Как снять магнитолу на ленд крузер 100
Давно хотел поменять штатную магнитолу на магнитолу с экраном, но вариант с 2 дином и рамкой не нравился. По случаю прислали мне китайца без имени но в штатном корпусе для 100. Как и все китаезы, всеяден, имеет картинку в картинке, еще не освоил всего. Что приятно подсветка штатная. Несколько фото прилагаю. Поменял сам, с пивом и не спеша час работы.Штатный усилитель работает, как настроить руль пока не знаю. Вроде все пока, так как камеру прислали универсальную ставить пока не буду, жду пока придет в гнездо подсветки.
Смотрится хорошо,поздравляю.Сколько стОит это удовольствие и где брал?
При случае купил бы себе такую же.У меня штатная аппаратура, но прикупил
рамку под 2 DIN и Pioner 3200BT, все никак не поставлю.Поделись секретом,
можно в приват.
Удачи на дорогах.Сергей.
Кстати, а как качество звука на СД и как прием у радио со штатной выдвижной антеной?
Что китайские товарищи говорят про подключение кнопок или самому думать надобно?
Кстати, Андрей,
если ты в Москве живешь, то я бы с тобой пересекся бы где-нибудь - хочу воочию увидеть девайс.
можно тлф обменяться.
У меня авто 03 года, но цвет панели вроде совпадает, но надо проверить на месте.
Кстати, а как качество звука на СД и как прием у радио со штатной выдвижной антеной?
Что китайские товарищи говорят про подключение кнопок или самому думать надобно?
Кстати, Андрей,
если ты в Москве живешь, то я бы с тобой пересекся бы где-нибудь - хочу воочию увидеть девайс.
можно тлф обменяться.
У меня авто 03 года, но цвет панели вроде совпадает, но надо проверить на месте.
Поставил вот такое новое МФУ для авто Лэнд Круизер 100 с разрешением 800х600. Вот так выглядит сей девайс:
Передняя панель сделана по принципу плаг-энд-плей: не нужно никаких 2ДИН переходных рамок или иных пластмасок - просто снял штатную ГУ и поставил новую одним движением. Цвет и структура поверхности также повторяют штатный интерьер торпеды:
Очень радует грамотная развязка по теплу: задняя панель сделана в виде единого радиатора, кроме этого имеется встроенный вентилятор для тепловой разгрузки кишочек:
Комплектация МФУ кабелями, GPS антенной и IR пультом:
А вот и схема подключения МФУ:
Подключение девайса в авто сделано также по принципу плаг-энд-плей: не нужно никаких скруток и паек – просто втыкаете 2 разъёма в штатный жгут:
При этом в наличии два приятных момента:
- штатные кнопки руля функционируют полностью и для их программирования имеется специальное меню
- штатный выносной усилитель активируется и отлично работает без применения каких-либо адаптеров или переделок. Фейдер также регулируется.
Основные менюшки трёхмерные и разворачиваются из куба:
Вот, например, менюшки FM приёмника:
Очень радует наличие виртуального электронного CD чейнджера на 8 дисков, интерфейс которого организован вот так:
Аппаратно этот режим реализован на энерго независимой памяти на 12 Гиг, которая хранит запись 8-ми дисков. При процессе записи формат WMA автоматически преобразуется в MP3. Запись сохраняется даже при отключении аккумулятора.
Кроме этого, имеются режимы воспроизведения файлов со следующих носителей:
- CD/DVD диски с привода, читает более 12-ти форматов
- USB флэш память, ёмкостью до 32 Гиг
- IPOD/IPHONE
- SD card, ёмкостью до 16 Гиг
- плейер, подключенный через аудио/видео вход
- плейер, подключенный через блю-туз соединение
Навигационный блок работает с SD носителя, ёмкостью до 16 Гиг. GPS магнитная антенна в комплекте. Разрешение в режиме нави – 800х480 точек. Вот так выглядит режим 3D программы навигации IGO 8.3.4.117940 с картами России:
Для контроля режима движения назад применяется камера заднего хода. При этом, при переключении рукоятки АКПП МФУ автоматически переключается в режим обзора сзади:
Камера так же сделана по принципу плаг-энд-плей: не нужно ничего пилить или сверлить – она ставится на штатное место одного из фонарей подсветки номерного знака, просто заменяя его:
Внешний вид и габарит камеры:
Как видно на фотках, объектив находится в небольшом углублении, что частично защищает камеру от попадания грязи.
Диагноз не работает панель и не реагирует сенсор.
Приходилось конечно всякие отдельные блоки ремонтировать в машине, но штатный монитор впервые)
Как оказалось прошлый хозяин машины полез ее разбирать после того как отказал сенсор, а итоге ещё получил оторванный шлейф)
Данная модель очень интересна тем, что управление выполнено на линейках инфракрасных светодиодов.
Замеры показали, что не на все приходит напряжение, а подача 3вольт с ограничением по току 0.20мА на каждый диод показало, что они все живые. Смотреть на них конечно же нужно через камеру, так мы ничего не увидим) , а вот с приемником инфракрасных диодов так не выйдет, для проверки нужен опять же лпб, и мультиметр который покажет изменения в сотых миливотьт. Подаём так же с ограничением по току 0.30мА 5в. Заведомо исправным (любым) пультом подаём сигнал на ИК приемник и смотрим изменения вольтажа. Если падает, в моем случае 0.20в это значит что он исправный.
После восстановления цепи питания этих самых светодиодов вся линейка засветилась равномерно и сенсор заработал.
Работа этого сенсора проста, пальцем мы перекрываем в определенной точке светодиод, ик приемник не получает сигнал и это и есть точка положения пальца, в отличии от ёмкостных и резистивных сенсоров тут не обязательно тыкать по стеклу, но так как линейка расположена очень близко к стеклу, создаётся впечатление, что как раз управление выполняется за счёт нажатий.
Ну и самое простое , восстанавливаем шлейф с помощью тонких проводов из многожильного провода, с обратной стороны склеил место разрыва эпоксидным клеем для надёжности, собираем и радуемся)
Ну и бонус, распиновка подключения.
найти документацию было не реально.
Найдены возможные дубликаты
Сообщество Ремонтёров
5.7K постов 34.5K подписчиков
Правила сообщества
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
тачскрин на инфракрасных диодах. вот где настоящий изврат.
У тебя руль в бардачке.
Молодца. Можешь выложить фотку в ИК диапазоне, я с такими ещё не сталкивался. Какой год производства аппарата?
Забери меня в будущее и покажи как выглядит 300тый крузак
Кстати, крузаки же по 10 лет выпускаются, 80ка с 1988го по 1997й, сотка с 1998го по 2007й, сейчас 2019й, где трехсотка? :)
Мистика! У нас клиенту на этой неделе понадобился моник. Леворульная дизельная сотка. 36К рублей за неновый.
Выложи на фарпосте, может желающий найдётся
На сотку столько стоит?
На дизельную с левым рулём я написал сколько.
На бензовую, думаю примерно столько и будет. Если завтра напомнишь, могу узнать, сращу с продавцом, дальше сами.
Машине 100 лет. Непонятно откуда такая цена.
От потребности. С моника управляется климат и авудио-видео. Без грамафона можно ездить, без вентиляции - сложно.
А, это комплекс целый.
Обожаю мониторы с иероглифами. Была у меня праворульная тойота. Нажал на одну кнопку - ничего не произошло, нажал на другую - опять ничего не произошло. Кнопки видимо только на японцев реагируют)))
Мастер-разводила
Добрый вечер.
Была у нас старая стиральная машина LG, купили еще в 2008. И начала она 2 года назад скрипеть при вращении барабана. Живем в провинциальном городке с населением
100к, сервисных центров лыжи тут нет. Нашли мастера по совету знакомых. Он пришел крутил-крутил, в чем проблема, понять не может. Сказал что заберет в мастерскую. Ок, забрал. Выяснил что причина в сальнике, заменил, привез, вроде все норм. Также сказал что новую покупать не нужно, все они сейчас го*но, эта еще проработает столько же.
Прошло 3 месяца. Возникла другая проблема - при стирке стук очень громкий. Вызываем снова его. Приезжает, включает, ничего не понимает, снова забирает в мастерскую. Там выясняется что крестовина лопнула. Меняет, привозит. Снова говорит что новую не нужно, эта еще нормальная, а новые все го*но.
Через месяц внезапно машина останавливается на цикле стирки и все. Снова его вызываем. Приехал, в этот раз не забирал, выясняется что там сломан насос. Сделал, опять сказал что нормальная стиралка, а новые го*но.
Через неделю внезапно бак начинает неравномерно ходить в одну сторону. Вызываем, приезжает, меняет амортизаторы, причем оба, т.к. сказал что парами меняются они. Снова сказал что машина стиральная нормальная а новые го*но и долго не служат.
Через месяц примерно во время стирки резко отказывает вся электроника, и не реагирует больше. И вот тут я понимаю, что я вызывать его больше не хочу. и что стиралка уже аж просится на свалку . И тут только до меня дошло, почему он так отговаривал от покупки новой. А все просто же - пока эта ломается, он при деньгах.
Но в этот раз я все-таки продал ее скупщикам запчастей и пошел купил новую от Самсунгов.
Да, там через 4 месяца были проблемы с сальником, по гарантии меняли весь полубак, но уже год прошел после ремонта - вроде норм все. Более того я целых 3 года имею гарантии, и не буду переживать как минимум этот срок по поводу поломок в принципе даже если будут. Но что самое главное - отремонтируют бесплатно, а не будут деньги сосать как тот мастер. И что еще - официалы даже в моей миниатюрной ванной смогли стиралку собрать и разобрать, в отличии от того горе-мастера, которому каждый раз требовалось возить к себе в мастерскую (далеко не бесплатно кстати).
Итого я подсчитал сколько стоила работа этого "мастера", примерно 70% от стоимости новой стиралки. Чувствую себя лохом до сих пор, что раньше не купил новую.
Воспользовался моментом
Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника
Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.
Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.
Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.
Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.
Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.
А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).
2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.
Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.
Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.
Предупреждён — значит вооружён.
Диагноз не работает панель и не реагирует сенсор.
Приходилось конечно всякие отдельные блоки ремонтировать в машине, но штатный монитор впервые)
Как оказалось прошлый хозяин машины полез ее разбирать после того как отказал сенсор, а итоге ещё получил оторванный шлейф)
Данная модель очень интересна тем, что управление выполнено на линейках инфракрасных светодиодов.
Замеры показали, что не на все приходит напряжение, а подача 3вольт с ограничением по току 0.20мА на каждый диод показало, что они все живые. Смотреть на них конечно же нужно через камеру, так мы ничего не увидим) , а вот с приемником инфракрасных диодов так не выйдет, для проверки нужен опять же лпб, и мультиметр который покажет изменения в сотых миливотьт. Подаём так же с ограничением по току 0.30мА 5в. Заведомо исправным (любым) пультом подаём сигнал на ИК приемник и смотрим изменения вольтажа. Если падает, в моем случае 0.20в это значит что он исправный.
После восстановления цепи питания этих самых светодиодов вся линейка засветилась равномерно и сенсор заработал.
Работа этого сенсора проста, пальцем мы перекрываем в определенной точке светодиод, ик приемник не получает сигнал и это и есть точка положения пальца, в отличии от ёмкостных и резистивных сенсоров тут не обязательно тыкать по стеклу, но так как линейка расположена очень близко к стеклу, создаётся впечатление, что как раз управление выполняется за счёт нажатий.
Ну и самое простое , восстанавливаем шлейф с помощью тонких проводов из многожильного провода, с обратной стороны склеил место разрыва эпоксидным клеем для надёжности, собираем и радуемся)
Ну и бонус, распиновка подключения.
найти документацию было не реально.
Найдены возможные дубликаты
Сообщество Ремонтёров
5.7K постов 34.5K подписчиков
Правила сообщества
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе:
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом "Ремонт техники".
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
тачскрин на инфракрасных диодах. вот где настоящий изврат.
У тебя руль в бардачке.
Молодца. Можешь выложить фотку в ИК диапазоне, я с такими ещё не сталкивался. Какой год производства аппарата?
Забери меня в будущее и покажи как выглядит 300тый крузак
Кстати, крузаки же по 10 лет выпускаются, 80ка с 1988го по 1997й, сотка с 1998го по 2007й, сейчас 2019й, где трехсотка? :)
Мистика! У нас клиенту на этой неделе понадобился моник. Леворульная дизельная сотка. 36К рублей за неновый.
Выложи на фарпосте, может желающий найдётся
На сотку столько стоит?
На дизельную с левым рулём я написал сколько.
На бензовую, думаю примерно столько и будет. Если завтра напомнишь, могу узнать, сращу с продавцом, дальше сами.
Машине 100 лет. Непонятно откуда такая цена.
От потребности. С моника управляется климат и авудио-видео. Без грамафона можно ездить, без вентиляции - сложно.
А, это комплекс целый.
Обожаю мониторы с иероглифами. Была у меня праворульная тойота. Нажал на одну кнопку - ничего не произошло, нажал на другую - опять ничего не произошло. Кнопки видимо только на японцев реагируют)))
Мастер-разводила
Добрый вечер.
Была у нас старая стиральная машина LG, купили еще в 2008. И начала она 2 года назад скрипеть при вращении барабана. Живем в провинциальном городке с населением
100к, сервисных центров лыжи тут нет. Нашли мастера по совету знакомых. Он пришел крутил-крутил, в чем проблема, понять не может. Сказал что заберет в мастерскую. Ок, забрал. Выяснил что причина в сальнике, заменил, привез, вроде все норм. Также сказал что новую покупать не нужно, все они сейчас го*но, эта еще проработает столько же.
Прошло 3 месяца. Возникла другая проблема - при стирке стук очень громкий. Вызываем снова его. Приезжает, включает, ничего не понимает, снова забирает в мастерскую. Там выясняется что крестовина лопнула. Меняет, привозит. Снова говорит что новую не нужно, эта еще нормальная, а новые все го*но.
Через месяц внезапно машина останавливается на цикле стирки и все. Снова его вызываем. Приехал, в этот раз не забирал, выясняется что там сломан насос. Сделал, опять сказал что нормальная стиралка, а новые го*но.
Через неделю внезапно бак начинает неравномерно ходить в одну сторону. Вызываем, приезжает, меняет амортизаторы, причем оба, т.к. сказал что парами меняются они. Снова сказал что машина стиральная нормальная а новые го*но и долго не служат.
Через месяц примерно во время стирки резко отказывает вся электроника, и не реагирует больше. И вот тут я понимаю, что я вызывать его больше не хочу. и что стиралка уже аж просится на свалку . И тут только до меня дошло, почему он так отговаривал от покупки новой. А все просто же - пока эта ломается, он при деньгах.
Но в этот раз я все-таки продал ее скупщикам запчастей и пошел купил новую от Самсунгов.
Да, там через 4 месяца были проблемы с сальником, по гарантии меняли весь полубак, но уже год прошел после ремонта - вроде норм все. Более того я целых 3 года имею гарантии, и не буду переживать как минимум этот срок по поводу поломок в принципе даже если будут. Но что самое главное - отремонтируют бесплатно, а не будут деньги сосать как тот мастер. И что еще - официалы даже в моей миниатюрной ванной смогли стиралку собрать и разобрать, в отличии от того горе-мастера, которому каждый раз требовалось возить к себе в мастерскую (далеко не бесплатно кстати).
Итого я подсчитал сколько стоила работа этого "мастера", примерно 70% от стоимости новой стиралки. Чувствую себя лохом до сих пор, что раньше не купил новую.
Воспользовался моментом
Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника
Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.
Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.
Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.
Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.
Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.
А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).
2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.
Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.
Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.
Предупреждён — значит вооружён.
Штатный сабвуфер Ленд Крузер 100 размещается с левой стороны багажника в пластмассовом коробе. Многие водители недовольны таким расположением, так как это сказывается на громкости. Проблемы устраняют переделкой.
Аудиосистема в Toyota Land Cruiser 100
В штатную мультимедийную систему Ленд Крузер 100 входят головное устройство, внешний усилитель, фронтальные и тыловые динамики, сабвуфер. Магнитола стандартного размера 2DIN установлена по центру передней панели. Она имеет выходы для подключения акустики и других компонентов.
Завод на Ленд Крузер устанавливает штатные автомагнитолы следующих моделей:
- Pioneer;
- Alpine;
- Sony;
- JVC;
- Phantom.
Акустическая система двухполосная. Фронтальные и тыловые динамики СЧ и НЧ/СЧ расположены на штатных местах в передних и задних дверях. Заводская штатная система на Toyota Land Cruiser – DLS RM6 2.
Сабвуфер воспроизводит самые низкочастотные звуковые сигналы. Конструктивно это однополосная система из динамика низкой частоты и корпуса. На Ленд Крузере 100 прямоугольный сабвуфер размещен в багажном отсеке слева.
Усилитель увеличивает мощность сигнала, улучшает качество звучания. На Land Cruiser 100 для штатного усилителя отведено место под пассажирским сидением.
Установка сабвуфера в Toyota Land Cruiser 100
Многих владельцев Ленд Крузера 100 не устраивает мощность штатного сабвуфера, и они устанавливают модели с более качественными характеристиками. Некоторым причиняет неудобства размещение сабвуфера в багажнике: он занимает место и может случайно повреждаться перевозимыми предметами. Эта проблема решается путем установки в Land Cruiser сабвуфера увеличенной мощности в нишах вместо штатного короба.
Ниша за аркой задних колес
Третий ряд сидений убирается, максимально отклонять спинки задних сабвуфер не мешает. Мощность сабвуфера зависит от размера диффузора – чем он больше, тем система мощнее. Места для большого диффузора часто не хватает, проблему решают с помощью использования динамиков Solobaric фирмы Kicker. Их объем на 40–50% меньше, чем у типичных головок такого же диаметра.
Можно вместить 4 корпуса между колесными арками – ширина Ленд Крузера 100 это позволяет. Корпуса максимально заглубляют в нишу. Криволинейную заднюю стенку выклеивают из стеклопластика, боковые вырезают из фанеры.
Для качественного звучания сабвуфера Тойота Ленд Крузер 100 важно создать акустический объем в нише. Для этого обычно используют битумную виброизоляцию. Поверхности обезжиривают, материал заранее равномерно нагревают, затем наклеивают и раскатывают валиками, чтобы удалить воздух. Внутрь короба укладывают карпет, устанавливают сабвуфер. Дырки вокруг него закрывают фанерными кольцами, натягивают сетку. Для защиты сабвуфера устанавливают две металлических дуги.
В задней двери
Пространства в нише мало: много объема занимают фонари и тяги. Фонари обычно оставляют, а тяги от ручки переносят. Вместо середины двери их устанавливают под верхней кромкой. Работают болгаркой, так как металл профилированный, толстый, а конструкция усилена ребрами жесткости. Освободившийся простор шумоизолируют, формируют в нем корпус сабвуфера из стеклопластика.
Итого полезный объем — 29 л. Инсталлировать удается плоские динамики. Для варианта закрытого ящика подходят Pioneer TS-SW1041D, их вмещается два.
Чтобы перейти от варианта ЗЯ на фазоинверторный, один динамик «Пионер» меняют на «Кенвуд», а на место второго монтируют фанерную заглушку. В нее вклеен 39-сантиметровый порт фазоинвертора. Корпус фиксируют на металле саморезами. Сабу закрывают фальшпанелью с грилями из стали 3 мм.
Усилитель
Штатные усилители, устанавливаемые заводом на Ленд Крузер 100, фирмы Adagio: HF 200.4 и HF 500.2. Первый 4-канальный, второй – 2-канальный, более мощный. У модели HF 500.2 есть возможность дистанционного управления уровнем сигнала. Устанавливаются усилители под пассажирским сидением.
Штатная магнитола на Ленд Крузер 100 полностью завязана на усилителе, работа без него некорректна. Если в акустику добавляют каналы, то ставят дополнительный усилитель, штатный также оставляют. Их размещают под сидением. Чтобы вошли оба, у заводского усилителя обрезают ножки. Другой вариант размещения – у боковой стойки между вторым и третьим рядами.
Почему пропадает звук
Иногда на Ленд Крузере 100 пропадает звук на динамиках и сабвуфере. Оборудование включается, но без звука. Если попробовать отрегулировать громкость, появляется сигнал Audio off. Если еще раз нажать кнопку включения, слышно щелчок, дальше — тишина.
Причины, по которым появляются такие или похожие проблемы на Ленд Крузер 100:
- сломался усилитель звука;
- электронный сбой головного устройства;
- нарушена проводка, контакты;
- проблемы с навигатором.
Точная диагностика затруднена, потому что звук, в большинстве случаев, исчезает неожиданно и так же появляется.
Устранение неполадок
Специалисты советуют начинать поиск неисправности с головного устройства. Пробуют скинуть на 10 минут клеммы аккумулятора, затем подключить снова. Если звук не появится, магнитолу проверяют с помощью компьютерной диагностики. Когда она исправна, проверяют контакты, проводку, динамики.
Если виновником считают усилитель, его проверяют, подключив к магнитоле исправный вместо штатного. Если звук появляется, обращаются в сервис для ремонта родного УНЧ.
В редких случаях неисправность появляется из-за навигатора. Его отключают от звуковой подсказки. Если причина в нем, все сразу встанет на место.
С проблемой снятия магнитолы в машине сталкивается немало автомобилистов. Одни не могут вытащить штатный аппарат, установленный на заводе, другим музыка досталась в наследство вместе с авто, третьи банально потеряли специальные ключи. Причин демонтажа тоже хватает — от ремонта проводки до покупки новой стереосистемы. Отсюда возник спрос на информацию, как и с помощью чего можно аккуратно вынуть автомагнитолу, не повредив пластик передней панели. И хотя операция примитивно проста и спокойно выполняется подручными средствами, в ней есть подводные камни, о которых необходимо знать.
Разновидности креплений магнитол
Чтобы выбрать способ снятия автомобильного проигрывателя, нужно понять, каким образом он фиксируется внутри панели. Существуют следующие виды креплений:
- на 2 боковых фиксаторах;
- на 4 защёлках, расположенных сбоку и сверху корпуса;
- прикручены саморезами либо винтами к кронштейнам.
Пример крепления штатного головного устройства
Примечание. Последний способ фиксации характерен для штатных аппаратов, каковыми автомобиль комплектует завод — изготовитель.
Защёлка на монтажной рамке
Принцип крепления на защёлках (фиксаторах) состоит в том, что корпус магнитолы заключён в металлическую монтажную рамку, а не встроен в нишу панели напрямую. Эта промежуточная деталь, имеющая специальные лепестки с выступами или пазами (зависит от бренда и модели аппарата), надёжно закрепляется в нише. Корпус проигрывателя снабжён ответными защёлками, входящими в зацепление, когда проигрыватель вставляется в гнездо.
Ответная часть защёлки на корпусе
Для разблокировки фиксаторов и снятия автомагнитолы используются ключи разнообразной формы, поставляемые производителем в комплекте с музыкой для машины. Они-то и теряются за годы эксплуатации авто, поскольку применяются крайне редко. Как правило, ключ представляет собой фигурную полоску металла либо ручку, вставляемую в 2 пары отверстий, размещённых на передней панели аппарата.
Так выглядит большинство ключей для снятия автомагнитолы
Крепления штатных магнитол чаще всего выполнены на болтах, прикрученных к кронштейнам и прячущихся под лицевой пластиковой панелью. Здесь не обойтись без минимального комплекта инструментов для демонтажа этой панели и раскручивания крепёжных винтов или болтов.
Ключ в виде ручки для разблокировки 4 защёлок
Справка. Все перечисленные премудрости со скрытыми фиксаторами и спецключами придуманы производителями с одной целью: максимально затруднить кражу автомагнитолы при взломе автомобиля ворами.
Местонахождение проёмов для ключей
Снятие аппарата согласно инструкции
Алгоритм снятия магнитолы при наличии ключей прост до безобразия. Её стоит рассмотреть для того, чтобы понимать, как действовать при их потере. Порядок следующий:
- Снимите переднюю панель проигрывателя и декоративное пластиковое обрамление, подцепив его при необходимости плоской отвёрткой.
- Вставьте первый ключ в щель между корпусом и монтажной рамкой, находящуюся на торце. При этом вы должны ощутить лёгкое сопротивление, когда инструмент отгибает защёлку.
- Повторите то же действие со вторым ключом.
- Возьмите магнитолу руками за выступающие части по бокам корпуса и аккуратно извлеките из ниши.
Для извлечения магнитолы используется 2 ключа
Совет. Больших усилий прикладывать не нужно, аппарат должен выниматься довольно легко. В конце действуйте осторожно, чтобы лишний раз не дёргать провода и не нарушить контакт.
Спецключи нужно вставить в боковые проёмы
Когда магнитола снабжена четырьмя защёлками, доступ к ним осуществляется через 2 пары круглых отверстий. В них необходимо вставить 2 П-образных ключа и вытянуть за корпус, как описано выше.
С помощью ключей музыкальный центр легко вынимается
Как извлечь проигрыватель — видеоинструкция
Как вытащить магнитолу без ключей?
Если стандартные ключи утеряны, нужно изготовить самодельные, ориентируясь на форму щелей. Чтобы их увидеть, удалите съёмную панель аппарата и пластиковое обрамление. Вот список подручных средств, с чьей помощью владельцы различных автомобилей умудряются разблокировать фиксаторы:
- тонкие стальные полосы шириной 6—15 мм;
- канцелярские ножи;
- пластиковые хомутики для электропроводки;
- гвоздики и ровную проволоку — для круглых отверстий;
- тонкие отвёртки и прочие подобные предметы, подходящие по форме щелей.
Такие стальные полосы можно использовать вместо ключей
Справка. Во многих магнитолах монтажные щели видны снаружи, поэтому убирать переднюю панель и пластмассовую рамочку не нужно.
Первым делом снимается лицевая панель магнитолы
Чтобы вытащить автомагнитолу, воспользуйтесь тем же алгоритмом:
- Вставьте в технологический проём сначала одну, а потом вторую полосу из тонкого металла (или канцелярский нож, тонкую отвёртку). Почувствуйте, что каждая защёлка разблокировалась.
- Если проигрыватель держится на 4 фиксаторах, вставьте четыре инструмента.
- Не спеша выньте магнитолу из ниши одновременно с импровизированными ключами.
Полосы нужно вставить в боковые щели
Совет. Когда для открывания защёлок вы пользуетесь стальными полосками, обязательно наденьте матерчатые перчатки, дабы не порезать руки об острые края.
Музыкальный центр вынимается вместе с полосками
Видео по снятию автомагнитолы без ключей
Демонтаж штатного музыкального центра
Зачастую штатные головные устройства (они же — магнитолы) снимаются способом, описанным выше, поскольку крепятся на 2 либо 4 фиксатора. Например, заводской проигрыватель на автомобиле Лада Приора держится на двух защёлках, а чтобы их разблокировать, тонкие стальные полосы надо вставить между парами кнопок переключения радиоканалов «2» — «3» и «5» — «6».
Совет. Прежде чем приступать к разборке заводской магнитолы, разузнайте о способе её крепления, чтобы не тыкать железки наугад в том случае, если вы не обнаружите технологические проёмы.
В Приоре полосы надо вставлять между кнопками
Для снятия автомагнитол, прикрученных винтами, нужно приготовить простой комплект инструментов:
- тонкую плоскую отвёртку или нож;
- отвёртку под крестообразный шлиц;
- набор головок малых размеров (от 6 до 10 мм).
При таком варианте крепления заводской проигрыватель нужно откручивать головками
На различных марках авто штатные проигрыватели могут крепиться по-разному, но принцип примерно одинаков: аппарат прикручен к кронштейнам, которые закрыты снаружи пластиковой облицовкой. В качестве примера предлагается рассмотреть снятие магнитолы на корейском автомобиле Hyundai Solaris, выполняемое в следующем порядке:
- Подденьте плоской отвёрткой либо ножом нижний угол пластмассовой декоративной панели, обрамляющей музыкальный центр. Оттяните край и ухватитесь за него рукой.
- Аккуратно потяните его на себя и высвободите первую защёлку, а потом двигайтесь по кругу и разблокируйте остальные.
- Взявшись двумя руками за панель, снимите её и при необходимости отключите разъёмы, находящиеся в нижней части.
- Выкрутите «крестовой» отвёрткой 4 винта крепления и вытащите магнитолу.
Заводская автомагнитола Hyundai Solaris
Совет. При демонтаже любого проигрывателя не торопитесь отключать аккумулятор от бортовой сети, поскольку аппарат через 10—15 мин. может заблокироваться и при следующем включении потребовать введения защитного кода, которого у вас нет.
Снятие штатного устройства на Hyundai Solaris — фото
Край панели поддевается ножом и приподнимается
Краешек панели надо подцепить рукой
Декоративная панель вынимается руками
Чтобы убрать панель в сторону, следует отсоединить разъёмы
Проигрыватель держится на 4 винтах, которые надо открутить
Когда винты откручены, аппарат легко вынимается
Проблемы раскодировки
Главный подводный камень описанной процедуры кроется в защитном коде, заложенном в памяти большинства магнитол. Суть в следующем: отсоединение музыкального центра от внешнего питания на 10—15 минут приведёт к тому, что при последующем включении автомагнитола затребует ввести защитный код (как правило, четырёхзначный), без которого она функционировать не будет.
Совет. Снятие аппарата с целью замены на новый не представляет проблемы, разве что вы планируете использовать старый проигрыватель на другой машине. В любом случае старайтесь не отключать аккумуляторную батарею на длительное время.
Аппарат запрашивает код после подключения к бортовой сети
Если карточка с кодом утеряна или отсутствует, вопрос можно решить несколькими способами:
- когда речь идёт о штатном аппарате, то за определённую плату код помогут найти в дилерском центре, продающим автомобили вашей марки;
- существуют фирмы и отдельные специалисты, занимающиеся этими проблемами;
- бесплатный путь — поиск кода посредством различных программ.
Местонахождение серийного номера
Вне зависимости от выбранного способа вам придётся извлечь магнитолу из гнезда, чтобы узнать серийный номер. Он нанесён вместе со штрих-кодом на бирке, наклеенной на боковой либо верхней части корпуса. Вытащив аппарат, перепишите эти цифры, после чего попытайтесь вычислить по ним пин-код с помощью различных онлайн-калькуляторов в интернете. Если таким методом определить нужный шифр не удалось, то снимайте музыкальный центр и несите его к специалистам в данной области и готовьтесь оплатить их услуги.
Важный момент. Если пин-код магнитолы вам неизвестен, то при самостоятельном поиске не вводите комбинации цифр больше 3 раз! Иначе устройство заблокируется, а в таком состоянии его раскодировка обойдётся значительно дороже.
Вопрос извлечения автомобильной магнитолы из гнезда не представляет большой сложности и не потребует много времени. А вот последствия могут стать неожиданными для неподготовленного автомобилиста. Отсюда последний совет: отыщите утерянный пин-код до отключения и снятия проигрывателя, дабы сэкономить своё время и нервы.
Читайте также: