Как подключить усилитель к штатной магнитоле рено дастер
Даже если человек не меломан, он обычно всё равно что-то слушает в машине: радио или треки, записанные на «флешке». Но бывает, что со временем звук заводской аудиосистемы перестаёт устраивать. Хочется больше громкости, более глубокого баса. Это значит, что самое время добавить сабвуфер к штатной магнитоле!
Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.
Со штатной магнитолой не всё так просто. Дело в том, что у таких устройств обычно нет линейных выходов (RCA или «тюльпанов»). А именно к линейным выходам подключают усилители.
Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.
Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.
Первый вариант
В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.
Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.
Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.
Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.
Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.
Второй вариант
Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.
С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:
- Audio Control LC7i,
- Connects 2,
- Hollywood HLC 3,
- Helix AFC Competition,
- Helix AAC Active,
- Carpower FGA 22HQ,
- Stinger SG N12 и другие похожие модели.
Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.
Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.
Третий вариант
Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.
Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.
Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.
Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.
Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле
Схема подключения выглядит элементарно:
Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:
Какое качество звука будет при таком подключении?
Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.
Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.
Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.
После протяжки проводов, подключения линейных выходов и переделки "подвала" багажника занялся усилком:
Закрепил на стоечках из гаек на 8, попутно изготовив хомуты для крепления проводов к стенкам подпола:
Подключив усилитель и закрыв подпол для теста, выяснилось, что температурный режим оставляет желать лучшего — в целом сойдет, но летом корпус разогреется градусов до 70, учитывая ни разу не нулевое тепловое сопротивление кристалл- окруж. среда, диоды и транзисторы разогреются ощутимо сильнее. Основная проблема- неподвижность воздушной массы в отсеке с усилителем. Попробовал пару 12-вольтовых вентиляторов, запитанных от 7-8 вольт для перемешивания воздуха. Результат-усилитель остыл до холодного состояния при работе на
60 % мощности. Эксперимент с охлаждением удался.
Минус взял вот с этого болта под задним сиденьем:
:
Протянутые провода положил за бардачком, пристегивая стяжками к корпусу ОБД-разъема:
Для подключения выходов усилителя провода динамиков отрезаются от фишки магнитолы, соединяются с проводами от усилителя, упаковываются и крепятся стяжками за вот эту перегородку (стяжки просовываются в заранее просверленные отверстия):
Штатные провода до динамиков менять не стал- они имеют сечение
1,5 кв. мм — мне хватит.
При подключении линейных выходов в магнитоле схемой был предусмотрен и нормальный ключевой провод-появляются 12 вольт при включении магнитолы и пропадают при выключении. Еще раньше, при протяжке проводов, в жгуте был предусмотрен провод для "ключа", но "распаковать" и найти его я не смог, поэтому вытащенный с платы провод просто заизолировал,
Питание усилка у меня выключается при извлечении ключа из замка зажигания. Для чего я придумал такой алгоритм: При повороте ключа в замке с задержкой в несколько секунд подается питание через резистор в несколько ом на усил (для исключения броска тока, вызываемого зарядом конденсаторов в БП), еще через несколько секунд этот резистор замыкается релюшкой, ну и в конце подается питание на ключевой провод усилителя. Хотелось бы так же включать вентиляторы при нагреве корпуса усилка. Самое оптимальное в данном случае реализовать сие на МК, например, attiny13. Не распаянные на плате элементы-это цепь термодатчика: лень взяла крепить его на корпус уже установленного усилка. Под силовые цепи на дорожки напаяны медные шины:
Закреплено все вместе в отсеке на коротких стойках из ранее показанных гаек, как и провода притянуты хомутами с той же фото;
Купил акустические провода, делитель для прикуривателя и соединители для проводов. Далее снимаем проигрыватель. Ничего сложного в принципе нет. Отстёгиваем серебристую рамку, затем отнимаем чёрную внутреннюю отделку(она на клипсах). Откручиваем и вынимаем магнитолу.
Далее нужно выяснить к каким проводам будем подключать саб. Так как тюльпанов на проигрывателе нет будем подключать через выходы на динамики. Нам нужны выходы на передние колонки и управляющий плюс на включение саба. Так как информации по распиновке, разъёмов нет, всё научным тыком, (тобишь с помощью мультиметра и манипуляцией с отключением проводов по очереди (для этого нужно разобрать разъём).
Серый — пер. лев. +; Жёлтый — пер. лев -; Розовый — пер. прав. +; Голубой — пер. прав. -.
Управляющий провод от саба подключаем к верхнему жёлтому. Здесь появляется плюс при включении зажигания и АСС.
Нужные провода найдены производим подключение. Далее всё заматываем и запаковываем чтоб было аккуратно и красиво.
Устанавливаем регулятор уровня саба на двухсторонний скотч.
Ну вот саб и подключен, далее подключаем розетки для гаджетов. Отстёгиваем панельку с прикуривателем.
Находим плюс минус, подключаем розетки и укладываем провода под панель.
Renault Duster 2018, engine Gasoline 2.0 liter., 143 h. p., AWD drive, Manual — car audio
Comments 51
Подскажи где провести провода под передние динамики в двери, не могу найти отверстие с гофры в салоне под панелью
Ну это она и есть
Да нет, там просто резиновая круглая заглушка без каких либо проводов… Первая фотка…
Провод на плюс отеуда выходит не могу понять, через резинку где общий жгут с проводами на мозги?
нет, там просто есть резиновая заглушка, чуть левее рулевой колонки. в ней я просто сделал дырку и протащил через неё провод на +…
Добрый день, подскажите пожалуйста, от динамиков надо провода тянуть на усилитель или только до преобразователя?
только на усилитель…
Могу подсказать где из штатного гу оптику вывести или кокс а дальше кто начто горазд :-)
Советую винты крепления штатных динамиков поставить на место, иначе металлические скобки (ответное крепление в дверях) будут брякать!
Про прокладку проводки в передние двери можно по подробнее?)
А что именно подробнее описать?
Как туда их провести, там же где-то за панелью выход
Я просто не могу понять про какую панель говорите.
Ответил в личке…
Столько работы, а магнитола штатная. Надо менять. Да и без акустического оформления дверей звук всё равно не очень.
Работы много не бывает особенно которая в радость (альтруисты вперёд) . И что, что магнитола штатная?
Звук не фонтан. Проще было Пионер поставить и не надо разветвитель покупать.
Это у меня то звук не фонтан)))? Ну-ну… (на усилителе настроек по звуку больше, чем именно на вашем пионере.(ваши бы Ак-47 тоже бы через усь не мешало бы пустить, (но послабее чем этот), может тогда бы поняли когда и у кого "звук не фонтан"
Прежде чем покупать эту машину я задолго до этого думал, что и как я буду ставить по музыке. (да и не только по музыке). И шумку дверей не делал тоже осознанно… И компоненты не стал покупать… (не первый раз делаю)
Но спасибо за учение.
Серьезно? Звук в гамнитоле, проходит длинный путь. Итог: на выходе из встроенного усилителя мощности в магнитоле идет сигнал на колонки. А усилитель этот как правило редкостное говно. Так вы этот сигнал ещё раз преобразуете. И что толку от настроек в хорошем усилителе, если уже усиливать нечего?)))
Как и все без исключения автомобили марки Renault, дастер не остался в стороне и обладает посредственной акустикой, устанавливаемой с завода. Как и всегда, существует несколько вариантов для замены, мы с вам рассмотрим вариант с установкой системы, ориентированной на качество звучания.
Мидбас позволит нам дополнить наш звуковой образ низкими частотами, которых так не хватает в штатном исполнении. Стоит обратить внимание на то, что виброизоляция дверей нам крайне необходима ибо без неё мы не сможем получить полноценного звучания от любого динамика. Замена штатной акустики на предложенную позволит получить значительный выигрыш, в первую очередь, в проработке звуковых образов и тональном балансе.
Твиттер, установленный в уголки зеркал, позволит добавить звучанию воздушности и легкости, а место установки поспособствует поднятию звуковой сцены «вверх», сместив голос певца и значительную часть музыкальных инструментов туда, где им самое место – на панели авто.
Четырехканальный усилитель с возможностью поканальной фильтрации поможет нам не только настроить частоты срезов на наш вкус, но и организовать раздельную регулировку уровень громкости вч и нч звеньев, таким образом добавив в нашу систему ещё больше возможностей для индивидуальной настройки под предпочтения конкретного пользователя.
Ну и какая качественная система обходится без сабвуфера? SQ сабвуфер позволит нам добавить «мяса» на самых низах частотного диапазона, сделав при этом бас максимально напористым и упругим, что в большинстве случаев просто необходимо!
Таким образом, мы рекомендовали бы вам сначала собрать систему без сабвуфера, прогреть ее, послушать, а затем уже решить : необходим ли вам сабвуфер. Обе вариации систем имеют право на жизнь и в обоих случаях неоднократно подтвердили качество звучания в многочисленных системах по всей России! Всего доброго!
Рассказать друзьям:
В данной статье о товарах из нашего интернет-магазина
Класс:
Количество каналов:
Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 36-7000 Гц
Максимальная мощность: 360 Вт
Номинальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93
Акустическая система: Высокочастотная акустическая система
Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 1000-22000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92
Класс: AB
Количество каналов: 4
Номинальная мощность на канал: 135 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 4х225 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 2х430 Вт (4 Ом)
Размер: 12 дюймов (30 см)
Максимальная мощность: 1200 Вт
Номинальная мощность: 600 Вт
Сопротивление, Ом: 2+2
Чувствительность, дБ: 85,2
Читайте также: