Как подключить центральный канал к магнитоле
вариант если у нового головного ус-ва возможно выпаять (или просто снять сигнал) только 4-х каналов, то тогда вам без процессора не обойтись.
про процессор я говорю потому, что наличие центрального канала предполагает, что вы будете строить систему кинотеатра 5.1.у себя в машине.
самый простой путь в данной ситуации - покупка усилителя со встроенным процессором dts5.1.
например вот такого:
только это большая редкость.
да и вообще, из известных брендов, практически никто не выпускает усилки со встроенным DTS.
еще вариант: поставить после головного ус-ва 4-х канальник на акустику + небольшой 2-х канальник на центральный канал.
не совсем правда понятно как в таком случае будет играть ваш штатный активный саб и откуда он вообще будет брать сигнал после установки нового головного ус-ва. Это уже нужно смотреть по месту.
вообще схем много. если я тут их все напишу у вас скорее всего в голове образуется полный сумбур.
я бы на вашем месте отказался б от центрального канала и сделал бы себе нормально честное стерео
Или вот такой вариант: оставить задние штатные динамики, а к ним подключить саб с усилителем через преобразователь, а на центральный канал и фронт подключить через процессор или усилитель?
Спасибо за советы
ответ маленький совет - название Mystery, Supra, Velas - это ругательные слова в среде тех, кто занимается автозвуком :) имейте в виду. Думаю, намек поймете.
если хочется купить преобразователи ВЧ\НЧ, посмотрите в сторону нормальных:
усилитель можно посоветовать, только после того как вы ответите на кучу вопросов, которые вам задаст любой мало-мальски грамотный установщик. Например:
1) что вы слушаете?
2) где вы планируете разместить усилитель?
3) как вы планируете разместить усилитель
4) что будет к нему подключено (акустика, источник)
5) бюджет вопроса
и т.д.
невозможно дать четкий и точный ответ на ваш вопрос в конференции. вы же не спрашиваете сколько будет 2 умножить на 2. а спрашиваете про вещи, которые очень субъективны.
объемную сцену вы сможете получить только при использовании процессора с функцией DSP. Разумеется в таком случае есть смысл ставить центральный канал.
Если же желание воткнуть этот динамик происходит из того, что "ну там же есть место, значит нужно что-то поставить". - это ни к чему хорошему не приведет..
вы сами ответьте себе на вопрос - вы хотите просто понапихать всего чего только можно в машину или получить качественный звук? или качественную мультимедиа систему?
вот как будете готовы четко сформулировать ответы на этот вопрос - пишите мне на мыло, обсудим.
мне не жалко проконсультировать
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.
Реанимировать динамик
Здравствуйте. Извините, если не в тот раздел пишу. Суть проблемы: у небольшого динамика, какие.
Не работает 1 динамик
Здравствуйте,у меня сабвуферы edifier x600 я с ними уже года два,они всегда работали хорошо но.
Расчет корпуса под динамик
Доброго времени суток! Не подскажете, как можно высчитать объем корпуса под прямоугольный динамик.
Простая цепь - ноутбук, ус-ль, динамик(и)
Всем здравствуйте! Необходимо создать примитивную последовательность аппаратуры: ноутбук -.
не знаю, но там должны быть указаны характеристики динамиков.
Добавлено через 7 минут
если они там не указаны - ищите их в интернете по модели магнитолы.
и что они вам ответили на ваш вопрос?
=======================================
центральный канал в существующих системах звука присутствует только в системах МНОГОКАНАЛЬНОГО звука (звуковые дорожки в форматах dolby-prologic, dolby-digital, dts и тому подобных, системах 5.1, 6.1, 7.1 и т.д.). и если вы планируете ставить именно такую систему себе в автомобиль (их еще обычно называют "домашний театр"), то тогда характеристики центрального динамика должны быть хотя-бы достаточными для воспроизведения речи (т.к. в фильмах в центральный фронтальный динамик обычно микшируют диалоги). Если же планируете слушать многоканальную музыку то тогда характеристики фронтального центра должны быть аналогичны фронтальной паре "левый-правый канал".
только почему-то мне кажется, то что вы там себе изобретаете не имеет никакого отношения не только к многоканальному звуку, но и ко звуку вообще. такая себе колхозная балалайка по принципу, у кого громче орет, у того у круче.
Да что вы говорите? У меня, вообще-то, даже эмблема на машине соответствующая имеется:
Ну ясен красен! Надо, чтоб музончик чёткий нормально качал. Чтобы все чикули на районе слышали, что нормальный пацан проезжает, и сами ко мне в тачку прыгали
А если по делу, то вы, сударь, невнимательно читаете.
"жаль, что мы так и не смогли заслушать начальника транспортного цеха" (с) М. Жванецкий (если не перепутал)
да. но какая магнитола должна стоять чтобы поставить этот динамик?
Скорее всего для другого типа магнитолы
Добавлено через 1 минуту
Ничего туда не надо подключать.
Нарисованная вами далее схема - это классическая двухканалка, она не подразумевает правильного разделения каналов с правильным выделением центральной среднечастотной (!) бубнилки.
Ну и вообще, IMHO, строить нормальный звук в машине - нонсенс. Недостаточная звукоизоляция, хреновый объем, неправильная геометрия, куча источников шумов, как внешних так и внутренних - это все сводит усилия "на нет". Тем более не стоит подходить к построению звука по принципу "у меня тут дырка есть подходящая" - под звук завсегда дырки делают там где надо в соответствии с планом установки.
ChildOfFlowers, указанное посадочное место предназначено для центрального динамика системы 5.1, и ни для чего более. Ещё раз: для системы из 5 динамиков (левый и правый фронтальные, левый и правый тыловые, центральный) плюс (опционно) шестой динамик для НЧ (сабвуфер). Для каждого из перечисленных динамиков в фонограмме присутствует свой канал, отличающийся от других каналов. При воспроизведении на системе 5.1 стереофонограммы из всего перечисленного множества динамиков работают только левый и правый фронтальные, и, в зависимости от исполнения, может быть, сабвуфер. Левый и правый тыловые и центральный динамики идут лесом (ничего на них не подаётся). На всякий случай: из стереофонограммы синтезировать фонограмму 5.1 умные дядьки пытались много и с переменным успехом, но пришли к выводу, что такой синтез нужен как зайцу стоп-сигнал.
Если Вы подсоедините динамик СЧ, или, тем более, твиттер, через резисторы, или ещё как-либо, к обоим каналам Вашей стереосистемы и поставите это дело в указанное посадочное место, то ничего, кроме сужения стереобазы, не добьётесь. Скажем так, чем меньше резисторы, тем моно. Ещё и без субъективного увеличения громкости звука. Короче, кроме вреда, никакой пользы.
Говорю Вам как краевед: забудьте об этом посадочном месте, по крайней мере, до тех пор, пока не купите для Вашего авто магнитолу со звуком 5.1. Только вот не советую этого покупать, поскольку магнитола будет использоваться меньше, чем наполовину: радиостанции передают стерео-, а то и вовсе моно- сигнал, звук 5.1 распространён разве что в кино, а отдельно какой-нибудь сидюшник-дивидюшник просто со звуком 5.1, без видео, днём с огнём не сыщешь. Короче, 3 из 6 динамиков тупо будут молчать всё время. Да и не нужно это 5.1: авто - это не то место, где можно создать приличную панораму для звука 5.1. Это примерно то же самое, как смотреть HD видео на чёрно-белом раритетном телевизоре. Ну, или на нормальном телевизоре, но через пять слоёв полиэтиленовой плёнки. Оно можно, но оно надо?
По секрету: дырка эта нужна для пафоса, чтобы лох цепенел, когда ему втирают, что, дескать, наше авто не то, что у некоторых, вот, видите: дырка, поэтому в нашу супер-пупер-дупер тачку можно впендюрить 5.1. Как? Вы не знаете, что это за 5.1? Да Вы отстали от жизни!
Применение динамика центрального канала в автомобиле, пожалуй, самая спорная тема. Плюсов много, минусов не меньше. Попробуем разобраться, стоит ли овчинка выделки, и где не стоит полагаться на силу привычки.
Если немного копнуть «пласты истории», то на поверхности появится любопытный факт. С появлением возможности смотреть фильмы дома - тогда еще только монофонические, на VHS первого поколения - кинотеатры стали ощутимо терять в заработках и стали срочно придумывать, чем бы еще соблазнить зрителя. Ответом явилось многоканальное объемное звучание. Но в статусе уникального это предложение продержалось недолго, и скоро многоканальный звук по формуле 5.1 (не сразу, минуя ряд промежуточных формул) появился и дома. А потом и в автомобиле. Наибольшее распространение получили форматы Dolby Digital и DTS. Теперь уже все знают, что 5.1 означает наличие левого, центрального и правого фронтальных каналов, а также левого и правого задних каналов. Отделенный точкой канал - неполноценный, он предназначен для передачи низкочастотных эффектов, т.е. баса, который прописан отдельно.
С назначением каналов все просто. Без левого и правого фронтальных каналов нормального звука вообще не будет, тут как в обычной стереосистеме, которую можно представить формулой 2.0. Без тыловых каналов не будет объемного звучания - сколь бы ни были хитры современные системы «виртуальной» компенсации отсутствующего тыла, на деле к настоящему объемному звучанию они не приводят, а скорее проявляют себя сильными искажениями тембра. Отдельных канал басовых эффектов нужен для того, чтобы добавить драматизма происходящему на экране, и чаще всего он проявляет себя при передаче взрывов 
и тяжелой поступи всяких Годзилл, Кинг Конгов и прочей нечисти. Хотя и во вполне мирных сюжетах работа этого канала - при условии хорошо настроенной системы и грамотно сведенной звукорежиссером дорожки фильма (к сожалению, блистательно «сведенных» по звуку фильмов на редкость мало) - проявит себя очень благоприятно. И наконец, центральный канал (ЦК) в основном служит для «привязки» звуковой сцены к экрану, а это означает, что в нем содержится основная часть диалогов главных героев фильма. Кроме того, центральный канал помогает формировать однородную по ширине звуковую сцену, устраняя возможную «дыру» в ней между полем левого и правого динамиков. Эта роль становится очень важной, если мы вспомним, что кроме звукового сопровождения к фильмам многоканальные записи встречаются на сугубо музыкальных дорожках форматов высокого разрешения Super Audio CD и DVD-Audio.
Системы 7.1, 9.1 и все остальные - это всего лишь дальнейшее развитие той же самой темы за счет увеличения числа каналов и более узкой специализации каждого из них. Вроде бы все понятно, но на самом деле есть масса вопросов. И больше всего их к центральному каналу.
Реальный или призрачный?
А как в автомобиле?
Если обладатели домашних кинотеатров пытаются отказаться от ЦК из соображений экономии, то в автомобиле факторов против ЦК гораздо больше. Главный из них - отсутствие места для установки. Обычные автомобильные динамики без проблем можно врезать в двери, передние стойки или кик-панели. Центральный же динамик логично размещать по центру торпедо, а это очень хлопотно, дорого, да и не всегда позволительно. С другой стороны, центральный динамик в автомобильной системе как раз более актуален, чем в домашней, и появился он там
Как показывает практика, размещая внутри машины еще один динамик для ЦК, мы чаще всего только удаляемся от намеченной цели. Стоит чуть недоглядеть при выборе динамика, места его размещения и настройке, как все это отразится на звучании. Наспех установленный ЦК дает о себе знать приблизившейся звуковой сценой, отсутствием глубины и сильными «зигзагами» на АЧХ.
Если же вы будете прослушивать многоканальную запись в машине, где нет динамика для ЦК, то произойдет «размазывание» сигнала ЦК по левому и правому фронтальным каналам, причем сие действо зависит от программы, заложенной в процессор головного устройства. Что получится на выходе - заранее не скажет никто. Все покажет эксперимент, который чаще всего является не экспериментом, а живой инсталляцией, деньги за которую уже уплачены.
Кстати, по поводу формирования многоканального звучания 5.1, включая ЦК, из
обычных стереокомпозизий, например, с помощью технологии Dolby Pro Logic II (DPL II). Действительно, есть головные устройства, причем «самые-самые» топовые из тех, что на слуху, переводящие 2-канальный звук в DPL II так, что слушать результат их работы просто невозможно. Не спасут никакие филигранные настройки. И напротив, более умеренные производители оснащают свои DVD-ресиверы и процессоры вполне деликатно работающими схемами DPL II. До появления DPL II были популярны у разных производителей специальные процессоры, предназначенные только для ЦК, формирующие сигнал по хитрым алгоритмам от левого и правого «фронта», за ними и сейчас идет охота у энтузиастов темы ЦК. Однако мое частное мнение - все вышеописанные эксперименты можно рекомендовать только людям с огромным энтузиазмом, бескрайним оптимизмом и массой свободного времени.
Что же, если у вас и бьши сомнения: нужен ЦК или нет, то, скорее всего, после прочтения вышеописанного они только усилились. Тут ничего не поделаешь, поскольку однозначного ответа не существует. Но если чаша весов все-таки склонилась в пользу ЦК, то каковы же должны быть последующие практические действия?
Для начала надо определиться - насколько хорошим должен быть ЦК? Наиболее жесткие требования к нему среди потребительской техники содержатся в спецификациях ТНХ: домашняя АС центрального канала должна быть абсолютно идентичной, вплоть до размеров и конфигурации корпуса, левой и правой фронтальным АС. Дескать, иначе пролетающий перед нами, слева направо, вертолет - в середине своего пути превратится в муху, а потом опять в вертолет. Логика в этом есть, и отсюда вытекает первый вариант, назовем его «Идеальный». Достоинства метода -наиболее слитное цельное звучание. Недостаток - исключительная трудоемкость размещения в центре торпедо крупноразмерного (как в дверях) динамика,
работающего в том же объеме, что и фронтальные АС. Чаще всего подобная затея попросту недостижима, а главной преградой становится изыскание в торпедо нужного объема. Поэтому распространенный компромисс, меньший из возможных - использование АС той же серии, что и основные АС, но меньшего размера и в ужатом, по сравнению с оптимальным, объемом. Скажем, в дверях стоят 16-см головки, а для ЦК можно выбрать 13-см.
Хорошие новости? Пожалуйста - если ЦК не полностью идентичен основным динамикам или даже вообще не имеет с ними ничего общего, то потери качества будут, но не такие уж трагичные. ЦК может работать в сильно урезанном диапазоне частот, может иметь заметно меньшую мощность, чем основные АС, которую обеспечит усилитель, размером с пачку сигарет, или даже встроенный усилитель мультимедийной станции. И если вы не отчаянный нонконформист, то можно попробовать следующие варианты. Итак, вариант второй -«Распространенный». В этом случае динамик ЦК будет трудиться в более льготных условиях, воспроизводя, к примеру, частоты от 500 Гц до 5000 Гц. С этим справится и небольшая, 8- или 10-см головка, которой требуется мизерный объем. Попытка послушать такой ЦК в одиночку вряд ли доставит удовольствие, но при наложении на его звучание излучения основных АС результат получится много лучше. Секрет в том, что в этот урезанный диапазон частот входит вся важная информация, которая и вокал позволит передать вполне достоверно, и центр сцены прорисует четче. Конечно, при условии правильной настройки фазы в каждом канале - в противном случае вас подстерегают те разочарования, о которых мы уже говорили.
Третий вариант - «Удобный», когда для ЦК используется среднечастотный динамик купольной конструкции. Достоинства метода: небольшие размеры позволяют удачно вписать его в торпедо, иногда даже без демонтажа, плюс динамик может гладко работать на верхнем пределе своей частотной характеристики. Из фильтров ему понадобится только ФВЧ, все остальное у него уже есть. Кроме того, внешним видом он похож на штатный, тогда как большой диффузорный динамик потребует непросто врезки заподлицо, а настоящей аудиохи-рургической операции.
Вариант четвертый, «Готовый». Существуют полностью готовые решения для организации ЦК, выполненные в корпусах со встроенным усилителем. Чаще всего такие комплекты либо плоские, накладные - для простого крепления на торпедо, либо в типоразмере DIN - для установки в консоль, скажем, под ММ-станцией с выдвижным экраном. Качество звучания у них компромиссное, а в случае с накладным корпусом страдает эстетика салона, но зато вся установка проходит на раз -проще некуда.
Вариант пятый носит имя «Штатный». Он актуален для обладателей тех автомобилей, свежих лет выпуска, чья система изначально укомплектована ЦК. При проведении мультимедийной 
инсталляции можно поначалу вообще не трогать штатный ЦК, сколь бы ни были породисты основные АС, а сосредоточиться на настройках многоканального процессора. Не исключено, что оптимального результата все-таки удастся добиться. Если не получится, то можно и поменять хиленький штатный динамик на что-нибудь поприличнее, в любом случае торпедо с сохранившимся штатным грилем будет выглядеть так, словно только что с заводского конвейера.
Пожалуй, с типовыми вариантами все, но есть еще масса нетипичных, рассматривать которые в данном случае не будем.
Партия верхних и нижних уклонистов
Расположение динамика ЦК в центре Торпедо наиболее очевидно, но имеет ряд нюансов. Ориентация и направление такого ЦК - предмет непростых исканий. Как минимум, динамик ЦК не должен комкать и коверкать звуковое поле, построенное левым и правым каналами. Бывает так, что отлично звучащая стереосистема после апгрейда путем добавления ЦК начинает звучать плоско и безлико. В этом случае используются классические схемы настройки звуковой сцены. Сначала нужно согласовать уровень громкости динамика ЦК с уровнями громкости левого и правого фронтальных динамиков. Потом с помощью временных задержек звукового сигнала левого и правого фронтального канала добейтесь синхронности звучания всех трех громкоговорителей. Еще одно полезное действие - поменять фазировку на ЦК и послушать, в каком варианте звучание лучше.
Хороших результатов можно добиться, установив динамик ЦК у салонного зеркала заднего вида. Но в этом случае выбор типа и модели динамика будет ограничен - большой конусный динамик отпадает из-за своих габаритов, остаются купольные динамики и миниатюрные коаксиальные АС.
В случае расположения динамика в консоли выбор его типа ограничен только размерами. Из этой же области - готовые комплекты ЦК в корпусе размера DIN. Подойдет ли вам такой способ, покажет простой эксперимент с прослушиванием. Отключаете основные динамики и слушаете только ЦК, сосредоточившись не на тембре, а на звуковом поле. Если звук «уполз» в ноги или под сиденья, отказываемся от этой затеи и ищем новое место, пусть не столь удобное и изящное.
Как получить центральный канал из стерео сигнала?
Простое суммирование или как-то сложнее?
В процессоре 50% п.к + 50% л.к. - это будет полноценный центральный канал?
- Центральный канал в Sony XAV-E722
- Установка в систему центрального канала от ГУ
- Центральный канал. Какой он на самом деле?
- Центральный канал
- Альтернатива (про динамик центрального канала)
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Из стерео ни как. Это надо тогда запись в таком формате изначально записать . А вообще для чего центр нужен
В некоторых процессорных системах есть центральный динамик, значит как-то сигнал для него получают.
Для чего? Хочу поэкспериментировать, теоретически он мог бы выравнить КИЗ, просто в некоторых фонограммах инструмент играющий справа воспринимается так, как-будто он играет под торпедо в ногах пассажира.
Авторитет Начальник кадров
ЦК может выровнять право-лево но не верх-низ.
азъ есмь Мастер-приемщик
долби пролоджик 700/701 проц умеет принудительно стерео в 5.1 раскладывать
примерно так это происходит:
C=L+R
L'=L-[C/4]
R'=R-[C/4]
Rear=L-R
правда еще частотная коррекция есть (на центре низ обрезается, на тыле - и низ, и верх)
Попробую наглядно обьяснить: допустим мы поставили центральный динамик и настроили его в системе т.е по сравнению с левым и правым фронтом он будет работать в два раза тише. И так звук слева. в правом тихо в центре чуть громче с лева громко . Звук справа так же но наоборот . звук по середине слева и справа одинаковая громкость а в центре в два раза тише .. Хотя должно быть в идеале в центре громче . И собственно вопрос . Зачем в системе нужен дин. которого не слышно.
Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 Вт – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).
Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.
Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.
Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.
Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».
Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).
Наблюдается два типа реакции:
- «Как мне сделать так же?»
- «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).
Рекомендация 1. Подключение питания магнитолы
При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.
При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.
Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.
Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.
Рекомендация 2. Акустические провода
В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.
Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.
Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.
При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.
Рекомендация 3. Фронтальная акустика
В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены нежестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.
Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.
Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.
Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.
Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.
Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.
Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.
Рекомендация 4. Тыловая акустика
В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность неоткидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.
Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.
При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.
Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.
Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.
Рекомендация 5. Центральный канал
Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».
Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.
Заключение
На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!
Читайте также: