Как вытащить пины из разъема магнитолы лансер 10
Легковые автомобили Мицубиси оснащаются штатными акустическими системами с проигрывателями лазерных дисков ✔. В случае повреждения устройства или необходимости установки дополнительных элементов владельцу необходимо знать, как снять магнитолу на Лансер 10. Процедура не требует специального инструмента и выполняется в условиях гаража или на стоянке.
Необходимые инструменты
Для выполнения работ следует подготовить комплект инструментов:
- отвертку со сменными крестообразными насадками;
- специальную лопатку, изготовленную из мягкого пластика для демонтажа элементов декора без повреждений.
Если владелец машины планирует дорабатывать или ремонтировать головное устройство, то потребуется дополнительный инструмент. Для отсоединения коммутационных шлейфов используется отвертка с тонким плоским наконечником.
Поскольку при манипуляциях возможно загрязнение контактных поверхностей, то рекомендуется подготовить специальный обезжиривающий раствор (продается в магазинах, занимающихся поставкой электронных компонентов).
Для протирки элементов используется салфетка или ватные палочки, не оставляющие на поверхности ворсинок.
Инструкция по снятию магнитолы
Чтобы снять штатную магнитолу, потребуется обеспечить доступ к крепежным элементам корпуса, расположенным под декоративными деталями панели приборов. Владелец автомобиля должен открыть перчаточный ящик, а затем вынуть из емкости имеющиеся предметы. Со стороны водительской двери имеется механизм микролифта со штоком, который надо отсоединить от крышки перчаточного ящика. Опустить кожух до упора, над цилиндром микролифта расположен винт, фиксирующий пластиковую накладку.
Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »
Снимаем крышку, под которой находится винт крепления декоративной панели, расположенной над перчаточным ящиком. Поддеть пластиковый элемент снизу, а затем вытянуть деталь из посадочных гнезд. Вместе с элементом демонтируется обрамления кнопки управления аварийной световой сигнализацией. Сам блок с кнопкой откручивать и отсоединять от бортовой сети не следует. Аккуратно поддеть пальцами снизу пластиковую панель с центральными воздуховодами, после разъединения нижних пистонов требуется вынуть верхние направляющие штифты.
Центральная накладка аккуратно укладывается на консоль, деталь удерживается жгутом электрической проводки. Для полного удаления накладки требуется отстегнуть штекер, снабженный пластиковым эластичным фиксатором. Сняв декоративную панель, владелец машины получает доступ к 4 винтам, удерживающим корпус магнитолы в посадочной шахте приборной панели Митсубиси Лансер 10. После откручивания шурупов изделие извлекается, на задней стенке находятся 2 штекера прямоугольной конфигурации и круглый разъем антенны.
Для отключения колодки потребуется нажать на пластиковую пластину фиксатора, а затем вытянуть штекер из гнезда.
Запрещается искривлять или раскачивать колодку, поскольку существует риск повреждения деталей.
После выполнения ремонтных работ или установки дополнительных элементов (например, штекера USB) детали ставятся на место в обратной последовательности. В глубине панели приборов имеется дополнительный жгут проводов со штекером, который используется при монтаже камеры заднего вида или ассистента парковки.
Возможные проблемы
При снятии магнитолы на Лансер 10 часть владельцев совершает ошибку, пытаясь отсоединить панель с индикаторами и кнопкой управления аварийной сигнализацией. Узел удерживается 3 винтами и плоским коммутационным шлейфом, идущим от колодки. Выдернутый шлейф проводки вставляется назад с помощью пинцета, прилагать усилия запрещается (из-за риска поломки токопроводящих дорожек). Перед установкой контактные поверхности протираются салфеткой, смоченной обезжиривающим составом.
Причиной сбоев при работе головного мультимедийного устройства является шлейф, который виден через прямоугольное окно на фронтальной части корпуса прибора. Для доступа к узлу требуется снять верхнюю часть кожуха магнитолы. Шлейф установлен в пластиковый разъем, причиной ухудшения контакта является перекос элементов или попадание краски с поверхности кабеля. Для восстановления работоспособности необходимо отключить кабель и протереть контакты обезжиривающим составом. После обратной сборки производится проверка работы оборудования.
При образовании на контактных поверхностях налета окислов, не удаляющегося обезжиривающим раствором, проводится чистка абразивным инструментом (например, мелкозернистой наждачной бумагой или пилкой для чистки ногтей). Манипуляции выполняются аккуратно, поскольку изготовитель магнитол не поставляет шлейфы на рынок запасных частей. Восстановить поврежденный кабель затруднительно как в домашних условиях, так и сервисном центре.
Разъем состоит из двух частей - фиксирующей (на фото черная) и направляющей (на фото коричневая).
1. Чтобы достать один пин из разъема, аккуратно отщелкиваем две защелки с торцев разъема (поджимаем отверткой) и приподнимаем примерно на 5 мм фиксирующую часть разъема. Разъем не развалится - не волнуйтесь.
2. Теперь нужно взять шило или иголку, и поддеть язычок, который удерживает пин в колодке (на фото показан стрелкой снизу).
Поддев, вытаскиваем пин из своего гнезда.
3. Чтобы добавить провод с пином в разъем, проделываем операцию 1.
Затем, правильно сориентировав пин (смотрим на те, что стоят внутри), вставляем его в свое гнездо до щелчка. После этого защелкиваем всю колодку.
4. Чтобы разобрать разъем полностью, сначала проделываем операцию 1.
Затем отверткой утапливаем 4 фиксатора по бокам разъема, и полностью вытаскиваем фиксирующую часть из направляющей.
Все пины выскочат из своих гнезд сами.
5. Чтобы собрать разъем обратно, сначала нужно вставить фиксирующую часть, не не защелкивать ее полностью:
Теперь можно вставлять пины по одному до щелчка, сверяясь со схемой.
Вставив все пины на место, колодку нужно закрыть (защелкнуть) до конца.
Не пытайтесь сначала расставить пины, а потом вставлять фиксирующую часть в направляющую - замучаетесь.
Досталась мне новая магнитола от Аутлендера.
Артикул: 8701A689
Не долго думая, вооружившись инструкцией от Xvod, приступил к установке, но столкнулся с тем, что в фишках подключения отсутствуют некоторые контакты.
Сначала разъём C-105, отвечающий за AUX.
Здесь вроде как всё отлично, не хватает только пинов Handsfree-Bluetooth-USB, но для меня это не проблема, т.к. этого блока у меня всёравно нет. Главное, что присутствуют три провода 4,13 и 14, которые отвечают за левый, правый канал аукса и массу. Перепиновываем их в разъёмы 1, 2 и 10, как и сказано в инструкции. Остальное вытаскиваем и изолируем.
Вопрос: Как вытащить пины из фишки?
Для этого не потребуется никаких спец. съёмников или тонкогубцев. Нужно взять иголку или булавку (я взял канцелярскую) и вставить её между пином и пластиковым фиксатором на фишке, таким образом отогнув пластиковый фиксатор от пина. На самом пине нет никаких ушек и заусенцев. Просто вставляем иголку, придерживая одной рукой, другой рукой с минимальным усилием вытаскиваем пин из фишки, конечно не забыв перед этим открыть общий замок. На фото попытался изобразить то место, куда следует вставлять булавку. (Схема одна и та же для всех фишек)
Далее переходим к фишке C-103. Здесь отсутсвуют пины, отвечающие за питание, под номерами 21(ACC+) и 40 (масса -)
Вопрос: Где взять недостающие пины?
Перековыряв целую кучу разных разъёмов, не нашёл ни одного похожего, в том числе и в автомагазинах и радиотоварах. Поехав на одну из разборок, нашёл лансер, но местный барыга отказался отрезать мне фишку C-103, предлагая купить всю косу проводов за 3000 рублей. Поехал на другую разборку. Продавец, немного подумав, всё-таки отрезал мне желаемый кусочек)))
Вытащил из него пины №21 и №40, вставил в свою фишку.
Теперь вопрос: Куда их подключать?
Посоветовали к прикуривателю.
Зачищаем провода и врезаемся. Для этого использовал вот такие штучки с алиэкспресса. Не нужно скруток, не нужно пайки. Очень удобно. Всегда лежат в запасе для таких целей.
Далее по инструкции извлекаем провода №23 и №33 (ETACS), отрезаем от косы и вставляем в разъёмы №39 и №29 (подсветка). Зачищаем провод 10 (розовый с серым) и провод 16 (красно-жёлтый) разъёма С-10. Далее подсоединяем к ним пины 29 и 39 тем же способом. Провод 10 от разъёма С-10 соединяем с пином №39 разъёма С-103, а провод 16 от разъёма С-10 соединяем с пином №29 разъёма С-103.
Всё готово! Про шнур USB и рамку повторяться не буду, уже много раз всё было расписано.
Надеюсь всем "переходышам" эта инструкция будет полезна))
Как снять магнитолу Митсубиси Лансер 10: штатную, инструкция, необходимые инструменты
Необходимые инструменты
Для выполнения работ следует подготовить комплект инструментов:
- отвертку со сменными крестообразными насадками;
- специальную лопатку, изготовленную из мягкого пластика для демонтажа элементов декора без повреждений.
Если владелец машины планирует дорабатывать или ремонтировать головное устройство, то потребуется дополнительный инструмент. Для отсоединения коммутационных шлейфов используется отвертка с тонким плоским наконечником.
Какую магнитолу рекомендуете покупать:
Поскольку при манипуляциях возможно загрязнение контактных поверхностей, то рекомендуется подготовить специальный обезжиривающий раствор (продается в магазинах, занимающихся поставкой электронных компонентов).
Для протирки элементов используется салфетка или ватные палочки, не оставляющие на поверхности ворсинок.
Инструкция по снятию магнитолы
Чтобы снять штатную магнитолу, потребуется обеспечить доступ к крепежным элементам корпуса, расположенным под декоративными деталями панели приборов. Владелец автомобиля должен открыть перчаточный ящик, а затем вынуть из емкости имеющиеся предметы. Со стороны водительской двери имеется механизм микролифта со штоком, который надо отсоединить от крышки перчаточного ящика. Опустить кожух до упора, над цилиндром микролифта расположен винт, фиксирующий пластиковую накладку.
Снимаем крышку, под которой находится винт крепления декоративной панели, расположенной над перчаточным ящиком. Поддеть пластиковый элемент снизу, а затем вытянуть деталь из посадочных гнезд. Вместе с элементом демонтируется обрамления кнопки управления аварийной световой сигнализацией. Сам блок с кнопкой откручивать и отсоединять от бортовой сети не следует. Аккуратно поддеть пальцами снизу пластиковую панель с центральными воздуховодами, после разъединения нижних пистонов требуется вынуть верхние направляющие штифты.
Центральная накладка аккуратно укладывается на консоль, деталь удерживается жгутом электрической проводки. Для полного удаления накладки требуется отстегнуть штекер, снабженный пластиковым эластичным фиксатором. Сняв декоративную панель, владелец машины получает доступ к 4 винтам, удерживающим корпус магнитолы в посадочной шахте приборной панели Митсубиси Лансер 10. После откручивания шурупов изделие извлекается, на задней стенке находятся 2 штекера прямоугольной конфигурации и круглый разъем антенны.
Для отключения колодки потребуется нажать на пластиковую пластину фиксатора, а затем вытянуть штекер из гнезда.
Запрещается искривлять или раскачивать колодку, поскольку существует риск повреждения деталей.
После выполнения ремонтных работ или установки дополнительных элементов (например, штекера USB) детали ставятся на место в обратной последовательности. В глубине панели приборов имеется дополнительный жгут проводов со штекером, который используется при монтаже камеры заднего вида или ассистента парковки.
Возможные проблемы
При снятии магнитолы на Лансер 10 часть владельцев совершает ошибку, пытаясь отсоединить панель с индикаторами и кнопкой управления аварийной сигнализацией. Узел удерживается 3 винтами и плоским коммутационным шлейфом, идущим от колодки. Выдернутый шлейф проводки вставляется назад с помощью пинцета, прилагать усилия запрещается (из-за риска поломки токопроводящих дорожек). Перед установкой контактные поверхности протираются салфеткой, смоченной обезжиривающим составом.
Причиной сбоев при работе головного мультимедийного устройства является шлейф, который виден через прямоугольное окно на фронтальной части корпуса прибора. Для доступа к узлу требуется снять верхнюю часть кожуха магнитолы. Шлейф установлен в пластиковый разъем, причиной ухудшения контакта является перекос элементов или попадание краски с поверхности кабеля. Для восстановления работоспособности необходимо отключить кабель и протереть контакты обезжиривающим составом. После обратной сборки производится проверка работы оборудования.
При образовании на контактных поверхностях налета окислов, не удаляющегося обезжиривающим раствором, проводится чистка абразивным инструментом (например, мелкозернистой наждачной бумагой или пилкой для чистки ногтей). Манипуляции выполняются аккуратно, поскольку изготовитель магнитол не поставляет шлейфы на рынок запасных частей. Восстановить поврежденный кабель затруднительно как в домашних условиях, так и сервисном центре.
Вам также может понравиться
Магнитола и переходная рамка на Лансер 10: как подключить и настроить
Приехала мне наконец-то новая 2din магнитола на базе операционной системы Андроид. Магнитола китайского производства, но вполне качественная. Вообще впечатления двоякие.
Как только она приехала ко мне и я включил ее первый раз дома на столе от блока питания — было какое-то расстройство и чувство обмана.
Дело все в том, что у этой магнитолы как бы две «системы», первая (загружается менее 5 секунд) — это система, позволяющая слушать радио, музыку с диска, USB, SD, AUX-входа, смотреть телевизор, пользоваться Bluetooth, то есть так сказать самый нужный набор функций в авто; вторая же система — это как раз система на базе Андроид, но включается она специальной кнопкой, о которой я узнал уже методом тыка (инструкция хоть и есть, но на очень ломанном английском языке и из нее сложно что либо понять).
Так вот первая система у меня и включилась, естественно я тут же расстроился, ведь заявлено то было, что в ней есть Андроид. Но потом потыкав ее несколько часов и изучив каждую кнопку пришло чувство полного восторга, потому что магнитола эта вовсе и не просто магнитола, а фактически полноценный компьютер, который можно заставить делать что угодно, все зависит только от вашей фантазии и установленного програмного обеспечения.
Магнитола имеет следующие характеристики, функции и возможности:
Пульт дистанционного управления.
Магнитола — задняя стенка
До того как первый раз подключил ее в машину боялся только одного, что играть она будет как китайская «балалайка» за 1000 рублей. Но боялся зря, звук у нее как минимум ни чуть не хуже чем у штатной магнитолы, а может быть даже и лучше, по крайней мере баса как то больше от нее получается.
Подключение и установка магнитолы
Устанавливал ее на штатные кронштейны следующим образом:для того, чтобы было проще это сделать, снял панель климат-контроля, чтобы можно было держать рукой магнитолу, просунув руку снизу; прикрутил штатные кронштейны к панели и вставил (неприкручивая) магнитолу, затем защелкнул новую 2din рамку (без дефлекторов!), отрегулировав положение магнитолы в рамке, отметил маркером расположение кронштейнов относительно корпуса магнитолы через отверстия, где должны стоять дефлекторы.
После этого снял рамку, магнитолу, рассверлил отверстия в кронштейнах и штатными винтами (диаметр и шаг резьбы полностью совпал) закрепил кронштейны к корпусу магнитолы.
А вот с подключением все вышло не так просто. К магнитоле подключается основной жгут проводов, на конце которого стандартный ISO-разъем. Поэтому был куплен ISO-переходник для подключения к штатной проводке в Lancer X.
Этот переходник содержит в себе 8 проводов для подключения динамиков, два провода питания (+12В и АСС) и провод массы (при этом остается 5 свободных мест в колодке), то есть таким образом обеспечивается минимальный набор необходимых подключений, позволяющий магнитоле включаться и воспроизводить звук.
Но помимо этого ведь она имеет еще очень много других функций! Легких путей мы не ищем, поэтому был куплен второй такой же ISO-переходник и из двух был собран один, но полноценный переходник, с помощью которого уже подключаются кнопки на руле, питание активной антенны, притухание подсветки при включении фар, провод Reverse для автоматического включения экрана камеры заднего вида при включении задней скорости.
Важный момент! Чтобы работали штатные кнопки на руле необходимо подключить черный провод (контакт №32 в штатной фишке С103) на массу, а синий провод (контакт №22 в штатной фишке С103) уже к магнитоле.
Доработанный ISO-переходник — синий провод — перемычка между массой №40 и черным проводом кнопок на руле №32
Но самая «засада» была еще впереди… Выдалась возможность поработать в теплом гараже и я поехал наконец-то ставить ее уже в машину. Разобрал панель и был жутко удивлен тем, что в штатном разъеме было слишком мало проводов… Не было там провода АСС, не было земли, не было сигнала Dimmer, не было провода заднего хода, но были при этом каких-то непонятных два провода.
Как оказалось это была Can-шина, по которой в автомобилях 2010 года выпуска и младше штатная магнитола «понимает», когда вы повернули ключ в замке зажигания, когда включили фары и так далее… Установка естественно была отложена.Для того чтобы новая магнитола функционировала правильно было решено «добавить» недостающие провода в штатную фишку.
Для этого из Москвы была заказана вторая штатная фишка, из которой я вынул недостающие пины и припаял их к вновь проложенным проводам.
Провод АСС и землю взял с прикуривателя (плюс как раз появляется только при повороте ключа зажигания), провод Dimmer взял с подсветки климат-контроля (+12В при включении фар), провод заднего хода уже был проложен вместе с видеокабелем, идущим от камеры, поэтому его просто добавил в штатную фишку.
Провод заднего хода (красного цвета)
- Для того, чтобы все было «красиво» и по феншую, разматывал штатные жгуты, идущие к магнитоле, климат-контролю и прикуривателю, вплетал в них новые, недостающие провода и изолировал все заново.
Доработанная штатная фишка (на самом деле это еще не сделано, потому что фишка пока только добирается ко мне из Москвы, пока вместо этих пинов сделаны провода параллельно штатному разъему-времянка в общем, поэтому фотки нету пока)
После нескольких дней эксплуатации был замечен небольшой косяк, — после поворота ключа в замке зажигания, магнитола буквально через секунду-две включается, но как только начинает крутиться стартер, питание на прикуривателе пропадает (а для магнитолы это команда на выключение) и магнитола тут же выключается.
То есть при каждом пуске двигателя магнитола включается два раза, что мне очень не нравилось (как следствие система на андроиде через раз «забывала» дату и время). Чтобы этого не происходило в цепь питания поставил специальное временное реле (Реле заднего стеклоомывателя ВАЗ-2108 454.3747 нового образца, в маленьком, стандартном корпусе).
Схема подключения реле
Работает оно следующим образом: как только на контакте №2 появляется +12В, срабатывает электромагнитная катушка и замыкает контакты №15 и №1. После отключения сигнала +12В на контакте №2, реле остается замкнутым еще примерно 5 секунд.
Таким образом, используя такое реле, можно добиться следующего алгоритма работы: поворачиваем ключ в замке зажигания, появляется +12В (сигнал АСС) на контакте №2, реле замыкается и постоянный плюс попадает на вход магнитолы АСС, она начинает загружаться.
Затем включаем зажигание, включаем стартер, — питание на прикуривателе на это время пропадает, но реле остается замкнутым еще 5 секунд (больше 2-3 секунд крутить стартер никогда и не приходится, потому что мотор заводится еще быстрее) и сигнал АСС не пропадает, таким образом магнитола продолжает загрузку, не обращая внимания на включение стартера.
ISO-переходник с временным реле
Схема подключения магнитолы получилась вот такая:Подскажите, знающие люди, как выложить правильно схему, чтобы она была полностью читаема? Пробывал и с большим разрешением, но эффект такой же — не весь текст можно прочитать…
Распиновка штатных фишек С103 и С105
GPS-антенну «примагнитил» прямо на корпус самой магнитолы, Wi-Fi адаптер воткнул в один из USB-разъемов на задней панели, а в другой подключил USB-удлинитель и вывел его в панель около AUX-разъемов.
Вот так магнитола выглядит в авто (На экране наклеена заводская пленка, которую я пока отдирать не стал, потому что заменить ее пока нечем, поэтому экран такой белесый. Без нее вид совсем другой, но боюсь поцарапается в миг…) :
Теперь осталось только дождаться из Санкт-Петербурга рамку, которая устанавливается вокруг магнитолы и закрывает эту некрасивую щель.
Замена штатной магнитолы Mitsubishi на 2 DIN: антикризисный вариант
Cегодня речь пойдет о модернизации автомобильной магнитолы из архаичной монохромной в лепую двухдиновую.
Все началось с того что в семье появился новый питомец — очередной скакун из конюшен Митсубиши.
Верные своим традициям, японские инженеры умудряются делать надежные автомобили без заморочек над дизайном и внутренним убранством. Вот и мне досталась комплектация с довольно унылой и морально устаревшей CD магнитолой даже без USB… Это обстоятельство было решено срочно и, с учетом китайских производителей, недорого ликвидировать. Начал я, как и положено, с формирования технического задания.
Вариантов было несколько и все они вертелись вокруг мультимедийных возможностей девайса.
Первый, ОДНОДИНОВЫЙ, предполагал установку через переходную рамку с возможностью сохранить перчаточный ящик. Из фантазий на эту тему было несколько моделей:
Балалайка со встроенным дисплеем по размеру фасада.
… который мной был сразу отброшен по причине ущербности. Экраны у таких устройств максимум 4″ и картинка оставляет желать лучшего. К тому же я не видел причин затевать масштабную переделку (с покупкой переходной рамки) ради подобного костыля.
Аппарат с кассетным дисплеем на салазках, который выезжает и становиться под 90*
… который оказался более приемлем т.к. предполагал большой монитор около 7″ но имел существенные недостатки. Одним из таких я считаю крайнюю ненадежность подобной конструкции при движении автомобиля. По отзывам на форумах, бюджетные устройства с такой конструкцией в процессе первых полугода эксплуатации окончательно разбиваются и превращаются в погремушку. Как итог — кончина устройства до срока.
Иных, принципиально отличающихся однодиновых аппаратов я не встречал.
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике. 
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка. 
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом: 
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит :)
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них: 
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно: 
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами: 
Вставляем — тянем — получаем результат: 
Через 15 секунд: 
Прям аж затягивает процесс :)
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше. 
Последний подопытный: 
Провод из него: 
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно: 
Оказывается, экстракторы и вправду, работают :) Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было: 
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы :) Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
Читайте также: