Магнитола в волге сайбер функции
Всем привет, начну свой монолог, с того, что первое включение музыки в машине меня, мягко говоря, не впечатлило… Хотя я очень надеялся, что музыка с усилителем (даже штатным, и пускай он H класса) будет в разы лучше…
Первым делом заменил штатное ГУ на Pioneer (Головное устройство, магнитола, мафон и т.д.). Ничего не резал, купил переходную рамку, переходник для проводки и антенны (Вся информация уже пережёвана 1000 раз, поэтому не буду рассписывать эту тему, мб в следующих записях, но не сейчас) Звук улучшился (относительно), но теперь начали напрягать штатные динамики.
Для тех кто в танке, в машине стоит 6 динамиков: 4 динамика — широкополосники которые играют от 20 гц и до 20кГц (в полную полосу!) (2 динамика в дверях, 2 динамика в полке). Сопротивление каждого динамика 8 ом, размер 6 на 9 дюймов. И ещё 2 динамика стоят по углам торпеды, выполняют роль середины-твиттера (опираясь но свой опыт, решение так себе, позже опишу почему) их сопротивление 12 ом, размер где-то 3 дюйма (срезан от 2.5 кГц конденсатором на 4.7 мкФ в самом усилителе)
Далее о системе… 1)Не устраивало, что сцены нет от слова совсем! Далее поднимаемся вверх по тексту и видем, что динамики расположенные играют во всю полосу, и стягивают сцену вниз!
2) Динамики установленные в торпедо имеют свойство играть отвратительно на высокой громкости, очень сильно искажают звук (скажу сразу, я не дебил, чтобы выкручивать на ГУ громкость на 100 процентов, т.к. при такой громкости магнитола вместо синуса выдаёт квадрат. Кто не понял, гугл в помощь) Их я тоже поменял на 4х дюймовые серединки (в следующих записях расскажу подробнее о составе новой системы)
Но, ВНИМАНИЕ, те кто тоже меняет динамики в торпедо, будте внимательны, сопротивление динамика имеет огромное значение! Если вы меняете 12омный динамик на 4омный, то срез динамика поменяется! И вместо 2500 гц ваш динамик будет играть от 8500 гц! Это неприемлимо!
Создаётся вопрос, как я вышел из этой ситуации? Я разобрал усилитель и перепаял конденсаторы на другой номинал, на каналах усилителя, которые идут в торпедо (кстати, эти каналы запараллелены с каналами передних динамиков в двери)
И о Чудо, Динамики заиграли ниже чем было ( примерно от 1000гц первым порядком)
3)штатная шумка в дверях (а следовательно и аудиоподготовка двери) не очень. Была полностью очищена от штатной шумки (кстати под которой были пузыри с водой) и мастики (кстати, напишите в комментариях, у всех в дверях намазана мастика поверх шумки? Или это не завод?) И проклеена STP AERO PLUS (3mm) технологические отверстия заделанны листами алюминия вырезанные по контору (закреплены на резьбовые заклёпки для лёгкого разбора) и сверху проклеены ещё 2 слоями STP AERO PLUS. Дверную карту проклеил Stp Aero (2мм) и поверх СТПшная пирамидка (забыл название но она 15мм)
Ширики в дверях заиграли лучше…
Хочу подвести итог этой записи… все эти действия (особенно с шумкой) не нужны простым обывателям. Если вы болеете звуком, и будете менять аккустику, усилители и т.д. то Шумка нужна обязательно! (Извращаться с листом алюминия не обязательно, достаточно заклеить в несколько слоёв виброй и будет Гуд! Но при необходимости не будет доступа к стеклоподъёмникам, замкам и т.д.)
Надеюсь, что кто-то дочитал до конца😅 Жду ваших комментариев и КОНСТРУКТИВНОЙ критики (век живи, век учись) в следующих записях будут фото и меньше текста) всем спасибо)
примерно в течение трех секунд при включении зажигания.
Непрерывное мигание контрольной лампы свидетельствует
о неисправности системы иммобилайзера, и, вследствие
этого, невозможности пуска двигателя. Если контрольная
лампа включилась на ходу автомобиля (при обычных
условиях его эксплуатации), это означает, что в системе
иммобилайзера имеется неисправность, и последующая
попытка пуска двигателя не будет успешной.
23. Контрольная лампа минимального запаса топлива
Когда в баке остается около 9,5 литров бензина, включается
контрольная лампа минимального запаса топлива. Контрольная
лампа погаснет только после дозаправки топливного бака.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ
С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ
Для отображения сообщений аудиосистемы и показа-
ний часов служит один и тот же дисплей, встроенный
в аудиосистему. Если ключ в замке зажигания находится
в положении «I» или «IV», то на дисплей выводятся по-
казания электронных часов (в часах и минутах). При
включении аудиосистемы на дисплее сначала отобража-
ются сообщения того устройства, которое было включено
(то есть, радиоприемника, проигрывателя CD-дисков).
Через несколько секунд дисплей возвращается в режим
отображения показаний часов. Если не был предварительно
выбран режим постоянной индикации времени, спустя не-
сколько секунд на дисплее снова будут отображаться со-
общения аудиосистемы. Если при выключенном зажигании
(ключ в положении «0») нажать на кнопку «TIME», то дисплей
в течение нескольких секунд отображает показания часов,
а затем выключается.
Установка показаний часов
С помощью шариковой ручки или другим подходящим
предметом нажимайте на кнопки «Н» (Часы)и «М» (Ми-
нуты), которые расположены на панели аудиосистемы.
Установите текущее время соответственно в разрядах
часов и минут. Каждое нажатие на кнопку прибавляет
к показаниям один час или одну минуту.
Нажмите любую другую кнопку, чтобы выйти из режима
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Бортжурналы
Бортжурнал пользователя MoparPlus в General
- 173
записи - 84
комментария - 17137
просмотров
Последние записи
Cтатьи про ремонт. Выпуск №99.
1. Успешно поменяли модуль MultiAir у Джип Чероки KL. Да, у нас есть для этого специнструмент.
2. Сгорел стартер на дизельном Гранд Чероки. Снимать его то ещё удовольствие.
3. Задний номер можно поменять на "квадратный" . Нормально поставить его можно только без рамки из-за отличия в региональных стандартах.
- Подробнее.
- 0 комментариев
Бортжурнал пользователя Иван (Киров) в Cherokee
- 3
записи - 3
комментария - 671
просмотр
Последние записи
Подвеска: реальность, потребности и желания.
Еще раз здравствуйте.
При покупке у Ивана в ВиДжей Сервисе приговорили втулки стаба и сайленты бумера. Вроде, некритично. спустя три месяца и несколько вылазок на природу разной степени оффроудности (разочарование сплошное в Кащее. ), стуков и бряков становилось все больше. Точку в длинном предложении про смерть повески поставила грунтовка средней степени убитости, на которой, за столбом впереди идущей машины, я не заметил длинную пологую яму, влетев в которую на скорости 70 км/час, я преодолел гравитацию, пролетел около метра, и шлёпнулся всеми двумя с лишним тоннами веса Кащея на грешную землю. Субъективно, ничего особо в поведении авто не изменилось, но на осмотр подвески я решил заехать.
На двух разных сто приговорили все к замене. Все сайленты, все шаровые, линки, втулки.. стойки разве что не вытекли.
Замер высоты посадки авто на ровном асфальте (от середины ступицы до края арки) показал 46 см перед и 48 зад. Ну жыпоприора, ей-богу.
На фоне этого я решил тихонечно подготовиться и решить проблему комплексно. Руководствовался следующими соображениями: лифт +5 см, в приоритете энергоемкость подвески и обязательно выносливость. Дорестовый 150сильный кащей ни разу не болид, и, с учетом всех нюансов, не предназначен для закладывания поворотов на соточке. хочется от него комфортного передвижения по нашим говнодорогам на разрешенных законом скоростях, при этом не опасаясь чего-нибудь порвать-оторвать. и, желательно, по асфальту тоже что б достойно.
По итогам всех изучений, пришел к следующим решениям:
Пружины перед от пафика р51, зад бэха е53 (передние для бэхи которые).
Стойки родные остаются. В перспективе задние будут от газели, передние скорее всего Кони.
Задняя подвеска - 4линк от Аркадия Минченкова, продольные тяги от камрада из тех чата по Кащеям с такими же сайлентами, что и в 4линке.
Перед - верхние рычаги под сменную шприцуемую шаровую, нижние рычаги сток с новыми рекольными ориг шаровыми и сайлентами муг, заказанными через Андрея @up6, втулки и стойки стаба втр попробую, рулевые наконечники шприцуемые какие-нибудь подберу))
Втулки рейки и сайленты редуктора - вполне себе живы и здоровы.
Пружины 1500 + 3000
Тяги задние 4500
Передние верхние рычаги 4000 + 1500 шаровые
Сайленты муг 6 шт + рекол шары в нижний передний рычаг 17700
Остальное пока не купил) благо, что не дефицит.
Установка планируется через неделю, как мой сервисмэн наотдыхается на сенокосах)
Запалив инфо по теме в конфе в среду, созвонившись с участником акции по стоку, получил инфо о наличии к пятнице и приобрел девайс по цене 2 500 ры. Девайс новый, на экране защитная пленка :-) Коробок, мануалов и чего-то еще нет. Просто голова и пленка на экранчике ;-)
Ставилось этьо все в Рэнг TJ 2006г. вместо штатной не МР-3 магнитолы. В общем цель была обновиться по случаю и занедорого МР-3 приобресть ;-) Установка (снять старую и поставить новую) заняла 15 минут и из инструментов потребовала крестовую отвертку и ключ на 10 :-) Разъем питания и акустики подходит без проблем (магнитолы 2008 года если что), антенна то же. Якорь на задней стенке (крепление к арматуре и масса корпуса) используется от родной магнитолы. Паз для него имеется. И вообще скрытая часть корпуса ничем не отличается, кроме наклейки. Что касается защиты и кодов. В этой магнитоле не предусмотрено ни то ни другое. Т.е. ставится на любое ведро без танцев с бубном.
Что в результате? Звук немного отличается от штатной (REK стояла) в лучшую сторону. Это весьма конечно условно, т.к. все равно со штатной акустикой звук говно ;-) MP-3 работает. За счет того, что линза и подвеска диска новые, меньше стало пропусков на колдобинах.
А теперь традиционная ложка в деготи ;-) Панель магнитолы по сравнению с родной примерно на 1мм тоньше со всех сторон. Т.е. щель между бородой и магнитолой обозначилась более явно :-) Владельцу Рэнга должно быть поф на это и вид, на самом, деле не портит. Желающие 100% эстетики могут переставить панельку от своей родной магнитолы (4 болтика и защелки, все подходит). Но еще раз, щель не критичная. Как в других ведрах будет - хз. Вечером могу померять точные размеры, если кому-то надо.
Переходим к интерфесу. Мне не понравилось как сделано переключение с диска на радио. Это делается одной кнопкой, в результате чего перед FM включается АМ. Пустячок? А неприятно :-) И последнее - 12 часовые часы. Привык вот к 24 часовым :-)) Ну и RDS какой-то не полный что-ли. У родной магнитолы на эту тему было больше всяких кнопог :-) Но для нашей страны пофиг. Если что, названия радиостанций и т.п. лабуда высвечиваются.
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
Я, конечно, не с завода, но могу с высокой степенью вероятности предположить, что разъм для ченджера на магнитоле выглядит следующим образом:
ченджер - маленький "квадратный" разъем
Немного попиарюсь - вот еще одна альтернатива для желающих получить mp3 в сайбере -
p?showtopic=136
- Пол: Мужчина
- Город: Москва
- Пол: Мужчина
- Город: Челябинск
- Автомобиль:Galant ES, хочу Siber.
- Пол: Мужчина
- Город: Владимир
- Автомобиль:AT Comfort Hollywood Black
По просьбам зрителей, выкладываю инструкцию.
Нам потребуется:
а) крестовая отвёртка
б) шнур со штекером (3,5мм джек или тюльпаны - самое главное чтобы проводки в них потолще были)
в) 3 проводка аля телефонная лапша (я взял из сетевого провода для компа 3 шнурочка)
г) ненужный CD-диск
д) клей момент (не обязательно)
е) ничего не бояться (сломать там руками нечего, если конечно молотком не стучать)
1. К нашему шнуру с миниджеком припаиваем 3 провода-лапши. Один к минусу и по одному к каждому плюсу. Обычно провода разделены, но минус у них общий. Т.е. по одному одинаковому проводку есть в каждой паре - это и есть минус. Лапша с обратного конца нужна для, чтобы её можно было вокнуть, если у вас итак жёсткие проводки, то этого делать не обязательно.
2.
Для начала отсоединяем лицевую панель, она крепится на защёлках. Места крепления указаны красным цветом. Отсоединяем от печки блок проводов (легко вынимается) и ложим нашу панельку на мягкую ткань, чтобы не поцарапать. Откручиваем 4 винтика, держащие магнитолу (указаны жёлтым цветом).
3. 562&pid=1476585
Вынимаем магнитолу на себя. Нам не обязательно отсоединять магнитолу от проводов, даже более того - не нужно этого делать. Максимум для чего это можно сделать, это примерить как будут держаться провода из пункта 5, оставить в магнитоле 3 конца, а миниджец вывести наружу магнитолы через многочисленные отверстия. Если вы боитесь, что ваша магнитола закодирована, а код вы не знаете, то вынимать тем более не рекомендуется. НО при этом - будьте осторожны, не покарябайте боковые крышки лицевой панели (не магнитолы, а по её бокам, т.е. места на фотографии номер 2, которые находятся с внешней стороны от красных обозначений). Откручиваем с верхней крышки 2 винтика и снимаем верхнюю панель.
5. 562&pid=1476587
Теперь берем наши провода от будущего AUX и втыкаем минус в крайний левый паз, один из плюсов в третий слева паз и оставшийся плюс во второй справа паз. Вообще музыка с CD идёт не совсем так, вместо второго справа она идёт по седьмому справа, но если втыкать туда, появляются ужасные помехи (я не электротехник и не представляю с чем это связано). Чтобы наши проводки не болтали и случайно не вылетели, можно капнуть в них по капельке клея момент, НО только момента, т.к. он будет держать хорошо, а в случае надобности его будет легко отлепить.
Итак провода подсоединили, включаем нашу магнитолу, переходим в режим CD, делаем музыку погромче, подключаем к миниджеку наше аудиоустройство, делам музыку погромче и наслаждаемся ею.
Плюсы:
1. Можно вынуть наши провода, вставить шлейф и всё вернётся на свои места, как-будто ничего не было.
2. Ну собственно сама наша цель - хотим чтобы в машине играло всё, что может подавать звук и имеет аудиовыход (под наушники или тюльпаны)
Плеер мне дали отремонтировать и забыли забрать, навигатор купил в Эльдорадо за 2200р. Так что общий итого это 2200р. + потраченное время. У меня повилась возможность слушать любую музыку, навигация, просмотр фильмов для пассажиров. Есть свои неубодства, но я их уже не замечаю. Всё это было сделано только по одной причиние - музыка устраивает полностью, а тратить деньги только для того, чтобы слушать большое колтичество песен не хотелось. Если у вас такая же ситуация - то возможно это решение вам подойдёт. Тем более что чего разбирать, ковырять и паять тут не надо.
Спасибо за внимание
Возможно что-то написал не очень понятно и не очень подробно - только по причине того, что очень просто всё делать и без всяких заморочек. В любом случае - спрашивайте - попробую ответить
Читайте также: