Как установить магнитолу в москвич 2141
На счёт музыки в авто не особо привередлив, да и в москвич тыкать что то серьёзное на мой взгляд нет смысла, для просто поездок по городу я установил: Магнитола SUPRA (900 рублей) Усилитель со старого автомобиля FUSION (2000) Передние колонки — мистери и пищалка, задние — не помню как называется, и небольшой саб естественно, без него в наше время никуда
По установке магнитолы инфу нашёл в интернете:
КАК САМОМУ ПОДКЛЮЧИТЬ МАГНИТОЛУ?
ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ, ВЫ РИСКУЕТЕ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ПОЛУЧИТЬ ЗВУК НЕ ТОГО КАЧЕСТВА И НЕ ТОЙ МОЩНОСТИ ЧТО ОЖИДАЕТСЯ, А В ХУДШЕМ, ИСПОРТИТЬ САМУ СИСТЕМУ И АВТОМОБИЛЬ.
Если это предупреждение на Вас никак не подействовало и Вы имеете огромное желание и полны решимости самому установить аудио систему в свой автомобиль, давайте попытаемся ознакомиться как правильно это сделать. Именно «ознакомиться».
Желательно иметь тестер, отвёртки и изолёнту. Время установки обычно занимает от 5 минут до 5 часов.
Данные рекомендации подойдут к 85% автомагнитол и автомобилей.
Автомобиль, в который устанавливается аудиосистема, может иметь следующие варианты комплектации проводниками и разъёмами для автомагнитолы:
1. В автомобиле прокинуты и выведены все проводники на фронтальные и задние громкоговорители. Провода питания выведены от аккумуляторной батареи и плюсовой провод имеет свой отдельный предохранитель. Все провода подключены к разъёму и этот разъём совпадает с гнездом в устанавливаемой магнитоле. Выведен шнур от антенны и он имеет штекер, который так же подходит к устанавливаемой магнитоле.
2. В автомобиле прокинуты и выведены все необходимые провода, как питания, так и на громкоговорители. Все провода подключены к разъёму и этот разъём НЕ подходит к устанавливаемой автомагнитоле.
3. В автомобиле нет никаких проводников для громкоговорителей, не выведены провода питания, либо все провода есть, но подключены не правильно или имеют большой износ, надрывы и т. д. Вобщем тут всё плохо.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ мы рассматривать не будем, тут требуется только соединить и вставить. Следует только отметить, что не мешало бы проверить, всё ли расключено так, как этого требует новая магнитола, а так же соответствует ли проводка и громкоговорители, той мощности на которую рассчитана новая магнитола. Если что-то не соответствует или не совпадает, читаем дальше.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ. Не совпадает разъём разводки автомобиля с гнездом магнитолы. Дело в том что каждый производитель оборудует свои аудиоустройства индивидуальными разъёмами для подключения. И даже различные модели одного и того же производителя имеют разные разъёмы. Однако в комплекте с автомагнитолами часто поставляется отдельный переходник, под так называемый ISO стандарт.
Поэтому прежде чем предпринимать какие то действия, убедитесь что переходник отсутствует (что бывает очень редко) или он тоже не подходит.
Тогда выйти из затруднительного положения можно двумя способами:
Первый, самый правильный, это приобрести ISO-переходник для электрической разводки Вашего автомобиля. Переходников сейчас продаётся великое множество и с его приобретением у Вас проблем возникнуть не должно.
Второй способ нежелательный и не надёжный, но наиболее распространённый среди автолюбителей и к сожалению среди некоторых технических центров. Этот способ заключается в откусывании разъёмов и соединении проводов напрямую на скрутках. Первое что нужно сделать, это убедиться, что провода на автомобильном разъёме (или разъёмах) совпадают по цвету с проводами от переходника автомагнитолы. Если провода совпали, отключаем аккумулятор, а затем кусачками откусываем разъём автомобиля и разъём входящий в комплект к автомагнитоле.
С разъёмом автомагнитолы надо быть внимательным, что бы не откусить не то что надо. Чтобы избежать путаницы, подсоедините разъём к магнитоле и откусите ту его часть, которая осталась несоединённой. Соединение автомобильных проводов и проводов от автомагнитолы производим согласно цветовой маркировке, а места соединений желательно пропаять и изолировать специальными, термоусадочными кембриками.
Если же по каким то причинам цвета проводов не совпадают, то следующим, очень ответственным шагом, будет прозвонка проводов и возможно придётся прокидывать недостающие провода.
Для этого вооружаемся тестером или мультиметром с «пищалкой» и батарейкой на 9 вольт.
НАПОМНИМ, ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ С ПРОВОДКОЙ НУЖНО ПРОВОДИТЬ С ОТКЛЮЧЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ!
Мы не будем тут подробно останавливаться на процедуре прозвонки, скажем только зачем тут нужна батарейка.
Дело в том, что если прозванивать громкоговорители, не отключая от них проводов (а ведь так лениво лишний раз штекера дёргать), у Вас должны звониться два провода.
Это есть пара соответствующего динамика. А вот что бы определить какой из них плюс а какой минус понадобится батарейка. Подключите батарею к этой паре, один провод на плюс, другой на минус и обратите внимание, куда двинулся диффузор громкоговорителя.
Если диффузор выдвинулся наружу, то полярность правильная, тот провод что был подключен к плюсу батареи, помечаем как плюс, а тот что к минусу, метим как минус. Если же диффузор втянулся внутрь, то помечать провода нужно наоборот. Подключать батарею к динамику нужно не более чем на 1 секунду.
Основные провода и их цвета.
Цвет провода Функции провода Обозначение провода
Чёрный минус аккумуляторной батареи GND или GROUND
Жёлтый плюс аккумуляторной батареи В+ или BAT
Красный плюс от замка зажигания A+ или ACC
Белый без полосы плюс переднего левого громкоговорителя FL+
Белый с полосой минус переднего левого громкоговорителя FL-
Серый без полосы плюс переднего правого громкоговорителя FR+
Серый с полосой минус переднего правого громкоговорителя FR-
Зелёный без полосы плюс заднего левого громкоговорителя RL+
Зелёный с полосой минус заднего левого громкоговорителя RL-
Фиолетовый без полосы плюс заднего правого громкоговорителя RR+
Фиолетовый с полосой минус заднего правого громкоговорителя RR-
Кроме основных проводов, у магнитолы могут быть ещё дополнительные, например синий или синий с белой полосой (ANT, AMP или REM) – включение активной антенны, оранжевый (ILL) – подключение подсветки и т. д.
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ. В автомобиле всё нужно монтировать и подключать с нуля или заново. Первое что придётся сделать, это приобрести комплект проводов для подачи питания и подключения громкоговорителей.
Длину проводов рассчитывают индивидуально, в зависимости от автомобиля и способа монтажа, они должны быть максимально короткие (но не в натяжку) и не иметь лишних скруток. Провода желательно приобретать медные, многожильные в силиконовой изоляции. Их толщина, а именно их площадь сечения, должна быть достаточной для обеспечения полной мощности аудиосистемы. Для акустической системы до 120 Вт провода питания должны быть не менее 4-х мм. кв. а провода на динамики 1-2 мм. кв.
Следует отметить, что в комплекте с динамиками, поставляются соединительные провода и как правило, они не соответствуют той толщине, которая требуется.
Подключение громкоговорителей (динамиков). Большинство современных автомагнитол, рассчитаны на работу 4-х динамиков. Два фронтальных и два задних. У магнитол мощностью 30 Вт на канал и более, с разъёма выходят четыре пары проводов. Каждая пара имеет свой цвет (см. таблицу). В каждой паре имеется один провод с полосой по всей длине (минус громкоговорителя) и провод без полосы (плюс громкоговорителя).
Путать минус с плюсом не желательно (хотя и не смертельно) и категорически не допускается заземлять на массу минусовой провод идущий от магнитолы (минус который выходит на громкоговоритель, это свой, собственный минус выходного усилителя магнитолы и никакого отношения к общей массе автомобиля он не имеет). На самих громкоговорителях, имеются две клеммы; одна боле узкая, вторая более широкая.
У маломощных магнитол, на каждый динамик может выходить только по одному плюсовому проводу. В этом случае, минус динамиков соединяется на общий минус магнитолы (чёрный провод).
Плюсовой провод от магнитолы, подключается к широкой клемме, а минусовой к узкой.
На правильном подключении плюса и минуса (правильной фазировке) громкоговорителей хотелось бы остановиться подробней. Если все плюсы-минусы соблюдены правильно, никаких проблем возникнуть не должно, «бабахать» будет как положено.
Но может случится так, что слух у Вас оказался отменный и к качеству звучания Вы очень придирчивы, а то что доносится из колонок, Вас вводит в замешательство. Звук есть и вроде громкость хорошая, но как то всё не так, и «басы» почти не ощущаются. При попытке увеличить низкие частоты, вместо могучего «бабаханья», появляется жалкое «попукивание».
При всём описанном, налицо неправильная фазировка. Что бы правильно сфазировать громкоговорители, требуется перепроверить все соединительные провода и если потребуется, прозвонить их.
Однако можно пойти и более простым путём; переведите звук сначала на передние динамики и выверните баланс только на один динамик, например на левый. Увеличьте громкость до появления искажений или до максимальной громкости.
Затем переведите баланс в среднее положение, то есть распределите громкость на правый и левый динамик равномерно. При правильной фазировке, общая громкость существенно увеличится.
Если же фазировка неправильная, громкость увеличится несущественно, или вообще не увеличится, а низкие частоты пропадут почти полностью. В этом случае, требуется поменять местами плюс на минус, но ТОЛЬКО НА ОДНОМ ДИНАМИКЕ!
Ту же процедуру нужно повторить и на задних динамиках.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ АВТОМАГНИТОЛЫ. В подавляющем большинстве современных автомагнитол, для подачи питания используются три провода, обычно чёрного, жёлтого и красного цвета.
Чёрный – минус аккумулятора.
Жёлтый – плюс аккумулятора, все силовые потребители энергии, питаются от этого провода. Поэтому, если по каким то причинам, жёлтый провод пришёл в негодность, не следует дотягивать оставшийся от него огрызок до первого попавшегося предохранителя или менять его на первый попавшийся проводочек от китайской зарядки для телефона.
Красный — плюс от замка зажигания.
Давайте сначала разберёмся с жёлтым и чёрным проводом. Самый распространённый способ подключения это чёрный провод под первый попавшийся болт на массу, а жёлтый от прикуривателя или от замка зажигания. Но это не правильный способ!
Наибольшую мощность и минимальных помех можно добиться только подключив эти два провода непосредственно к аккумулятору. Провода, как уже говорилось выше, нужно подобрать многожильные, медные, с сечением не менее 4-х кв. мм. На расстоянии 30 – 40 сантиметров, на плюсовом проводе (жёлтый) устанавливается дополнительный предохранитель на 10 – 20 А. в хорошей изоляции.
Красный провод, это тоже плюс, но подключать его следует к замку зажигания. А точнее в ту цепь, в которую подаётся напряжение при включении зажигания.
Некоторые автовладельцы, подключают красный провод вместе с жёлтым. Плюс такого подключения это то, что магнитола будет включаться в любом случае, не зависимо то того, включено зажигание или нет. Минус, это то, что магнитола всё время будет находится в режиме ожидания, то есть частично включена постоянно, даже если Вы её выключили кнопкой “POWER”. Само собой, такому событию Ваш аккумулятор не обрадуется. В этом случае, скорость разряда аккумулятора, зависит от конкретной автомагнитолы и к сожалению у нас нет данных о том, какая модель и как быстро посадит Ваш аккумулятор.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ. Антенна может быть активная или пассивная (просто антенна). Пассивная антенна подключается без каких либо затруднений, просто втыкаем штекер в соответствующее гнездо. С активной антенной дело обстоит немного сложнее, так как к ней требуется подвести питание. Практически во всех современных магнитолах, предусмотрен отдельный выход, это провод синий или синий с белой полосой который обозначается как ANT, AMP или REM.
Этих проводов может быть два. Предназначены они для включения приборов, которые нужны только во время работы магнитолы, в нашем случае этот прибор есть активная антенна.
Затронутая тема, это целая наука об автозвуке и данная статья не в коем разе не является исчерпывающим руководством в данной области. Более того, мы затронули далеко не все азы, без которых не обходится не один специалист по автоакустике. В данной статье, мы попытались дать тот минимум, который позволит правильно подключить магнитолу и громкоговорители, получив при этом вполне приемлемое качество звука.
Главной целью этой статьи является уменьшить тот поток горе автовладельцев, которые пытались самостоятельно подключить магнитолу и что то там напутали. Конечно большую часть неправильно подключенных магнитол возможно вернуть к жизни, но всё же не редкость, когда ремонт уже нецелесообразен.
1)Снимаем клему плюса, к ней крепим красный силовой провод, протягиваем до места где будет стоять усилитель
2)Коричневый провод идёт от усилителя на массу
3)тонкий синий провод соединяется с проводом от антены (Я на него вывел кнопку от 2109, что бы когда машина не заведена, отключать саб )
4)Провод "с двумя штекерами"Вставляется в магнитолу, другой стороной в усилитель
5)Провод, идущий от усилителя на саб
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
номер кузова Москвич 2141 , давление в шинах Москвич 2141 , неисправности Москвич 2141 , подготовка к зиме Москвич 2141 , тормоза Москвич 2141 , масляный фильтр Москвич 2141 , топливный фильтр Москвич 2141 , фильр салона Москвич 2141 , регулировка фар Москвич 2141 , номер кузова Москвич Святогор , давление в шинах Москвич Святогор , неисправности Москвич Святогор , подготовка к зиме Москвич Святогор , тормоза Москвич Святогор , масляный фильтр Москвич Святогор , топливный фильтр Москвич Святогор , фильр салона Москвич Святогор , регулировка фар Москвич Святогор
Радиооборудование
В состав радиооборудования входят: всеволновый радиоприемник Былина-315 (см. рисунок 9.45), два громкоговорителя 5ГДШ5-8, соединительный провод громкоговорителей, штыревая антенна АР-108 (см. рисунок 9.46). По заказу предусмотрена установка стереофонической автомагнитолы Былина-317, включающей двухдиапазонный радиоприемник и лентопротяжный механизм для воспроизведения стереофонических записей на магнитной ленте.
Рисунок 9.45. Радиоприемник Былина-315-41 (а) и стерео магнитола Былина-РМ317СА-41 (б):
- ручки выключения;
- шкалы настройки;
- ручки настройки;
- корпус;
- кнопка ДВ;
- кнопка СВ;
- провод подсоединения громкоговорителей;
- кнопка KB;
- кнопка УКВ;
- провод питания;
- кабель выносного, антенного гнезда;
- регулятор тембра;
- штекер провода на корпус;
- окно установки кассеты;
- ручки настройки;
- ручки регулятора громкости;
- кнопка переключения типа ленты;
- кнопка переключателя диапазонов;
- шкалы настройки;
- кнопка перемотки и выброса кассеты.
Рисунок 9.46. Антенна АР-10В с ключами:
- корпус антенны;
- установочный фланец;
- уплотнительная прокладка;
- установочные шайбы;
- гайка;
- штырь;
- головка штыря;
- наконечник антенного кабеля;
- ключ;
- наконечник массового провода;
- провод массы;
- антенный кабель.
Питание радиоприемника (магнитолы) осуществляется от сети автомобиля при допустимых колебаниях напряжения от 10,8 В до 15,6 В с заземленным минусом.
Для установки радиоприемника (магнитолы) в автомобиле используется специальный декоративный кожух, который вместе с установленной в него радиоаппаратурой крепится к нижней части консоли панели приборов с помощью четырех винтов с пластинчатыми гайками. Радиоприемник (магнитола) вставляется спереди в прямоугольное отверстие лицевой поверхности кожуха и крепится в нем двумя винтами в нижней и хвостовой части.
Установка и крепление каждого громкоговорителя с отражательной доской в гнездах по краям панели приборов осуществляются двумя винтами. Крышка панели приборов, закрывающая громкоговорители сверху, для улучшения акустических параметров имеет в зоне их установки перфорированную поверхность.
К соответствующим выводам радиоприемника (магнитолы) громкоговорители подключаются соединительным кабелем с ориентированной полярностью наконечников проводов для обеспечения фазировки громкоговорителей.
Радиоприемник к бортсети автомобиля подключается проводом с встроенным плавким предохранителем через соединительную колодку выключателя зажигания. Питание радиоприемника происходит при повороте ключа выключателя зажигания в I, II или III положения. При пользовании приемником на стоянке автомобиля с неработающим двигателем необходимо включать только III положение. Для подсоединения наконечника массового провода от жгута проводов автомобиля на задней части корпуса радиоприемника установлен штекерный контакт.
При монтаже радиооборудования на автомобиль во избежание выхода его из строя необходимо строго соблюдать полярность подсоединяемых проводов. Необходимо следить за надежностью крепления узлов радиооборудования в посадочных местах и их соединительных проводов, так как нарушение контакта приводит к возникновению помех при приеме радиопередач или прослушивании фонограмм.
Ремонт и регулировка радиоаппаратуры производятся в специализированных мастерских.
Для демонтажа радиоприемника следует разъединить провод питания по разъему корпуса навесного предохранителя. При эксплуатации автомобиля без радиоприемника (магнитолы) наконечник оставшейся части провода питания надо тщательно заизолировать. Отвернув четыре винта крепления кожуха радиоприемника к панели приборов, отсоединить oт нее кожух вместе с приемником, снять наконечник массового провода, извлечь провод антенны из выносного гнезда радиоприемника и отсоединить от него соединительный провод громкоговорителей. Затем, отвернув винты крепления радиоприемника, извлечь его из кожуха.
Для демонтажа громкоговорителей нужно снять крышку панели приборов и, отвернув крепежные винты, извлечь громкоговорители с отражательными досками из посадочных гнезд, после чего отсоединить штекерные наконечники соединительных проводов.
Установка радиооборудования на автомобиль - в обратном порядке.
В задней части левого переднего крыла установлена трехколенная штыревая антенна. Верхняя часть антенны закреплена с помощью накидной гайки в отверстии крыла, а нижняя зафиксирована резиновой втулкой в кронштейне, приваренном к брызговику кузова. Штырь антенны вытягивается специальным ключом, входящим в комплект антенны, который вставляется в паз, выполненный в головке верхнего колена. Использование для этой цели посторонних предметов приводит к деформации головки и выходу антенны из строя.
В эксплуатации необходимо следить за чистотой штыря и перед складыванием протирать его поверхность. Надежное контактирование между коленами штыря обеспечивает качество радиоприема и отсутствие помех при прослушивании. Во избежание деформации контактных элементов не допускается прикладывать значительные усилия при выдвижении штыря.
Для снятия антенны с автомобиля необходимо, убрав штырь, отвернуть накидную гайку, снять коническую установочную втулку с уплотнительной прокладкой и, утопив верхнюю часть антенны в отверстие крыла, извлечь ее из проема колесной ниши. Затем осторожно, предохраняя от повреждения контактные лепестки наконечника, вытянуть вместе с уплотнительной втулкой антенный провод из отверстия в кузове автомобиля.
Конструкция антенны - неразборная. При выходе из строя ее заменяют новой.
Всем привет. Сегодня разберем не дорогую автоакустику TS-A1696S которую я буду устанавливать в свой Москвич 2141.
На днях получил посылку в виде новых овалов TP-6971 и 6 дюймовых динамиков TS-A1696S которые я буду устанавливать в свой москвич.
В этом обзоре речь пойдёт о TS-A1696S
Упаковка внешне не повреждена всё целое
Комплектация стандартная. 2 динамика, защитные накладки с алюминиевыми вставками
Провода которые идут в комплекте можно не распечатывать а смело выкинуть в мусор.
Есть скол на магните, видимо он еще был на заводе, так как упаковка была целой и отломанный кусочек магнита не обнаружил
Характеристики:
Модель: TS-A1696S
Импеданс: 4 Ом
Диапазон частот: 35 Гц
22 кГц
Чувствительность: 91 дБ / Вт
SNR: 91 дБ
Максимум. Мощность: 650 Вт (650 Вт Карл. 650 Вт)
Номинальная мощность: 75 Вт
Напряжение питания: 12 В
Размер продукта: 6 дюймов
Установить диаметр: 160 мм
Монтажная глубина: 40 мм
Использование: Расширение звука
Форма магнитной цепи: Внешняя магнитная Тип
Размеры имеет такие:
Из-за своей дешевизны и качества данные динамики попадают в раздел «абы играло» делать какие-либо замеры нет смысла. Но что делать, если у человека нет средств на дорогую музыку? Искать бюджетный вариант. На следующий день я отправился в гараж устанавливать данные динамики. А ставить я их буду в торпеду где по заводу установлены 4х дюймовые динамики
Я уверен, что в комментариях будет вопрос «а почему не поставил в дверные карты?»
Хочу сразу ответить на данный вопрос. Был у меня печальный опыт.Всё шло как надо, но когда резал двери, что бы вместился магнит динамика, упёрся в стекло подъёмник.
После чего вырезав подиум 2см примерно установил всё как нужно, но тут появилась следующая проблема. Теперь нет возможности открыть и закрыть окно.
Решение было поставить обратно динамики в торпеду пока не куплю электро стеклоподъемники. Так с декоративной накладкой стекла открываются и ничего не цепляет, но магнит упирается в штангу стеклоподъемника, не хватило буквально 2-3см.Оставил одни накладки так как уже вырезал отверстия под динамики
Ну а теперь начинается самое интересное
Для начала открутил верхнюю часть торпеды
Как видно места очень мало 4 дюймовые динамики по размеру влезают без особых проблем
Вот разница новых и старых динамиков
Что бы из торпеды доносился хоть какой нибудь звук обязательно нужно делать деревянные проставки и уже по месту их подгонять
Торпеду резать не пришлось места что бы утопить магниты более чем достаточно.
Ну а дальше я убедительно прошу убрать от экранов детей, нервнобольных, беременных и людей со слабым сердцем
Как установить 6 дюймовый динамик если он шире торпеды? Единственное решение это резать корпус динамика ибо по другому их не установить
Решил выбрать самый хардковый метод-пилить болгаркой. Ножовкой по металлу долго и не удобно, но самое страшное, что металлическая стружка попадёт на керн и будет цеплять катушку. Динамик держал магнитом вверх и отрезал края по минимуму что бы не зацепить подвес.
В итоге получилась вот такая страшная картина на первый взгляд, но внешний вид меня не интересует так как их не будет видно. Забегаю на перед, стружка не попала в динамик и они не издают посторонний хрип, так же подвес не был поврежден
Если кто-то пойдёт на подобные крайние меры то вот примерные размеры
На эту работу я потратил 4 часа, очень долго подгонял размеры и каждый раз отрезал лишнее
Так же поменял китайские омедненные провода на нормальные которые купил в строительном магазине 1кв, замеры показали, что у новых сопротивление в 1.5 раза меньше и стоят они в 2.5 раза дешевле.
В итоге все встало на свои места, верхняя часть торпеды села отлично, правда пришлось убрать одно крепление с правой стороны ибо оно упиралось в корпус динамика.
Качества звука динамиков которые установлены в торпеде ожидать не стоит, работают они не на все свои 100% баса в них особо то и нет, получились такие средне частотная автоакустика, но все же разница с 4 дюймовыми динамиками есть, они играли тише.
Стоит ли их покупать?
Мой ответ таков. Всё зависит от вашего бюджета. Конечно нужно стараться покупать фирменные динамики не Китай, если же ваш бюджет ограничен в несколько тысяч рублей и вам не нужна громкая музыка, а просто в дороге послушать радио и любимую музыку в половину громкости, то таких динамиков вам будет достаточно
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
| e-mail: | office@matrixplus tender@matrixplus |
| icq: | 613603564 |
| skype: | matrixplus2012 |
| телефон | +79173107414 +79173107418 |
г. С аратов
Радиооборудование автомобилей АЗЛК-2141 и -21412
Радиооборудование обеих моделей автомобилей состоит из радиоприемника "Былина 315-41", двух громкоговорителей 5ГДШ-5-8 с соединительным проводом и антенны АР 108. По специальному заказу предусмотрена установка стереофонической автомагнитолы "Былина 212 или 211", объединяющей в себе радиоприемник, аналогичный "Былине 315-41", и лентопротяжный механизм для воспроизведения стереофонических записей на магнитной ленте.
Рис. 154. Радиоприемник: 1 - ручка выключения и регулятора громкости; 2 - обрамление приемника со шкалой настройки; 3 - корпус; 4 - штекер "массового" провода; 5 - кабель выносного антенного гнезда; 6 - провод питания; 7-провод к громкоговорителям; 8 - ручка настройки; 9 - кнопка включения длинных волн; 10 - кнопка включения средних волн; 11 - кнопка включения коротких волн; 12 -- кнопка включении ультракоротких волн
Радиоприемник питается от сети автомобиля с рабочим напряжением 10,8. 15,6 В. Минус заземлен.
Радиоприемник имеет специальный помехоподавляющий фильтр, предохраняющий схему приемника от помех, создаваемых системой электрооборудования автомобиля, автоматическую подстройку частоты в диапазоне УКВ и автоматическую регулировку усиления в диапазонах ДВ, СВ, KB (рис. 154).
Для установки радиоаппаратуры используется специальный декоративный кожух, закрепляемый вместе с установленной в него радиоаппаратурой к нижней части консоли панели приборов с помощью четырех винтов с пластинчатыми гайками. Радиоприемник (магнитола) вставляется в прямоугольное отверстие в лицевой поверхности кожуха и крепится в нем двумя винтами в нижней и хвостовой части. Такая конструкция крепления радиоприемника в кожухе обеспечивает его фиксацию в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
По краям панели приборов, в специальных гнездах, установлены два широкополосных громкоговорителя, закрепленных на отражательных досках. С помощью соединительного провода они подключены к радиоприемнику (магнитоле). Каждый громкоговоритель с отражательной доской крепится к панели приборов двумя винтами с пластинчатыми гайками. Сверху громкоговорители закрыты общей крышкой панели приборов, которая для улучшения акустических параметров в зоне их установки имеет перфорированную поверхность.
В задней части левого переднего крыла автомобиля установлена штыревая трехколенная антенна. Верхняя часть ее корпуса закреплена с помощью накидной гайки в отверстии крыла, а нижняя зафиксирована с помощью резиновой втулки в кронштейне, приваренном к брызговику кузова. С помощью антенного кабеля антенна подключена к выносному гнезду радиоприемника. Штырь антенны выдвигается с помощью специального ключа, который входит в комплект антенны и вставляется в паз, выполненный в головке верхнего колена (рис. 155).
В провод питания, посредством которого радиоприемник через соединительную колодку выключателя зажигания подключен к бортсети автомобиля, встроен плавкий предохранитель, защищающий схему радиоприемника от коротких замыканий.
Рис. 155. Антенна АР 108 с ключами: 1 корпус антенны; 2 установочный фланец; 3 - уплотнительная прокладка; 4 - установочные шайбы; Л - гайка крепления антенны; 6 - штырь; 7- головка штыря; 8-наконечник антенного кабеля; 9- ключ; /0 - наконечник "массового" провода; II - провод "массы"; 12-антенный кабель
Не допускается применение самодельных предохранителей. Радиоприемник включается при I, II или III положении ключа выключателя зажигания. При пользовании радиоприемником на стоянке при неработающем двигателе ключ выключателя зажигания должен находиться только в III положении. "Массовый" провод подключается с помощью штекерного контакта, на который надевается наконечник.
Радиоприемник включается поворотом левой ручки регулятора громкости по часовой стрелке до щелчка. При этом должна засветиться шкала настройки и прослушиваться легкий шум в громкоговорителях.
Нажатием на одну из кнопок выбирается желаемый диапазон, а правой ручкой осуществляется настройка на нужную частоту.
Для выключения радиоприемника ручку регулятора громкости повернуть против часовой стрелки до щелчка.
В эксплуатации необходимо следить за надежностью крепления узлов радиооборудования и контакта наконечников соединительных проводов. Ремонт и регулировка радиооборудования производится в специализированных мастерских согласно инструкции по эксплуатации, прикладываемой к комплекту.
Для демонтажа радиоприемника отсоединить штекерный наконечник провода питания от штекерной колодки выключателя зажигания, отвернуть четыре винта крепления кожуха радиоприемника к панели приборов и отсоединить от нее кожух вместе с радиоприемником. После этого снять наконечник "массового" провода с соответствующего штекера на корпусе радиоприемника, вынуть провод антенны из выносного гнезда радиоприемника и отсоединить провод громкоговорителя от вывода радиоприемника.
Затем, отвернув два винта крепления радиоприемника, вынуть его из кожуха. Перед демонтажем громкоговорителя снять крышку панели приборов, после чего, отвернув по два крепежных винта, вынуть громкоговорители с отражательными досками из соответствующих гнезд и отсоединить штекерные наконечники.
Для снятия антенны с автомобиля необходимо, убрав штырь внутрь антенны, отвернуть накидную гайку, снять коническую установочную втулку с уплотнительной прокладкой и, утопив верхнюю часть антенны в отверстии крыла, вынуть антенну из проема колесной ниши. Затем осторожно, предохраняя от повреждения контактные лепестки наконечника, вытянуть вместе с уплотнительной втулкой провод антенны из отверстия в кузове автомобиля.
Установка отремонтированных или заменяемых узлов радиооборудования на автомобиль производится в обратном порядке.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Акустическая полка на Москвич 2141 делается по ряду причин. Она может понадобиться, если куплены динамики и нужен четкий и качественный звук, а также и из-за других преимуществ.
Акустическая полка Москвич 2141 делается своими руками и ниже будет представлена подробная инструкция того, как это сделать.
Не стоит углубляться в дебри и описывать все преимущества акустической полки перед заводской, тем более, установленной в классике. Каждому меломану, да и вообще, человеку сведущему ясно, что приобрести хорошие динамики, сабвуфер и головное устройство будет недостаточно для создания качества звука.
Примечание. Последним штрихом, обеспечивающим нормальный звук в машине, наряду с полной шумоизоляцией автомобиля, становится акустическая полка.
Преимущества самодельной полки
Полка акустическая для Москвич 2141
В этой статье мы не будем описывать преимущества полки, как таковой, а объясним, почему лучше ее изготовить самостоятельно.
При этом изготовить такую полку можно двумя способами:
- используя заводскую полку, как основание и доработав ее;
- сделав заднюю акустическую полку полностью своими руками.
Полностью изготовленная самостоятельно полка – это возможность получения акустической составляющей с различными углублениями, подиумами и своеобразным очень удобным размещением колонок.
Примечание. Что касается недостатка, то в данном случае он только один – время, которое уйдет на создание такой полки. Но оно полностью окупается соответствием с индивидуальными потребностями, удобством, низкой стоимостью расходников и многим чем еще.
Из чего лучше сделать полку
Из чего лучше сделать акустическую полку
Как правило, полку можно сделать из различных материалов:
- Фанера – самый популярный материал для создания полки. Обычно для изготовления задней полки уходит около метра этого материала по длине и полуметра по ширине (конкретные размеры даны ниже).
Что касается ширины, то желательно подбирать фанеру не толще и не тоньше 10 мм.
Примечание. Задняя полка акустическая может быть изготовлена в однослойном исполнении либо в многослойном.
- ДСП и МДФ придется сразу отбросить в виду непопулярности. Для большинства акустических полок такие материалы для изготовления самодельной полки не подойдут. Хотя в случае с нашей, ДСП использовать можно.
Самодельная полка для Москвича 2141
Акустические полка Москвич 2141
В первую очередь, нужно подготовить нужные инструменты.
Инструменты и материалы
- Кусок карпета для перетяжки.
- Фанера на два куска: большая часть полки 108х40х1 см и меньшая 108х30х1 см.
- Монтажная пена, желательно два баллончика по 750.
- Клей эпоксидный.
- Шпатлевка.
- Гвозди и два шарнира.
- Электрический лобзик.
- Шуруповерт.
- Острый нож.
- Наждачная бумага и напильник.
Пошаговая инструкция
Пласт фанеры берется за основу нашей будущей полки. Если нет фанеры, то можно взять, в принципе, и пласт ДСП из советского старого шкафа.
Итак:
- Распиливаем материал (фанера, ДСП) на две части. Одна часть будет основной, а другая поднимающейся.
Совет. Если будет использоваться ДСП, то рекомендуется обработать этот материал каким-либо средством, усиливающим влагонепроницаемый эффект. Если этого не сделать, то со временем доски ДСП начнут прогибаться.
Самому акустическая полка
Кроме того, опять же в случае с ДСП необходимо зашпатлевать дырки и неровности. Под каждую машину, даже если это Москвич 2141, надо подгонять определенные размеры, так как все индивидуально.
Итак:
- Обрезаем на поднимающейся части будущей полки удлинения по бокам. В одну машину доска ДСП может войти без обрезания удлинений, в другую – обязательно надо это сделать.
- Вырезаем подиумы из того же материала. Измеряем все линейкой, намечаем карандашом и вперед. Разметки делаются на доске, а в качестве шаблона можно использовать будущие динамики, которые собственно говоря, и обводим.
- После проведения разметки, берем электролобзик и выпиливаем формы акустических подиумов.
Совет. При выпиливании можно реально облегчить задачу, если сделать для начала небольшие отверстия дрелью, а затем аккуратно вырезать.
- Такие же отверстия делаются и на самой доске.
- Из остатков фанеры или ДСП выпиливаются также держатели для подиумов, в количестве 4 штук.
Держатели подиумов из фанеры
Примечание. Если хотите, чтобы подиумы получились высокими, угол надо соблюсти в 45 градусов. Сами держатели подиумов нужно зафиксировать на саморезы и дополнительно на клей.
- Придаем подиумам объем, используя монтажную пену. Ее надо слоями положить по форме подиума. Прежде, чем наносить очередной слой, нужно подождать, пока высохнет предыдущий.
Примечание. Если не выждать определенное время, которое уходит на высыхание слоев, пена просто растечется и ее уйдет в два раза больше, чем должно.
- Вооружаемся канцелярским ножом и срезаем лишнюю пену. Выравнивать нужно на глаз, стараясь сделать все ровно.
- Поверх хорошо высохшей пены надо нанести еще шпатлевку для придания прочности.
Примечание. Некоторые рекомендуют вместо шпатлевки штукатурку. Делать это не рекомендуется, так как при высыхании все рассыпется. Если все же была использована штукатурка, то ее после высыхания лучше обработать эпоксидным клеем.
- Дожидаемся, когда все высохнет и начинаем процесс полировки.
- Берем шкурку со средней зернистостью и полируем поверхность высохшего слоя шпатлевки.
- Примеряем динамики(см.Как выбрать динамики для автомагнитолы своими силами). Они должны стоять плотно и не шататься внутри подиумов.
- Теперь пора приступить к перетяжке полки карпетом.
Примечание. Работе с карпетом надо уделить особое внимание. Клеить этот материал на обычный клей крайне не рекомендуется.
Самый лучший вариант – это аэрозольный клей или Наирит. Хотя можно воспользоваться и эпоксидным клеем, который сделает каркас более крепким и намертво зафиксирует материал к полке.
После перетяжки карпетом остается только установить полку и насладиться прослушиванием хорошей музыки. В процессе работ кроме пошаговой инструкции, помогут видео и фото – материалы хорошего качества.
В итоге своими руками получится такой уникальный шедевр, которому нет цены.
Читайте также: