Как убрать земляную петлю с магнитолы
➡️ адаптер ⬅️ на нашем, всенародно любимом сайте, АлиЭкспресс.
В принципе об этих наводках я знал давно, и знал что есть решение этой проблемы. И когда, я получил этот адаптер, мои предположения подтвердились. Включив его я услышал тот самый, противный писк, визг, скрежет и т.д, который с увеличением громкости увеличивается, а при работе генератора становится вообще не сносным.
Идею изначально подглянул здесь . Спасибо огромное автору за очень познавательный пост. Такие посты априори заслуживают внимания и уважения!
Но, мне как всегда, стало лениво, что-то паять, думать во что завернуть и куда спрятать.
Забегая немного вперёд, скажу, что на рынке, устройств для устранения этого трабла много. Но, далеко не все, из них, работают корректно.
Например ранее я пробовал подключать вот такой фильтр.
Подключается это "чудо", в разрыв аудио провода. Не рекомендую покупать, никому, подобные устройства. Да, шумы он убирает процентов на 80, если ничего больше не подключено. Если, я подключаю, например инвертор на 220В, то шумит, но конечно меньше чем без него. Но главный недостаток этого фильтра, это то, что качество звука, через него, очень сильно страдает. Звук становится "плоским" и тихим. С помощью эквалайзера в магнитоле, конечно, можно немножечко сгладить этот момент, но в целом, это совсем не то. Звук абсолютно не тот, который должен быть.
Также, отдельно продаются ферритовые кольца на провода. На моем адаптере такое кольцо висит. Скажу сразу — мёртвому припарка. Что с ним, что без него)))
Так вот. Увидев вышеописанный пост, я принялся искать готовое решение, как говорится, для людей с двумя левыми😁😁😁. У кого есть, хоть одна, правая, можете сделать как в том посте, выйдет ещё дешевле))).
Оказалось, что на АлиЭкспресс, таких девайсов пруд пруди. Называются они Usb изоляторами.
С помощью этих девайсов и делается, та самая, гальваническая развязка по питанию и убирается земляная петля. Девайсы эти, предназначены не только для Bluetooth адаптеров, но в нашем случае, эта "чудо" коробочка подходит нам идеально.
Ссылка, где покупал я клик, но в принципе, их там полно. Этот я взял, чисто из-за того, что на момент заказа, на него была самая низкая цена.
В общем, долго расписывать не буду, снял для Вас коротенький видеоролик с результатом подключения. Ещё раз извиняюсь за бардак в машине))), изначально не планировал ничего снимать. Просто сел проверить. Идея пришла в голову спонтанно)))
В некоторых усилителях мощности в земляную цепь включен резистор небольшого сопротивления.
Для чего он нужен?
Идеальный усилитель, как его представляет теория усилителей, показан на рис. 1. На вход подается входной сигнал, а на выходе в каждый момент времени устанавливается напряжение больше чем на входе в Ку раз, где Ку – коэффициент усиления усилителя.
В таком усилители входная и выходная цепи разделены – это совершенно разные цепи и они никак не связаны. Источник сигнала замыкается входной цепью, а выходная цепь, состоящая из блока питания (именно из него в нагрузку поступает электрическая мощность) и регулятора (он нужен для того, чтобы устанавливать в нагрузке нужное напряжение) – сама по себе. Подобные усилители реально существуют, и его в принципе можно сделать из «обычного» усилителя, включив на его вход и/или выход сигнальный трансформатор. А вот источник питания и нагрузка обязательно имеют общую точку, это важный момент.
В реальности гораздо удобнее иметь один провод общий для всего устройства, и даже общий для нескольких устройств. Тогда все напряжения во всех точках схемы можно измерять (и прикладывать) относительно этого общего провода. Такой принцип конструирования очень удобен, он имеет множество достоинств и поэтому применяется более чем очень широко. Честно говоря, я вот так с ходу и не смог бы придумать ряд цепей, существующих в реальном современном усилителе, если бы в нем не было общего провода – «земли». А раз есть провод, общий для всех цепей усилителя, то и входная цепь, и выходная цепь – обе они должны быть соединены с этим общим проводом, рис. 2. Этот общий провод по ряду причин соединяют с корпусом устройства.
Почему я так подробно про это говорю? Потому, что собираюсь разъединить эти только что соединенные мною земли входа и выхода.
К сожалению, все так хорошо только на бумаге.
В реальности по участку АВ, связывающему входную и выходную цепи, ток может протекать:
1. В реальном усилителе нет отдельно входа и отдельно выхода. В нем много разных элементов «сопровождают» сигнал от начала и до конца. Токи этих элементов могут протекать по участку АВ, и тут ничего не поделаешь. В этом случае стараются сгруппировать токи так, чтобы те, которые больше относятся ко входной цепи протекали в точке А, а те, которые относятся к выходной цепи протекали в точке В.
2. Неудачный монтаж. Источник питания обязательно соединен с выходной (силовой) землей. И в ней всегда протекает ток нагрузки. При неудачном монтаже этот ток нагрузки может попасть во входную цепь, или повлиять на нее.
3. Ток через участок АВ может быть создан другими блоками усилителя. Об этом поговорим подробнее позже.
Что плохого в том, что через участок АВ на рис. 3 будет протекать ток?
1. Так как сопротивление участка АВ не равно нулю, то по закону Ома на нем возникает напряжение (помеха), пропорциональное протекающему току. И это напряжение помехи складывается со входным напряжением усиливаемого сигнала.
2. Ток по участку АВ может быть вызван внешними причинами, например, наличием земляной петли. Это самый неприятный случай: мало того, что земляная петля вредна и ток, текущий по ней вреден, так еще этот ток может быть никак не связан с усиливаемым сигналом, и может содержать неизвестно что. И это «неизвестно что» создает напряжение, поступающее на вход усилителя. Особенно все становится плохо, если блоки усилителя соединены между собой неправильно (вот статья про правильное соединение блоков усилителя).
Пример образования земляной петли показан на рис. 4.
В этом случае на вход усилителя мощности поступает как минимум две помехи:
1. Помеха, циркулирующая по земляной петле.
2. Помеха, вызванная током питания, протекающим из точки D1 в точку С. По идее ток источника питания в предварительный усилитель должен поступать по такому пути: D1-C1-C. Но ведь есть еще другой путь по другим проводам: D1-D-A1-B-C. Второй путь параллелен первому, сопротивление у проводов маленькое, вот ток и течет.
Как с этим бороться? Проще всего было бы вернуться к изначальной схеме, где нет провода АВ (провод А1-В на рис. 4 и 5) и вход отделен от выхода. Но нельзя – усилитель спроектирован на основе того, что у всех цепей один и тот же потенциал земли. А что если разорвать провод на участке АВ не совсем, а «частично»? В разрыв включаем резистор с маленьким сопротивлением 1…2 ома, но это сопротивление в десятки раз больше, чем сопротивление провода, который мы разорвали. Главное при этом земляной провод разорвать в таком месте, чтобы земли входных цепей остались присоединенными к входу, а земли выходных цепей – присоединенными к выходу. Т.е. чтобы включаемый в земляную цепь резистор не повлиял на работу цепей усилителя, рис. 5. Что тогда получится?
Точка включения земляного резистора выбирается так, чтобы через нее никакой специальный ток не протекал. Тогда напряжение на этом резисторе будет равно нулю, и потенциалы входной и выходной земель (левого и правого по схеме концов резистора) будут одинаковы. То есть земля как бы остается и ее сопротивление как бы остается равно нулю. То есть работа усилителя никак не нарушится. С другой стороны, сопротивление земляной петли возрастет, и ток помех по ней циркулировать не будет. Да и ток, текущий из точки D1 в точку С, пойдет по земле блока питания через точку С1, а в усилитель мощности вообще не потечет. Кроме того (это тоже важный момент), земляной резистор – это преграда для смешивания между собой входных и выходных токов: он мешает этим токам затекать в чужую цепь.
Это мое описание работы земляного резистора весьма упрощенное. На самом деле все сложнее, и не так замечательно, как выглядит на первый взгляд. Одна из самых больших проблем – выбрать точку в которой можно безболезненно разорвать землю усилителя. Другая проблема – если вдруг через этот резистор станет протекать какой-то посторонний ток (например, вызванный неудачным монтажом, неудачным соединением блоков усилителя между собой или какими-то другими причинами), то падение напряжения на земляном резисторе будет (относительно) очень большое – гораздо больше, чем было бы без него. И все проблемы с попаданием помех во входную цепь вырастут многократно. Вот почему земляной резистор используется нечасто. И не всегда его наличие приносит пользу. В моем усилителе на микросхеме TDA7294 такой резистор есть. В этой схеме удалось удачно разделить входную и выходную земли. И почти всегда, земляной резистор приносит пользу. Но иногда люди, собравшие этот мой усилитель, пишут, что исключение земляного резистора улучшило работу усилителя (просто удалить из схемы его нельзя – нарушится электрическое соединение! если надо исключить резистор, то его заменяют перемычкой!).
Поэтому если в той схеме усилителя, которую вы собираете, присутствует земляной резистор, то используйте его. Но позаботьтесь о правильном соединении всех блоков усилителя между собой, иначе этот резистор может принести не пользу, а вред. Если в вашей схеме такой резистор отсутствует – ни в коем случае не пытайтесь его ввести самостоятельно! Если этого не смог (или по каким-то причинам не захотел) автор схемы, то у вас это наверняка не получится. Самостоятельным введением земляного резистора можно вообще испортить усилитель.
Закончить все же хочется на положительной ноте: при правильном использовании, земляной резистор очень помогает получить от усилителя в целом максимум того качества звучания, которое этот усилитель может обеспечить.
PS.
Прошло уже два месяца с предыдущей записи, один месяц можно вычеркнуть, так как я провалялся две недели в больнице, а потом еще две недели отходил от болезни дома. Просто не повезло, подхватил мышиную лихорадку.
А трешки как не было так и нет.
В предыдущей записи я грешил на усилитель Audiosystem Twister F2-190 как на источник наводок.
Связался с бывшим хозяином, человек оказался крайне адекватным, объяснил мне что никаких проблем с усилителем не было и дал несколько советов как избежать наводок в системе. Я не очень внимательно прочитал его советы а зря, как показали дальнейшие события один из советов был лекарством. Короче, я не до конца ему поверил и взял такой же усилительTwister у одного земляка из нашей группы SQ Поволжье для теста, чтобы подключить в свою систему и точно понять, наводка идет из за Twister или все же нет.
Подключил я другой Twister и что вы думаете? Правильно, наводка никуда не ушла. )) Получается дело не в усилителях.
В дальнейшем я просто голову сломал, как так, подключаешь Sinfoni 4 канала-наводки нет, подключаешь любой Twister 2 канала -наводка есть. Для эксперимента был куплен дешевый двухканальник MTX 6152 за 2500р, недооцененный усилитель как по мне, бешеное разделение каналов и просто громовой бас. Только вот незадача, этот усилитель тоже засвистел при подключении.
Опять были танцы с бубнами с двадцатью вариантами подключений которые не дали результата, кроме того, из за многократного съема и установки магнитолы я повредил косу:
В так называемых ремонтных мастерских нашего города ремонтировать данный разъем отказались буквально все. Хорошо, что я нашел умельца на авито, который ремонтировал наушники (!) и он легко и не дорого перепиновал мне разъем буквально за 1 вечер. Только это оказалось не все. Оказалось, что внутри разъема один пин стал ерундить и плохо конектиться, из за этого появился скрежет в динамиках, короче, я просто уже психанул и попросил парня выпаять разъем и впаять мне межблоки в плату. Парень очень удивился но взялся за работу. Он прямо как левша из мультика, может подпаять даже блоху))
Сделал опять же, не дорого, получилось вот так:
Да, все у него получилось все прикольно, но наводка осталась…
Описать мое настроение? Примерно, я чувствовал, что меня растоптали или мне на плечи опустилась бетонная плита.
Опять я начал думать, почему у меня свистят двухканальные усилители (подключал даже моноблок к мидам, он тоже засвистел) но не свистят четырехканальные усилители? Для чистоты эксперимента опять же взял у земляка из группы усилитель EOS с четырьмя каналами и подключил.
И знаете что? Наводок НЕТ. EOS оказался не совсем плохим усилителем, по низу вроде неплохо, и поверху тоже удовлетворительно, если бы не их фирменный окрас звука то я бы их даже рассматривал для себя, но нет… не мое это, не люблю я крашенный звук.
Короче, я уже устал бороться, все что описано выше далеко не все действия которые я сделал, чтобы избавиться от наводок. (Например, RCA мафона несколько раз прозванивали на массу, преды тоже проверяли внутри, проводки на RCA подпаивали на массу корпуса и еще много чего). Просто все это долго писать и многое я уже подзабыл. Также, из за всей этой суеты я тормознул работу над подиумами для СЧ.
В конце концов, я просто решил поставить компактный четырехканальник вместо двухканальника и взять у него пару каналов мостом, а лучше просто пару каналов на НЧ, чтобы быть уверенным что задержки с ГУ остались корректны. Проблемка в том, что под водительским сиденьем у Фокуса места по высоте оказалось гораздо меньше чем под пассажирским и усь, соответственно, нужен был компактный. Компактных и мощных четырехканальников с хорошим звуком совсем не много. Было решено купить Mosconi gladen one 120.4.
При подключении наводок не было обнаружено. У меня появились 4 канала вместо двух. Сиденье не до конца стало двигаться вперед, не хватало прямо пару делений, упиралось в усь по высоте, но это ничего, в такой позиции оно редко бывает.
Я не удержался и поставил Mosconi вместо Carrozzeria в полную полосу в свою двушку, хотелось оценить звук. Усилитель вообще не понравился, звук глуховат, как будто слушаешь через лист гипсокартона, есть какое-то эхо, что ли. Интонации голосов иногда срываются на какой-то визг, чувствуется какая-то грязь в звуке, образы крупные, бас не выраженный а какой-то расплывчато- масштабный. Было пару плюсов, но в общей куче огромных минусов я не стал на них даже обращать внимание. Короче, я расстроился, не легла душа у меня к этому дурацкому Mosconi. Старичок Twister был гораздо приятнее и лучше по звуку. Я его давно поставил на продажу, но он никак не хотел продаваться.
Я снова поднял все форумы с ветками по борьбе с наводками, прошелся по всем 20 пунктам причин и понял, что все их уже перевыполнил, кроме одного, 20-го, под названием "Земляная петля".
Я внимательно изучил данный пункт, посмотрел видео на youtube, взял себя в руки, пошел и разобрал машину, собрал плюсы и минусы с двух фронтальных усилителей и протянул плюс и минус с магнитолы и посадил все это добро на один дистрибьютер (точнее два, один собрал все плюсы, другой все минусы) и все это добро пошло на аккумулятор. Внимание! Все плюсы и все минусы должны быть в одной точке на дистрибьютере, который сидит на силовом проводе с аккумулятора, любое расхождение с этим правилом приведет к тому, что ничего не получится.Для чего это делается? Для того чтобы развязать земляные петли.
Что такое земляная петля? Объясню как помню, могу быть не точным. Такая петля получается, обычно, когда в системе много усилителей и они подключены на разные минусы (кузов-аккум) и разными сечениями проводов. Через провода RCA усилители передают свои разные потенциалы массы на магнитолу у которой тоже свой минус на массу и свой потенциал. Из за разности минусовых потенциалов возникает такой хреновый эффект как земляная петля. Такой эффект может возникать даже на профессиональной системе с образцовой проводкой из за особенности усилителей, некоторые усилители просто не уживаются друг с другом, в таком случае просто меняют какой-то усилитель. Но чаще, виновата схема подключения с разными минусами и сечениями проводов на плюсы. Образующиеся земляные петли начинают работать в обратную сторону, они собирают все наводки с кузова авто в динамики.
Короче, у меня все получилось, причиной наводки была земляная петля и изменения коммутаций развязали эту петлю, потенциалы минусов сравнялись и все заработало образцово. Я боролся с этим пару месяцев, а есть люди которые боролись по пол года, многие смирились и ездят так. Я не смирился и дожал вопрос.
Прежний владелец Twister еще тогда написал мне совет чтобы я собрал все плюсы и минусы в одну точку, я вроде бы пытался сделать это частично, но полумеры тут не работают.
Twister снят с продажи и торжественно водружен на свое место под водительским сидением, Mosconi уехал к прежнему владельцу, возобновилась работа над подиумами на СЧ.
Наконец-то, все хорошо.)
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.
Похожие публикации
Имеется усилитель с темброблоком, питание у них общее однополярное - либо от сетевого БП, либо от 4 аккумуляторов (16 В). Питание чистое, отфильтрованное - никаких помех в звуковые цепи не пролезает. НО - как только я подключаю параллельно питанию китайский мини-вольтметр, из динамиков появляется довольно слышимый свист. Причём помеха начинает лезть именно по питанию, в обратку, т.к. перемещение вольтметра и даже его экранировка, ничего не дают, т.е. наводки НЕ по воздуху. Проблема именно с этим вольтметром, подключение мультиметра и прочих штук такого эффекта не даёт. Пробовал зашунтировать ноги вольтметра доп. керамикой или плёнкой - никакой реакции. Что ещё здесь можно сделать?
Вольтметр примерно как на фото, использовать планировалось как индикатор заряда в аккумуляторах. Отказываться от него не хотелось бы.
Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
бюджетную
Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
подскажите как убрать эту проблему
Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
Фото прилагаю.
И смириться с ускоренной коррозией
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Авторитет Начальник кадров
Чего?Не читайте бредней,навеянных шапочкой из алюминиевой фольги.
Осмурфенный Начальник кадров
Ну а что, мне на полном серьезе писали что если у меня минус с кузова то протекающие большие токи быстро выведут кузов из строя Еще будет просад большой по сравнению с минусом с аккума. Я почти поверил даже.
Авторитет Начальник кадров
Обычно проблема с массой на кузове в том, что кабель с акб на кузов никто не меняет
Осмурфенный Начальник кадров
Я верю ушам (нет наводок) и показателям вольтметра на кондере бракс (просадки есть, но небольшие). Конечно существуют еще призывы отказаться от минусового дистрибьютера. Вполне возможно что разная длина силовых от него до усилителей пагубно повлияет на звук. Но опять же пока наводок нет. Может еще кондеры помогают, не знаю
Ушел в монастырь Мастер-приемщик
Я в броневике дублировал кузов с 95 кв.мм. Только из за того , что Фиат был древний , для облегчения срезали кучу бронелистов, и уж сильно мы его что внутри , что снаружи балгаркой почикали - того и гляди зад в прицеп превратится
почему мой минус с акума:
1. с кузова уже был. хочу теперь с акума.
2. родная масса - менять лень.
3. спор о том, куда тыкать массу - бессмыслен. я не утверждаю, что так лучше. просто иначе, чем было раньше.
4. всегда мечтал проложить параллельные провода по машине (плюс-минус и разводку по усилителям) без пересечений. общий метраж впечатляет.
Ушел в монастырь Мастер-приемщик
А придется! Причем в любом случае!
Моя жена обычно в таких случаях говорит: "А я хочу побыть с Пикачу!"
Желание - это хорошо , но противоречить физике оно не должно. Для того я вам рисунки и выложил.
Я могу вам предложить действительно правильный вариант - это когда с клемм аккумулятора на каждый девайс идет свой + и - (рисунок "б").
В этом случае ничего не противоречит физике и вашему желанию метража проводов.
Самое главное , что и в этом случае штатную землю все равно потребуется заменить! А поскольку у каждого девайса будет свой собственный + и - приходящий к одной точке в источнике питания - наводок по питанию быть не может априори, каждый девайс создает падение напряжения на своих проводах и оно никак не сказывается на соседнем девайсе.
Читайте также: