Как отключить магнитолу от зажигания
ЧИТАЕМ ДО САМОГО КОНЦА. ТАМ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Все очень просто и понятно. Два провода для питания. При этом желтый силовой и обеспечивающий питание памяти, а красный управляющий. Для включения каскадов усилителя в магнитоле, когда она работает. Если красный оставить включенным постоянно, вместе с желтым, то магнитола не будет уходить в энергосберегающий режим и само собой все это плохо закончится для вашего аккумулятора. Поэтому красный и отключают через замок зажигания. Но как мы уже поняли, нам это не подходит. А значит, придумываем другую схему, которая бы обеспечивала работоспособность при выключенном зажигании. Взгляните вот на такой вариант. Начнем мы как раз с того случая, при котором и возникают проблемы. То есть рекомендуемый случай подключения магнитолы от производителя. Взгляните на схему.
Это решение не может не радовать глаз и разум, если вы умеете читать схемы. А если нет, то мы вам сейчас расскажем, что же тут происходит. Собственно включаем зажигание, напряжение подается на красный и желтый провод, а значит, магнитолу можно включить. При этом с магнитолы берется еще и питание с синего провода. Это питание усилителя или активной антенны. Где взять все эти провода, можно узнать если взглянуть на разъемы ISO, в статье « Как подключить магнитолу в машине ». В итоге получается само подхватывание, через диоды, которые сходятся по схеме и подключены на управляющее напряжение. То есть магнитола будет питать свой управляющий провод сама, даже если вдруг пропадет напряжение с замка зажигания. Это очень схоже со схемой само подхватывания реле. Ну и в итоге, получается алгоритм работы такой. Включаем зажигание и включаем магнитолу. Все работает! Приезжаем, выключаем зажигание, - все работает! Выключаем магнитолу и все, она выключается. При этом повторно не включится до тех пор, пока мы не включим зажигание и не включим ее с кнопки включения.
Собственно такая схема и такой алгоритм вполне прагматичен. Для большинства автомобилистов на этом можно и остановиться.
Однако пофантазируем еще по поводу удобств питания магнитолы. Скажем мы забыли выключили магнитолу, или просто не хотим утруждать себя подобным, а просто выходим из машины, ставим ее на сигнализацию и наша магнитола отключается. При этом возможность включения появляется вновь, когда мы снимем машину с сигнализации и включим зажигание. В итоге получается что-то вроде того.
Схема работает так. Реле первоначально пропускает через свои контакты ток, будто это обычный проводник, то есть получается нормально замкнутое. И по сути это все можно представить как схему выше – один в один. Однако если мы кратковременно подадим плюс не реле, то оно разомкнется, а значит, питание по синему проводу тоже к магнитоле будет ограничено. В итоге, после пропадания управляющего питания, магнитола выключиться. Заметьте, что выключение будет сопровождаться также и постановкой на охрану. Все бы ничего, но у данной схемы могут возникнуть проблемы. Дело в том, что сигнал от сигнализации на отключение реле может быть очень кратковременный. В итоге реле щелкнет, но магнитола не успеет среагировать и отключиться и продолжит работать. Здесь надо каким-то образом подать сигнал большей длины. Первый вариант это посмотреть настройки сигнализации и поставить время срабатывания чуть больше. Если такой возможности нет, то делаем так…
То есть добавляем диод и конденсатор. Конденсатор позволит увеличить срабатывание реле, даже после уже отсутствия сигнала с сигнализации. Диод же предотвратит утечку тока на схему сигнализации, позволив конденсатору разряжаться только на реле.
Осталось лишь сказать, что будьте крайне аккуратны при подключении магнитолы, так как спалить это дорогое устройство можно за пару секунд, а зарабатывать придется намного дольше!
Не у всех магнитол снятие панели приводит к снижению потребления. Алпайны например помоему жрут 160 мА, пока с управляющего входа напряжение не уберешь.
Я в ISO разъеме разрезал перемычку (которая стоит между питанием магнитолы и управляющим напряжением) и подвел управляющее напряжение с зажигания (как это собственно и должно было быть на самом деле). Ближе всего нашел провод, на котором +12 при включенном зажигании - на проводе идущем на кнопку включения подогрева сидения, при этом ничего не пришлось разбирать (в смысле части панели). Так же оно по идее должно быть на регуляторе скорости печки, кнопке обогрева заднего стекла. На крайняк на замке зажигания ))).
ЗЫ. более извращенный способ из изящных - подключить провод от сигналки нештатной, на котором при снятой сигнализации запрограммировать положительный потенциал.
| Меню пользователя nio58 |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу nio58 |
| Найти ещё сообщения от nio58 |
| Просмотр загрузок |
так вот же очень удачный способ безо всяких тумблеров, который, кстати, можно элементарно забыть выключить. здесь всё на "автомате". да и в люксе нету свободных "штатных" мест для "цивильного" тумблера
0&postcount=25
я сделал также. почти. ввёл в схему реле, управление которым идёт через диоды, а питание на вывод АСС магнитолы подаётся через контакты реле. возможно это излишнее усложнение схемы, но мне показалось так правильнее. соединять внутренние входы-выходы схемы магнитолы напрямую. в какой-то схеме это прокатит, а где-то может просто накроется что-нибудь внутрях. в общем я не великий электронщик, в схемотехнике не разбираюсь толком, но что такое паяльник соображаю :-)
спасибо alexich за продуктивную идею!
в моей реализации для того чтобы включить магнитолу надо не зажигание включать, а габариты. плюс такой схемы, что не надо иметь с собой ключ от авто, дачно-деревенский вариант. ещё плюсик. белый провод в силовом евроразъёме магнитолы это и есть габариты - 6 контакт, т.е. тянуть доп провода ни откуда не надо. после включения магнитолы габариты можно выключать, реле остаётся включённым от провода ANT магнитолы. после выключения магнитолы схема обесточивается (при выключенных габаритах), лишнего расхода энергии нет. провода, идущие к контактам 4 и 7 в ISO разъёме питания, я поменял местами, теперь сдвоенный "сидит" на 4-ом контакте, а одинарный порезан и подходит к 7-му контакту через реле.
схемы и фотки прилагаю:
Начнем с разъемов, которые используются в магнитолах.
Разъемы автомагнитол бывают:
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
- Индивидуальные разъемы
- ISO разъем (международный стандарт)
Конечно удобнее, когда магнитола с разъемом ISO. Если придется менять магнитолу, то просто перетыкаете штекер и все готово.
В случае же с индивидуальными разъемами магнитолы, можно купить либо разъем переходник под ISO, либо обрезать провода и соединить их к колодке индивидуального разъема по схеме (что не рекомендуется делать, в крайнем случае стоит использовать термоусадочные кембрики и меры предосторожности).
Важным моментом при подключении магнитолы является правильно подцепить плюсовой провод. Для подключения магнитолы его лучше брать напрямую от АКБ через предохранитель. Диаметр проводки должен быть не меньше чем на разъеме магнитолы. В крайнем случае, подключить магнитолу от прикуривателя.
Для подключения магнитолы нужно подать плюс на два провода (красный и желтый):
Для владельцев автомобилей ВАЗ 2110, чтобы не тянуть провод до замка зажигания, можно подключиться к 5 контакту колодки БСК:
Однако, такое подключение имеет свои недостатки, например, вместе с пассажиром нужно оставлять ключ зажигания, чтобы он слушал музыку, да и при включенном зажигании электропотребление увеличивается.
| Поэтому зачастую эти два провода (желтый и красный) скручивают вместе и подключают к постоянному плюсу вместе. Теперь магнитола работает всегда, вне зависимости от зажигания. Отрицательный момент такого подключения магнитолы является постоянное потребление тока (в зависимости от модели магнитолы потребляемый ток разный), что приводит к разряду АКБ при длительной стоянке автомобиля. |
Подключение магнитолы через дополнительную кнопку
Чтобы исключить утечку тока в разрез красного провода ставят кнопку:
- Кнопка в разрез красного провода магнитолы;
- Кнопку переключает между постоянным «плюсом» и после зажигания;
- Через сигнализацию.
С первым вариантом думаю все ясно: просто в разрез красного провода на магнитолу вешается обычная кнопка вкл/выкл. Таким образом магнитола у вас работает всегда, но если Вы решили оставить машину на длительное время на стоянке, то просто выкл. кнопкой подачу тока на магнитолу.
Второй вариант, когда вместо обычной кнопки используется кнопка аварийки. Вторую кнопку аварийки Вы будете использовать именно для того, чтобы переключать режим питания магнитолы:
Пример подключения автомагнитолы:
- Провод подсветки магнитолы к проводу подсветки прикуривателя.
- Плюс после зажигания с колодки часов (оранжевый провод)
- Постоянный плюс с АКБ или прикуривателя.
- Массу "-" с прикуривателя
Третий вариант: можно смонтировать простую схему которая будет подавать плюс и отключать его автоматически от сигнализации.
Если в автомобиле есть двухпроводной соленоид с срабатыванием на закрывание и открывание путем изменения полярности для каждой из этих операций, то работать он должен так:
При открытии дверей положительный импульс с соленоида подается на реле Р1, при этом реле сработает и фактически перейдет в режим самоподхватывания, обеспечивая питание от аккумулятора через выводы своих контактов и реле Р2 и подключая магнитолу к питанию.
Заключение
Как подключена магнитола на Вашем автомобиле?
VW head units are controlled by CAN-bus, so when installing an abnormal GU, the red ACC (+) wire always turns on and the power does not turn off when the ignition is turned off.
VW has a built-in antenna amplifier; you need a special adapter to use it. The antenna in the Caddy is in the left mirror.
The yellow wire is a constant +12 volts, which is responsible for powering the memory of the radio and powering the power section of the radio. Red — ACC (+) — according to the rules, is connected to the ignition lock and is responsible for turning on the radio. If connected according to the rules to the lock, then the leakage current will be only about 10 mA , while the music can only be listened to when the ignition is on, but you do not need to turn it on / off by yourself.
Connecting a radio without a leakage current
There is a great article on the drive Connecting the radio correctly from Dan1982 .
Proper connection of any radio to the power supply is made using three wires: black (ground), yellow (constant plus) and red (ACC / ignition). But in this situation, do not listen to music without turning the key in the lock, what to do? Most car owners twist the red wire with yellow and connect them to a permanent plus, which is wrong in principle. With this connection, the radio tape recorder constantly consumes a current more than 100 mA even when it is turned off and the battery is quickly discharged.
In fact, in order for the radio to play, you need to have a plus on the red wire. In addition to the three power wires (yellow + 12V, red — ACC and black — weight), you can also use the blue wire (REM) — a plus appears on it after turning on the radio, it controls the additional devices, such as antenna, amplifier, etc. . In this scheme, he will become a manager for the radio itself. That is, to turn on the radio, you need to turn the key in the lock, but from now on it will power itself from the yellow + 12V and play until it is manually turned off with the button. After it is turned off, it will not consume current, since there is no longer a plus on the red wire, and it also does not have it on blue REM — the key was removed from the ignition for a long time.
According to the scheme, this is what happens:
1. Disarm, radio is turned off.
2. Insert the key or turn it — the radio is turned on.
3. We turn off the car, take out the key from the lock — the radio is working from the blue wire REM until it is turned off from the button, or until it is turned on. While the relay is powered very shortly from the door closing actuator, it will open the blue wire of the REM and it will not go to the ACC and the radio tape recorder will turn off. The relay will turn off after the operation of the central switch and again close the REM with ACC through the diode, but there is no plus on the REM, since the key was removed from the ignition for a long time.
By the way, in many larvae (for example, VAZ-2110) there is a way out of a plus already with just a key inserted and there is no need to turn it — then the radio tape recorder will turn on as soon as you insert the key!
Diodes are required to unleash the power supply (+) from each other and they do not feed each other.
Diodes can be used any, can be small Schottky diodes: 1N5818, Schottky diode 30V 1A / 25A DO-41
It is convenient to use 2 diodes in one package:
KDS111A, diode assembly
or more expensive Schottky 2 Schottky diodes 10A 150V [TO-220AB]
Total.
If you muffle the motor then the radio is not turned off. Turn off / turn on the radio button every time.
Who decides how to connect abnormal radio on VAG?
VCDS. Changing the battery life of the head unit
Description
When the key is removed from the ignition, the radio works by default for 30 minutes. This time can be increased. You can not worry about the state of the battery — controlling the load on the battery will turn off consumers (including the radio tape recorder) during a critical charge. The value of automatic shutdown is entered in minutes. To deactivate this function, enter the value "255".
Encoding
56 block> adaptation> 3 channel> enter the desired value> execute
To connect an abnormal PG, you need an ISO Quadlock VW adapter
As a rule, there is already a minimum audio preparation — these are protruding tails of the main bundle and antenna cable + two speakers in the front doors installed at the factory.
When retrofitting tweeters, it is desirable to connect them to the rear output in order to use max amplifiers in the PG.
In this case, it is possible to adjust the volume of the tweeters relative to the Ministry of Foreign Affairs in the doorway with the fader: we move the fader forward to the front and the volume of the tweeters decreases — very convenient!
The standard connector is not suitable, as it does not use the extreme connectors (LR, RR) for the rear.
With the proper construction of car audio, the signal should go to the rear, clipped to 150-200 Hz from the bottom, and from 6 kHz from above (so as not to drag the scene back to yourself). But usually, in the regular State Department, the rear is trimmed only from below at 120-150 Hz, and from above it is left in a full lane, and there is still a loudness, that is, the RF rise.
Therefore, there is a good opportunity to make passive biamping for the front of a full-time GU:
The Ministry of Foreign Affairs door is connected to the front exits, and the tweeters in the panel are connected to the rear outputs of the PG.
Rear speakers are disabled altogether.
In this case, it is possible to adjust the volume of the tweeters relative to the Ministry of Foreign Affairs in the doorway with the fader: we move the fader forward to the front and the volume of the tweeters decreases — very convenient!
In this version of the construction of sound, we do not need the maximum power in all 4 channels, we need only the maximum power for MID at 20 watts and for tweeters — 10-12 watts.
Passive crossovers (if abnormal speakers) for this disconnect and hang them separately for each speaker.
PREAMP OUT OUTPUTS FROM STATE GU
PREAMP OUT, that is, the output after the volume control, or as they are also incorrectly called the line outputs (LINE OUT — this is an unregulated output 2B) is easy to display. Usually the signal is taken from the input legs L and R of the integrated ULF chip. It is not necessary to take from the rear channels, since the frequency response there has been cut very much. Here is the Preamplifier Proven Circuit
The Rem control signal for an external amplifier can be taken from the power supply to the antenna amplifier.
You can not unsolder, and use high-level outputs to the speakers from a regular PG. When the outputs work without load (speakers), the distortion is minimal.
Here it is written how it is done radiopages
To reduce noise, an attenuator must be connected at the input of the amplifier, and not at the source output. If the resistors are not mounted in the adapter, but in the break of the signal cable, then the part of the cable connected to the input of the amplifier should be as short as possible. Adjustment levels on the amplifier with the need to lead to a minimum!
You can use the "Audio Converter MD.Lab SQ5" — it is just designed to convert the high-level audio signal on the output of the PG into a low-level signal for connecting an amplifier. It has three pairs of linear outputs: Front, Rear and Sub, the function of automatic switching on when a signal appears at the input and control of switching on amplifiers (Rem).
You need to understand that the frequency response curve after DSP in the PG must be corrected in any case.
In the analog path, the level should be lowered at the very end of the path in front of the amplifier itself, and amplified at the very beginning in order to improve the signal-to-noise ratio and not to increase the interference.
To reduce noise, the attenuator must be connected at the input of the amplifier, and not at the output of the source! If the resistors are not mounted in the adapter, but in the break of the signal cable, then the part of the cable connected to the input of the amplifier should be as short as possible.
Доброго времени суток, друзья)
стукнул мороз и конечно же не обошлось без приключений)
Начинаю заводить красавицу с автозапуска(с 12 она заводилась без проблем в любые морозы), а тут хрен…
стартер крутит но движок молчит, пошла заводить с ключа. но и тут меня ждал промах…
Стартер еле крутит, конечно же про движок молчу…
Итог: сел аккумулятор.
Мало ли какие приключения могут быть в первые морозы, зарядила, на следующее утро та же история…Это уже ненормально!
стала думать, в голову пришло 2 варианта, либо плотность маленькая, либо утечка…
конечно же проверить утечку намного проще
Bimer56 одолжил мне тестер и понеслась
КАК ПРОВЕРИТЬ УТЕЧКУ:
1)снимаем минусовую клему
2)замыкаем цепь
главное правильно настроить тестер
Прочитала в интернете, что без нагрузки(тобишь заглушена, все выключено) должно быть 0.03А
Пошла замерять, выдало, мать его целых 0.26А!
Мыслим дальше…пошла по интернету и наткнулась на очень частую беду — неправильное подключение магнилолы, если же нет пришлось бы весь блок перебирать искать…Опять же проще сперва проверить магнитолу…
Выдернула ее со всеми потрохами, отключила полностью ее, замерила, показало 0.03! ха! Вот и беда нашлась)))) аж легче на душе стало))))
Пошла читать в чем же беда…как ее устранить!
Оказывается все легко и просто…да бы не заморачиваться подключают напрямую, так скажем в обход замка зажигания
Схема правильного подключения:
у меня же и красный и желтый шли на аккумулятор, отсюда и беда
Было решено провести провод и подключить к замку…но тут другая беда…на какой провод кинуть то на замке…
пошла опять в интернет… нашла только обозначение проводов. около каждого есть определенные цифровые значения, выяснила что мне требуется провод с нумерацией 15
Но какого цвета нигде не обозначается! Такое впечатление, что ни одному из водителей 09,08,99 ни разу не требовалось знать это! нигде нет! сидела злая жутко…но тут то до меня дошло! Можно ж узнать у Tolibas .к счастью в наличии замки были! посмотрел, с значением 15 был синий с черной полосой провод! он мне и нужен был!))
Пошла развлекаться!
Предупреждаю, изолента была замерзшая и плохого качества, толком не клеилась, все переделаю! это временно!
И да, небольшое отступление для тех кто постоянно спрашивают как светят фары
качество фото конечно плохое и не видно всю освещенную местность, но я скажу она больше чем на фото)))
светят ярко и это только ближний! меня полностью свет устраивает) а остальное решать вам)
Всем спасибо за внимание)))
постаралась все описать до мелочей, т.к сама очень мучалась поисками информации) надеюсь кому то запись поможет и сэкономит время)
Очень не нравилось мне, что при выключении зажигания магнитола не отключается.
То выключить забудешь, то включить, да и магнитолы имеют свойство высаживать АКБ.
И замутил я такое дело
Дело в том, что с завода провод постоянного +12 для сохранения настроек магнитолы запараллелен с проводом АСС, который должен отключать её, но ввиду особенности нашего замка зажигания это невозможно.
Вобщем обрезаем провод АСС и вразрез вставляем обычное пятиконтактное реле на 30 А по приведённой схеме.
Таким образом при выключении зажигания реле отключается и отключает магнитолу.
Однако, иногда возникает желание послушать музыку при выключенном двигателе. Для этого в обход реле ставим обычный выключатель (на свой вкус и цвет) в удобное для себя место, при включении которого магнитола включается независимо от положения и наличия ключа в замке зажигания.
Работы минут на 30.
Из необходимого: кусок провода, 5-тиконтактное реле с колодкой и кнопка выключателя.
Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2004
Chevrolet Niva, 2006
Chevrolet Niva, 2011
Chevrolet Niva, 2005
Комментарии 88
переделал больше десятка вазов, все работает по нормальному (вытащил ключ, магнитола отключилась). товарищ попросил научить. думаю проще ссылку скинуть где люди разжевали все и наткнулся на этот трэш.
/>один из примеров. у половины этот микрик стоит, у кого нет ставил сам. где купить не знаю, вынимаю из замков когда клиент приезжает на замену. один момент. если у вас микрик есть, он подключен к бк, и на первом опыте бк иногда ругался. решилось добавкой диода за 3 рубля.
автора ругать не стоит, каждый сам решает что ему нужно
Отключение мафона потянуло на 80 комментов)))) лютейший трешняк.
Да на этом сайте так, когда надо хрен дождешься, а когда не надо сразу уйма Адмиралов Ясен Хренов)
Да просто в разрыв провода поставил релюху и штатную кнопку управления. Там же висит и прикуриватель, который питает видео регистратор. :)
Не пойму ехидства и насмешек некоторых умников.
Не спорю, что могут быть другие решения, кому как проще и привычней. Японцы кушают палочками, а мы вилками.
Я привык работать с надёжными и простыми схемами.
В чём ущербность схемы с реле, если она работает и надёжна?
Повторяю, эта схема у меня уже лет 10, а то и больше.
В любом случае без врезки в провод АСС не получится.
Завод запараллелил провода питания и сохранения памяти магнитолы. Схема с отключением главного реле не прокатит по простой причине: тогда на магнитоле отключается напряжение полностью и будет сброс настроек, а нужно отключить только силовой провод АСС, который физически подключен ко второму и они оба питаются от одного провода с постоянным плюсом независимым от замка зажигания.
С кнопкой тоже самое, ежу понятно, что должна стоять кнопка-тумблер, которых море в продаже на любой вкус и цвет. У меня маленькая круглая кнопка на 16 А.
Опять же про кнопку: ведь понятно, что она для редких случаев, в основном она выключена. Магнитофон получает питание через реле управляемое от любого провода на который приходит напряжение после включения ЗЖ.
Я поделился простым, надёжным и малозатратным способом.
Делать или не делать так, решает каждый сам.
Ешё, как вариант, прекрасный вариант реализации АCC — из замка зажигания десяточного (ВАЗ 2110 и сородичи) берём штифт и контактную пару. После внедрения в замок, у Вас появляется режим ACC- пока ключ в замке, все потребители, завязанные на этот размыкатель, будут получать энергию. Вытащил ключ-блэкаут. Просто ВАЗ весьма убого реализует свои ресурсы, даже то, что имеется, не пользуется. Технически замок шнивы отличается просто не установленным штифтом и микриком, отсутствием реализации АСС.
Все правильно сделал, любая цепь питания должна быть со своим предохранителем, а не запитываться от ближайшего места. Еще прикуриватель так же надо, чтоб все как в иномареах было.
У меня так же и прикуриватель, и рация, и все приблуды типа: видеорегистратор, антирадар, порт USB и хрен знает что ещё вкряченное
ущербная хреновина.на любой сигналке есть канал управляемый по состоянию охраны.
на охране- питание пропадает
при снятии с охраны появляется.+
пы сы- неблагодари.
Судя по нику, Вы компьютерщик, понимаю, не интересно когда люди сами смогут. Лучше к вам придут и Вы деньги возьмёте за более замудрённую схему, хотя и менее логичную.
С каких пор и на каких машинах магнитола отключается с постановкой авто на охрану?
И много ли людей разбираются в схеме сигнализации? Поставил и забыл. Я даже лезть туда не буду, хоть и неплохо разбираюсь в электронике
1-судя по нику- я могу быть хоть трахальщиком оленей
2-на всех без исключения автомобилях- есть главное реле оно отвечает за отключение всех цепей при постановке на охрану
3- поделки автоваза- не считаю автомобилями
4-для реализации правильной и логичной работы-достаточно уметь пользоваться гуглом, иметь канцелярский нож и моток изоленты
5-никакой схемы для вменяемой работы по включению и отключению магнитолы- не требуется
6- ваша реализация ущербна по причине: для прослушивания магнитолы необходимо включение зажигания.погуглите сколько потребляет ЭБУ сложите с током потребления магнитолы прибавьте сюда невозможность забрать ключ с собой если пасажир слушает музыку
Хреновые познания у Вас.
Протрите глазки и посмотрите на схему снова, а не увидите, перечитайте текст.
ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ:
"Однако, иногда возникает желание послушать музыку при выключенном двигателе. Для этого в обход реле ставим обычный выключатель (на свой вкус и цвет) в удобное для себя место, при включении которого магнитола включается независимо от положения и наличия ключа в замке зажигания."
у меня очень хреновые познания.
мне до вашего уровня очень далеко
пропасть в познаниях лет в 20 с лишним могу оценить
Не у всех магнитол снятие панели приводит к снижению потребления. Алпайны например помоему жрут 160 мА, пока с управляющего входа напряжение не уберешь.
Я в ISO разъеме разрезал перемычку (которая стоит между питанием магнитолы и управляющим напряжением) и подвел управляющее напряжение с зажигания (как это собственно и должно было быть на самом деле). Ближе всего нашел провод, на котором +12 при включенном зажигании - на проводе идущем на кнопку включения подогрева сидения, при этом ничего не пришлось разбирать (в смысле части панели). Так же оно по идее должно быть на регуляторе скорости печки, кнопке обогрева заднего стекла. На крайняк на замке зажигания ))).
ЗЫ. более извращенный способ из изящных - подключить провод от сигналки нештатной, на котором при снятой сигнализации запрограммировать положительный потенциал.
| Меню пользователя nio58 |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу nio58 |
| Найти ещё сообщения от nio58 |
| Просмотр загрузок |
так вот же очень удачный способ безо всяких тумблеров, который, кстати, можно элементарно забыть выключить. здесь всё на "автомате". да и в люксе нету свободных "штатных" мест для "цивильного" тумблера
0&postcount=25
я сделал также. почти. ввёл в схему реле, управление которым идёт через диоды, а питание на вывод АСС магнитолы подаётся через контакты реле. возможно это излишнее усложнение схемы, но мне показалось так правильнее. соединять внутренние входы-выходы схемы магнитолы напрямую. в какой-то схеме это прокатит, а где-то может просто накроется что-нибудь внутрях. в общем я не великий электронщик, в схемотехнике не разбираюсь толком, но что такое паяльник соображаю :-)
спасибо alexich за продуктивную идею!
в моей реализации для того чтобы включить магнитолу надо не зажигание включать, а габариты. плюс такой схемы, что не надо иметь с собой ключ от авто, дачно-деревенский вариант. ещё плюсик. белый провод в силовом евроразъёме магнитолы это и есть габариты - 6 контакт, т.е. тянуть доп провода ни откуда не надо. после включения магнитолы габариты можно выключать, реле остаётся включённым от провода ANT магнитолы. после выключения магнитолы схема обесточивается (при выключенных габаритах), лишнего расхода энергии нет. провода, идущие к контактам 4 и 7 в ISO разъёме питания, я поменял местами, теперь сдвоенный "сидит" на 4-ом контакте, а одинарный порезан и подходит к 7-му контакту через реле.
схемы и фотки прилагаю:
Читайте также: