Магнитола toyota prius 20 чем отличаются магнитолы
А началось все с того, что у меня появился Prius.
И первое, что бросилось в глаза — проблемы с обновлением навигации. Следующее — весьма скудные, но местами необходимые возможности устройства с названием «Многофункциональный дисплей» (в простонародье — голова). И это на фоне огромного количества китайских радио с Android на борту, и множеством приятностей. Но их установка на штатное место подразумевает лишение таких «плюшек», как диаграмма распределения энергии и управление климатом.
Родилась идея как-то соединить Android магнитолу с автомобилем более плотно, чем предлагают братья-китайцы. Об этом и статья.
Исходная ситуация
Итак. На борту имеется около 7-дюймовый дисплей с резистивным тач-скрином, соединенный с прочей электроникой линиями TX+ и TX-. И таких пар от головы идет аж 3. В схеме это чудо поименовано AVC-LAN, и выглядит следующим образом:
Часть 1: Осматриваемся внутри
Как видно, голова стоит в разрыве сети, между маршрутизатором и дальнейшей цепочкой из магнитолы, усилителя (он отдельный у меня), и по отдельному каналу следует связь с блоком навигации. Где-то еще болтается блок автопарковки, никак не упомянутый в имеющихся у меня схемах. Ну, что ж… я решил отложить близость с оным до лучших времен. Тем более, что автопарковка — скорее игровая ф-ция, нежели реально нужная.
Убрав все лишнее, получим примерно следующую блок-схему устройств:
Размышления
Была мысль просто заменить блок навигации на что-нибудь андроидное, однако она угасла, когда я глубже разобрался, как они общаются с головой. Помимо AVC-LAN эти модули соединены так же линией GVIF (Gigabit Video InterFace), причем этот самый фэйс у производителей конвертеров может случайно треснуть, если еще и я куплю преобразователь видеосигнала в GVIF за более, чем 100 долл. «Жить без лица — быть может трудно, но..» — прозвучало в голове на мотив известной песни, и решение мне не понравилось.
Встречались в сети решения с установкой китайской магнитолы вместо радиоресивера. Это меня не устроило тем, что два дисплея — необоснованная избыточность. Имхо.
Решение
Родилось следующее решение: заменить целиком голову, и доработать андроид-магнитолу, подружив ее с Prius-ом, для чего:
- Разработать аппаратный конвертер USB <-> AVC-LAN
- Разработать firmware к нему, чтобы он подключался, как USB-HID.
- Сделать его composite, чтобы одна из функций детектировалась, как обычная аппаратная клавиатура (с целью использовать в качестве нативного управления с кнопок на панели)
- Разработать Android-приложение с функционалом, аналогичным (или превосходящим) родной, приусовский
- Согласовать работу задней камеры
- Решить задачи по механической части (установка на штатное место)
Выглядеть это все должно следующим образом:
В качестве аппаратной основы было решено использовать обучающую плату на SM32F103:
заказанную с AliExpress за $2.05.
Чем она мне нравится:
- Аппаратный модуль USB(Device) на борту у процессора
- Адекватный USB-стек от производителя (в отличие от Freescale-овского, не к ночи будь помянут).
- Свободные порты GPIO, которые можно использовать для подключения штатных кнопок по бокам монитора. Возможно, это позволит скрыть под панелью аппаратные кнопки магнитолы. Я пока не знаю, какой она будет
- И на нее можно навесить конвертер AVC-LAN в логические уровни
В любом случае, статей планируется несколько, в разных хабах. Проект получается уж сильно FullStack — от аппаратного подключения до андроид-приложения.
Часть 2: USB, HID, дескрипторы, и все, чтобы получить пилотный прототип
Первым этапом я хотел получить связку устройства и телефона, причем чтобы устройство могло передать пакет на телефон, а тот — отобразить его в приложении.
Как говорил Гагарин: Поехали!
USB HID Composite device на STM32
За что я решил взяться — это адаптировать пример от ST моим задачам, и получить USB устройство, которое опознается хостом, как составное из клавиатуры и «чего-то еще» — RAW HID Device. Первое, как я уже говорил, предназначено для нативного управления андроидом, второе — для прямого обмена AVC-LAN пакетами с программой на устройстве.
Взяв за основу CubeMX от STM, и прочитав много статей о том, как можно реализовать кастомный HID, я обнаружил в сети одну неприятную вещь: практически нет или весьма скудно рассмотрен вопрос создания составных устройств.
USB, Composite, HID
Буквально несколько слов на эту тему. Предполагается, что Вы более или менее знакомы со стандартом USB. Если нет — лучше сначала ознакомится и поэкспериментировать с примерами из CubeMX.
Стек USB от STM и пример реализации мыши. Там у нас настроены какие-то дескрипторы и функциональная конечная точка. Это помимо пары 0x00 и 0x80 для управления устройством целиком.
Для реализации моего проекта требуется, чтобы конечная точка клавиатуры была двунаправленной (не знаю, зачем — пригодится) и еще пара конечных точек, которые будут использованы для обмена данными со второй — RAW — функцией. Добавляем их.
Делаем точку двунаправленной, добавляя в дескриптор точку OUT:
При правке дескриптора следите за индексами и размерами.
(2c5cf968121f0d8fa43a6755c09e15ef3a317791):
И добавляем еще пару точек:
Это был дескриптор конфигурации. Теперь хост будет уверен, что у нас есть некое составное HID-устройство, и во все эти точки можно слать данные. Но это пока не так.
Для того, чтобы это стало правдой:
1. В нашем контроллере есть специально выделенный кусочек памяти, который тактируется вместе с модулями CAN и USB. Учитывая, что модуль USB самостоятельно занимается процессом приема/передачи пакета данных, нужно задать ему буферы в этом кусочке памяти для каждой отдельно взятой конечной точки:
Адреса буферов произвольные, лишь бы не пересекались.
Почему-то стек от ST написан из расчета, что в устройстве будет не более одной двунаправленной конечной точки, потому чуть дорабатываем стек:
Передача
Процедуру USBD_HID_SendReport переименовываем в USBD_HID_SendReportEP, добавляя еще один параметр — номер конечной точки. Процедуру со старым именем оставляем для обратной совместимости, но в теле вызываем USBD_HID_SendReportEP с константой в виде конечной точки. Решение пока не самое эстетичное, но для эксперимента сойдет, и даже если и останется — конкретному проекту это жить мешать не будет.
Теперь для отправки данных все готово, остается лишь в нужный момент вызвать эту функцию.
Финализация
Порядка ради ищем по проекту и вызываем USBD_LL_CloseEP еще раз, но для вновь созданных конечных точек.
Прием
Для того, чтобы конечные точки морально настроились на работу, нужно вызвать для них USBD_LL_PrepareReceive. Рекомендую читателю пробежаться поиском по проекту на предмет этой строки, и адаптировать эти вызовы под свои нужды.
У меня в коде получилась вот такая вот некрасивая каракатица:
Т.е. я исходил из того, что номера конечных точек идут подряд. Это плохо, имхо. Не делайте так. Впрочем, и как ST тоже не делайте.
Дальше остается только сходить в файл usbd_hid.c, а конкретно в функцию USBD_HID_DataOut, и позаботится о том, чтобы вызов обработчика принятых данных соответствовал вашим личным представлениям о прекрасном. У меня получилось тоже не очень, поэтому код и описание получатся длинными и непонятными. Проще сделать самому.
Репорт
Все, в этом месте мы получили композитное устройство, которое способно обмениваться данными через две двунаправленные точки. Последним штрихом «затыкаем» любопытство драйверу HID, описывая такой вот дескриптор репорта:
Этот репорт говорит HID-драйверу: тут будут какие-то 31 байт данных. Не нужно разбираться, что за они — просто отдай их открывшей это устройство программе. В физическом репорте нулевой байт будет равен индексу репорта (REPORT_ID (2)). Соответственно, всего придет 32 байта.
UPDATE:
Магнитола AMPrime сгорела! И чуть не спалила мне весь автомобиль. Опишу в чём причина.
Летом 2019 выехал за город отдохнуть. На улице +25. Тепло, не жарко. Лужайка позволяла и отдыхали прям рядом с машиной, метрах в 15ти. И чтобы было не скучно включил музыку в машине. Открыл окна и двери для звука. ! И ВЫКЛЮЧИЛ КОНДИЦИОНЕР В МАШИНЕ! Ведь окна и двери открыты, зачем улицу охлаждать, насиловать машину?
Сидели-отдыхали, музыка играла. Минут через 30-40 пропала музыка. (Я отходил погулять, когда вернулся ребята сказали: Не играет!)
Я к машине — а там вонь горелой изоляции! Сунул руку к магнитоле а она горячая как мартеновская печь (не пластик, а корпус из дюралюминия), дотронутся нельзя.
Я выключил машину, а магнитола продолжала хрипеть. Кинулся разбирать приборную панель, чтобы добраться до магнитолы.
ОКАЗАЛОСЬ: Микросхема усилителя магнитолы прикручена к корпусу, для отвода тепла (как радиатор). Микросхема грелась ОЧЕНЬ сильно -> Нагрела корпус -> От корпуса нагрелся и расплавился разъём ISO с питающими и контрольными проводами -> расплавилась изоляция проводов — откуда и был запах!
Если бы замкнуло +12 на массу — сработал бы предохранитель по питанию магнитолы. Но он был целый. Весь АМБАсадор произошёл от чрезмерного нагрева микросхемы усилителя. Сама она честно сгорела, но продолжала накалять корпус магнитолы, а тот расплавлял проводку.
НЕ советую к покупке!
Поставил новую китайскую от Prology:
Дальше первоначальный пост. Поскольку всё процедуры по установке магнитолы с ISO рабочие.
Я долго шёл к этому и наконец-то получил желаемое.
Ещё давно пробовал подключать андроидную приставку к штатному монитору. Были эксперименты с управлением: встраивал тачпад, использовал "летучую мышь, и радиоклавиатуру. Пробовал варианты с передачей видеосигнала на моник: и готовый RCA AV out, и конвертировал выход с приставки HDMI to AV RCA.
И в целом было не плохо, но что-то не задалось. И одной из причин отказа от этого варианта была ДОЛГАЯ загрузка андроид после включения машины.
Поэтому когда на рынке Али появились 2din обычные и андроидные готовые магнитолы всё не мог определиться, что же мне хочется, что же мне надо. Плюсы и минусы есть у обоих типов устройств, поэтому то что я здесь пишу исключительно моё мнение и я никому не навязываю его. А сама запись делается, чтобы поделиться опытом по установке и надеюсь поможет кому-то при подключении 2din магнитолы в машине.
И так вот магнитола:
Вот переходная рамка:
Основная проблема подключения нештатной магнитолы у меня — это подключение её к усилителю.
Есть 2 варианта как это сделать:
1 вариант — Купить адаптер за 4000 руб. (он идёт с необходимыми разъёмами и подключается "разъём в разъём" — не надо почти ничего резать, врезаться в штатную проводку.
2 вариант — Никак! Нету его другого варианта. По крайней мере я не нашёл.
А поскольку сама магнитола стоит 2500 руб, то покупать адаптер дороже самой магнитолы у меня в планы не входило.
Поэтому моё решение: ПОЛНОСТЬЮ отказываемся от усилителя JBL. просто нафиг откручиваем его и убираем из машины.
По подключению питания проблем не было. Ну как… после того как нашёл в интернете распиновку штатной магнитолы Toyota Pioneer. Вернее конкретно моей магнитолы не нашёл, но разъёмы и распиновка соответсвуют. У меня магнитола с CD-чейнджером на 6 дисков и с MP3.
Вот эти разъёмы:
А вот точки подключения к динамикам:
Вид места установки магнитолы:
У меня в машине под пассажирским сиденьем установлен JBL усилитель. И у него соответственно есть разъёмы с проводами уходящими на колонки. Вот в них то мы и врежемся.
Снял пассажирское кресло для удобства.
Синий разъём S14:
Бежевый разъём S29:
Для динамиков купил двужильный кабель ШВВП 2х0,75. Протянул провода под обшивкой. Прозвонил и написал на скотче бирки. Потом зачистил недалеко от разъёмов места на штатной проводке. Сначала просто примотал и проверил правильность, а потом и пропаял и изолировал хорошенько.
Центральный динамик подключал так: минус- с переднего правого динамика, плюс+ с переднего левого.
Напоследок подложил под воздуховод для заднего ряда кусочек пенопласта, а то он совсем в пол упирался. Теперь он приподнялся на 3 см, надеюсь так поток воздуха лучше будет достигать заднего ряда.
Кнопки на руле работают такие: "VOL-", "VOL+", "SEEK-", "SEEK+" . Потом попробую задействовать и кнопки "ON HOOK", "OFF HOOK", "VOICE" и "MODE".
И на будущее надо подключить штатный Тойотовский микрофон в плафоне, вместо встроенного в магнитолу. А то разговаривать только в экстренных случаях получается. Собеседник плохо слышит, нужно очень громко говорить.
Мой Приус в минимальной комплектации: нет ни камеры заднего вида, ни Keyless доступа, ни помощника парковки (обо всём об этом читайте в следующих выпусках). Но самое страшное — играет только радио или CD, ни мрз, ни двд, ничего больше нет. Ужас!
Так что же за супердевайс я тут себе прикупил на днях? Yatour YT-M06.
Это мой спаситель ценой 2400 с доставкой — эмулятор CD-Changer’а. Скроен ладно, ощущения от материала приятные.
Практически у любой магнитолы есть разъём для подключения чейнджера дисков:
второй слева
Этот китайский прибор подключается к такому разъёму и не требует никакого отдельного питания:
Поддерживает USB-флэшки, карты памяти (SD/SDHC/MMC) и есть стандартный вход 3.5мм:
Согласно документам поддерживается объём памяти до 16 Гб от любого производителя. Продавец посоветовал мне использовать до 8 Гб и Kingston или Transcend. Другие, мол, могут не определиться.
Покупал адаптер я тут: />Я написал им на почту и уже через минут 10 мне перезвонили, и мужчина очень подробно рассказал всё об устройстве и заверил, что оно без проблем подключится к магнитоле Toyota Prius HW20. Ответил на все вопросы, был дружелюбен и приветлив.
Через пару дней я сделал заказ. Адаптер на Тойоту стоит 2200, плюс 200 за доставку. Оплатил через ЯД и начал ждать. ждать. ждать. ждать. Отправление первого класса шло 31 день! 31 ДЕНЬ отправление первого класса в пределах России! 31 день. Ну да пусть это будет на их совести, гады.
Этого времени мне вполне хватило, чтобы перечитать всю ветку об этом устройстве на prius-forum и разобраться с тем, как правильно его устанавливать и как разбирать панель на приусе.
Гаража у меня нет, поэтому заехали после работы на парковку в ТЦ, и я приступил.
Инструкция по разборке панели
1. Открыть нижний бардачок. По краям, слева и справа, есть ограничители, которые не дают бардачку вывалиться. Если сжать бардачок по краям — ограничители выскочат, и крышка бардачка опустится, но она по-прежнему держится доводчиком — он легко откидывается вправо.
Ну и в последнюю очередь потяните крышку на себя, и она останется у вас в руках.
2. Вот эта огромная серебряная панель вытаскивается.
Нужно приложить силу. к нижней части. Одной рукой тяните панель снизу снаружи, другой толкайте её изнутри.
Отверстия для фиксаторов:
Когда нижняя часть отошла, отрывайте верхнюю. Не бойтесь — все фиксаторы многоразовые, сломать их сложно)
3. После того, как панель снята, у вас появляется доступ к задней части магнитолы с помощью тонкой аккуратной руки. У меня такая))
Просовывайте в глубину руку с кабелем и пытайтесь нашарить разъём. У меня это заняло минуты две. Разъём находится почти у самого края — не нужно лезть в глубину. Не в тот разъём вы точно не вставите — они все уникальны.
Повторюсь, вот он — второй слева:
Когда разъём нашупали, коннектор вставили, прикручивайте второй конец к самому блоку. Включаем зажигание, блок должен щёлкнуть, потом кнопкой Mode переключайте магнитолу в режим чейнджера — на нём должен загореться светодиод — всё отлично.
Сейчас тестируем все режимы — флэшки, карточки, аналоговый вход.
В этот момент важно послушать всё — не пожалейте времени — на форуме говорят, что в некоторых случаях в динамики идёт треск — это проблема адаптера и, по-моему, её не решить, заменой.
У меня всё было прекрасно.
4. Выбираете место установки девайса. Вариантов два: большой верхний бардачок или маленький бардачочек для документов под самой магнитолой, на нём я и остановился.
Подручными приборам проковырял отверстие:
Получилось не очень эстетично, точнее совершенно отвратительно, но отверстие не видно. Так что я легко успокоил свою совесть.
5. Погладь кота
Инструкция по подготовке носителя
а) Флэш/карта памяти до 8 Гб (ну или 16) должна быть отформатирована в формате FAT32/16
б) В файловой системе должны быть созданы каталоги CD01, CD02. Можно до CD99. Каждый каталог — это эмуляция диска в чейнджере. Теоретически на флэшке могут быть и другие файлы и другие каталоги, но при этом магнитола наинает работать непредсказуемо — некоторые композиции перестают читаться, пропадают каталоги.
Приус отображает только 6 дисков/каталогов, но переключать диски можно долгим нажатием кнопок < и > на руле.
в) В каждом каталоге до 99 файлов. Их названия менять не нужно.
В каталоге должны быть только mp3 или wma — другого типа файлы он не видит, во вложенные каталоги не заглядывает.
г) Чейнджер определяется автоматически — просто переключитесь на него нажатием кнопки Mode на руле.
д) Треки могут играть в случайном порядке хоть в пределах каталога, хоть по всей флэшке.
Теперь в машине у меня классный звук, какой может быть со штатной акустикой без звукоизоляции.
Захотелось мне заменить штатную нави на что-то более достойное. Тут и Пролежнь стал подглюкивать - мониторчик ейный замерцал. И решил я поставить вторую голову в машину. Начитался форумов, пообщался с умными людьми - Ralpharn, egradov и др. Заказал на ебее магнитолу и рамку.
Ура! Все доставлено!
3. Как настроить автоуменьшение подсветки экрана? (Правда в магнитоле есть вроде своя фича, типа по времени суток, надо проверить. Еще есть провод Illum, но куда его вштырить?) Магнитола так удачно расположена, что не мешает ночной езде.
4. Что это за провода Brake-In и Reverse-IN (ну, реверс может отрубать звук при движении задним ходом, а тормоз при чём?)
Кстати пленку с экрана еще не снимал, но даже через нее все видно хорошо и тачскрин не лажает. Цифровое телевидение не проверял - антенна пришла сломанной, заказал нештатную, но получше. Цифра оказалась не для России - она хоть и DVB-T, но MPEG2, а у нас вещание MPEG4. Жаль, мог тышшу сэкономить.
После ряда экспериментов принято кардинальное решение - из салона изъят фирменный усилитель JBL (если кому надо - обращайтесь, отдам вместе с шестидисковой магнитолой за разумные мани естесна), про снятие штаной нави пока не думал. Да, активатор уже ушёл в Питер и надеюсь там пригодится!
Что далее? От новой магнитолы под водительское сиденье проброшены провода к разъему S12. И там разведены по колонкам Передние твиттеры пока не подключены - я не радиотехник и в инете не искал схему подключения пищалок. Летом разберемся.
Пришлось подрезать кромку у подмагнитольного бардачка чтобы моник легко выезжал. Там теперь будет место для дисков и могбыть флешки.
В фотоальбоме есть ночные фотки, а здесь покажу, как это выглядит днем.
При скине штатном (800х480) цифры слева были наполовину не видны и тем самым сложно было определить и скорость движения и метры до маневря, ну и время. Исправил просто - из файла скина открывающегося total comander'ом или winrar'ом убрал папки ненужных разрешений и оставил 640х480.
Toyota Prius – самый известный и популярный на нашем рынке гибрид, который, говорят, вполне надежен. Так ли это? И с чем вообще придется столкнуться покупателю подержанного автомобиля? Ответы искали вместе со специалистами компании "Гибрид-сервис".
Перебирая поколения
Рассказывать про первое поколение XW10 (1997-2003 г.в.) особого смысла нет: таких автомобилей в нашей стране очень мало, сейчас они уже не представляют большого интереса для покупки.
То ли дело второе поколение Prius XW20 (2003-2009 г.в.), которое в свое время активно ввозилось в Беларусь из США, в том числе из-за "проходного" 1,5-литрового двигателя. Сейчас представители этой генерации слишком стары для покупки за рубежом, зато достаточно предложений на нашем вторичном рынке.
Судя по отзывам специалистов, именно XW20 – самый удачный Prius с точки зрения надежности и ресурса. Из немногочисленных врожденных проблем – не очень долговечная помпа инвертора, моторы склонны к “жору” масла. А вот все остальное уже чисто возрастные неприятности. Например, батарея может прослужить и 15 лет, причем ее ячейки можно менять посекционно.
А вот третье поколение XW30 (2009-2015 г.в.), которое до недавнего времени было актуальным для покупки в Штатах, но и сейчас популярное уже на нашем местном рынке, получилось "сыроватым".
"Проблемы с аккумулятором могут возникать и через 5-6 лет эксплуатации, причем батарею обычно приходится менять целиком, а это около 1000 долларов за б/у. Она "умирает" неравномерно из-за некорректного расположения вентилятора охлаждения батареи. Как правило, деградация начинается с центральной части из-за перегрева, а это примерно половина всей батареи. Целесообразности в частичной замене ячеек уже нет", – объясняет специалист компании Александр.
Есть и другие проблемы. "Горят" инверторы, имеются вопросы к 1,8-литровому мотору. Рестайлинговые машины избавились от части "болячек", но проблемы с батареями остались.
Также отметим, что на базе XW30 создан компактвэн Prius V (XW40/41), так что многое из сказанного про "тридцатку" применимо и к нему, кроме батареи. Забор воздуха для ее охлаждения уже расположен в другом месте, что снижает риск попадания пыли в крыльчатку вентилятора охлаждения. К тому же эта версия избежала проблем с инвертором – он здесь усиленный. А еще у Prius XW30 имеются "родственники" в лице Lexus CT 200h и Toyota Auris Hybrid, которые используют ту же гибридную установку.
Ну а что же XW50, который увидел свет в 2015-м и теперь является популярным вариантом для пригона? Компоновка стала более плотной (но это не сильно усложнило обслуживание и ремонт), появился более мощный электромотор, изменилась трансмиссия. Вместо никель-металлогидридной батареи Prius теперь может комплектоваться и литий-ионной. Какая именно батарея установлена, можно понять из кода модели: 50-я модель – NiMH, 51-я – Li-ion.
Еще есть полноприводные версии (55-я модель). Они имеют повышенный клиренс и дополнительный электромотор, установленный на задней оси. Пока представители поколения XW50 еще слишком свежие, чтобы делать серьезные выводы по поводу их надежности. Хотя в сервис уже приезжали машины с проблемными батареями.
Все дело в перегреве?
Все поколения Prius оснащены системой воздушного охлаждения батареи. На XW30 в ней отсутствовал фильтр, поэтому очень большие частицы пыли попадали в вентилятор, со временем он забивался, из-за чего уменьшался поток воздуха к батарее, она начинала перегреваться. При модернизации модели установили небольшую сеточку, но она полностью проблему не решила.
Prius XW50 получил съемный фильтр – бумажную вставку. Пыль он не пускает, но забивается сам – и поток воздуха к батарее также становится менее интенсивным. В общем, риск перегрева аккумулятора для 50-й модели тоже высок. Чтобы его снизить, стоит следить за фильтром (5$) и вовремя его менять. Если пробеги небольшие, можно делать это раз в год, если ездите активно, то каждые полгода.
По надежности батарея Li-ion выглядит лучше, чем NiMH. А как быть с тем, что такой тип аккумулятора "не любит" низкие температуры? На самом деле это не является проблемой: зимой батарея прогревается вместе с салоном, достигая требуемой температуры через некоторое время после начала поездки. Понятно, что из-за этого в зимний период экономичность гибрида снижается. Насколько? В случае с Prius расход увеличивается примерно на 10%. Это же касается и ситуации, когда батарея уже серьезно деградировала из-за перегрева или возраста. Б/у аккумулятор стоит около 1000$, новый – от 2500$.
Prius Prime оснащается более крупной батареей емкостью 8,8 кВт*ч. Как обстоят дела с ней?
"Судя по тем машинам, которые к нам приезжают, тоже есть некоторые вопросы. Ведем статистику по данной модели, а делать какие-либо выводы пока рано. На этой версии также применяется воздушное охлаждение. На обычном гибриде езды исключительно на электротяге немного, аккумулятор работает с "передышкой", а в Plug-in гибридах эти режимы более продолжительные, что приводит к нагреванию батареи. И если система охлаждения со своей задачей не справляется, возникает риск перегрева. Батареи как "умирают"? Один элемент, обычно по центру, начинает перегреваться и греет все остальные, в итоге от избыточной температуры страдает весь аккумулятор, и это уменьшает срок его службы", - объясняет специалист.
Силовая установка
Под капотом у Prius два бачка с антифризом: один – для системы охлаждения двигателя, второй – для системы охлаждения силовой электрики. Последний якобы рассчитан на весь срок службы, но сервисмены рекомендуют менять его раз в 5 лет или 150 тыс. км (20-40 руб. за антифриз и 30 руб. за работу).
Жидкость в трансмиссии также желательно менять раз в 100 тыс. км (140 руб. за масло и 30 руб. за работу). Напомним, что коробки передач в привычном понимании у Prius нет: работу ДВС и электромотора согласовывает планетарный механизм. Автомобиль способен двигаться исключительно на электротяге, хотя запас хода в этом режиме не очень большой. Но если отключить электромотор и батарею, с одним лишь ДВС Prius не поедет. Кстати, буксировка, как и на машинах с АКПП, возможна на скорости до 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Связано это также с трансмиссией: она перегревается при такой принудительной работе.
Силовая электрика в поколении XW20 была очень надежной, а в XW30 обозначилась проблема с инвертором: сгорала силовая плата (локальный перегрев транзисторов), что даже стало причиной отзыва в 2014 году. Тогда причиной называлась программная ошибка, но возможно, что свою роль сыграло и недостаточное охлаждение платы (по сравнению с предшествующим поколением ее размеры увеличились, а вот радиатор охлаждения, наоборот, стал меньше). Кстати, в XW50 все еще компактнее и плотнее, но пока что проблем с силовой электрикой не отмечалось.
О каком бы поколении мы ни говорили, электромотор на Prius "убить" очень сложно: конструкция простая, к тому же он "купается" в масле, что защищает его от перегрева.
А вот 1,8-литровый бензиновый двигатель на поколении XW30 отметился рядом проблем. "На холодную" его могло трясти из-за неудачной системы впуска. Случались и проблемы с перегревом – пробивало прокладку головки блока цилиндров. Со временем возникал "масложор" (возможно, из-за растягивания межсервисных интервалов).
Часть вопросов была решена во время модернизации в 2011 году, ну а для XW50 двигатель серьезно доработали – изменения коснулись сиcтемы охлаждения, EGR, впускного коллектора. Так что пока ДВС на последнем поколении Prius поводов для беспокойства не дает.
Что же касается 1,5-литрового мотора на XW20, то он изначально считался надежным, ну а сейчас состояние старых машин в большей степени зависит от того, как их эксплуатировали и обслуживали предыдущие владельцы.
Известны случае перевода XW20 и XW30 на сжиженный нефтяной газ. Основная экономия при этом достигается на трассовых режимах, в городском цикле эффект не столь велик, так как помогает электотяга. Сам двигатель от газа не страдает при условии, что оборудование подобрано правильно и грамотно настроено.
И все прочее
Даже старые Prius XW20 ржавеют только после плохого восстановительного ремонта. Если же все делалось "для себя", а не на продажу, серьезных проблем со ржавчиной не будет даже на "пожилых" экземплярах. Более свежие поколения тем более могут порадовать крепким кузовом. Например, многие машины не имеют брызговиков, из-за чего по низу кузов отпескоструен, но все равно не "цветет". Хорошей надежностью радует и обычная электрика, разве что на XW20 могут возникать возрастные проблемы с оборудованием.
На XW20 слабым местом считаются ступичные подшипники, иногда они не радуют ресурсом и на XW30 – их приходится менять уже через 60-80 тыс. км (140-230 руб. за ступицу, 70 руб. за работу). Но в остальном ходовая часть очень крепкая и выносливая. Очень показательно: многие XW20 до сих пор ездят с "родными" шаровыми опорами (60 руб. за деталь, 45 руб. за работу), а ведь даже самым молодым экземплярам больше 10 лет! Сайлент-блоки (80 руб. за детали, 180 руб. за работу) в рычагах также меняются разве что на 15-летних машинах. Оборотная сторона медали: из-за того что столько лет подвеска не требует вмешательства, крепеж закисает, что затрудняет выполнение работ
От бездействия закисают и тросы ручника – все-таки стояночным тормозом стоит периодически пользоваться. Также со временем начинают подклинивать направляющие задних суппортов. А вот с передними тормозами такой проблемы нет – там пластиковый цилиндр и алюминиевый поршень. Ну и поскольку Prius – гибрид, колодки (50 руб.) запросто ходят 100 тыс. км, диски (160 руб.) – 200-250 тыс. км.
Наш вердикт
Prius XW20 очень надежный, но уже старый, а потому вероятны возрастные проблемы. XW30 куда моложе, но уже есть вопросы с батареей и силовой электроникой. XW50 самый свежий и пока без особых проблем, хотя перегретые батареи встречались.
В целом же Prius независимо от поколения радует высокой общей надежностью и доступностью обслуживания и ремонта – сказывается опыт Toyota в гибридных технологиях и хорошая распространенность семейства. Но все же более свежие версии отметились более ранним появлением проблем с батареями. Чтобы их отсрочить или исключить, следите за системой охлаждения аккумулятора и своевременно меняйте фильтр!
Выражаем благодарность компании "Гибрид-сервис" за помощь в подготовке материала.
Экологично и экономно. Гибриды в базе объявлений Автобизнеса
Читайте также: