резистора на 1 кОм вообще не даст реле замкнуться!
Можно рассчитать время задержки отключения реле в этой схеме с диодом и конденсатором.
Время разряда конденсатора равно произведению ёмкости на сопротивление прямая зависимость. Нужно только учитывать, что реле отключится чуть раньше, чем полностью разрядится кондер.
Приводим все величины к одной размерности (фарады, омы, секунды) и считаем:
Время задержки для RC-цепи: Т = C * R.
где T — время в секундах, С — емкость конденсатора в фарадах, R — сопротивление цепи в омах
T = 2200 мкФ * 960 Ом = 0,0022 * 960 = 2 сек. (вполне достаточно)
Например, нужна задержка не менее 8 сек. на реле с обмоткой 960 Ом:
Емкость конденсатора для задержки 8 сек: C = T / R * 1000000 = емкость в мкФ
C = 8 / 960 * 1000000 = 10000 мкФ (округлим в сторону стандартной емкости).
Организация 8 сек. задержки отключения питания камеры для штатного ГУ RCD 330
Внимание! Если у вас штатное VW, Scoda головное устройство (ГУ) серии RCD 330, то для него обязательно нужно, чтобы камера после отключения задней скорости работала еще минимум 8 секунд. Иначе при отключении будет надпись "Камера недоступна".Если использовать схему на высокоомном реле, то нужно увеличить номинал конденсатора до 10000 мкФ.
Лучше всего использовать Реле ВАЗ-2111 омывателя заднего стекла АВАР 4543747П, увеличив в нем конденсатор 22 мкФ до 47мкф 25В и резистор 470 Ом до 3,3 кОм, получив нужную задержку отключения 8 сек. вместо 5 сек. по умолчанию.
Еще нужно обязательно активировать включение дисплея шиной САN в блоке бортовой электроники (BCM) при помощи шнура-адаптера и программы VCDS (Вася диагност): поставить галочку по пути: 56 блок, 3 байт 6 бит
Можно использовать реле РЕГТАЙМ3-12-(0-60), на которое тоже подавать плюс от лампы ЗХ через диод и конденсатор, но только конденсатор не более 10-50 мкФ, иначе будет слишком большая задержка отключения!
Также можно использовать готовый фильтр питания для подключения камеры заднего вида с задержкой изображения на extravag или на Aliexpress.
Еще бывает что в этой магнитоле китайцы путают пины на фишке переходника от магнитолы к кабелю от камеры: сигнал на оплетке, а земля на центральной жиле и изображение черно-белое и кривое! Нужно поменять их местами. Сам дисплей при этом активируется шиной САN: сигнал от блока бортовой электроники (BCM) поступает на активацию дисплея. Для принудительного включения дисплея нужно ставить допмодуль "видеоинтерфейс" за 10 тыс. р.
Можно поставить специальное реле с задержкой выключения РЕГТАЙМ3-12-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с).
Внимание! Маркировки на этом реле такая, что сверху на реле нарисован "вид со стороны контактов", а не если смотреть сквозь реле.</i>
Понадобятся паяльник и следующие детали:
Диод выпрямительный на 1А любой типа 1N4007 — 3 руб.
Конденсатор ECAP (К50-35), 2200 мкФ, 25 В — 25 руб.
Подойдет конденсатор в диапазоне 2200 — 10000 мкФ на 25 вольт, на 16 вольт нет должного запаса.
Реле маломощное с высокоомной обмоткой 1 кОм — 180 руб.
или Реле ВАЗ-2111 омывателя стекла заднего АВАР 4543747П с задержкой 5 сек. — 235 руб.
специальное реле с задержкой выключения РЕГТАЙМ3-12-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с) — 430 руб.
или Реле АВАР обычное 12V 4-х контактное с кронштейном если не нужна задержка выключения. — 70 руб.
Эти радиодетали можно купить на радиорынке, в авто и радиомагазине. Диод — любой выпрямительный на ток от 1 А — тогда он легко выдержит перегрузку при зарядке конденсатора, к тому же у него довольно толстые выводы — легко паять. Конденсатор — электролитический любой фирмы — на 2200 мкФ и выше, на 25 вольт. При припаивании конденсатора важно соблюдать полярность подключения — у него на корпусе указано где минус в виде белой полосы.
Схема подключения чистого питания камеры через обычное реле
Внимание! Конденсатор припаиваем, соблюдая полярность, прямо на выводы обмотки реле, а уже на них же потом припаиваем плюс через диод и минус от прикуривателя. Но лучше использовать высокоомное реле!
Лампочка на схеме — это лампа ЗХ. Плюс от лампы ЗХ подаем через диод на его анод, а с выхода — катода (где белая полоска) на 85-й контакт для того, чтобы конденсатор не разряжался на лампу ЗХ. Следовательно конденсатор уже после диода.
Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт подключается к контакту 87 и на него идет плюс. На 85 контакт обмотки подается плюс от фонарей заднего хода, выпрямленный диодом и сглаженный конденсатором! Контакт 86 обмотки реле соединяется с минусом (массой).
Схема подключения чистого питания камеры через высокоомное реле с задержкой
Реле маломощное нормально разомкнутое. На схеме реле контакты 9 и 13 — это плюс на питание камеры от прикуривателя или мотора заднего дворника, минус на камеру — от кузова (массы). Управление на обмотку реле — от фонарей ЗХ после выпрямления и сглаживания пульсаций. Номинал конденсатора 25 вольт 2200 микрофарад, диод любой, сопротивление обмотки реле должно быть не менее 1 кОм, это 1 и 16 контакты. В этом случае отключение реле происходит через 2 секунды. На мощном реле с низким сопротивлением обмотки задержки не будет!
Схема питания блока камер
Когда используется несколько камер, то логично использовать блок камер, который также запитывается от фонарей заднего хода. Так как в нём так же стоит реле, то аналогично нужно выпрямить и сгладить пульсации диодом и конденсатором, иначе реле быстро щёлкает, а камера не включается.
Лучше подключить от прикуривателя через реле после выпрямителя, чтобы подать чистое питание в блок, иначе пульсации пойдут на питание камер и будут заметны на изображении.
Схема принудительного включения камеры штатной кнопкой без фиксации
Дополнительно можно сделать отдельную штатную кнопку включения камеры, чтобы посмотреть что происходит сзади, не включая задней передачи. В данном случае не нужно выпрямлять и сглаживать ток, так как плюс для камеры берётся чистый от прикуривателя.
Схема реализации фиксируемой кнопки из штатной при помощи реле 23.3777 приведена ниже.
Понадобятся дополнительно следующие детали:
Диод Шоттки 1N5818 для подсветки активного режима штатной кнопки
Реле 23.3777 противотуманных фар ВАЗ-2110
Колодка реле задних противотуманных фар (6 контактов) АЭД
или Клемма (мама) 2.8 мм с проводом луженая — 5 шт.
Кабель коаксиальный
Итог: камера работает отлично и никаких помех нет (от слова совсем)!
Если помехи все-равно есть, то можно использовать автомобильный фильтр питания на дросселе и двух конденсаторах — электролитическом от 470 мкФ (для гашения пульсаций ниже 10 кГц) и керамическом от 0.1 мкФ (для гашения пульсаций выше 10 кГц).
Регтайм-1 — включает нагрузку на заданное время
Регтайм-2 — включает нагрузку спустя заданное время
Регтайм-3 — отключает нагрузку спустя заданное время после снятия напряжения (задержка отключения / удерживание во включенном состоянии заданное время)
Сигнализация STARLINE A94, устанавливал у официального дилера (СИБКАР).
Пару дней назад я заметил, что при выключении зажигания магнитола не отключается.
Я останавливаюсь, поднимаю ручник, зажимаю педаль тормоза ногой и нажимаю кнопку остановки двигателя. Автомобиль глохнет, приборная панель гаснет, подсветка тухнет, но магнитола не выключается, а продолжает радовать меня голубым экраном.
Соответственно, я нажимал на кнопку POWER на магнитоле, выходил из машины, ставил её на сигнализацию и шёл со стоянки домой.
Но вчера, подойдя к автомобилю, я заметил, что магнитола живёт самостоятельной жизнью и произвольно перезапускается (магнитола отключена->надпись MITSUBISHI MOTORS->синий экран загрузки->радио поёт и по кругу), причём равных дискретных интервалов не наблюдалось (охранник мне сказал, что всю ночь в салоне периодически мерцало, могло раз в час мигнуть, могло через каждую минуту, он играл в WoT и случаем поглядывал на автомобили). Автомобиль все это время стоял на сигнализации.
А еще, я заметил, что при отключении двигателя больше не появляется надпись "ДО СВИДАНИЯ", и при заглушенном двигателе можно включить фары ближнего и дальнего света, повернув переключатель само-собой. По-моему, фары раньше так не включались.
Интересно, подумал я. Зачем мне такое счастье, ведь АКБ от энергии космоса не заряжается, поэтому я
1) скинул минусовую клемму с АКБ на 10 мин - и результатов нет.
2) вытаскивал предохранители на 15 минут:
а) предохранитель усилителя (монтажный блок под капотом) - 30А - результатов нет.
б) предохранитель магнитолы (монтажный блок в салоне) - 15А - результатов нет.
3) вошел в системное меню этой магнитолы, но там не оказалось настроек касательно работы от зажигания, либо интервалов работы без зажигания.
4) я больше ничего не смог придумать, т.к. поискав в интернете, я нашел всего 2 сообщения с соответствующими проблемами, правда хозяева автомобилей так и не отписались после посещения дилерского центра.
Поехал сегодня утром к офиц. дилеру, записался на приём к диагносту через неделю. Специалисты разводили руками и говорили, что никогда не сталкивались с подобным, правда один электрик проговорился про ETACS, говорит, что они практически все глючные и из-за него может быть.
Буду признателен за любую информацию о проблеме. Может подскажу диагносту, где искать.
п.с.: .. во время работы двигателя никаких проблем с магнитолой не бывает ..
п.с.2: .. может мне показалось, но долбить музыка стала на порядок сильнее ..
---(может я дурак, но я так и не понял чем вытаскиваются предохранители в салонном блоке, я вытаскивал мед.пинцетом, при установке уронил предохранитель в полость слева. Начался феерический секс со съемом панелей слева у ноги, с разбором порогов и отгибом уплотнителей, всё это происходило уже ночью на стоянке с телефоном в руке и коленом на щебне. Предохранитель я нашел, но решил его оставить в резерв, установил аналогичный из комплекта под капотом)---
Читайте также: