Как подключить линейный преобразователь к штатной магнитоле поло седан
Даже если человек не меломан, он обычно всё равно что-то слушает в машине: радио или треки, записанные на «флешке». Но бывает, что со временем звук заводской аудиосистемы перестаёт устраивать. Хочется больше громкости, более глубокого баса. Это значит, что самое время добавить сабвуфер к штатной магнитоле!
Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.
Со штатной магнитолой не всё так просто. Дело в том, что у таких устройств обычно нет линейных выходов (RCA или «тюльпанов»). А именно к линейным выходам подключают усилители.
Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.
Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?
Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.
Первый вариант
В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.
Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.
Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.
Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.
Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.
Второй вариант
Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.
С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:
- Audio Control LC7i,
- Connects 2,
- Hollywood HLC 3,
- Helix AFC Competition,
- Helix AAC Active,
- Carpower FGA 22HQ,
- Stinger SG N12 и другие похожие модели.
Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.
Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.
Третий вариант
Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.
Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.
Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.
Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.
Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле
Схема подключения выглядит элементарно:
Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:
Какое качество звука будет при таком подключении?
Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.
Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.
Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.
Привет всем, друзья!
В одной из своих прошлых записей писал о том, что прикупил саб Alpine-1243BR. Само собой, куплен он был не просто ради безделушки в багажнике, а ждал момента, когда я его установлю.
И вот, в прошлый понедельник, наконец-то вернувшись с отпуска и добравшись до машины, приступил к подключению. В первую очередь — в магазин за комплектом проводов, усилителем и конвертером сигнала. Покупал всё в магазине "Автокаста".
Поскольку саб имеет номинальную мощность в 250ВТ и максималку в 800 и импеданс 4 Ом, подбирал усилитель номиналом > 250ВТ при указанном сопротивлении. В итоге выбор пал на MOMO D-800. Его номинал при сопротивлении 4 Ом — 340 ВТ, что несколько выше, чем требует саб, но небольшой запас мощности ещё никогда никому не вредил :)
Из приятных плюсов данного усилка — возможность подключить rem (об этом дальше) и выносной регулятор баса.
Кабели так же покупал комплектом. Aria ААК 2.04 — из его самого страшного минуса — не хватило пятиметрового силового кабеля для комфортного подключения питания. Пришлось покупать ещё метр и соединять позже. Этого, конечно, можно избежать, проложив кабель по левому борту автомобиля, а не правому, как это сделал я. Или довольствоваться коротеньким отрезком, который остаётся в багажнике и подключать усилок только к нему. На самом деле, этого вполне может хватать, но ограничивать себя — как-то не комильфо.
И список покупок, необходимых для подключения сабвуфера, завершил преобразователь Audio Nova LOC.1
Как я считаю, просто дёшево и сердито :)
Итак, о подключении: некоторые моменты будут расписаны подробно, а о некоторых придётся рассказать лишь номинально, т.к. подключали вдвоём с товарищем и, пока я занимался своей задачей, он успевал сделать что-то другое и уже закрыть, не дав мне возможности сделать фото.
В первую очередь занялись подключением силового кабеля на плюс. Он берётся с аккумулятора и тянется под капотом до правого борта автомобиля, попутно цепляясь хомутами.
После того, как завели кабель в салон, вдоль крыла опустили к порогу и дальше до багажника бросили через правый порог.
На самом деле, о том, как снять пороги пишутся отдельные посты, но мы с вами, надеюсь, обойдёмся и без этого, будем считать, что это уже умеем делать. Благо, ничего сложного там на самом деле нет (или мне так только кажется, потому что за последний месяц я этих пороги на Поло поснимал-пособирал уже кучу раз).
Минус берётся с корпуса автомобиля. В багажнике есть торчащие болтики, на них накинули заранее подготовленный силовой кабель с клеммой и зажимаем болтиком. Фотография этого болтика есть ниже, читайте и узрите, а пока лишь фотография клеммы.
После прокладывания силовых кабелей перешли к подключению звуковых. Потребовалось снять магнитолу и в первую очередь сделать для себя открытие, что штатка, оказывается, однодиновая)) и под ней — пустота. Эта пустота, кстати, и сыграла на руку, т.к. в этот проём и был запихнут преобразователь сигнала, где успешно закреплен. Акустические + и — были взяты с задних колонок. Распиновывать разъемы в магнитоле не стали, врезались в сами кабели.
Кстати, наконец-то узнал, какая магнитола у меня установлена)) VW R340G Visteon индийского производства (6RF 035 187 E) — именно этот партномер выбит на задней крышке.
Сигнальный кабель же прокладывался вдоль правого борта, но уже по потолку, дабы избежать наводок со стороны силовых.
Для пробного тестирования rem замкнули на "+" усилка и запустили. Заиграло :) На этом и был закончен первый день установки. С замкнутым remом и плюсом усилок не отключался в принципе, в связи с чем приходилось залезать к нему через салон, откидывать сиденья и отсоединять при помощи отвертки. Неудобно, согласитесь? Поэтому и встал передо мной вопрос, как же сделать так, чтобы усилок включался сам при запуске авто и выключался, когда я из него выхожу. Благо, именно для этого rem и существует. Казалось бы, достаточно тривиальная задача — бери сигнал включения с магнитолы, цепляй на rem усилителя и знай лишь радости. Ан, нет, всё оказалось несколько сложнее и потребовало времени для размышлений и даже поста в местную Челябинскую группу драйв2, где запрашивал идеи, как можно подключить rem. Причина моего ступора проста — магнитола имеет постоянный плюс и управляется по can-шине, снять с неё сигнал на включение усилителя можно лишь разобрав её, распаяв и зацепившись при помощи микроконтроллера, паяльника и чертовой матери. Это, конечно, вариант, но разбирать магнитолу мне не хотелось от слова "совсем".
Начал искать другие варианты. Под наше ТЗ — включение усилителя одновременно с зажиганием и выключением, когда покидаешь машину подходит, в принципе, любой плюс, который появляется одновременно с зажиганием. Варианты есть следующие: выкинуть нахер эту голову и купить на Android, снять плюс с АСС замка зажигания, с предохранителей или… с блока включения света. На последнем варианте и остановились, когда отпали предыдущие три. До замка зажигания лезть и разбираться с ним было банально лень, а с предохранителей снять не получилось — на нужный пин (если я правильно запомнил, 49-й), уже запитана сигналка и лезть лишний раз в проводку пинов не стали.
Итак, на второй день звукоустановки (а вернее, даже на 3-й, т.к. 2-й целиком был потрачен на поиск подходящего решения), пришли к тому, что rem будет так оригинально взят с блока включения света. Распиновать разъем, к сожалению, не получилось — видать, руки не под то заточены и пришлось врезаться в провод. Методом научного тыка определили, на который приходит плюс при включения зажигания и врезались в него. Протестировали, всё оказалось успешно.
Таким образом получили готовый rem и прокинули его уже вдоль левого борта автомобиля, под теми же многострадальными порогами (я ведь уже говорил, что чуть ли не целыми днями только и делаю, что снимаю-ставлю пороги?)
Под тем же самым левым порогом провели ещё и контроллер уровня баса от усилителя, закрепил его при помощи двустороннего скотча около левой ноги водителя. Он там и не мешает совсем, и, в принципе, достаточно доступен для быстрой регулировки, и не слепит лампочкой в лицо, а мягко и непринужденно светит в левый носочек.
На этом саму установку уже можно было бы считать оконченной, если бы не стояла задача аккуратно разместить сабвуфер и усилитель в самом багажнике.
Во-первых, усилок помимо основных радиаторов охлаждения имеет и вентиляционные отверстия снизу, очевидно, что их нельзя закрывать.
Соответственно, приходим к во-вторых — он не должен стоять на ковре багажника и! Если его куда-то крепить, то никаких лишних дырок в автомобиле. А то я посмотрел на ребят, которые сверлят заднюю полку или крышку — спасибо, не надо :)
И, наконец, в-третьих, нужно было постараться сделать дёшево, лаконично и просто.
Перечислять все варианты, как я хотел это сделать я, конечно же, не буду. Только скажу, что купил десяток креплений утеплителя и пробовал поиграться с ними, но не выгорело. Хотя, в принципе, если заморочиться и всё правильно рассчитать, то можно разместить усилок под крышей багажника, не наделав лишних дырок в корпусе авто.
И после некоторых мытарств и изысканий, пришёл к простому, дешёвому, эффектному и эффективному решению. (Как я люблю говорить, тяп-ляп и в продакшен, хотя оригинал звучит несколько иначе и чуть грубее)
Купил пару деревянных реечек и распилил их, сделав несколько "рельс", в итоге из которых мне пригодились лишь две. Распиливал большим количеством, т.к. была идея сделать небольшой короб для усилка и засунуть его туда, но, опять же, "нафиг нужно" — скажем дружно :)
Подготовленные рельсы для общей красоты и единения с сабом обил велюром и пришуруповёртил к коробу сабвуфера, а на них и посадил усилитель. Получилось недорого, просто, относительно симпатично и даже лаконично (в отличие от этого поста).
Это позволило аккуратно спрятать провода и придало общий цельный законченный вид багажнику.
По сабу могу сказать следующее: он ещё не настроен, на усилителе есть пяток крутилочек и в ближайшие дни меня ждёт беготня от усилка до водительского сиденья и обратно, буду крутить туда-сюда настроечки. А в целом, бабаха бабахает, голова болит, на улице бабахания при закрытых окнах никакого дребезжания, пердения и прочего музыкального потока почти не слышно (спасибо шумоизоляции, о которой будет следующий пост)
Расходы по финальным пунктам, касающихся непосредственно автозвука:
сабвуфер б\у — 2000р.
Усилитель Momo D-800 — 5000р.
Комплект проводов — 2000р.
Метр силового провода и соединитель — 550р. (вроде бы)
Преобразователь сигнала — 650р.
Уф, я наконец-то дописал, а ты, дорогой друг — дочитал. Как всегда, со всеми тепло прощаюсь и жду Ваших сердечек и комментариев ниже. Всего доброго, до новых встреч!
Последний артефакт для этого поста — реклама моего дилера какая-то безумная шумоизоляция для номерного знака. Вибра 3 мм + STP BiPlast Premium 15A. Да, крепление знака дребезжало. Да, багажник и крышка багажника проклеены шумкой. Да, в несколько слоёв. И да, it's enough))
Подарили мне друзья как то на день рождение сабвуфер. Хороший такой с корпусом, Alpine S-Type, 12 дюймов. Играл он и в Оде и в Калине. Пришла пора установить его в Polo.
Но есть одна беда. В стандартной "магнитоле" отсутствуют линейные выходы на усилитель. Не предусмотрели немцы при разработке. Естественно всегда есть выбор действий. Первое — это поменять головное устройство. Второе — "выпаять" линейный выходы с "магнитолы". И самое простое подключить через Конвертор уровня. Естественно пошли простым и безопасным путем.
В ближайшем магазине был приобретен Конвертор уровня Mystery MAD-HL. Альтернативы в данном магазине не оказалось, а ездить по всему городу искать устройство, которое не известно как будет работать, я не собирался. А тут и ценник — копейки 190,00 руб. Для испытаний пойдет!
Собрав все в кучу, а это усилитель VELAS VC 4606, корпусный сабвуфер Alpine S-type 12", провода для подключения, потащил все в машину и начал прокладывать проводку.
Отверстие для плюсового провода нашел в правой части моторного щита (за бардачком). Как специально предусмотрели.
После началась снятие обшивки порога. Но для этого потребовалось снять верхнюю и среднюю обшивки правой стойки.
Был удивлен что демонтировать все пришлось без отвертки и прочих инструментов. Все детали снял только с помощью рук. Ни чего не сломалось не треснуло, все защелки остались на своих местах.
После прокладки проводов началось снятие магнитолы.
Снимать ее оказалось проще простого. Поддеваем декоративную панельку, откручиваем 4 шурупа и снимаем ГУ.
Оно оказывается китайское…
Подключаем конвертор уровня к проводам задних колонок, соблюдая полярность, устанавливаем колбу под капот, подключаем саб и усилитель…
Все прекрасно работает, но требует настройки. Саб долбит как бешеный. Пришлось убавить низкие частоты на магнитоле на -7. Настраивать все времени не хватает.
Усилитель буду закреплять на задней полке в багажнике, как появится шумка что бы по пять раз все не переделывать.
Провода ни какие резать не пришлось. на магнитоле стоят ISO разъемы, просто подключил провода в фишку.
Хорошая и громкая музыка в салоне автомобиля – этого хотят многие автолюбители, особенно молодежь. Но существует некоторая проблема, далеко не каждая машина уже оборудована качественной аудиосистемой. Поэтому в этой статье мы постараемся в полной мере и доходчиво рассказать, как можно самостоятельно выполнить подключение сабвуфера к штатной магнитоле, к той, какая у вас уже имеется, установленная заводом изготовителя.
Правда хочется сразу оговориться. Что если вы решили сами выполнить всю работу и подключить активный сабвуфер, то ответственность будет лично на вас. Но не надо испытывать излишних страхов, если ваши руки могут держать отвертку и пассатижи, то подключение усилителя к штатной магнитоле, будет вам по силам.
Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, без линейных выходов
Есть желание слушать во время езды любимых исполнителей, есть автомагнитола, но она, к сожалению, не дает желаемого эффекта, музыка играет, но хотелось бы чего-то более мощного. Для этого и нужен сабвуфер, но подключение саба все-таки сопровождается некоторыми трудностями. На него, как и на любой другой усилитель, нужно подать питание, а также подключить и кабель, по которому будет передаваться аудиосигнал.
И вот тут, если вы, не продвинутый радиолюбитель, можно зайти в тупик, потому что в автомагнитоле вы не находите ни одного отверстия, куда можно было бы подключить желаемый усилитель.Появляется закономерный вопрос можно ли вообще, и если возможно, то, как подключить усилитель к штатной магнитоле?
1) Приобретение новой магнитолы
Первый способ хорош для тех, кто плохо разбирается в радиоделе, но не имеет особых ограничений в денежных средствах. Надо просто пойти в автомагазин и приобрести новую магнитолу, более современную, и вполне возможно, что все вопросы решатся сами собою. Этот способ действительно неплохой, но требует соблюдения некоторых формальностей. Например, ваше авто должно поддерживать покупаемое штатное головное устройство. Также в магнитоле должна быть функция поддержки, чтобы подключаемый сабвуфер работал, и давал прекрасный звук. Ну и последний немаловажный пункт – это стоимость головных устройств, с современным кризисом их цена подпрыгнула до цены космических кораблей.
У этого раздела есть один скрытый плюс, установив магнитолу 2DIN у вас появится возможность подключить камеру заднего вида.
2) Обратиться к радиолюбителям
Итак, если вы не миллионер, и к тому, же не очень хорошо разбираетесь в проводах, то для вас наилучшим выходом будет обращение за помощью к опытным радиолюбителям.
Найти их можно в небольших мастерских. Некоторые специалисты буквально за считаные минуты, у вас на глазах, разберут вашу магнитолу, припаяют дополнительные провода и выведут их наружу RCA разъёмы. Схема простая, но на все 100% рабочая. Вы уже дальше сами сможете на выведенные контакты подключить усилитель или сабвуфер. Если мастер хороший, то он обеспечит вам не только прекрасный звук, но и полную безопасность в салоне машины.
3) Установить линейный преобразователь
Следующий вариант подходит для тех людей, которые сами плохо разбираются в тонкостях радиодела, но не хотят обращаться к другим. В данной ситуации лучший выход покупка преобразователя уровня. Именно через него и можно будет соединить между собою два прибора, головное устройство без нужных нам выходов и сабвуфер, или усилитель. Купить данный преобразователь можно в любом магазине автозвука. Сам этот прибор простой, и поэтому не будем вникать в его внутренний мир, а вот снаружи у него с одной стороны два тюльпана (так называются аудиоразъемы – RCA), а с другой — четыре провода.
4) Выбирать усилитель или сабвуфер с низкоуровневым входом
Последний вариант, пожалуй, самый простой, но опять-таки все упирается в деньги. То есть, имея определенную сумму на руках, вы снова идет в магазин электроники, и покупаете так называемый активный сабвуфер или усилитель с низкоуровневым входом. Также, не вникая в принцип его работы, отмечаем, что в этом аппарате линейный преобразователь уже встроен. Вы его подключаете согласно инструкции к динамикам и наслаждаетесь музыкой.
Полезная статья: «Как выбрать автомобильный усилитель» здесь мы подробно расскажем на что стоит обратить внимание выбирая усилитель для вашей аудиосистемы.
Как видите, в принципе, ничего сложного, даже в самом сложном варианте нет. Имея пару инструментов и ровные руки, можно все сделать самостоятельно. Необязательно тратить много денег, и не надо каких-то специальных знаний, нужно просто желание, и музыка в вашем салоне будет звучать всегда!
Теперь вам известны все способы как можно взять сигнал с магнитолы, которая не имеет линейных выходов, рекомендуем к прочтению следующую статью «как правильно подключить усилитель».
Заключение
Мы приложили не мало усилий для создания этой статьи, старались написать ее простым и понятным языком. Но получилось у нас это сделать или нет решать только Вам. Если остались вопросы, создайте тему на «Форуме», мы и наше дружное сообщество обсудим все детали, и найдем на него оптимальный ответ.
Не станем в очередной раз перечислять все преимущества Rapid и Polo 2020, вы о них и так знаете. Сегодня речь только про их аудиосистемы. Точнее, аудиосистему, ведь у обеих машин они одинаковые. В этом нет ничего удивительного: технически Polo 2020 модельного года представляет из себя Skoda Rapid с иной «косметикой» снаружи и другой передней панелью с другим рулём в салоне. В остальном автомобили ничем не отличаются, если не считать различий в комплектациях, которые у Skoda и Volkswagen слегка различаются.
Штатная «музыка»: что нам предлагают?
С завода все Rapid 2020 комплектуются штатным головным устройством (далее ШГУ) Swing с сенсорным экраном 6,5”. В двух младших комплектациях покупатель получит 4 динамика. Подразумевается два основных излучателя 16 см с бумажными диффузорами в передних дверях и 2 отдельных твитера. Они находятся рядом с ручками отпирания дверей в машинах с механическими зеркалами, либо в заглушках зеркал — в машинах с электрозеркалами. В комплектациях Ambition и Style с завода устанавливается 6 динамиков: в дополнение к имеющимся 4 излучателям спереди появляются широкополосные динамики 16 см в задних дверях. Вот так выглядят те и другие.
За доплату в Шкоду можно заказать ШГУ Bolero с экраном 8”. Внешне оно современнее и предложит чуть больше функциональных «плюшек», но по мощности усилителя, качеству звучания и доступным настройкам звука от Swing не отличается. У обоих аппаратов есть регулировка низких, средних и высоких частот, а также аудиофокус (фронт-тыл-лево-право). Полноценного многополосного эквалайзера, увы, нет.
У Volkswagen Polo 2020 для всех комплектаций, кроме старшей, в базе идут ШГУ с экраном 6.5” (собственным именем в рамках каталога Volkswagen они не наделены, но это ровно те же шкодовские Swing) в связке с 4 динамиками в передних дверях (2 НЧ + 2 ВЧ). А в старшей комплектации Exclusive – шкодовское же ШГУ Bolero с экраном 8”, а динамиков уже 6. Сами динамики и их расположение — точно как в Рапиде.
Почему столько внимания штатной аудиосистеме? Да потому что взять и вытащить весь «звук», чтобы поставить что-то совсем другое, решатся немногие. Как минимум ШГУ оставляют себе практически все владельцы. Пусть качеством звучания оно не блещет, однако это не просто мультимедийное развлекательное устройство и дисплей камеры заднего вида (у кого она есть), но и пульт управления настройками самого автомобиля. Лишиться этих настроек было бы досадно.
К счастью, даже на базе штатной мультимедии можно реализовать несколько уровней апгрейда звуковой системы. Советуем действовать поэтапно, как как штатная «музыка» новых Rapid/Polo звучит действительно неплохо.
Особенно на фоне корейских и французских моделей, а также в сравнении с Lada Vesta. И особенно, если мы говорим про заводскую аудиосистему Rapid/Polo с 6 динамиками. У неё очень неплохой звуковой потенциал! Что, признаться, удивительно для автомобиля такого класса.
Чтобы поднять качество звука и громкости на действительно новый уровень, придётся потратить сумму не менее 30-40 тысяч. Если вы к этому не готовы в формате единовременной траты, то начните пошаговое улучшение в указанной ниже последовательности. Вполне возможно, что в какой-то момент вы сочтёте улучшения достаточными и решите на этом остановиться.
Уровень первый – ШВИ дверей
Чтобы улучшить звучание штатной аудиосистемы, ничего не меняя из оборудования, необходимо сделать шумо-виброизоляцию хотя бы дверей. То есть, проклеить их изнутри специальными вибро- и шумопоглощающими материалами в несколько слоев. Такое проделать можно и самостоятельно, но лучше обратиться в любую приличную мастерскую, где занимаются «шумкой» автомобилей. Звук станет приятнее в целом, чище в области баса. Оклейка спецматериалами всего кузова изнутри позволит снизить общий шум во время езды, но на качество звучания музыки влиять уже не будет. С другой стороны, снижение фонового шума сделает прослушивание более комфортным, что тоже можно назвать улучшением. Но полная шумоизоляция – это минимум 25 000 рублей, тогда как за 4 двери в мастерской возьмут около 7000, включая материалы.
Уровень второй — внешний усилитель
Как уже говорилось выше, большинство владельцев Rapid/Polo не решаются удалять ШГУ из-за его тесной интеграции с системами автомобиля. Однако усилитель аудиосистемы вмонтирован именно в головное устройство! И усилитель этот такой же слабый, как у простенькой сторонней магнитолы формата 1DIN. Фактическая мощность составляет около 10 Вт на каждый из 4 каналов. Поэтому на высокой громкости начинают хрипеть не динамики, а усилитель. А в целом звук на громкости выше средней кажется вялым и крикливым.
Улучшить ситуацию поможет внешний усилитель. И улучшить заметно! Даже без замены динамиков звучание станет мощнее и динамичнее, появится больше баса. Само собой, запас неискаженной громкости увеличится тоже. Однако, как и у большинства других ШГУ, у Swing/Bolero нет штатных линейных выходов, поэтому подключить внешний усилитель можно только «кривыми» способами: либо подпаивать провода на плате усилителя ШГУ для получения линейных выходов (доверять такое можно только опытным профи, плюс, ШГУ автоматически слетает с гарантии), либо покупать усилитель с высокоуровневым входом. Во втором случае качество звука будет чуть ниже, зато без вандализма. При такой схеме «силовой» сигнал ШГУ будет подаваться не на динамики, а на внешний усилитель и дополнительно усиливаться им. Внешние усилители бывают разными, но для разумно-достаточного апгрейда подойдёт миниатюрный 4-канальный Pioneer GM-D1004 , который можно разместить в недрах передней панели за бардачком. Аппарат уже снят с производства, но по состоянию на ноябрь 2020 остатки ещё можно найти в рознице. Аналогов фактически нет, если не считать Kicker KEY180.4 с похожими характеристиками, но ценой в 1,5 раза выше. Более свежая и мощная альтернатива — JBL Stage A6004 . Этот компактный 4-канальный усилитель класса D прекрасно помещается под любое из передних сидений и не мешается.
Таким образом, оба усилителя позволят оставить свободным весь объём багажника. Запаса громкости JBL Stage A6004 хватит подавляющему большинству меломанов, ведь на фоне собственного усилителя ШГУ он (запас) вырастет более чем вдвое.
Ещё более мощный и лучше звучавший усилитель класса A/B окажется значительно крупнее, поэтому его придётся размещать на тыловой части спинки заднего дивана или в багажнике, частично жертвуя грузовыми возможностями автомобиля или отказавшись от запасного колеса. Но если такой вариант для вас приемлем, то выбор добротных существенно расширяется. Толковый 4-канальный аппарат несложно купить за 10-15 тысяч рублей. Покупать усилитель мощнее 50 «честных» ватт на канал имеет смысл только в том случае, если вы уже точно решили менять динамики. Потому что штатные не способны принять высокую мощность и могут попросту сгореть.
Уровень третий – замена динамиков
Вот только теперь, после всего сделанного, можно говорить о замене динамиков. И то, если первые два уровня апгрейда показались вам недостаточными. Но на этой стадии улучшения финансовые вливания окажутся более заметными. «Виновата» в этом далеко не самая плохая штатная акустика (особенно если у вас машина с аудиосистемой на 6 динамиков). Чтобы не просто изменить характер звучания, а получить звучание классом выше, придётся купить компонентные двухполосные наборы в передние и задние двери не дешевле
6000 рублей за набор.
Да, это не опечатка: в задних дверях Rapid/Polo 2020 тоже заготовлены места под отдельные твитеры (возле ручек открывания дверей видны сеточки), хотя ни в одной комплектации и даже в виде опции аудиосистема на 8 динамиков не предлагается. Имеется ввиду, 2 пары двухполосных компонентных динамиков: 4 основных и 4 твитера. Но мы вам советуем поставить именно такую конфигурацию, поскольку дискретные твитеры в задних дверях лучше создают объём. Диаметр основных динамиков должен быть 6” (16—16.5 см) как спереди, так и сзади. При этом под новые динамики придётся изготовить проставки, так как у штатных динамиков проставки интегрированы в корзины и отдельно использоваться не могут.
Что касается моделей компонентных динамиков для апгрейда, то наша рекомендация приведена ниже, в порядке приоритета. Ещё раз напоминаем, что, в идеале, для автомобиля нужны 2 одинаковых комплекта. Итак:
Читайте также: