Можно ли спалить динамики от магнитолы

Обновлено: 23.01.2025

Вчера так увлёкся описанием важности питания, что совсем забыл описать основной аспект — а собственно почему это происходит, и как этого избегать. Ну, лучше поздно, чем как обычно.

Итак, для начала, объясню для тех, кто не понял, об чём идёт речь: клипом, в контексте аудиоаппаратуры и автозвука в частности называют перегрузку источника или обработчика сигнала, что в последствии приводит к неравномерному сигналу, поступающему на динамики. Если чуть проще — клип = перегрузка = искажения.

С этим разобрались, теперь следующий, возникающий чуть чаще, чем регулярно, вопрос — почему так выходит, что у динамика заявленная мощность 100 ватт, качали его усилителем на 50 ватт, а он сгорел?

Нет, дело вовсе не в том, что ваш усилитель (или головное устройство) такой злючий и могучий. Всё намного проще — когда сигнал в клипе приобретает вид, как указано на картинке под номером 3, динамик исытывает катастрофические нагрузки. Почему? всё очень просто. катушка динамика, кроме пассивного рассеивания тепла за счёт магнитной системы, имеет ещё и активное охлаждение за счёт собственного перемещения. Аналогично тому, что когда вы обжигаетесь, и сразу начинаете трясти рукой. катушка, по сути охлаждается так же.

Теперь представьте себе дурачка, который бы тряс рукой, и при этом замирал в крайних положениях. Так себе эффективность метода, не правда ли?

А если в этот момент рука всё ещё продолжает нагреваться? Вот и с динамиком получается так же. По сути, когда мы вливаем клип в динамик, часть времени он просто находится в верхнем или нижнем положении неподвижно, и при этом в него летит некая мощность. Иначе говоря, он хорошенько так нагревается, при этом не охлаждаясь.

Кроме того, один крайне опытный сипиэльщик и ремонтник динамиков, называемый себя по паспорту Дмитрием Обориным, провёл опыт, в котором доказал, что если сразу после сильного валева прекратить подачу мощности на динамик — температура катушки будет продолжать расти, причём в довольно быстром темпе. То есть неподвижный динамик продолжает прогреваться, а если на него всё его подаётся кривая мощность… Короче вы поняли, плохо будет вашим саундбубенцам.

С тем, что клип — плохой дядька, мы разобрались. Теперь давайте определимся, из-за какого дерева нам ждать этого подлеца. Ответ очень печален — ОТО ВСЮДУ!

Да-да, мой дорогой друг. Тут замешено всё, что хоть как-то касается аудиосистемы.
Плохое питание? Быть клипу, усилитель банально упрётся в предел своей мощности и не двинет динамик дальше. Он и останется там стоять как дурак. Да и кроме всего прочего, блок питания усилителя будет очень этому рад, и скоро уйдёт в долгий отпуск.
Накрутил баССов на эквалайзере? Лови клипяру, твоё головное устройство будет радовать твою технику прекрасной формой сигнала. О результате ты, думаю, догадываешься.
Используешь слабый усилитель? Даа, и тут зарыта собака — ведь тебе будет мало мощности, ты будешь её прибавлять, пока не упрёшься в предел регулятора, а значит он будет работать на пределе, и угадай, что там произойдёт.
Скачал басбуст от тупого школьника анонимного мастера обработки аудиозаписей? Мало того, что ты будешь очень глупо выглядеть, так ещё и хорошенько подпалишь свою технику.

как ты догадался, влить говна в динамик очень просто. А как же оставить всё живым? Пару советов от любителя:

1. Следи за питанием. Хорошее питание является одним из основных аспектов продления жизни автомобильной аудиоаппаратуры. К слову сказать, это один из секретов "Вечности" от лаудов.

2. Не выкручивай всё в максимум! Есть определённый порог, после которого мощность вырастает уже незначительно. так вот, каждый ватт этой незначительной мощнсоти сопровождается отвратительным гражданином, которому посвящён весь этот текст

3. Используй только качественные треки. Никаких басбустов, никаких композиций с битрейтом в 128, иии…

4. …Low Bass. Да, это весело, это круто, но только в том случае, если твой саб расчитан на воспроизведение низов. Если же ты будешь на фазоинверторном сабе слушать треки ниже настройки, то динамик очень бысро сгорит. почему это происходит — история отдельная.

Ну, вроде и этот аспект разобрали. Надеюсь, ничего не забыл, и можно уже будет перейти к практической части…

Суть вопроса: (думаю какое авто, тут значения не имеет) Стоит голова JVC - самая простенькая (50Х4) и динамики Сначала стояли NRJ, а теперь . ээээ. мммм. забыл. кажется MRM audio, оба комплекта динамиков с более толстым магнитом чем обычные (правда незнаю на что это влияет), но звук очень понравился. первые были трехполосные, а вторые двухполосные, но звук мне понравился у обоих. правда это может мои уши (по которым медведи потоптались :-) ) так слышат. ну не это важно, а то, что и в первом и во втором комплекте, ровно через год и пару месяцев накрываются по одному динамику, причем с обной и той же стороны (кажется).

Просветите пожалуйста, в чем проблема? В проводке или в голове (возможно не только в моей, но и в аудио голове). На некоем форуме прочитал, что якобы отсутствие усилка как то может влиять на продолжитедльность жизни колонок. Это так?

Город: СПб север

Божий Коровк Клуба

Город: Промысловск

Город: СПб север

Пол: Мужской
Город: М.О. Ивантеевка

Басы, стоят на +3, высокие на +4, а Loud или как там его сейчас выключил, когда был включен, то басы ставил на "0".

Про вторую часть второго вопроса немогу ничего сказать, не знаю такого термина.

Спасибо, жду пояснений.

Божий Коровк Клуба

Город: Промысловск

Пол: Мужской
Город: М.О. Ивантеевка

Эм. Простите меня пожалуйста, но тогда звука никакого не будет, да и зачем тогда делают эти басы и треблы (или как там их)?
непонятно.
Поясните пожалуйста.

Пол: Мужской
Город: Калининградская обл.
Интересы: автозвук, микроэлектронника

Божий Коровк Клуба

Город: Промысловск

Какой умный MonstOr

Поясняю: Эквалайзеры делают в атомагнитолах для настройки звукового образа, так как машина - это весьма маленьколе замкнутое пространство и магнитола с идеально равной АЧХ там звучать будет так, как будто она там совсем не равная. Ну и еще для подстройки под определенного слушателя мызукального образа.

Для правильной настройки (а точнее, компенсации провалов/подъёмов необходим третьоктавный эквалайзер. В какой магнитоле он есть? И ещё НЕ ФАКТ, что откорректированное звучание "до правильности" устроит пользователя

Встречный вопрос: для чего делаются динамики с разным звучанием?

Простите меня пожалуйста, но тогда звука никакого не будет, да и зачем тогда делают эти басы и треблы (или как там их)

Пол: Мужской
Город: Калининградская обл.
Интересы: автозвук, микроэлектронника

Пол: Мужской
Город: М.О. Ивантеевка

Ребята, спасибо большое за информацию, но к сожалению ответа я так и не получил, или банально не увидел, как часто у большинства представителей человечества и получается.

но отвечу на вопросы: в багажнике сухо
динамики в задней полке
Тонировка метализированная (spgr-20)
песком не засыпал их
по поводу проводов незнаю ничего, не я прокладывал
пыли нет в них
машину пылесосю нечасто
Но ведь мелкая пыль неможет нанести ущерб, а крупной в них нет.

Спасибо, жду ответа и советов.

Пол: Мужской
Город: Москва

0. мы считаем, что провода нигде не замыкают, при установке динамиков их "корзины" не перекосили, динамики привинчены к металлу кузова через твердые проставки, нет акустического замыкания между пространством перед динамиком и за ним( ближайшая дырка, по которой сообщаются эти пространства не более 1 см в диаметре или находится от динамика на расстоянии не меньше метра) имеется шумоизоляция передних дверей, в которых стоят динамики. Если чего то из этого списка не так--прежде, чем убить очередной комплект--нада постараться привести в соответствие.

1.толщина динамика -- не показатель ( вернее. показатель, но при очч специфических условиях, до которых в этом случае далеко)
2. оба комплекта динамиков-- дерьмовенькие.
3. про регулировку звука-- надо внимательно прочитать инструкцию к магнитоле-- то, что ты описал--это похоже на регулировки тембра.
4. судя по тому, как ты выкрутил регулировку тембра-- твои динамики хреново воспроизводят высокие и низкие. судя по тому, что они накрываются--они не держат нагрузку)
5. надо купить более качественные динамики. какие именно--тебе тут никто не скажет, так как выбор осуществлять нада исходя из твоих индивидуальных параметров ;-) таких, как :
5.1 Бюджет на фронтальные динамики (80%)
5.2 Бюджет на тыловые динамики (20% или можно из оставшихся в живых динамиков сделать)
5.3 компонентная ( пищалка и вуфер отдельно) будет передняя акустика или коаксиальная (простая)

про различия звука от магнитолы и от уселителея ( если по простому):

в магнитолах как правило стоят не очч качественные усилители-- с ростом громкости у них достаточно сильно растут искажения. у усилителя так же есть эти самые искажения, но в значительно меньшей степени, соответственно, с усилителем до большей громкости будет более правильный звук.

Во-первых, что мы не берем в расчет богатые комплектации с дорогим звуком, который, кстати, совсем не стоит своих денег — о них в следующей статье.Возьмем стандартные решения, которыми пользуются автопроизводители в 90% случаях.
Во-вторых, мы не рассматриваем замену штатных динамиков на эстрадные динамики с мега чувствительностью, потому что у эстрады есть свои особенности, как у динамиков дальнего поля. У них очень узкий диапазон и, заменив одно на другое, вы добьетесь громкости, но окончательно лишите себя низких частот и картина внутри автомобиля может оказаться очень плоской, подробнее тут, поэтому в расчет идут только классические динамики с широким диапазоном частот.

Итак, вы покупаете автомобиль и вас не устраивает звук. Первое, что приходит на ум: поменять акустику. И, вроде, все логично, авто-производители сильно экономят на динамиках и головных устройствах, и поменяв, например, динамики уже можно добиться какого-либо результата. Я вам скажу на это, и да и нет — 50 на 50. Хоть штатные системы и дешёвые, но источник с динамиками достаточно сбалансированы и подобраны по определенным характеристикам.

Давайте разберем те случаи, когда звук точно станет лучше, и наоборот — когда есть риск, что он изменится в худшую сторону:

Звук точно станет лучше, если добавить недостающий элемент. Многие производители авто в самой базовой комплектации устанавливают минимальный набор динамиков, а именно — широкополосные, которые отвечают за весь диапазон частот, с которым чаще всего они не справляются из-за собственной дешевой конструкции, или просто от того, что располагаются у нас под ногами.

Чаще всего в этом случае у нас страдают высокие частоты и верхняя середина. Звук вам кажется тусклым, грязным и глухим. Поменяв такие динамики на компонентные, то есть состоящие из мидбаса и твитера (пищалки ), которая расположится гораздо ближе к ушам, вы визуально притяните ближе к себе музыкальный материал с ясной серединой и яркими верхними частотами. В конце статьи приведу лучшие варианты для замены «штатки ».

Также улучшат качество звучания OEM комплекты. Это комплекты специально разработанные для замены штатных динамиков в определенных автомобилях. Обычно это автомобили, которые имеют некоторые особенности типоразмера или места для инсталляции, такие как BMW, Mersedes, некоторые Toyota.

Во остальных случаях нужно понимать, что простая замена одних лишь динамиков, может не только не улучшить звук, а еще и ухудшить.

Итак, на что обратить внимание при выборе:

Чувствительность:

Штатные динамики, обычно с простейшей и очень легкой подвижной частью, обладают достаточно высокой чувствительностью, для того, чтобы слабая штатная магнитола могла их раскачать. Некоторые классические, более качественные и более мощные, как например вот этот, имеют более тяжелую, грузную, более прочную подвижную часть, что имеет ряд преимуществ, в том числе позволяет им забираться очень низко (в бас), но при этом снижается чувствительность. То есть при одной и той же «проводимой » мощности этот динамик будет играть тише.

Сопротивление:

Некоторые штатные динамики имеют сопротивление ниже, чем классические 4Ома. Это сделано по той же причине — слабости штатной магнитолы. Например, динамики ниже имеют сопротивление 2Ом, а динамики в магазине в 99,9% случаев 4Ом. И, конечно, усилитель, работая с меньшим сопротивлением, будет давать больше мощности, и звук на штатных динамиках, опять же, будет громче.

Частотная характеристика:

Некоторым бюджетным штатным динамикам достаточно сложно воспроизводить бас и, чтобы их не перегружать, производители «кастрируют » диапазон частот.

Даже если вы купите самые «басовитые » динамики, их потенциал нечем будет раскрыть.

Типоразмер:

Некоторые автомобили, например часть моделей Toyota, оснащены динамиками типоразмером 6*9». У Volkswagen есть комплектации с 20» динамиками. В этом случае, чтобы добиться басовой составляющей не хуже штатных,то желательно заменить их типоразмером не меньше, что значительно сокращает выбор, так как самый распространенный типоразмер 6,5. Прочие размеры компонентной акустики скорее исключения.

«По своему опыту скажу, что замену динамиков больших размеров необходимо дополнить внешним усилителем, так как „раскачать“ их штатной магнитолой будет сложно.»

На этом, пожалуй, мы остановимся, а в следующий раз мы поговорим о штатных аудиосистемах в кавычках премиального уровня. Где просто заменой динамиков точно не обойтись, и стоимость их апгрейда куда выше, а работы — куда сложнее.

Так как аудиосистема напрямую не влияет ни на безопасность, ни на надежность автомобиля, музыка традиционно становится тем местом, где автопроизводители стараются сэкономить. Как правило, они не ставят в свои машины китайский ноунейм, который будет портить статистику поломок, а сотрудничают с именитыми производителями. Однако надо понимать, что почти у любого производителя есть бюджетные и простые решения, которые и идут в ход.

Если не брать во внимание премиум марки типа Lexus, BMW, Range Rover, Mercedes, то штатная музыка с завода - это ерунда на постном масле, годная разве что для прослушивания радио или колыбельных для детей.

Штатная акустика в бюджетниках и машинах среднего класса имеет узкий частотный диапазон, необъемную звуковую сцену и вообще делается по принципу "есть и ладно", никто не заморачивается с созданием сцены, объемного звука, вибро- и шумоизоляцией дверей, подбором компонентов. Как правило, с нормальным головным устройством, музыка уже на двух третьих громкость начинает искажаться и похрипывать. Какие-то инструменты вообще теряются, получается каша.

И даже покупка Мерседеса не гарантирует хорошего звучания. Как правило, в машинах премиум класса по умолчанию ставится музыка среднего качества, а вот за доплату в 200+ тысяч рублей уже предлагают действительно хорошую музыку типа Mark Levinson, Harman Kardon, Bang&Olufsen, Focal и так далее.

В общем, если хочется в дороге наслаждаться не только радио, но и слушать музыку разных жанров, надо менять штатную акустику на новую.

Многие, кто никогда не слышал, как звучит хорошая акустика, считают, что им-то с музыкой в машине повезло, но, повторюсь, в 99% случаев (если не брать в расчет премиум автомобили) это не так.

Я не буду вдаваться в сильные дебри по поводу того, как сделать, чтобы машина заиграла по-новому и качественно, не буду говорить о настройках, материалах, проводах, контактах, технологии производства и так далее. Расскажу лишь, что нужно сделать обязательно, так сказать, для чайников. Чтобы далекий от автозвука человек примерно понимал стоимость. А тем, кому нужно, чтобы было лучше всех и кого бюджет неограничен, лучше обратиться в профессиональную студию автозвука с хорошими отзывами и победами в конкурсах.

Ввиду повторяющихся однотипных вопросов соберу информацию в этой отдельной теме.
Много людей не хотят / не имеют возможности установить в автомобиле внешний усилитель мощности.
В этом случае подбору акустики надо уделить внимание не меньше чем под усилитель. На что обращать внимание в первую очередь?!

МОЩНОСТЬ, Вт (W)
Номинальная/RMS входная мощность акустики для подключения напрямую с головного устройства оптимальна 50-60 Вт
Поясню: это не те "4х50 Вт" которые написаны на панели вашей магнитолы. Там указана максимальная выходная мощность, номинальная (рабочая) у неё будет примерно половина.
Наилучшие встроенные усилители с точки зрения мощности, "отдачи" - по технологии MOSFET, о чём обычно указывает надпись на панели.
Максимальную (пиковую) мощность динамика брать во внимание не стоит. Во-первых это то значение мощности, кратковременая подача которого не повредит динамик. Отмечу что это именно кратковременный сигнал - импульс! Да и кроме этого ни в одной магнитоле нет усилителей, способных дать сигнал такой мощности!

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (SPL), дБ (dB)
Для динамиков "под магнитолу" этот параметр даже более важен чем мощность.
Чувствительность это уровень звукового давления, получаемое от конкретного динамика. Утрированно говоря - та самая громкость.
В стандартах измерения на динамик подают частоту 1кГц мощностью 1 Вт и замеряют на расстоянии 1 метра. Обозначают (дБ/Вт/м).
Многие производители, желая показать более лучшие данные хитрят, и подаёт не 1 Вт а 2.8 Вт (дБ/2.8 Вт/м) при сравнении моделей нужно это учитывать!
Обычно хорошим значением для динамиков размера 6,5" - 6х9" является = 92 дБ. Очень хорошим = 94 дБ.

*Более высокочувствительные динамики (96-99 дБ) принято называть "эстрадными" (автозвуковой сленг). Например продукция под марками Cadence, Alphard.
Ввиду того что эта продукция расчитана исключительно на получение максимального звукового давления ("чтобы дубасило на весь район" (ц)) в рамках этой темы мы такую акустику рассматривать не будем.

ВАЖНО:
"А что будет если я поставлю к магнитоле динамики помощнее, 150 Вт в номинале и 400 максимально?!" (типа вопрос)
- В лучшем случае "будет тихо"
Очень часто приходилось слышать: "Поменял штатную акустику - играют тихо. Делаешь погромче - начинают "пердеть". Со старыми было лучше!"
Тут как раз случай не корректно подобраной акустики. Штатные динамики - как правило высокочувствительные, с бумажным (целлюлоза) диффузором и мощностью ватт 15 всего. Они расчитываются именно на штатное ГУ. И когда человек меняет их на 100 Вт - магнитола их элементарно не тянет!
Да, и "пердят" не динамики. Акустика всего лишь воспроизводит перегрузки встроенного усилителя - нелинейные искажения.
И вот в худшем случае, когда человек будет всё равно делать погромче, невзирая на хрипы - вполне вероятно что динамики (обычно Вч - твитера) у него сгорят, но не от превышения мощности, а от клиппирования:
http://soundforum.ru/threads/klippirovanie-audio-signala-prichina-povrezhdenija-dinamikov.3785/

Ну вот собственно к основной части. Предлагаю ("бесплатно, т.е. даром" (ц) готовые решения "для головы"
Здесь собрал наиболее интересные на мой взгляд (слух) варианты, то что популярно и с чем приходилось работать.
Начиная от бюджетных и до максимально - оптимальных!
Сначала указана фронтальная компонентная акустика 6,5" (165 мм), через / её коаксиальный "брат", при необходимости "прикрывающий тылы" в задних дверях.

URAL AK-74C / URAL AK-74 = 1800 и 1400 руб соответственно! Лучший бюджетный вариант! Играют на порядок дороже, чем стоят. Рекомендую!
Alpine SXE-1750S / Alpine SXE-1725S - серия SXE от Alpine расчитана именно на подключение к ГУ
JBL CS-2165C / JBL CS-2165 или JBL GTO-6528 или JBL GTO-6528S (слим: Монтажная глубина: 44 мм) Отмечу что 2 последние варианта 2 Ом, т.е. отдача от
них будет больше! JBL традиционно на бодрую, энергичную музыку. Вч - металл, поэтому звонкие!
DLS M6/5 MK4 / DLS M126 - популярная, проверенная временем, несколько модификаций - серия Matador от DLS !
(DLS K6.2 - как вариант с бумажным диффузором мидбаса и майлоровым твитером)
Clarion SRP1721S / Clarion SRX1785 - детальный, уверенный характер, высокое качество изготовления! Есть потенциал и на внешний усилитель
Morel Maximo 6 / Morel Maximo Coax 6 - Лучшее решение на акустическую, инструментальную музыку, вокал. Кроме клубного и техно Есть потенциал и на внешний усилитель
DLS RS6/DLS 426 - достаточно дорогой вариант, я бы сказал "потолок" того что имеет смысл ставить без внешнего усилителя. Но качество звучания и изготовления того стоят. Мягкий глубокий бас, шелковый купольный твитер - на все сложные, серьёзные жанры, рок. Кроме клубного и техно.

Не забыл я и любителей "продуктов": "блины" "яйца" "огурцы" (это видимо сленговое из сельско-хозяйственных регионов), "овалы" - акустика размером 6х9"(150 х 230 мм), предназначенная для установки в задней полки (лучшие результаты будут в седане):

URAL URAL AK-M - акустика со странным милитаристским названием от известного отечественного производителя. При стоимости около 2 тыс руб получаем достаточно уверенный и интересный вариант. Благодаря фирменному диффузору (сендвич целлюлоза + ткань) получаем не только глубокий бас, но и уверенную середину! Есть потенциал под внешний усилитель.
Alpine SXE-6925S - бюджетный вариант начального уровня от именитого производителя.
Rockford Fosgate R1693 - плотный, чёткий бас (Панч (англ. Punch) для энергичной музыки.
DLS M1269 - пожалуй лучше решение! Оптимально цена/качество. Модель производится уже порядка 10 лет наверно, ну почти "сколько себя помню"
Clarion SRX6985 - несмотря на то, что акустика Clarion не особенно популярна, всё же хочу отметить эту модель! Оригинальное техническое решение - "утопленный" внутрь Вч - позволяет максимально улучшить диаграмму направленности основного - мидбасового диффузора. Твитер, кстати, там 25 мм купольный шёлковый с двойным неодимовым магнитом. Есть потенциал и на внешний усилитель.
Nakamichi SP-C692 хотя это "уже не тот" Нак, но модель удачная.
Morel Maximo Coax 6x9 - с "натяжкой" по мощности, для тех кто "усилитель потом куплю - поставлю"

* Не гонитесь за 3-4 полосными "блинами". Они там не только не нужны, а наоборот вредны! Во-первых они физически закрывают (загораживают) основной диффузор, во-вторых Вч должны быть у вас спереди, от фронтальной компонентки!

"Советы Дня"
1. Динамики на фронт и тыл (если он будет) оптимально брать одной фирмы и серии - для обеспечения одинакового характера звучания.
2. Подключение ГУ делаем напрямую от АКБ силовым (многожильная чистая медь) проводом сечения 4 мм.кв.
3. Шумовиброизоляция (ШВИ) дверей нужна даже под динамики без внешнего усилителя! Конечно во многих авто ШВИ идёт заводская, но её уровень бывает разный. Если хотите улучшить - добавляйте в бюджет пару тычяч на материалы (2-3 разного наименования/назначения)

Читайте также: