Как правильно вставить шлейф в разъем магнитолы
Для этого потребовалось снять контроллер, отсоединив, в том числе и шлейф, идущий с панели. Обычно всё просто, когда это кто-то уже делал на твоих глазах, но тут имелся отрицательный опыт. Специалист, который снимал контроллер в прошлый раз, долго приноравливался и не сразу у него это получилось, одним словом помаялся сердешный. Ну и впечатление от этой операции осталось соответствующее.
Когда довелось делать это самому, то с нижним разъёмом справился без затруднений. Тут всё логично и на виду, так сказать предсказуемо. В нижней части разъёма, по сторонам хорошо видимые металлические элементы П–образного профиля, между которыми и основным пластмассовым элементом большой свободный зазор, что сразу наводит на мысль о необходимости их одновременного сжатия и последующего извлечения «вилки» из «розетки». Когда «вилка» снята хорошо видно и саму защёлку, посредством которой и происходит запирание (фиксация) разъёма.
А вот верхний разъёмчик оказался «неадекватным», никаких выступающих элементов, никаких углублений и канавок. Все элементы конструкции на первый взгляд равноценны, не наблюдается ни главных частей, ни второстепенных. Бросился за помощью на форум. Совет был прост как всё великое – «Подцепи ногтём и тяни!». Дело оставалось за малым – понять, что подцепить. Вооружился фонариком, увеличительным стеклом и в конце концов проникся, понимаем. Вроде умные люди делали, а создали такой примитив (шучу, конечно).
В рабочем положении планка – прижим (правая часть всей конструкции) опущена (даже правильнее будет сказать защёлкнута) и удерживает шлейф, идущий к жидкокристаллической панели. Вот под неё – то и нужно подсунуть радиолюбителю свой ноготок (из всех подручных средств ремонта этот оказался самым эффективным в этой операции и безопасным для целостности разъёма). Маленький нюанс, цеплять необходимо за самый краешек планки, тогда она не оторвётся, а повернётся на имеющихся по сторонам приливах и станет вертикально, одновременно освободив шлейф. С первого, второго и даже третьего раза ноготь может соскользнуть, но в итоге желаемое будет достигнуто. Что хорошо видно на представленном ниже простеньком, но наглядном видеоролике.
Видео отключения разъёмов шлейфов
Принцип работы этих «хитроумных» устройств большого разнообразия не имеет и стоит выполнить рассоединение одного – двух как прочие уже не вызовут какого-либо затруднения. Всё просто (когда знаешь)! Автор - Babay iz Barnaula.
Довольно часто владельцы автомагнитол с выдвижным дисплеем сталкиваются с ситуацией, когда любимая магнитола перестаёт откликаться на прикосновение к сенсорному экрану, реагировать на нажатие кнопок управления и в итоге дисплей перестаёт передавать информацию пользователю. Причины могут быть разного характера. От простого загрязнения внутренних частей проигрывателя пылью до выхода из строя различных частей, механизмов и микросхем. Самая распространённая неисправность автомагнитол — это износ шлейфа соединяющего выдвижной дисплей с коннектором основной платы магнитолы. И такие продвинутые бренды производителей мультимедиа как «Пионер» или «Пролоджи» не застрахованы в данной ситуации.
Замена и ремонт шлейфа
В документации инструкция по замене и ремонту шлейфа для магнитолы конечно же отсутствует, потому что описанная выше поломка требует сервисного вмешательства. К тому же при частом изгибе шлейфа у сервопривода и дисплея требуется полная замена всего шлейфа, а значит повлечёт за собой серьёзные финансовые затраты. Это одна из распространённых серьёзных поломок автомагнитол с выдвижным дисплеем фирм Prology и Pioneer.
Как не странно, но такая ситуация может случится у владельцев проигрывателя через год, а может быть и через 8 -10 лет. Даже если выполнить ремонт шлейфа в сервисном центре, заплатив за услугу не малые деньги, никто не даст стопроцентной гарантии, что спустя какое-то время вам не придётся обратиться вновь с аналогичной неисправностью к тем же мастерам сервисного центра.
Что делать в данной ситуации
Многие задаются вопросом, а существует ли бюджетный вариант для решения поставленной задачи по замене шлейфа? Можно ли поменять шлейф магнитолы Пролоджи или Пионер не создав ущерб семейному бюджету?
Например, чтобы приобрести шлейф для магнитолы Prology моделей MDD-716s/719ts dvu-700 необходимо потратить в среднем 1000 рублей за китайский аналог, который ни известно на протяжении какого времени не выйдет из строя. Так же дела обстоят и с магнитолами Pioneer. Китайский шлейф для магнитолы Pioneer AVH-3500dvd стоит порядка 800 рублей, а за оригинальный придётся заплатить в среднем 3500 рублей. Как мы видим разница на лицо и это, не считая расценок сервисного ремонта.
Магнитола Pioneer AVH-3500dvd
Но решение данного вопроса всё же существует. При желании можно произвести бюджетный ремонт с минимальными финансовыми затратами, но придётся потратить какое-то время, так как работа требует точности и навыков обращения с инструментами. Зато при положительном исходе вы сможете пользоваться автомагнитолой ещё несколько лет, а может и десятилетий.
Подготовка к ремонту автомагнитолы
Для наглядности выполним ремонт шлейфа магнитолы Prology MDD-714. Следует помнить, что многие модели серии MDD-7хх схожи между собой конструктивно, а значит инструкция может быть применена к любым проигрывателям 7хх серии. Для ремонта будет необходим ряд комплектующих материалов инструментов:
- станина со шлейфом;
- канцелярский нож;
- FFC коннектор;
- универсальный шлейф;
- термостойкий скотч;
- паяльник.
Расходные материалы легко приобретаются на рынке радио электроники и в магазинах компьютерной техники.
Приступаем к ремонту шлейфа
Как извлечь магнитолу из автомобиля и разобрать Вы сможете разобраться самостоятельно. На просторах интернета имеется множество видеоматериалов по решению такой задачи. Перейдём к главному.
В природе существуют два варианта неисправности, надрыв и надлом шлейфа. Отступив примерно сантиметр от хвоста на сервопривод отрезаем испорченный шлейф. Зачищаем и лудим конец оставшегося шлейфа. На этом этапе нам понадобится приготовленный заранее FFC коннектор его нужно припаять к залуженному концу шлейфа.
Хорошо если количество позиций коннектора будет совпадать с количеством позиций в шлейфе. Если в коннекторе на 3-5 позиций больше, то в этом нет ни чего страшного. Подготавливаем универсальный шлейф. Он должен быть чуть длиннее отрезанного нами родного шлейфа. Если на универсальном шлейфе количество позиций более чем на коннекторе дисплея, то лишние необходимо отрезать. Отрезать их нужно с запасом, что бы при соединении с коннектором дисплея шлейф находился в нём достаточно плотно. Соединяем.
Для надёжности крепления проклеиваем соединения термостойким скотчем, что бы наш шлейф держался крепко и случайно не выпал из коннектора. Собираем всё в обратном порядке и подключаем.
Важно помнить! Отрезайте шлейф в местах с наилучшим креплением его, в местах где он не подвижен. Благодаря этому соединение будет закреплено и практически не подвижно.
Приведённая выше технология реанимации «убитого» шлейфа применяется уже несколько лет и зарекомендовала себя не положительно. Таким же способом легко можно отремонтировать шлейф для магнитолы Пионер, так как конструктивно магнитолы довольно схожи. Преимущество данного способа ремонта заключается ещё в том, что если по каким-то причинам шлейф вновь выйдет из строя, то его легко можно заменить на новый убрав повреждённый участок. В финансовом плане будет не дорого, а по времени такая работа займёт лишь час и то с небольшими перекурами.
Шлейф, который я обозначил красным просто приклеен к соединению на самой панельке. Когда я его разбирал он ходуном ходил в гнезде!
Это объясняет почему у меня временами работала кнопка включения, почему восстанавливалась подсветка,когда я нажимал сильно на панельку.
И ещё был разболтан винт, который я также на этой фотке обозначил.
Теперь ситуация следующая, надо приклеить назад шлейф в гнездо. Думаю каким клеем это сделать. Под рукой был обычный секундный момент, но им клеить не стал, боюсь,что так как он жидкий, то он может залить соединения! Думаю взять момент гель секундный.
Прочитал я ваше сообщение, к сожалению, поздно - после того, как мы всё сделали. Поэтому удалось всё методом проб и ошибок.
Сначала просто вставили шлейф в разъём и капнули туда маленькую каплю супер клея. Как сказал Nobody , ничего хорошего из этого не вышло. На панельке всего навсего загорелась подсветка, изображения не было, кнопки не заработали. Пришлось аккуратно выдернуть шлейф, счистить клей со шлейфа и думать,что делать дальше.
А дальше мы как раз сделали так, как сказал Nobody - взяли кусочек тоненького пластика и вставили его вместе со шлейфом. Всё заработало. Но, как вы понимаете, такая конструкция без чёткой фиксации в автомагнитоле врядли продержиться долго из-за постоянных кочек, ухабов на дороге.
решили сделать следующее:
Приклеили супер клеем этот кусочек пластика сверху к шлейфу, вставили этот "бутерброд" в разъём и капнули ещё каплю клея между кусочком платика и краем разъёма. В результате, всё крепко держится и работате абсолютно всё.
К сожалению довльно поздно в личку на авто форуме пришло письмо от человека, который был знаком с этой магнитолой.
Он сказал,что на разъеме есть два пупырыка, при надавливании на которые верхняя часть разъёма поднимается и можно зажать шлейф внутри. Но при всём своём детальном подходе никакого способа это разъём приподняь я не обнаружил.
Распиновка ISO или разводка выводов – определение каждого контакта электрического соединения в разъеме или схеме согласно соответствующей нумерации и функциональности. Акустическая система любого производителя подсоединяется к штатным ISO разъемам автомобиля. Грамотная распиновка поможет получить на выходе хороший звук и не сжечь при этом разъемы напряжением. Разобраться в проводах можно с помощью стандартных схем. Вы сможете установить любую марку автомагнитолы, не имея специализированных знаний в электрике. Работая с нестандартными коннекторами, не забывайте о безопасности. «Прозванивайте» провода, используя мультиметр.
Что такое iso
ISO – международная организация, которая занимается разработкой стандартов и нормативных документов для разных отраслей. Аббревиатура одинаково звучит на всех языках. Российский производитель, работающий в соответствии со стандартами, маркирует свою продукцию аббревиатурой «ISO» или «ИСО». Все известные разработчики автомобильных магнитол оснащают продукцию стандартными штекерами двух видов. Каждый выглядит, как восьмиконтактный прямоугольный разъем.
Распиновка стандартного евроразъема
Евроразъемом называют стандартный штекер, который используют в большинстве стран мира. При подключении оборудования можно столкнуться с запутанными в пучок нестандартными проводами. Решается эта проблема приобретением переходников и распиновкой фишек магнитолы.
Стандарты 1din и 2din
Разъемы акустических систем бывают двух видов: нестандартные от компании-производителя в основном штырькового вида и стандартизированные европейские, которые находятся сзади. Установка оборудования со специальным аудиоразъемом от производителя потребует использование специального фирменного коннектора. Если штекер ISO, то подключиться нему можно напрямую. Евроразъемы бывают двух видов 1din и 2din, разница в высоте автомагнитол. Двухблочный в два раза выше, подсоединяется не ко всем автомобилям, потому что на панели нет места под нужные размеры.
Магнитолы с европейским 1din самые распространенные.
При установке автомагнитол применяют провода с маленьким диаметром 1,5-2 мм, для силовых линий – с большим сечением. Несоблюдение этих простых правил исказит звук, выведет оборудование из строя.
Производители в Японии, США и некоторые китайские применяют стандарт 2din.
Верхний силовой разъем А
Штекер используют для питания электричеством ресивера, антенны и усилителя, а также при необходимости управления подсветкой или при отключении сигнала звука. Применяют стандартную маркировку по цветовой гамме. Выходы 1-3 и 6 в акустике низкого и среднего ценового сегмента не используются, они предназначены для дополнительных опций продукции высокого класса.
Типы подключения
- Первый – соединение в цоколе проводов двух цветов желтого и красного, включение/выключение ресивера не зависит от зажигания. Способ не удобен тем, что предрасполагает к разрядке АКБ, если не выключить акустику;
- Второй – провод подключают через замок зажигания, желтый – к бортовому компьютеру.
Функциональное назначение выходов ресивера
| ANT | Разъем применяется, если в автомобиле имеется выдвижная антенна |
| Remote | Возможно подключение несколько динамиков |
| Illumination | Позволяет менять интенсивность свечения устройства |
| Mute | Регулировка звука |
| А4 | Включение/выключение |
Распиновка ISO-разъема магнитолы
| А 4 | Цв. желтый | Аккумулятор + Питание |
| А 5 | Цв. синий | Антенна. |
| А 6 | Цв. оранжевый | Подсветка |
| А 7 | Цв. красный | Зажигание, 12В. При отключении сброс параметров к заводским. |
| А 8 | Цв. черный | Акустика |
Нижний акустический разъем В
Применяют для подключения усилителей (2 кабеля на каждый). Звучание аппаратуры зависит от того, правильно ли подключены все разъемы. Главное – не перепутать, иначе акустика будет некачественной.
Правила подключения колонок по цветовой маркировке проводов
| Цв. белый | Левая передняя |
| Цв. серый | Правая передняя |
| Цв. зеленый | Левая задняя |
| Цв. фиолетовый | Правая задняя |
Двойной ИСО разъем
Штатные аудиосистемы некоторых автомобилей подключаются двойным штекером. Распиновка разъемов для них стандартная. Половинки контактов соединяются между собой прочной пластиковой перемычкой, фиксируются специальным зажимом. Для корректного монтажа используется направляющий паз, который исключает установку штекера в неправильном положении.
Черный присоединяет к магнитоле источник тока, коричневый – для акустики .
Переходники для iso разъемов
Срезка нестандартного штатного штекера и присоединение проводов напрямую не рекомендуется, потому что со временем соединение разболтается, может окислиться, придется спаивать не только проводку, потребуется дополнительный ремонт, замена перегоревших предохранителей. Иногда встречается акустика с тремя выходами, но она имеет стандаризированную маркировку и электросхемы, позволяющие соединить с помощью распиновки штатные кабели с устройством. Можно купить любой тип переходника для ИСО разъёмов от одной модели к другой.
Автомобиль может быть не оснащен коннекторами, тогда нужно подключать разъем магнитолы к кабелю напрямую. Это делают скручиванием, пайкой либо применяют клеммную колодку, которая не требует последующей изоляции. При скручивании и пайке используют термоусадочные трубки для безопасного использования оборудования.
Распиновка для различных марок авто и магнитол
Приступая к работе, ознакомьтесь с инструкцией к ресиверу, а также обратите внимание на маркировку и фишки самого изделия. На распиновку магнитол влияют штатные разъемы в разных автомобилях.
Схема распиновки iso разъемов к магнитолам pioneer
Подключение акустики этого хорошо известного, пользующегося популярностью у автомобилистов бренда, имеет некоторые особенности. Перед началом работы обязательно изучите руководство к установке. Монтаж прост, главное разобраться в назначении каждого цвета. Помимо инструкции в комплект входят две «фишки» с 4 парами контактов: для питания и акустики.
Чтобы не сжечь акустику, перед подключением динамиков нужно подсоединить магнитолу, проверить, чтобы она светилась и переключалась.
toyota
Распиновку акустики этой марки осуществляют по стандартным схемам. Оптимально выбрать систему питания от АКБ, в этом случае нет риска его разрядки.
| № 1 | А+ |
| № 2 | GND |
| № 3 | BAT+ |
| № 4 | Подсветка |
| № 5 | Антенна |
| № 6 | Динамики (RR+, RR-, RF+, RF-, LF+, LF-, LR+, LR-) |
При подключении магнитолы используются стандартные схемы.
| № 1 | ANT |
| № 3 | LR. Линейный выход |
| № 4 | GND. Линейных выход |
| № 5 | RR. Линейный выход |
| № 6 | CD – LCH |
| № 7 | CD – GND |
| № 8 | CD – RCH |
| № 9 | CD – Reset |
| № 10 | CD – CD clock out |
| № 11 | CD – DSPL select |
| № 12 | CD – data out |
| № 13 | CD – clock in |
| № 14 | CD – data in |
| № 16 | A+ |
| № 17 | GND |
| № 18 | ANT GND |
| № 22-27 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 28 | Mute |
| № 29-30 | Динамики (LF-, LR+, RF-, RR+, LF+, LR-, RF+, RR-) |
| № 31 | ANT CONT |
| № 32 | CD ACC Постоянный |
| № 33 | AMP Постоянный |
| № 34 | B UP |
nissan
| № 1-6 | Динамики (LR+, RR+, LR-, RR-, LF+, RF+) |
| № 7 | А+ |
| № 8 | Подсветка |
| № 9 | BAT+ |
| № 10 | Динами LF- |
| № 11 | динамик RF- |
| № 12 | Антенна |
| № 13 | GND |
honda
Все модели автомобильных магнитол оборудованы универсальным европейским штекером для подключения к гнезду.
| № 1 | Динамик RR+ |
| № 2 | Динамик LR+ |
| № 3 | Подсветка |
| № 4 | BAT+ |
| № 5 | A+ |
| № 6 | Антенна |
| № 7-10 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 13 | GND |
| № 14-15 | Динамики LF-, RF- |
Стандартная европейская разводка выводов.
alpine
Alpine TDE-7823W: 1 – BAT+,
| № 2-5 | Динамики LR-, LR+, RR-, RR+ |
| № 7 | Усилитель |
| № 8 | Антенна |
| № 9 | GND |
| № 10-13 | Динамики LF-, LF+, RF-, RF+ |
| № 5-12 | А+ |
mitsubishi
Во всех моделях используется стандартная европейская распиновка акустической системы.
| № 1-2 | Динамики RR+, LR+ |
| № 3 | Управление антенной |
| № 4 | Управление подсветкой |
| № 5-8 | Динамики LF+, RF+, RR-, LR- |
| № 10 | А+ |
| № 11 | BAT+ |
| № 12 | Управление подсветкой |
| № 13-14 | Динамики LF-, RF- |
| GND |
Видео разбор распиновки автомагнитолы
Дело обстояло так: индикатор светил всего пару полосок вертикальных и горизонтальных, короче на китайском языке всё. Индикатор то - весь алфавит поддерживает, так вот видимо или тот кто чинил и задел шлейф посередине, или в следствие какого-то удара в середине был обрыв. Сопротивление около 5-10 МОм, а должно 1,5-2 кОм, всё-таки графит. Я сделал следующим образом: отступил от мест прорывов 5-10мм с запасом , потом очень сильно только что заточенным круглым надфилем ближе к соединению шлейфа с платой по всему периметру проколол отверстия в середине проводников, (нужно быть особенно аккуратным и точным, чтоб не сделать дыру больше ширины проводника её должно быть чуть видно на просвет.), желательно стараться в одну линию. Потом перевернул шлейф и проколол отверстия ближе к индикатору, отступив 1,5-2мм так же по всему периметру, и если есть возможность снять сам индикатор если там к нему шлейф поджимается скобой держателем, то лучше конечно снять, чтоб не мешался, да и удобней так будет. Потом зачистил провод МГТФ 007-015, сантиметров пять распустил на проводки, (зачищенный провод протаскивается между указательным и большим пальцем несколько раз раскручивая его на отдельные проволочинки) потом отрезается острым лезвием (если откусывать то кончики заминаются, и потом его очень сложно вставить в отверстие), потом проводок вставляется в отверстие пинцетом (2-3мм от зажима) которое ближе к соединению с платой, или проколотое первым, с той стороны откуда его прокалывали, потом провод вытаскивается на половину с другой стороны и вставляется в другое отверстие так же тянется пока не кончится, только не сильно, а то можно порвать перемычку между отверстиями.
Затем я делал следующее: брал новый резистор 0,125вт или кусок провода 20-30мм, кончик зачищается и залуживается -1-2 мм. Потом к нему подпаиваются обе проволочинки которые протащены через шлейф, и крутится чуть в натяг между пальцами, - в одну сторону. Как только скручиваемая проволока подожмётся ближе к шлейфу останавливаемся дабы не перекрутить, и не порвать тот самый ништяк. Затем загибаем шлейф в нормальное его состояние, как бы прикидывая сколько оставить провода, затем провод поджимаем к шлейфу, следуя законам изгиба, чтоб провод был не в натяг, а прижимался к шлейфу по всей длине до момента его соединения с платой, затем он там и припаивается, при необходимости предварительно зачистить и залудить проводники на плате вплотную к началу шлейфа, как и все следующие провода - это касаемо тех проводников которые заклеены с двух сторон плёнкой
Все попытки расклеить плёнку и натереть карандашом к хорошему не приведут, как и с открытыми участками где он поджимается к индикатору натирка карандашом ничего не даёт, во всяком случае долговременную работу не обеспечит. Такие места нужно восстановить специальным токопроводящим лаком (запах такой же как у лака для ногтей) купить его можно в местах продаж электронных компонентов, или найти в интернете и заказать. Я купил не пожалел 300 рублей за маленький стеклянный скромный тюбик в котором того клея меньше половины, однако за счёт металлического состава вес чувствуется. К тюбику прилагается кисточка, которой пользоваться не советую, лучше взять зубочистку и наносить разболтанный в бутыльке состав кончиком зубочистки. Места где нанёс не аккуратно клей, то есть места замыканий, разомкнуть другой зубочисткой, или иголкой, только лучше это сделать пока он не засох, а то потом трудно будет. Так же можно кончиком зубочистки места проколов где просунута проволока сделать точки, хотя там и без этого если сделано всё правильно контакт хороший.
Так же проволокой я соединял порванные шлейфы, только закрепить нужно между собой в нахлёст- 1,5-2мм можно скотчем а потом сшить проволокой и так же сверху скотчем. главное развести между собой проводки чтоб не замыкались. На рисунках где заклеено скотчем(прозрачного не оказалось), то есть места проволочного вмешательства я потом отклеил скотч, и когда уже был полностью уверен в 100% работоспособности шлейфа я намазал клеем ПВА, только нужен хороший густой фирменный, хотя и любой наверное ПВА сгодится нужно пробовать. Через часов 5-9 изделие готово к употреблению. Если при включении будут светиться все сегменты, или очень контрастно, значит клей не досох, и ему нужно ещё время. После засыхания он из белого становится прозрачный, и очень прочный, предохраняя проделанные труды, от чужих шаловливых ручек.
Что ещё можно при помощи того лака (или клея не знаю как он точно называется, так как упаковку сразу выкинул)? Если есть единственный разрыв или явное видимое наличие обрыва проводника шлейфа, можно его в этом месте проткнуть иголкой последовательно с одной и другой стороны не расстоянии 0.5-0.7 мм , а потом нанести тот самый чудесный лак полоской с одной и с другой стороны, той самой чудесной зубочисткой. При необходимости заклеить с двух сторон скотчем.
Ещё одно радикальное решение для неисправной пленочной клавиатуры автомагнитол BLAUPUNKT SC 202 и подобных.
В очередной раз ко мне в ремонт попала автомагнитола из Опеля BLAUPUNKT SC 202, точнее сказать не в ремонт, а на раскодировку (именно так выразилась клиентка). При этом с магнитолой была карточка с серийником и кодом, что сразу насторожило. Подключаюсь. Аппарат нормально выходит на запрос кода, но реакции на клавиатуру ноль. Объясняю клиентке, что в аппарате, скорее всего, неисправна клавиатура и предварительно оговариваю с ней цену (как выяснилось позже ее выпивший дружок, снимая аппарат из машины, вырвал целиком переднюю панель и вместе с ней шлейф клавиатуры). Собственно сам шлейф в аппарате, если не считать двух трещин в месте изгиба, был целый, зато напыленного графита на части вставляемой в разъем вообще не было. Сначала я попытался восстановить покрытие с помощью токопроводящего клея, но из этого ничего не получилось. В итоге пришла идея заменить всю пленку клавиатуры на печатную плату с кнопками. Оказалось, что обычные кнопки по высоте никак не поставить в панель без механической обработки всех клавиш, что слишком трудоемко. На рынке нашлись низкие кнопки (фото) которые идеально подходили для поставленной задачи. Дальше все дело техники. Нарисовал печатку, утюгом сделал плату на текстолите толщиной 0,3мм, впаял кнопки. Дальше, вырезал 11 кусочков текстолита, толщиной 1,8мм и обточил их так чтобы они ложились на место резинок в пластмассе клавиш. Ни печатную плату, ни вкладки в клавиши клеить не пришлось. Главное достаточно точно воспроизвести конфигурацию "родной" пленки в местах крепления к рассеивателю, чтобы получившаяся печатка тоже зафиксировалась в этих местах. Если кто-то захочет использовать готовую трассировку печатки - обратите внимание что точки обозначенные как 1 и 2, следует закоротить перемычкой.
Читайте также: