Как переделать блок питания от ноутбука на 12 вольт для магнитолы
Как правило купив или построив гараж мы (автовладельцы) часто там проводим время, а время препровождение без музыки как то не то. Даже если чем то занят всё равно чего то не хватает, кому телевизора, кому музыки. Вот и у меня встал такой вопрос. Есть старенький магнитофон, я его гонял подключив к аккумулятору. Вот как-то собрались мы на пикничок, а погода выдалась не то что прохладная а очень не для пикничка, вот и решили выгнать машину из гаража и посидеть в нём, типа на природе 8). Машина на улице. аккумулятор в ней, вытаскивать его оттуда было в полный лом, вот и встал вопрос чем запитать магнитофон. Был найден старый БП от компьютера и по быстрому, между рюмками чая прикручен к нему. Всё музыка пошла, народ повеселел. Вечер удался, несмотря на плохую погоду на улице. Так магнитофон и проработал у меня в таком состоянии до недавнего времени, почти год. Решил я всё облагородить и сделать всё стационарно, спрятать в коробочку и магнитофон и БП . Здесь опишу как я переделал блок питания от старого компьютера, а именно выкинул всё лишнее и подготовил его для внедрения в единый корпус с магнитофоном.
Для начало возьмем рабочий блок питания от компьютера, например такой.
На приклеенной таблице мы видим что нам понадобятся только жёлтые (+12V 15A), чёрные ("-" общий) и два последних серый и зелёный провода (для включения БП). Жёлтый и чёрный я взял те что питают жёсткие диски, отрезал разъемы. Взял на всякий случай по паре жёлтых и чёрных. Все знают что чтобы включить компьютер надо нажать на кнопочку на корпусе компьютера, так вот серый и зелёный провода и есть провода для той самой кнопочки, их мы просто закорачиваем. Так как данный БП будет использоваться ТОЛЬКО для питания магнитофона я уберу все лишние провода и вынесу кнопку включения питания. Ну обо всём по порядку.
Нам понадобятся следующие инструменты
Крестовая отвёртка №2, бокорезы, паяльник (40W), пинцет, сосновая канифоль, олово (ПОС 40 или 60), удобный стул, стол, и конечно же любимая музыка. ПОЕХАЛИ.
Откручиваем четыре болтика на верхней крышка БП
Сняв крышку мы видим его внутренности
Прежде чем начать выпаивать все лишние провода надо разобраться какие нам надо оставить а от каких избавиться.
Для начала два провода которыми обычно включают компьютер, они расположены на длинном разъёме который подключается к материнской плате. Так как БП очень старый то разъём здесь меньше на 4 контакта, но вы можете ориентироваться по цветам, они не изменились. Провода могут быть поменяны местами, то есть в место серого зелёный а вместо зелёного, серый. Итак разъём
Нам понадобятся только серый и зелёный провода, они в данном разъёме только по одному. Ничего пока с ними не делаем.
Выкручиваем четыре болтика крепления самой платы к корпусу БП. Находим нужные нам серый и зелёный провода и выпаиваем серый (как я сделал) и отступив 3-4 см от платы с помощью бокорезов отрезаем зелёный провод, зачищаем его кончик (0.5 см) и облудив запаиваем на место серого провода. Выпаиваем все лишние провода оставив только пару жёлтых и пару чёрных, тех которые шли на питание жёстких дисков или CD, откусив с помощью бокорезов разъёмы. У нас должно получится примерно следующее
Так как БП будет использоваться стационарно и ТОЛЬКО для питания авто-магнитофона я приобрёл в магазине одну из колодок и сейчас её подпаяю к БП.
ВНИМАНИЕ! Не перепутайте колодки для подключения они разные, эта для питания а другая для подключения динамиков.
Как различить эти колодки по ключам-направляющим, у той что на питание направляющая с боку а та что на динамики направляющая посередине.
С данной колодки нам понадобятся только жёлтый, чёрный и красный провода. Провода синий и оранжевый мной не использовались. Зачищаем примерно полтора см. каждый провод. Берём жёлтый и красный и соединяем их с парой жёлтых проводов от БП, спаиваем их и изолируем, я загнал их в термоусадку №6, "+"12V готовы. Берём чёрный провод и соединяем его с парой чёрных от БП, спаиваем их и изолируем термоусадкой №4 или №5, готов и "-".
Теперь чтобы каждый раз для включения не лазить к задней стенке я вынесу наружу кнопку включения. Выпаиваем провода (чёрные) те что идут от платы фильтра до выключателя и те что идут от выключателя до платы БП.
В замен выпаенных проводов я впаиваю провода подлиннее, желательно тех же цветов и диаметра. Так как корпус у меня остался дома, а кнопка питания вставляется снаружи то придётся делать какието разъёмы. я подпаял обычные авто клемники, папы-мамы, и изолируем всё термоусадкой. Получилось вот что.
Как "запитать" автомагнитолу от компьютерного блока питания?
Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.
Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.
Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?
Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;
Купить за копейки на "барахолке" - такие 100% есть на любом радиорынке;
Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.
Для своей затеи я купил "бэушный" блок питания как раз на "барахолке".
Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.
Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.
У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.
Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может "отдать" в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 - 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!
Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.
У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому - общий провод, "земля", Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.
Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном ("спящем") режиме.
Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.
Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.
При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.
Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.
Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.
У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.
Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из "спящего" режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.
Восстановление компьютерного блока питания.
Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит - иначе можно получить лёгкий удар током.
Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.
Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.
Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.
Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).
Блоки питания для автомагнитолы очень важны. Конечно же, АКБ справляется со своим делом вполне удачно, подавая питание на магнитолу.
С другой стороны, аккумулятор быстро садится и приходится его каждый раз заряжать. Если же сделать блок питания от компьютера для автомагнитолы, то это решит разом несколько проблем.
Блок от компьютера
Подключение автомагнитолы к блоку питания компьютера
Прежде,чем перейти к делу, надо иметь под рукой саму автомагнитолу и компьютерный блок питания (подойдет как формат АТ, так и АТХ).
Примечание. Блок питания компьютера не обязательно покупать. У каждого дома можно найти груду компьютерного железа, в число которого входят и старые блоки.
Если быть точными, то блок питания можно найти тремя способами:
- Вытащить из старого компьютера, который давно не используется;
- Приобрести на рынке б/у радиотоваров за сущие копейки;
- Починить неисправный блок от компьютера.
Подключение к блоку питания компьютера автомагнитолы
Как починить неисправный блок
Сделать это несложно, если следовать указанным ниже инструкциям:
- Пробуем включить блок питания.
Примечание. Как правило, большая часть бывших в употреблении компьютерных блоков вполне рабочие, но имеют определенные дефекты, такие как пониженное напряжение на одном канале или отсутствие напряжения на каком-либо выходе.
Блок питания 12в для автомагнитолы
- Другой способ «оживления» блока питания подразумевает принудительную разрядку высоковольтных конденсаторов электролитического типа входного выпрямителя. Чтобы это дело осуществить, надо резистор (100-200 кОм) подключить параллельно конденсатору на несколько секунд.
Примечание. Крайне запрещается держать резистор голыми руками, так как можно получить удар током, хотя и легкий, но вполне ощутимый. Держим специальным пинцетом или каким-нибудь другим инструментом.
- Немаловажное значение придаем конденсаторам выходных выпрямителей. Обращаем внимание на то, не вздуты ли они, не имеют ли разрыв засечки. Если такое есть, конденсаторы меняем на новые;
- Некоторые советуют покрасить старый блок, какой-нибудь аэрозольной краской.
Блок АТ или АТХ
Подключение автомагнитолы к компьютерному блоку питания
Разница между этими двумя блоками заключается в следующем:
- Как правило, блоки питания АТ выходных напряжений и дежурного блока на 5 вольт не имеют. Если подключить такой блок, то на выходах плюс 12/плюс 5/минус 12/минус 5 сразу же появится напряжение;
- Блоки АТХ наоборот оснащены дежурным источником питания на 5 вольт. Этот источник работает постоянно, пока сам блок подсоединен с 220 В. Зато в данном случае на выходах блока напряжение не появляется, пока не замкнуть зеленый и черный провод на основном выходном разъеме.
Примечание. В принципе, можно и на данном блоке сделать так, чтобы напряжение сразу же поступало на выходы после включения. Для этого между зеленым и черным проводами ставится перемычка.
Подключение к автомагнитоле
Примечание. Перед тем, как начинать подключение, блок питания нужно всегда проверять. Если есть какие-то проблемы, то меняем его или доводим до рабочего состояния.
- Находим жгут проводов в блоке питания с выходными разъемами. В этом жгуте есть провода черного цвета, которые обозначают минус.
Желтые провода подают напряжение в 12 вольт. Что касается остальных проводов, то они при этом подключении не нужны; - Берем из блока провод на 12 вольт и дорабатываем разъемом Molex или Floppy;
- Черный и желтый провода соединяем с питающими проводами головного устройства.
Примечание. Стоит отметить, что выходной канал на 12 вольт довольно мощный. Он способен дать ток в 8-10 Амп, что само собой и разумеется.
- Автомагнитола, как правило, имеет три провода питания, но главными остаются черный и желтый. Первый – это минус, а второй – 12 вольт.
Примечание. Отметим сразу, что только лишь соединив эти провода питания с блоком питания или АКБ, магнитолу никак не включить. Дело в том, что так задействуется только дежурный или «спящий» режим.
- Для того, чтобы осуществить подключение, надо найти еще красный провод, обычно маркируемый как АСС. Его надо скрутить вместе с желтым проводом и вывести на замок зажигания.
Примечание. Как только автомобилист повернет ключ в замке, автомагнитола перейдет из дежурного режима в рабочий. На дисплее головного устройства засветится подсветка.
БП своими руками
Какой нужен самодельный блок питания
Блок питания можно собрать и полностью самостоятельно. Он будет работать от сети 220 вольт. Таким образом, через него можно будет подключать автомагнитолу и слушать музыку в собственном гараже, не мешая соседям.
Первоочередной задачей станет получение из 220 В розетки постоянное напряжение со значением 14 В. Вроде все понятно, но с другой стороны автомагнитола с динамиками и полной громкостью – это очень электропотребляемое устройство. Амперов тут нужно как можно больше.
Примечание. Получается, что самодельный БП должен держать постоянное напряжение в 14 В и при этом быть способным выдавать силу тока в несколько Ампер, необходимую для нормальной работы всей акустической системы.
Простой сетевой блок питания на 220 в
Внимание. Все стабилизаторы обязательно должны ставиться на радиаторе, чтобы не сгореть от перегрева. Это обязательное условие, даже учитывая то, что в дотащите пишут о проведенной защите от КЗ и перегрева.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Лучше заранее застраховаться, ведь если случайно коротнет, то полетит ко всем чертям микросхема и транзисторы вместе с ней.
- Находим будущую заготовку под плату;
- Снимаем оттуда все лишнее: микросхемы, конденсаторы и т.д.
Примечание. Если на найденной плате имеются рабочие 4 диода, размещенные слева внизу, два конденсатора и радиатор вверху справа, то их снимать не надо.
- Диоды должны быть КД203А, хотя можно и другие, лишь бы выдержали проходящую сквозь них силу тока;
- Что касается конденсаторов, то один из них должен быть на 2000мкф, а другой – на 100мкф.
Примечание. Отметим сразу, что конденсатор надо выбирать согласно следующему принципу: чем по больше он по емкости после диодного моста, тем лучше. Кроме того, отдельное внимание обращаем на напряжение. Стараемся выбрать такие конденсаторы, которые бы способны были работать в цепях до 50 Вольт.
- Подборка мощного трансформатора – следующий этап в работе. Ни в коем случае нельзя ставить трансформатор от радиоприемника или различных китайских игрушек, а также от другой мелкой аппаратуры. Трансформатор должен быть полноценный и с хорошими габаритами.
Примечание. Определить, подходит данный трансформатор или нет, можно по паспортной информации. Где больше всего витков в трансформаторе, там и есть первичная обмотка, которую надо соединить с 220 В и измерить напряжение на вторичных обмотках: должно быть в пределах 15-25 Вольт.
- После этого остается подобрать микросхему. Учитываем то, с какими колонками будет работать самодельный блок питания. Если динамики небольшие, то микросхему можно взять на 3 Ампер;
- Ставим стабилизатор, для которого надо мелкозернистой наждачной бумагой подготовить посадочное место на плате. Просто берем шкурку и зачищаем;
- Стабилизатор обрабатываем теплопроводящей пастой КПТ-8;
- Ставим его на радиатор, используя зажим;
- Берем паяльник и спаиваем всю схему, используя метод навесного монтажа.
Проверка собранного блока питания – самая важная и ответственная часть работы. Если на выходе получается 13,7 Вольт, то это вполне хватит для раскачки пары небольших колонок.
- Соединяем магнитолу с самодельным блоком питания. Желтый и красный провода идут на плюс, черный – на корпус.
Приведенная выше инструкция даст возможность своими руками подобрать или сделать блок питания для автомагнитолы.
Полезно будет посмотреть тематический видео обзор или фото – материалы. Цена блока питания от компьютера, как и было сказано выше, невысокая и его можно найти даже дома, в груде ненужного железа.
У вас ведь по-любому завалялась старая магнитола где-нибудь в гараже?
Почему бы не сделать музыку в гараж?
Техническое задание
Схема и описание
Итак, схему в студию!
Итак, ищем даташиты (это технические описания радиодетали) на стабилизаторы LM317,LM350 и LM338. Я знаю, что вы все лентяи, так что я за вас уже постарался и нашел их главные параметры:
Но опять же есть одно но: все стабилизаторы должны устанавливаться на радиатор, иначе они сдохнут от перегрева. В даташите пишут, что они защищены от короткого замыкания и перегрева, но я что-то все равно не доверяю этим защитам. Если уж коротнет при силе тока в 5 Ампер, микросхема улетит на тот свет к горелым транзисторам.
Для мощных блоков питания потребуется мощный диодный мост. Поэтому лучше взять диодный мост КВРС5010
который можно дешево купить на Али по этой ссылке. Если все-таки душит жаба, то можно собрать из мощных диодов, которые все равно придется покупать, что обойдется дороже.
Моя сборка
Настало время проверить все это дело на практике. Думаю, вы сами понимаете, что блоки питания я собирал из подручных материалов. Первым делом я нашел будущую заготовку под плату и выдрал оттуда все лишние радиодетали.
Очень кстати оказались четыре диода, те что слева внизу, два конденсатора приличной емкости и радиатор вверху справа. Как раз, то что нам надо!
Итак диоды КД203А. Можно любые другие, лишь бы выдерживали проходящую через них силу тока. Плату я переделывать не стал и оставил эти диоды.
Два конденсатора. Один на 2000мкФ, а другой на 100мкФ. В принципе, чем больше по емкости конденсатор после диодного моста, тем лучше. 2000 мкФ, думаю, будет вполне достаточно. Смотрим, чтобы напряжение на конденсаторах не превышало напряжение, которое на них написано. В моем случае я взял конденсаторы, которые могут спокойно работать в цепях до 50 Вольт.
Первым делом смотрим на паспортные данные трансформатора. Итак, тут все элементарно и просто. Там, где больше всего витков и есть первичная обмотка. Далее подключаем эту первичную обмотку к сети 220 Вольт и замеряем напряжение на вторичных обмотках. Смотрим, где есть напряжение, которое нас устроит (ну то есть от 15 и до 25 Вольт).
Трансформатор подобрали. Теперь осталось подобрать микросхему. Так как этот блок питания я делал на небольшие колонки, значит, магнитола будет кушать мало силы тока. Думаю, не более 3 Ампер. Поэтому, будем использовать стабилизатор LM350:
Тщательно подготовим ему место. Для этого берем мелкозернистую шкурку нулевку и зачищаем место для нашего стабилизатора.
Смазываем LM-ку теплопроводящей пастой КПТ-8
Зажимаем ее на радиатор. На этом самый трудный процесс закончен ;-)
Потом берем в руки паяльник и навесным монтажом спаиваем схему. Через часик у нас плата превращается в мощный блок питания! После получения нужного напряжения на выходе схемы с помощью переменного резистора, я паял туда постоянный резистор
На выходе получилось где-то 13,7 Вольт. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раскачать пару небольших колонок.
Давайте попробуем зажечь лампу на 12 Вольт
Подаем на нее напряжение и вуаля!
Ну все, цепляем магнитолу к блоку питания.
Для тех, кому хочется мощнее
Но что если вам захотелось сделать автопати с корешами прямо в гаражном кооперативе? Разумеется, вы уже не будете раскачивать маленькие колонки, а следовательно, нужен мощный блок питания. Для этих целей как раз потребуется стабилизатор LM338, но к нему в придачу также нужен и приличный увесистый трансформатор. Напряжение лучше все-таки выставлять в пределах 14 вольт, так как при громкой музыке оно будет проседать. Все, конечно же, зависит от трансформатора и от басовых колонок. Про то, почему проседает напряжение, можно почитать в статье работа трансформатора.
Готовые модули на Алиэкспрессе
В настоящее время уже ничего не надо придумывать. Достаточно купить готовый модуль и на его базе собрать блок питания для магнитолы. Такой модуль стоит от 4$ и по качеству и энергозатратам будет даже лучше, чем вышеописанный блок питания:
Вопрос на самом деле довольно актуальный. Я вчера весь вечер изучал гугль, чтобы все правильно сделать и не спалить дорогостоящее устройство. Решил сделать небольшое подытоживание. возможно, для кого-то я буду "a man, who saved my day".
Итак, берем блок питания для компьютера. Подойдет практически любой, даже самый старый. Главное, чтобы его мощность была не ниже 300W. Лучше побольше, но мне 300W блока от древнего компа вполне хватило.
Посмотрите на табличку блока питания и убедитесь, что он может выдать не меньше 12 ампер при +12 вольтах постоянного тока. (см. картинку)
Дальше, берете два разъема типа Molex и потрошите их.
нам нужен один черный провод (тот, который ближе к желтому) и два желтых провода (поэтому и берем два молекса).
Чтобы извлечь провод из молекса — я пользовался иголкой. надо посмотреть на молекс с торца (той части, которая втыкается в устройства) и иголкой поджать усики на металлической части коннектора и вытащить провод из паза.
Итак, у нас есть три провода: два желтых (+12V) и черный (земля)
Оборачиваем каждый из них изолентой, чтобы застраховаться от несчастного случая.
Теперь смотрим на колодку, идущую к магнитоле. Там есть желтый провод, красный и черный.
Желтый — это B+ (сюда приходит питание от аккумулятора), красный — это ACC (сюда приходит питание от замка зажигания) и черный — это масса.
Втыкаем желтые провода в B+ и ACC, а черный — к массе.
Но это еще не все. В штатном режиме блок питания не подает энергию, пока его об этом не попросить. Для этого нужно замкнуть в большом молексе зеленый и черный провода. В компьютере за нас это делает электроника материнской платы. поэтому либо выдираем зеленый и черный провода из молекса материнской платы и скручиваем между собой, либо делаем жучок-перемычку между контактами (я так и сделал).
Теперь включаем эту историю в розетку, все должно заработать.
KIA Rio 2011, 123 л. с. — электроника
Машины в продаже
Kia Rio, 2011
Kia Rio, 2014
Kia Rio, 2013
Kia Rio, 2014
Комментарии 73
делал как описано, отрезал лишние провода, оставил зеленый и несколько желтых и черных, первый раз всё работало, потом когда скрутил три желтых и три черных и запитал из на магнитолу, БП перестал запускаться, что я сделал не так? зелёный провод отключаю, потом опять на чёрный замыкаю, вентилятор включается и сразу выключается, магнитола не работает, что за дичь? магнитола рабочая, подключал от слабого БП она работает, а от компьютерного не работает, я что БП убил?
Приветствую . Поиск привел на вашу страничку . Все огонь . Нашел блок. Зная что нужен черный и жёлтый провода отпаял все на мой взгляд лишние . Подключил а не работает
. И только спустя пару часов дочитал про перемычку . Вот не обезьяна ли ? 😀
То естть магнитола работает?
Привет а сам блок питания, вытаскивал с корпуса?
Ну это понятно, а вот как сделать что бы настройки магнитолы сохранялись и бп не уходил в защиту ?
можно уточнить? в большом молексе штук 7 черных и один зеленый! какой именно черный скручивать?
черный — это масса (минус)
можно замыкать на любой
Спасибо — полезная инфа. То что не меньше 300W — это точно. Пробовал на 250W — тестер на плюсе показал 11.52, при подключении магнитолы 10.83, и в принципе этого бы хватило (она включаеться и даже шипит в динамики), но как только подключаю антену к магнитле идёт просадка до 10.00-9.96 и всё — магнитола либо включает режим вкл-выкл-вкл-выкл, либо сразу тухнет. Один вопрос, почему принципиально брать плюс на доп-разёмах а не с основного? Там же вроде как тоже жёлтый провод с 12+. И ещё вопрос… Кода на рынке покупал блок питания, продавцы все как один доказывали что надо в цепь внедрить резистор Ом на 30. Аля "чтобы когда магнитола была выключена" он снимал с блока напряжение, которое может сжечь её при включении" — я далёк от электрики, поэтому не уверен что написал дословно и правильно понял суть вопроса, но сейчас не об этом. Говорили это разные люди, и больше всего смутило то что это мнение не одного и не двух а как минимум четырёх людей — поэтому зерно сомнений зародилось. Но как часто бывает сказать сказали а показать что куда и как корона мешает. Так вот к чему я это всё — нужен ли этот "резистор", и если да, то куда его ставить?
Жёлтые все, на любой колоде дают 12 вольт, можно даже срезать все молексы и обьеденить все жёлтые в один пучек, как и с остольными если они будут нужны, красные можно тоже оставить 5 вольтовые, и чёрные провода соответственно в одинпучек свернуть
Спасибо. Где-то так и получилось… Только разделил на три групы — магнитола, подсветка рабочей зоны и розетка на 12 вольт. Последнее весьма кстати если нужно протестить какой-то девайс для авто не подключая к машине.
Товарищ спасибо за статью ! Помог .
Для того что бы выдавало заявленные 12в и не мало ампер, нужно нагрузить другие ветки напряжения, например лампами дальнего света, 5в и 3.3 в, иначе будет моргать и уходить в защиту, стабилизатор в блоке один, а напряжений много, если пользоваться только 12, то на остальных будет перенапряжение без нагрузки, от того блок будет уходить в защиту и понижать 12в …
Это с какой радости?
БП выдает столько энергии, сколько нужно потребителю
компьютер в номинальном режиме потребляет копейки и никакого перенапряжения нет
Эхх хорошо вам вы не в курсе что там как работает. Я в курсе. Объяснять долго, лучше просто примите за данность . )
ну да, главное нагнать важности побольше и задавить авторитетом.
все прекрасно работает и без дополнительной нагрузки
Думаете мне скучно просто и я зашел тупо потролить ? Зря вы так . Сколько там у вас 16а по 12 в . Это 3 лампы головного света по 55-60вт, каждая по 5а, попробуйте запустите…
Для того что бы выдавало заявленные 12в и не мало ампер, нужно нагрузить другие ветки напряжения, например лампами дальнего света, 5в и 3.3 в, иначе будет моргать и уходить в защиту, стабилизатор в блоке один, а напряжений много, если пользоваться только 12, то на остальных будет перенапряжение без нагрузки, от того блок будет уходить в защиту и понижать 12в …
Привет подключил все как говорил автор! Но при включ. Чего либо на магнитола все глохнет и рухнет! Что пересмотреть?
Читайте также: