Как подключить магнитолу в волге
Купили товарисчи машинку. Ну естественно, надо ее немного подготовить для езды новому владельцу. Объем работ заключался в замене масла, свечей, фильтров, амортизаторов, замена генератора и прочее.
Самое главное, что после покупки обнаружилось, что вынута не только магнитола и динамики, но и все провода выдернуты по-варварски. По просьбе товарищей, подписался на подключение магнитолы.
Начинаю все с прокидывания проводов. Благо, сняты с другой машины аудиопровода.
Прокидывать провода несложно, но обламывает демонтировать, а затем снова монтировать сиденья, накладки порогов, стойки центральные, кожухи в ногах. разбирать дверь. Благо я все разобрал, собирал уже не я. И на том спасибо.
На магнитоле был штекер под ISO стандарт. Но такого в наличии не было, было принято решение резать провода и скручивать, все это под термоусадку. Суперудобная и красивая штука.
Аудиоровода протянуты к магнитоле, концы все выведены к местам установки динамиков. Динамики из разряда того, что было. На первое время пойдет.
Связывал все по науке. Фиолетовые провода – правый зад. Зеленые – левый зад. Серые – правый перед, белые – левый перед. При том, что двуцветные провода идут на минус.
Все связано под термоусадкой.
Далее кидаем провода питания. Предпочтения были, чтобы магнитола работала без ключа зажигания. Что ж, кинем плюс напрямую с аккумулятора. При прокидывании плюса, ставим предохранитель, на всякий случай. И связываем с красным и желтым проводом колодки магнитолы. С массой проще, ищем хороший болт и под него кидаем черный провод.
Активной антенны не планировалось, поэтому была обычная, ну что ж, еще проще. Кинули антенну сразу в магнитолу.
Все это проделав, все изолируем, аккуратно в пучки. Включаем, вуаля. Все работает, проверили все места одним динамиком. Далее говорю, чтоб ничего не делали, так как магнитола включаена и т.п.
Ну конечно, кто ж вовремя послушает. И через 5 минут магнитола умирает, признаков жизни нет. Проверяю, плюс в норме, масса – тоже в норме.
А так как в один момент делали много вещей сразу, то непонятно, почему так произошло. Счастье было недолгим. Может кто провода динамиков замкнул, может кто-что под капотом натворил в это время. История умалчивает. Никто ничего не видел, ничего не делал, но есть результат.
Время меня поджимало, поехал я домой.
На следующий день, приехал, возле машины до сих пор возня. Решил вскрыть магнитолу. Терять уже нечего. Разобрал, исследовав плату, наблюдаю разрыв по минусу.
Что ж. Надо пробовать. Еду домой, беру паяльник. Как же стремно обычным пвяльником паять дорожки на платах без навыка. Боялся не перемкнуть каплей олова что-нибудь еще.
Магнитолу ставим сами.
Сразу оговоримся - монтаж как магнитол, так и динамиков лучше доверить профессионалам, так как от качества монтажа во многом зависит и качество звучания и долговечность вашей техники. Только опытный специалист знает все детали и тонкости установки. Поэтому иногда, когда водитель сам "монтирует музыку", в большинстве случаев звучание не окупает затраченное на покупку радиотехники средства. В самом худшем варианте неквалифицированная установка и подключение могут привести не только к выходу из строя магнитолы и динамиков, но и, как следствие короткого замыкания, к пожару в автомобиле.
Тем не мене многие водители, желая сэкономить, производят монтаж самостоятельно. Как показывает практика, в большинстве случаев такая экономия выходит боком.
Сегодня постараемся, по возможности, обезопасить вашу технику, рассказав об "азах" установки.
Начнем сначала. Главный источник электропитания - аккумулятор. Он же является и главной опасностью для магнитолы и динамиков, если его "+" попадет на "-" магнитолы или на любую из клемм динамиков. Тем не менее запитать магнитолу и "плюсом" и "минусом" рекомендуем именно от аккумулятора. Только в этом случае вы получите и максимальную мощность и отсутствие помех и наводок. Чаще запитывают от замка зажигания или прикуривателя. Это проще, но не лучше. Плюсовой провод должен быть медным , многожильным и с достаточно большим сечением (от 4 мм2). Длина его должна быть максимально короткой. На расстоянии не мене 40 см от плюсовой клеммы аккумулятора необходимо установить дополнительный предохранитель номиналом от 10 до 20 А и хорошей изоляцией. Минусовой провод тоже должен иметь минимальную длину. Прокладка этих проводов производится без лишних скруток и желательно не вблизи от других потребителей. Подсоединение их к магнитоле - после подключения динамиков. Бойтесь прикосновения оголенного провода от "плюса" аккумулятора к корпусу магнитолы или к любому их акустических проводов, держите его заизолированным до последнего момента, когда произведены уже все подключения и останется лишь запитать магнитолу основным плюсом.
Важным моментом является правильная фазировка или подключение динамиков. Клеммы каждого из них имеют маркировку "+" и "-". Как правило узкая клемма - это "-", широкая - "+". Акустические провода от магнитолы (2 или 4 пары) тоже имеют свою маркировку - чистый цвет (зеленый, серый, белый, фиолетовый) - это "+" канала, тот же цвет с черной полоской - "-" канала. Чистый цвет должен прийти к широкой клемме динамика, цвет с черной полоской - к узкой. В магнитолах мощностью до 20 Вт "-" пары динамиков (фронтальных или боковых) может быть общим. В магнитолах, мощностью 30 Вт на канал и выше "+" и "-" каждого канала всегда свой, их нельзя путать или менять. Так же нельзя "заземлять" динамик, посадив его "минус" на корпус автомобиля - громкость выше 30% не поднимете, пойдут искажения звука.
В магнитолах небольшой мощности, имеющих ручную радионастройку, могут быть 2 или 4 цветных провода (плюсовые акустические) и ни одного "напарника" с черной полоской ("минус" канала). В этом случае "минус" всех динамиков приводят к основному минусовому проводу магнитолы (черный), который в свою очередь нужно завести на корпус автомобиля. А лучше на минусовую клемму аккумулятора. В любом случае постоянно сверяйтесь с инструкцией по установке. Если таковой не имеется - приезжайте в "Автозвук", подключим на стенде, промаркируем провода, а потом уже подключайте в машине.
Нередко на самих проводах имеются надписи на английском языке:
- на красном "+12V POWER" - "+" аккумулятора;
- на желтом "+12V BACK UP" - "+" аккумулятора постоянный (сохраняющий все настройки после отключения магнитолы);
- на черном "GROUND" - корпус ("-" аккумулятора);
- на цветных "FRONT" - передний;
"REAR" - задний;
"LEFT" - левый;
"RIGHT" - правый;
"ANTENNA" - "+" активной антенны.
Иногда в автомобилях ранних годов выпуска могут стоять динамики, не имеющие маркировочных клем. В этом случае для определения полюсов используется обычная батарейка. Подсоедините ее "плюс" и "минус" к клеммам динамика. При правильной фазировке диффузор выдвинется наружу, при неправильной - вожмется вовнутрь.
Еще одна распространенная ошибка при монтаже динамиков допускается, когда вы производите их установку в нештатные места (двери, задняя полка) и вырезаете в металле отверстия под посадочные места динамиков. В этом случае оставшаяся на краях отверстий мелкая металлическая стружка, незаметная глазу, при примерке или уже при установке динамика, намагничиваясь, попадает внутрь его и через пару минут работы динамик начинает хрипеть. Чистка его операция очень сложная и дорогая: придется полностью разбирать, чистить и собирать снова. Поэтому, после того как вы вырезали отверстия в металле, перед каждой примеркой динамика соберите отдельным магнитом всю стружку с краев отверстий и протрите посадочные места ветошью.
Теперь - о соединительных проводах. Сейчас ими комплектуются практически все акустические системы, поступающие в продажу. Но это провода не монтажные, а проверочные, то есть они прилагаются для того, чтобы при покупке было чем проверить динамики, а не для использования в автомобиле. Сечение их не превышает 0,25 - 0,5 мм2: оно слишком мало, чтобы пропустить к динамикам всю подаваемую магнитолой мощность. Такие провода можно использовать только тогда, когда мощность устанавливаемого динамика не превышает 15-20 Вт, а диаметр его 10-13 см, то есть для вспомогательной акустики. А для основных 40-100-ватных динамиков (16 и более см) для качественного звука необходимо использовать специальные акустические провода - с бескислородной медью, направленные, сечением от 1 до 4 мм2 в зависимости от мощности магнитолы и динамиков. Любителям хорошей акустики рекомендуем именно направленные, так как для совершенного звука имеет значение даже направление витка медного пучка. На таких проводах, кроме текста, написанного на прозрачной изоляции, стрелками указано верное направление от магнитолы к динамику.
Как бы там ни было, а провода должны иметь хороший изоляционный слой, желательно силиконовый (он не лопается на наших морозах), соответствующее мощности сечение и быть правильно уложены по салону (не рядом с силовыми проводами других потребителей). Провода не должны быть закрученными, лишняя длина им то совершенно ни к чему. Прокладывать по салону их нужно в закрытом виде. Они не должны перетираться и задеваться ногами или грузом в багажнике. В двери из стойки двери они должны быть проложены через жесткий кембрик с тем, чтобы петля (достаточно большого диаметра) ходила в корпусе за стойкой двери, а не в самой двери, и уж ни в коем случае не между стойкой и дверью.
Если для задней основной акустики вы приобрели овальные (16х23 см) динамики, то по возможности располагайте их на задней полке так, чтобы короткая ось динамика была направлена по диагонали салона, то есть задняя правая - на водителя, левая - на пассажира. Не вздумайте закрывать их в багажнике никакими коробками или ящиками. Эти динамики должны свободно "дышать" в большом объеме.
Твитеры ("пищалки") лучше расположить на стойках лобового стекла - чем дальше от низкочастотников, тем лучше квадроэффект. Звук от водительского твитера направьте на пассажира, а пассажирский - на водителя. Двухкомпонентные системы, все более входящие в моду, точнее их вуферы, лучше располагать не в панели, а в дверях или задних полках. Их твитеры - опять же подальше и впереди. Те твитеры, которые продаются отдельно и не нуждаются в кроссоверах (фильтрах), можно параллелить с передними или задними динамиками - по вкусу. Их мощность тоже очень разная - от тонкого писка до громкой поддержки всех средневысоких частот.
Все другие динамики подключать параллельно нельзя. Если уж так хочется воткнуть еще парочку, то подключайте последовательно к уже имеющимся. Любителям суперзвука рекомендуем производить монтаж усилителей и сабвуферов, используя специальные наборы, включающие все необходимые провода, клемы, предохранители и т.д. Кстати, установка и расположение сабвуферов в багажниках для всех моделей машин тоже очень разные. Имеет значение и тип кузова (седан, купе, хетчбэк и т.д.) и направление динамика и фазоинвертора, и расстояние от заднего сиденья и бортов багажника.
Установка нескольких усилителей, сабвуферов, двух-, трехкомпонентных систем, конденсаторов еще более специфична. Это вообще отдельная тема. В этом случае можно и должно покопаться в спецлитературе, Интернете, посоветоваться с установщиками, специализирующимися на суперзвуке.
Тема хорошего звука в принципе неисчерпаема. Те азы, которыми поделились с вами специалисты мурманской студии "Автозвук" всего лишь малая часть того, что хотелось бы донести до вас, чтобы звучание ваших систем радовало своей сочностью и прозрачностью, а работа всего аудиокомплекса автомобиля была долговечной. Как бы там ни было, если вас что-то не устраивает в вашей акустике, приглашаем в "Автозвук" - послушаем, разберемся.
Как-то смотрел ролик одного более-менее известного автоблогера, который, рассказывая о 24-й Волге, пошутил, что в таком автомобиле всегда присутствуют две устойчивые статьи расходов — на постоянный ремонт и постоянное усовершенствование. Причем всегда лучше одновременно поочередно тратиться в обоих этих направлениях, поскольку никогда в жизни не получится перейти к следующему, закончив на каком-то одном. Что-то в этом есть…
Я решил в этот раз потратиться на усовершенствование, установив в своем железном коне 2-din магнитолу. При выборе руководствовался одним качеством — наличием ОС Андроид. В итоге остановился на недорогом, китайском, разумеется, варианте ACV AD-7210, цена которого составила 10,5 тыс. рублей. Являясь членом клуба магазина, аппарат мне достался за 7,3 тыс.
Заодно решил обновить и акустику. Тылы рассчитаны на 4-дюймовые динамики, а вот, что касается передка — выбирать было сложнее, поскольку отламывать декоративные панельки на торпеде с целью измерения штатных динамиков заранее совсем не хотелось. Интернеты тоже давали какую-то противоречивую информацию на сей счет. Решил выбрать золотую середину и заказал 3-дюймовые, чем не прогадал. По факту в передок по размерам крепежных отверстий тоже идут 4-дюймовые, как потом выяснилось, но в отверстие под динамик почему-то по всему диаметру не влезли динамики 4". Может просто динамики такие, хотя по идее они должны быть штатными все.
Отдельно рассказывать, как тянулись провода, наверное, смысла не имеет — все обычно. Камеру заднего хода прикрутил к пластиковой рамке, провода от нее провел через крышку багажнику вместе со пучком от задних ламп. +12В и землю на камеру получил с лампы заднего хода. Через салон все тянулось под накладками порогов.
На декоративной рамке консоли также был выпилен нижний участок двух воздуховодов. Месте верхнего распила подгонялось под размеры магнитолы. Саму "голову" было решено прикрепить к рамке — пластик крепкий, места для сверления достаточно. В целях эстетики распилил соответственно решетки воздуховодов и изнутри вложил в них черный материал из упаковки магнитолы, а то сквозь решетки видно ветошь))
Тут пришла первая проблема — винты, идущие в комплекте с магнитолой оказались короткими, а подбирать было не из чего. Поэтому решил сделать вот такие язычки.
Вот, собственно, результат:
Если кто-нибудь будет заморачиваться этим — маленький совет: если рамку крепить обратно на саморезы, то отдельно сверлить под них отверстия не нужно. Планка, которая закрывает краны печки прекрасно прижимает собой рамку внизу. Я вот поторопился и дырки просверлил, теперь вот думаю, как их закрыть)) Что касается верха рамки — там достаточно одного самореза, который у меня закамуфлирован под иконкой.
Пару слов о самой магнитоле.
Неодносложное впечатление от девайса. Сразу хочется отметить, что эта автомагнитола не для тех, кто привык с наскока тыкать все подряд и запускать массу приложений. Как и любой компьютер, этот аппарат прежде всего для думающих и аккуратных людей.
Сразу после установки, Андроид, явно выпиленный китайскими программистами, работал примерно на троечку по пятибальной. Из явных глюков:
1. Штатное радио в 7 случаев из 10 просто не хотело выключаться. Ну то есть вообще не хотело. Кнопки выключения в интерфейсе самой программы почему-то нет. Выгрузка приложений и очистка памяти ситуацию никак не спасало. Программы как бы нет, но она есть, и поет. Самое интересное, что в фоновых процессах радио тоже нет. Спасает только переключение на аудиоплее, который потом отключаешь))
2. Яндекс. Навигатора, который обещали в мануале к автомагнитоле, нет и в помине. Собственно, в софте никакого навигатора нет в принципе, даже гугл-карт. После установки Яндек.Навигатора, приложение, которое само по себе достаточно требовательно к аппаратным ресурсам, на этой магнитоле сильно тормозило. Особенно на Алисе.
3. GSM-модем, пытался на Yota 4G, упрямо подключаться не хотел.
4. Наладить связь с телефоном посредством блютуз — что-то из области фантастики. Не, ну сопрягаются устройства быстро, но если сделать запрос на телефон, например, в виде звонка, а сам телефон был заблокирован, что звонка не будет. И больше позвонить тоже не получится — телефон виден, но звонки не идут. Что касается получения адресной книги с телефона и проигрывания музыки с него — вообще не работает. Но глубже о причинах этого не копал, стоит, думаю, усерднее погуглить. МиррорЛинк вообще не пробовал. Не пойму — нафиг эта опция нужна…
4. Ряд повторяющихся багов в виде невыгрузки процессов, зависаний, торможений.
При всем при этом, сказать, что аппарату как-то тесно в аппаратных мощностях, нельзя. Отклик хороший, но вот с фоновыми процессами явно какая-то беда, которая отражается практически на всех приложениях. Где-то лишканули китайцы с выпилом, явно.
Еще искал долго кнопку Reset. По аннотации она есть, на девайсе — так просто и не найдешь. Но она правда есть — под крышечкой, закрывающей лицевой USB-порт. Всем страждущим ресета очень рекомендую надеть очки или запастись лупой.
Еще одна особенность девайса — нигде не обозначен пароль от режима Для разработчиков. Если кому-то будет нужно — 7890.
Теперь о приятном. Многие проблемы решились после установки обновлений, которые можно взять на сайте производителя. Сайт работает абы как, поэтому вот прямая ссылка внизу там все написано как сделать. После обновления подключился Yota’вский модем, сам Андроид стал еще более отзывчивым, словом, как будто сглаз с него сняли) Радио также глючит, почти как и раньше, но теперь самое главное не выйти на рабочий стол из радио, когда был открыт эквалайзер — точно зависнет и снова придется выходить через запуск аудиоплеера)). В другом случае вроде не глючило больше.
Яндекс.Навигатор не могу сказать, что стал работать шустрее (сравниваю с телефоном Самсунг в качестве эталона), но точно все с ним лучше после полного отключения Алисы в настройках приложения. Эх, давненько я не вводил адреса пальчиками. Блютуз пока не проверял. Оно мне особо и без нужды.
Несколько добрых советов будущим и настоящим владельцам ACV AD-7210:
1. Отдельно подсветку физических кнопок можно не запитывать — включается в настройках (Настойки — Car settings — Extra settings) пункт не помню, найдете. Сначала подсветку я запитал от габаритов, но это неудобно, поскольку ДХО у меня с габаритами вместе. Ничего, что подсветка всегда включена, но магнитола снижает яркость экрана при ее включении. Фишка удобная, но днем приходится докручивать яркости. И потом — есть мнение, что мини-светодиоды, которые подсвечивают кнопки, пропускают в норме 3-5В. На 12В они, конечно, тоже светят, но быстро выходят из строя.
2. В настройках Для разработчика не включайте опцию отключения экрана. Настроек времени перехода нет, а когда экран выключится, включить его можно будет только через Reset (который на тот момент я еще нашел, поэтому дергал клемму с аккумулятора)))
3. Провод BREAK, это который ответственный за то, что нельзя смотреть полноэкранное видео на ходу (без неподнятого ручника) привязывать никуда не нужно — работает и так.
И напоследок. Магнитола ну слишком уж голодна к питанию. Примерно, как слепая лошадь. Поэтому красный провод (ACC) лучше всегда к зажиганию, а не связывать с желтым. Но, как известно, ACC в Волге нет, ну по крайней мере в моей) Поэтому я и желтый, и красный вывел через отдельную клавишу. Да, да, та самая странная клавиша под магнитолой справа. Не было под рукой штатной, потом найду, да поставлю, чтобы совсем все по фэн-шую. К слову, настройки времени и даты аппарат сразу подтягивает с GPS-спутников, а остальные настройки благополучно сохраняются и без питания вообще. По крайней мере — три дня точно, дольше не проверял.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как подключить автомагнитолу в машине и разберу типовые ошибки подключения магнитол. Традиционно для нашего сайта, статья снабжена подробной фото и видео инструкцией.
Для подключения магнитолы нам потребуется:
- Сама автомагнитола, динамики и их провода
- Нож канцелярский или спец. инструмент для снятия изоляции с проводов.
- Изоляционная лента.
- Предохранитель (10а-15а) и его разъем.
- Мультиметр или контрольная лампочка.
- Батарейка типа «крона»
Самый простой вариант – автомобиль имеет аудиоподготовку.
Аудиоподготовка – т.е. в проводке автомобиля установлены специальные разъемы, антенна и в штатных местах закреплены динамики. Для многих моделей аудиоподготовка является опцией, и многие владельцы отказываются от нее ради удешевления автомобиля при покупке, но этого делать не следует, так как установщики магнитол попросят за это намного больше денег.
При заводской аудиоподготовке, установка магнитолы сводиться к приобретению переходника между разъемами проводки и вашей магнитолой.
Переходники свободно продаются в большинстве магазинов торгующих магнитолами, но при желании сэкономить их вполне можно заказать на алиэксперсс .
Выглядят переходники вот так:
Второй по сложности вариант – автомобиль не имеет аудиоподготовки но ранее была установлена магнитола (например, кассетная).
В этом случае необходимо заменить разъем подключения магнитолы, на разъем новой (а может вам повезет и они совпадут).
Схема для подключения автомагнитолы выглядит вот так:
Скорее всего после того как вы отрежете старый разъем магнитолы (делать это лучше при снятой клемме аккумулятора). У вас будет несколько проводов и вам надо определить, откуда они, обычно надо найти постоянный плюс, плюс от зажигания, массу и динамики.
Как это делается?
Примечание (иногда этот провод соединяют с постоянным плюсом, но в этом случае магнитола будет разряжать аккумулятор, так как у нее не будет дежурного режима)
Все вы можете подключить магнитолу. Если все сделано, верно, она засветиться…. Но к магнитоле надо еще подключить динамики и антенну.
Подключение динамиков.
У вас осталось 10 проводов. Один из них кабель антенны, один плюс питания антенны и 8 проводов от динамиков.
Провода от динамиков обычно идут парой, но их маркировка не всегда верна. Поэтому нам понадобится батарейка крона.
На 1-2 секунды цепляем её к паре проводов и слушаем, какой динамик щелкнет. Далее смотрим на сам динамик и снова соединяем батарейку. Если динамик пошел вперед, значит, полярность верная, и прикручиваем его + к + и – к -, в соответствии со схемой. Если динамик пошел внутрь значит, полярность ошибочна и соединяем его наоборот.
Вот вам видео как определить полярность динамика:
За полярностью следить очень важно, так как в противном случае звук в машине будет очень низкого качества!
Последовательно проверяем и соединяем все динамики, передний левый. Задний левый, задний правый, передний правый.
Подключение антенны обычно сложностей не вызывает.
Вот небольшое видео про подключение автомагнитолы, но на нем перепутаны красный и желтый цвета (правильно написано в статье):
Третий по сложности вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль без аудиоподготовки впервые.
Не пугайтесь, текста тут много меньше так как нет нужды определять назначение проводов. Трудоемкость выше так как мы будем прокладывать эти провода!
Схема подключения не изменяется:
- Тянем постоянный плюс от аккумуляторной батареи, обязательно через предохранитель 10-15 ампер, проводом 2.5-4 квадрата!
Есть вариант взять постоянный плюс с прикуривателя, но как показала практика, обычно, прикуриватель запитывается проводом 1.5 квадрата и имеет предохранитель 10 ампер. В моем автомобиле, при подключении насоса для подкачки колес, и работающей магнитоле этот предохранитель сгорал!
- Ищем под панелью (например, на блоке предохранителей или на замке зажигания) провод, где появляется плюс при включении зажигания, и соответственно, оттуда тянем провод к плюсу магнитолы, который отвечает за включение. Можно этот провод зацепить на постоянный плюс, но магнитола будет высасывать аккумулятор!
- Прокладываем провод массы и надежно закрепляем его к кузову (например на крепление панели к кузову)
- Устанавливаем в штатные места динамики и прокладываем их провода, обязательно соблюдая полярность!
- Цепляем антенну и провод управления ей.
Установка магнитолы завершена, вы только что сэкономили 1.5-3 т.р.
Самый сложный вариант – автомагнитола устанавливается в автомобиль с нестандартной проводкой (грузовики и старинные автомобили).
Поэтому подключают автомагнитолу к одному аккумулятору, (тот который минусом прицеплен к кузову автомобиля), с его плюса тянут провод в кабину на магнитолу. Такое решение имеет место быть, но оно имеет существенный недостаток – за 1- 2 недели простоя аккумулятор сильно разрядиться и запустить двигатель без его зарядки будет невозможно!
Чтобы этого не происходило необходимо применять специальный преобразователь напряжения. Выглядит он вот так:
Обычно отказываются от памяти магнитолы и цепляют устройство вот по такой схеме:
По итогу у магнитолы не будет задействована функция памяти, но она не будет сажать аккумулятор и, самое главное, не надо протягивать нестандартный провод от аккумулятора в кабину.
Сами преобразователи продаются в интернет магазинах, как вариант рассмотрите покупку на aliexpress .
В случае со старинными автомобилями возможны нестандартные напряжения питания (6 вольт) или + на кузове автомобиля. Подключение автомагнитолы в таких автомобилях решается каждый раз индивидуально и общих рекомендаций не имеет.
Установка автомагнитолы – процесс творческий, но при этом не очень сложный. Опытный автолюбитель, хотя бы немного знакомый с основами электротехники, без проблем сможет выполнить подключение автомагнитолы своими руками. О том, как правильно подключать магнитолу в машине, и в какой последовательности это нужно делать, мы и расскажем в данной статье.
Следует помнить, что неправильно установленная и подключенная магнитола будет не только плохо звучать, но может и вовсе привести к короткому замыканию или даже пожару в автомобиле.
Хорошую видео-инструкцию по установке и подключению автомагнитолы в машине можно посмотреть на видео внизу этой страницы.
Неправильное подключение автомагнитолы вызывает следующие проблемы:
- Во время стоянки магнитола потребляет слишком много электроэнергии, вследствие чего аккумулятор постоянно разряжается и при длительной стоянке есть шанс не запустить двигатель.
- При прослушивании мызыки на высокой громкости магнитола начинает "заикаться", появляются существенные искажения звукового сигнала. Также на высокой громкости автомагнитола может просто выключаться.
- При выключении питания теряются настройки магнитолы.
Все перечисленные проблемы в 90% случаев возникают из-за неправильного подключения.
Особенности установки автомагнитол
По способу установки современные автомагнитолы бывают двух видов: встраиваемые и стационарные.
- Встраиваемые автомагнитолы обычно комплектуются съемной лицевой панелью или специальной шторкой – устройства простые, но эффективно защищающие магнитолу от кражи.
- Стационарные автомагнитолы, как правило, устанавливаются производителями автомобилей еще на сборочном конвейере. От кражи их спасают оригинальная форма и нестандартные размеры.
При установке автомагнитолы своими руками нужно учитывать следующие особенности.
Во-первых, подключать магнитолу необходимо только в соответствие с инструкцией. Несоблюдение этого правила может привести к выходу её из строя или даже пожару. При этом не следует пользоваться инструкциями по установке к другим автомагнитолам, так как даже у одного производителя могут отличаться штекеры и маркировка проводов в зависимости от модели.
У большинства магнитол схема подключения имеется на верхней крышке, а типовую схему подключения автомагнитолы мы приведем ниже.
Во-вторых, нужно помнить, что проводка большинства отечественных автомобилей еще с советских времен рассчитана на установку магнитол и радиоприемников с механической настройкой, что может создать дополнительные неудобства.
Например, в "Жигулях" или "Самарах", независимо от положения ключа в замке зажигания, напряжение на провод питания автомагнитолы подается постоянно. Но при повороте ключа в замке, электрическая цепь на доли секунды размыкается, чего бывает достаточно, чтобы стереть все настройки из памяти магнитолы (если она не энергонезависимая).
Процесс установки и подключения автомагнитолы
Процесс установки автомагнитол разных типов и производителей мало чем отличается друг от друга. Для этого контейнер без магнитолы устанавливают в штатное гнездо и фиксируют, отгибая наружу металлические лепестки по его периметру.
- В современных автомобилях для подключения автомагнитолы предусмотрен специальный разъем стандарта ISO. Все подключение в таком случае сводится к тому, что вам нужно будет вставить соединительную колодку автомагнитолы в ответный ISO разъем вашего автомобиля.
- В более старых машинах, а также во многих отечественных авто, разъем ISO не предусмотрен конструкцией. Для установки автомагнитолы в этом случае вам придется приобрести соответствующий разъем и самостоятельно его подключить. Благо, провода на таких разъемах обычно промаркированы и подписаны.
Перейдем к подключению проводов автомагнитолы к разъему ISO. Взгляните на схему подключения ниже. Как видно из схемы, левая сторона разъема ISO отвечает за питание и управление магнитолой, а правая – за подключение к ней динамиков.
Типовая схема подключения автомагнитолы
Основным этапом подключения автомагнитолы является подключение питания. Именно на этом этапе и допускается большинство ошибок.
Питание к автомагнитоле подключается через отдельный предохранитель при помощи гибкого многожильного провода сечением не менее 3 мм 2 . В большинстве случаев достаточно будет использовать предохранитель на 10 ампер, он надежно защитит цепь питания от нештатных ситуаций.
Питание магнитолы осуществляется по трем проводам: желтому, красному и черному.
+12 В (желтый) – основной провод питания. От него питается встроенный усилитель, а также он служит для сохранения настроек автомагнитолы. Этот провод подключается через предохранитель напрямую к аккумулятору. Желательно, чтобы длина провода от аккумулятора до предохранителя не превышала 30 см.
ACC (красный) – управление включением автомагнитолы от замка зажигания. На многих автомобилях замки зажигания имеют положение АСС (аксессуары). При повороте ключа в положение ACC, подается питание на автомагнитолу, обогреватель салона и розетку прикуривателя, но система зажигания автомобиля при этом обесточена.
GND (черный) – подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи. Но это в идеале. Вследствие малой мощности автомагнитолы, допускается соединять черный провод с кузовом автомобиля. Предварительно нужно обеспечить хороший контакт с кузовом, зачистив место соединения от грязи и окислов. Также можно использовать смазку для контактов, которая защитит их от окисления.
Желтый провод питания может также маркироваться, как B+, BU, Batt.
Допускается его соединение с красным проводом АСС (в обход замка зажигания) – это позволит вам слушать музыку без ключа. Но в таком случае магнитола будет постоянно потреблять ток, и при длительном простое машины (от нескольких дней до 2-3 недель) у вас может сесть аккумулятор.
За подключение к автомагнитоле акустических динамиков отвечают такие провода:
- FL – передний левый,
- FR – передний правый,
- RL – задний левый,
- RR – задний правый.
При подключении динамиков к магнитоле обязательно соблюдайте правильную полярность, иначе звучание будет плохого качества, так как акустика в этом случае будет работать в противофазе.
У некоторых автомагнитол выводы на динамики продублированы отдельными разъемами типа "тюльпан" – их целесообразно использовать, если установленная в машине акустика имеет такие же разъемы.
Для подключения динамиков желательно применять специальные акустические провода. Они часто идут в комплекте с магнитолой.
И не вздумайте соединять какие-либо из выводов, предназначенных для подключения аккустики, с "массой" автомобиля – выход автомагнитолы из строя вам будет гарантирован!
Остальные провода в автомагнитоле отвечают за управление дополнительными функциями и оборудованием.
ANT (белый) – управление антенной. Выполняет роль источника питания для внутренней активной антенны, либо подает управляющий сигнал для включения автоматической наружной антенны.
ILL (ILLUMINATION) – отвечает за подсветку автомагнитолы. Подключается к “плюсу” цепи питания габаритных огней.
MUTE – управляет отключением звука от автомобильного комплекта мобильной связи. Звук отключается при соединении этого вывода с массой.
Parking Line – встречается на большинстве автомобильных DVD проигрывателей. Соединяется с датчиком стояночного тормоза. При таком подключении, DVD вы сможете смотреть только тогда, когда автомобиль будет стоять на “ручнике”.
После подключения к ISO разъему проводов питания, акустики и антенны, весь этот жгут протягивают внутри контейнера таким образом, чтобы их концы с разъемами выходили в салон автомобиля на удобную для работы длину (примерно, как показано на фото в начале статьи), и подключают к соответствующим разъемам на задней стенке магнитолы.
После этого автомагнитолу необходимо включить и послушать. Если все работает нормально, тогда ее можно вставлять в контейнер до упора (должны сработать защелки по бокам).
При установке автомагнитолы полезно знать
В процессе установки и подключения магнитолы в автомобиле зачастую возникают нестандартные ситуации, которые не возможно предусмотреть ни в одной инструкции.
Так, если при установке автомагнитолы использовать штатную автомобильную антенну, то иногда длины ее провода может не хватать. Многие машины до сих пор оснащаются антеннами, рассчитанными на установку магнитол старого образца. У них антенное гнездо расположено на “хвостике” длинной всего сантиметров пятнадцать.
В этом случае можно попытаться подсоединить антенну вслепую после подключения к магнитоле всех остальных проводов. Если сделать этого не удастся, тогда, скорее всего, придется снимать консоль и втыкать штекер антенны на ощупь уже после установки автомагнитолы в контейнер.
Кстати, примерно после получаса такой "камасутры" вас, наверняка, начнут посещать мысли о покупке новой автомобильной антенны для радио.
Если возникнет необходимость вынуть автомагнитолу со съемной лицевой панелью из контейнера, для этого нужно будет по бокам от нее вставить до упора два плоских ключа, входящих в комплект с магнитолой. Но перед этим не забудьте снять лицевую панель управления – она обычно отсоединяется кнопкой «Release».
Видео-инструкция по установке и подключению автомагнитолы своими руками
Читайте также: