Honda jazz замена магнитолы

Обновлено: 24.01.2025

Начните с того, что вытолкнете ручку переключения передач.
Теперь положите руку в отверстие, где была резина, и осторожно потяните, отстегивая серебряную рукоятку рычага переключения передач.
Теперь вы должны увидеть два винта, по одному на каждой стороне под тем, что осталось от центральной панели приборов.
После этого на некоторых автомобилях есть 8-миллиметровые болты, к которым вы можете получить доступ с помощью гаечного ключа, открутите их. Возможно, вам придется пройти через перчаточный ящик, чтобы добраться до одного из них. Теперь это должно позволить вам снять верхнюю часть радио.
Затем отсоедините верхнюю часть.
Теперь отсоедините провода и разъемы антенны и все провода переключателя, которые вы видите. Радио теперь можно снять с лицевой панели

Снимите панель на боковой панели, рядом с дверью водителя.
Теперь открутите серебряный винт.
Теперь это должно позволить снять оставшуюся часть под рулевым колесом, так как остальная часть находится на попперах.
Снимите 4 болта в задней части центральной консоли (по 2 с каждой стороны). Отсоедините разъемы на передней панели консоли (прикуриватель и подогрев сидений). Удалить консоль
Теперь с каждой стороны в колодцах для ног водителя и пассажира есть 2 накладных зажима, которые необходимо снять, опять же на боковой стороне центральной консоли.
Теперь вы сможете снять основную консоль под радиоприемником, так как верхняя часть находится на зажимах. Следите за всеми подключенными электрическими разьемами и отсоединяйте их при необходимости.
Теперь вы можете снять верхнюю секцию в верхней части приборной панели над автомобильной магнитолой. Она также на зажимах и нужно надавить.
Открутите 3 серебряных винта, как показано, и 2 болта в металлическом кронштейне под радиоприемником.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Вам нужно будет вставить ключи разблокировки в слоты на каждой стороне стерео, пока вы не почувствуете, что они зажимы не фиксируют.
Теперь повторите процесс с другой стороны, пока стерео не ослабнет.
Отключите проводку и антенну, чтобы отключить стерео.

Под центральной консолью находятся 2 винта. Открутите их.
Теперь снимите центральную консоль. Верхняя половина на клипсах.
Теперь у вас должен быть доступ к винтам, удерживающим радио на месте.
Снимите радио и отсоедините разъемы антенны и ISO от задней части.

На нижней части стереосистемы с обеих сторон есть несколько маленьких пластиковых крышек, которые скрывают прорези для клавиш разблокировки. Уберите их.
После вставьте фиксаторы и потяните стерео на себя, чтобы освободить его.
Отключите проводку и антенну, чтобы отключить стерео.

На нижней части стереосистемы с обеих сторон есть несколько маленьких пластиковых крышек, которые скрывают прорези для клавиш разблокировки. Уберите их.
После вставьте фиксаторы и потяните стерео на себя, чтобы освободить его.
Отключите проводку и антенну, чтобы отключить стерео.

Снимите значок INTEGRA со средней консоли рядом с ручным тормозом, затем снимите два винта.
Затем удалите пепельницу, которая должна обеспечить доступ к 3 винтам. Снимите их.
Теперь на каждой стороне центральной консоли в зонах для ног с обеих сторон вы должны увидеть винт с крестообразной головкой. Открутите эти два винта, по одному с каждой стороны зоны для ног.
Теперь вы можете удалить лоток под стерео.
Удалите два винта, по одному с каждой стороны, чтобы нижняя дека могла упасть, это должно позволить получить доступ к винтам, удерживающим стереосистему и лоток / карман, чтобы вы могли легко удалить стерео.
Стерео теперь можно удалить.
Отключите жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Под этой панелью находится посередине один винт. Если вы опустите голову рядом с рычагом переключения передач и посмотрите вверх, вы увидите это. Открутите винт, затем снимите накладку.
Отделка снята.
Стрелки показывают расположение следующих двух винтов.
Найдите следующие болты с низу. Они спрятаны прямо в приборной панели и представляют собой серебряные болты 10 мм с углублением под винт с крестообразной головкой. Открутите их, но будьте осторожны, чтобы не потерять их, когда они упадут!
Теперь вам нужно снять стерео, потянув его вперед. Звучит просто, но это не так! Мой единственный совет: у стерео есть 3 нажимных зажима наверху и 2 на каждой стороне приборной панели / стерео отделки. Держите ладони на ручках нагревателя и потяните вверх, покачивая с некоторой силой, чтобы попытаться освободить боковые зажимы!
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните со снятия обшивки вокруг магнитолы. Аккуратно удалите вентиляционные отверстия над радиоприемником, поскольку это позволит продолжить разборку.
Планки просто на зажимах и снимутся от давления.
Теперь у вас есть доступ к винтам, удерживающим радио на месте. Открутите их, и радио должно освободится
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Хочу поделиться опытом, как произвести снятие магнитолы на Хонде Фит. Для снятия магнитолы нужны инструменты: небольшая крестовая отвертка длинной около 100 мм. Торцевая головка на 8 мм и удлинитель для торцевых головок. Минимальная длинна с головкой, должна быть 120 мм.

Торцевая головка с удлинителем 1/4

Также для вытаскивания нужны пластиковые лопатки или их можно заменить широкой тонкой отверткой, обмотав её изолентой.

Порядок снятия

Снятие магнитолы на Хонде Фит начинаем с откручивания самореза, крестовой отверткой. Этим саморезом крепиться крышка, которая закрывает доступ снизу к элементам управления кондиционера и печки. Открутив саморез тянем вниз крышку в той части где открутили, она удерживается двумя зацепами по бокам в верхнем месте. Потом можно отвести крышку в сторону переключателя скоростей и убрать. Регулятор температуры повернуть в среднее положение, а то он будет мешать откручивать болт со стороны водителя.

Снятие нижней крышки

Теперь торцевой головкой на 8 и удлинителем для торцевых головок 1/4 открутить два болта. Они находятся немного в неудобном месте.

Снятие магнитолы на Хонде Фит

Если «нырнуть» под панель и подсветить фонариком, можно увидеть эти болты.

Болт М5х16 крепления корзины магнитолы

После этого можно вытаскивать панель вместе с корзиной, к которой крепится магнитола. Панель удерживается с помощью зацепов, надо начиная с одной из сторон оттягивать панель вытаскивая зацепы из гнёзд. Постепенно и очень аккуратно вытаскивая зацепы, панель поддаётся и вытаскивается вместе с магнитолой. Надо начинать с левой нижней стороны и по часовой стрелке освобождать зацепы.

Снятие магнитолы на Хонде Фит

Надеюсь эта статья пригодиться кому-нибудь. Оставляйте комментарии, делитесь через кнопки ниже.

Есть функция ручной настройки яркости, даёт возможность настроить экран по индивидуальным предпочтениям. Всё это позволяет настроить звук по вашему предпочтению и получить высококачественное звучание как штатной, так и дополнительно установленной акустики.

Это позволяет более точно и быстро определять местоположение автомобиля. А функция пробок даёт возможность иметь самую последнюю информацию о дорожной обстановке в реальном времени и выбрать оптимальный маршрут. Картинка включается автоматически при включении задней передачи.

Дополнительно возможно магнитола хонда джаз фит фронтальной камеры. Совершать звонки можно как с телефона, так и с самого устройства. Функция копирования телефонной книги позволяет видеть на экране имя звонящего абонента или осуществлять поиск в записной книжке на устройстве.

Встроенный Wi-Fi модуль даёт возможность подключения к сетям Интернет привычным способом.

После приобретения рамки проверьте целостность ламп накаливания, которые подсвечивают панель управления климатом, чтоб не пришлось два раза снимать и разбирать. Если попадутся сгоревшие лампы, замените их лампами магнитола хонда джаз фит старой рамки. Демонтаж Снять магнитолу Хонда Фит очень. Под средним круглым переключателем находится саморез, который необходимо выкрутить.

Honda Jazz Fit аудио провод AUX

Затем снимаем нижнюю планку рамки. В получившемся зазоре видим два болта, с помощью которых и закреплена рамка.

Выкручиваем их, после чего отщелкиваем с максимальной аккуратностью рамку. Место под новую магнитолу После установки купленной рамки на штатное место, необходимо переделать разъем. Нужно приобрести в магазине разъем евро стандарта.

Если Вам повезет, то возможно приобрести уже готовые заводские переходники. Но если их нет, придется немного поработать с электрикой.

Распиновку штатного разъема можно найти в интернете на специализированных форумах. Антенный разъем, как правило, идет стандартный и ничего придумывать не.

Распиновка По выбору новой магнитолы решать только вам исходя из своих предпочтений и возможностей. После выбора модели и ее приобретения установите на место магнитолу, а оставшееся место необходимо закрыть специальным карманом.

Приобрести его можно то же на разборке или заказать в интернете. Вот так с помощью несложных переделок и за совсем небольшую сумму можно обновить в своём автомобиле немного устаревшую автомагнитолу и решить проблемы с приемом любимых радиостанций. Обновленная автомагнитола Преимущество магнитол поздних годов выпуска Если в денежных средствах вы не стеснены, можно заказать в интернет магазинах, более совершенную модель штатной магнитолы для вашего магнитола хонда джаз фит год и позднее.

Цена вопроса будет в размере от 10 рублей и выше, но такое устройство имеет магнитола хонда джаз фит усовершенствований. Вот только некоторые из них: Штатная магнитола Производитель предлагает широкий выбор цветовой гаммы панели магнитолы Хонда Фит, что позволяет подобрать под цвет вашей панели музыкальное устройство.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Honda Jazz (Fit Mark II) с бензиновыми двигателями: L12B1 1.2 л (1198 см³) 90 л.с./66 кВт и L13Z1/L13Z2 1.3 л (1339 см³) 99 л.с./73 кВт; Инструкция пользователя для всех модификаций и вариантов комплектации легковой автомобиль субкомпактного класса Хонда Джаз (Фит) с цельнометаллическими несущими кузовами пятидверный универсал передне- и полноприводные модели второго поколения выпуска с 2007 по 2014 год

Видео Honda Jazz mk2 замена магнитолы/ how to remove a car stereo и свечей зажигания (Хонда Джаз 07-14)

Honda Jazz Mark II общая информация (Хонда Джаз 2007-2014)

Проверка и замена перегоревших предохранителей
При отказе любого устройства или прибора, входящего в состав электрического оборудования автомобиля, необходимо в первую очередь проверить исправность соответствующих предохранителей.

По таблице на стр. 374 – 376 или диаграмме, приведенной на крышке блока предохранителей или на наклейке, найдите предохранитель или предохранители, которые электрическую защищают цепь отказавшего устройства. Проверьте, прежде всего, исправность предохранителей отказавшего электрооборудования, а затем и всех остальных предохранителей.

Замените перегоревшие предохранители и проверьте функционирование отказавших устройств автомобиля.
1. Поверните ключ зажигания в положение LOCK (0). Убедитесь в том, что фары и все остальные потребители электроэнергии выключены.
2. Снимите крышку с блока предохранителей.
3. Визуально проверьте исправность всех больших предохранителей, которые расположены в подкапотном блоке предохранителей. Признаком неисправности является перегоревшая плавкая вставка. Замена этих предохранителей должна производиться специалистами дилерского центра.
4. Визуально проверьте исправность всех больших предохранителей, которые расположены во внутреннем блоке предохранителей. Признаком неисправности является перегоревшая плавкая вставка. Для замены этих предохранителей понадобится крестовая отвертка.
5. Проверьте исправность маленьких предохранителей, которые расположены во внутреннем блоке предохранителей. Для этого извлеките каждый предохранитель с помощью пинцета, который находится во внутреннем блоке предохранителей.
6. Признаком неисправного предохранителя является перегоревшая плавкая вставка внутри корпуса предохранителя. Замените перегоревший предохранитель новым, рассчитанным на такое же или меньшее значение тока. Если у вас нет запасных предохранителей, и вы не можете продолжать движение с неисправным электрооборудованием, то рекомендуем временно заменить перегоревший предохранитель исправным с таким же или меньшим значением номинального тока, взяв его из другого гнезда блока предохранителей. Возьмите предохранитель цепи аудиосистемы или прикуривателя или любого другого электрического прибора, без которого можно обойтись некоторое время. Если вместо перегоревшего предохранителя вы установите предохранитель, рассчитанный на меньший номинальный ток, то новый предохранитель может сразу же перегореть. Это не является признаком неисправности электрооборудования автомобиля. При первой возможности установите новый предохранитель с требуемым значением номинального тока. Замена перегоревшего предохранителя новым предохранителем с более высоким значением номинального тока значительно увеличивает вероятность выхода из строя системы электрооборудования автомобиля из-за перегрузки. Поэтому при отсутствии нужного запасного предохранителя следует устанавливать предохранитель с меньшим значением номинального тока по сравнению с заменяемым.
7. Если запасной предохранитель с требуемым значением номинального тока также быстро перегорает, это свидетельствует о наличии серьезной неисправности электрооборудования автомобиля. Оставьте перегоревший предохранитель в гнезде и обратитесь на сервисную станцию официального дилера для проверки исправности автомобиля. Для автомобилей с аудиосистемой При извлечении предохранителя, который защищает аудиосистему, аудиосистема автоматически отключается. При последующем включении аудиосистемы вы увидите на дисплее сообщение ”ENTER CODE” (Введите код). Вам следует ввести пятизначный код, пользуясь кнопками предварительной настройки (см. стр. 228). Если система заблокирована, показания часов будут сброшены. Установка времени на часах производится в соответствии с процедурой, приведенной в разделе с описанием аудиосистемы.

На этой странице приведена таблица с перечнем предохранителей, используемых в вашем автомобиле.
№ Защищаемая цепь
1 Фонари заднего хода
2 Задний противотуманный фонарь
3 Стеклоподъемник двери водителя
4 Не используется
5 Фонарь заднего хода
6 Система подушек безопасности (SRS)
7 Не используется
8 Не используется
9 Передние противотуманные фары*
10 Отопитель, кондиционер воздуха*
11 Антиблокировочная тормозная система (ABS)
12 ACG
13 Прикуриватель
14 Адаптивная система круиз-контроля
(ACC)
15 Дневное наружное освещение*
16 Очиститель заднего стекла
17 Электрический стеклоподъемник двери переднего пассажира
18 Электрический стеклоподъемник задней правой двери*
19 Электрический стеклоподъемник задней левой двери*
20 Топливный насос
№ Защищаемая цепь
21 Электродвигатель омывателя
22 Приборная панель
23 Аварийная световая сигнализация
24 Звуковой сигнал, стоп-сигналы
25 Не используется
26 LAF
27 Центральный замок
28 Не используется
29 Малые лампы
30 Вентилятор системы охлаждения
31 Датчик уровня моторного масла
32 Ближний свет правой фары
33 Катушка зажигания
34 Ближний свет левой фары
35 Моторедуктор 2 (Блокировка)
дверного замка
36 Моторедуктор 1 (Блокировка)
дверного замка
Антиблокировочная тормозная
37 система/система динамической
стабилизации*
38 Не используется
39 IGP
40 Обогреватели сидений*
41 Дневное наружное освещение*
42 Не используется
43 Муфта MG
№ Защищаемая цепь
44 Не используется
45 Дополнительная блокировка замков*
46 Солнцезащитная шторка*
47 Вентилятор конденсатора
48 Дальний свет левой фары
49 Моторедуктор 2 (Разблокировка)
дверного замка
50 Моторедуктор 1 (Разблокировка)
дверного замка
51 Дальний свет правой фары
52 DBW
53 Блок управления коробкой передач*
54 Обогреватель заднего стекла 2
55 Обогрев зеркал заднего вида*
56 Очиститель ветрового стекла
57 Отопитель
58 Электродвигатель системы ABS
59 Обогреватель заднего стекла
*Коробка передач i-Shift
60 Зажигание
61 ST MG*
62 Разрыв цепи стартера*

Распиновка штатной магнитолы Honda может понадобиться в том случае, если речь идет о модернизации установленной аудиосистемы и подключения дополнительных устройств. Именно для этих целей требуется описание разъема, которое может быть недоступным пользователю. Основная причина и мотивация производителей состоит в том, чтобы минимизировать попытки самостоятельного тюнинга машины, в частности, аудиосистемы, особенно в гарантийный период.

Распиновка

При этом, несомненно, время идет, и все меняется, большинство автовладельцев задумывается над тем, чтобы не только усовершенствовать аудиосистему, но и подключить ряд устройств к ней. Эта возможность напрямую зависит от возможностей разъема, в частности – от его распиновки, своевременно доступной мастеру или автовладельцу.

Предлагаем вашему вниманию описание разъемов для следующих моделей:

CR V;
39541 SEA G011 M1;
FIT;

Интерфейсы и разъемы: история появления и особенности

Чтобы понять значение предоставляемой схемы, начинающим автолюбителям Honda нужно объяснить понятие интерфейса. Этот небольшой экскурс поможет уяснить техническую сущность возможностей разъема своей магнитолы.

В настоящий момент стандартизированные разъемы имеются во всех цифровых устройствах, но так было далеко не всегда, а именно – до 1964 года, когда был изобретен и запущен один первый универсальный компьютер – IBM System/360. Эта платформа по стоимости разработки превышала объем инвестиций в проект Манхэттен, в рамках которого была разработана атомная бомба.

Ключевой особенностью платформы стало появление физических интерфейсов или разъемов, которые были стандартизированы, благодаря чему в ИТ-индустрию смогли включиться новые производители. Основная функция разъема состоит в создании удобного интерфейса подключения. В ряде устройств интерфейсы стандартизированы, а вот разъемы штатных магнитол могут быть разными, именно от них и зависит максимальная функциональность подключенных приборов, на которую могут рассчитывать автомобилисты.

Магнитолы могут иметь ряд дополнительных входов, например (см. на фото):

шины данных, подразумевающих подключение дополнительных устройств;
зажигания;
бензонасоса;
электронного замка;
подогрева сидений и других.

При наличии подключения устройства могут управляться с панели магнитолы и передавать дополнительные сигналы, на которые будут реагировать индикаторы. По этой причине важно знать, какая, например, распиновка у штатной магнитолы Honda CR V, чтобы расширить собственные возможности и повысить уровень комфорта.

Обратите внимание, что обычно производителями может предлагаться несколько вариантов аудиоустройств, которые также будут отличаться разъемом и штатными возможностями. Например, на многих Honda установлены универсальные модели.

Honda Fit перестройка магнитолы в российский диапазон

Honda Fit: перестройка магнитолы в российский диапазон

Немного лирики. Всем известно, что для перестройки японского радио в наш родной диапазон частот применяют некие устройства, именуемые конвертерами. Цена этих дивайсов составляет в среднем 150 рублей, и представляют они из себя простейший преобразователь частоты — гетеродин и смеситель. То есть, к имеющемуся в самом приемнике преобразованию мы добавляем еще одно, нештатное. Тем самым зеркалируя сигнал и, как минимум, теряя стереобазу (то, что индикатор stereo горит, уже ничего не значит). Прочими минусами применения конвертера являются уменьшение чувствительности (не всегда) и динамики (всегда) приемника. Что это значит? То, что при большом количестве станций выловить их все нереально, так как они, грубо говоря, забивают друг друга. Возможно, есть в природе «нормальные» конвертеры, имеющие в своем составе полноценный приемник и стереопроцессор, но я таких чёта не видел, да и цена их, думаю, будет кусачая.

Что остается бедному меломану? Правильно, открыть магнитолу и попытаться сдвинуть частоту ее штатными средствами. Говорят, некторые дивайсы позволяют это сделать перемычками или дип-переключателями. А мой прибор из Honda

Fit оказался упорным, поэтому пришлось потрахаться. Скажу сразу: я не спец по магнитолам, скорее радиолюбитель, поэтому что-то из описанного ниже кому-то может показаться странным — в этом случае буду рад услышать критику и отзывы, найти меня можно на форуме
honda
-fit под ником Ozab.

Итак, приступим. Открыв магнитолу, видим там некий процессор, предположительно Sanyo, с надписью Japan. Крячить его, скорее всего, бесполезно, но чуть правее есть чудная микросхемка Sanyo LC72191 (даташиты на Sanyo можно найти здесь ). Это синтезатор частоты, который я решил обмануть. Точнее, обмануть не его, а центральный процессор. Короче, процессор общается с ним по некой последовательной шине, причем обмен происходит в обе стороны — проц задает частоту и ждет, когда ПЧ (10.7 МГц) установится в норму. Все что нам надо — откорректировать задание синтезатору, увеличив частоту с 76-90 до 94-108 МГц. Проще всего сделать это на лету, тем более что шина достаточно медленная и проблем не будет. Ну, делаем.

Берем для этого однокристаллку AVR ATmega8 (цена 55р.) — ее мощности более чем достаточно. Я для начала запустил ее с внешним кварцем на 16, ибо боялся, что не успею. Вскрытие показало, что успел бы и на 8, но менять ничего не стал, так как неизвестно, как сильно съедет частота внутреннего генератора AVR от температуры. AVR в корпусе TQFP, кварц и пара конденсаторов нормально разместились между радиатором и приводом CD, над разъемом CD ченджера. C таргетными точками на плате он соединен куском 80-пинового IDE шлейфа. Вот фото точки коммутации:

На плате режутся проводники, идущие к ногам 3,4 (DI,CL) синтезатора. В общей сложности к AVR-ке идет 5 проводов:

— тот, что шел на DI — идет на PD0 (нога 30 TQFP)

— тот, что шел на CL — идет на PD2+PD3 (ноги 1,32 TQFP)

— сигнал CE от 2 ноги синтезатора — на PD1 (нога 31 TQFP)

— сигнал DI на 3 ногу синтезатора — от PС0 (нога 23 TQFP)

— сигнал CL на 4 ногу синтезатора — от PС2 (нога 25 TQFP)

Таким образом, мы ловим сигнал DI, правим его и отправляем дальше по назначению. Все просто, но есть одна тонкость — в 72191 сначала передается код счетчика, а уже потом режимы работы. То есть мы не знаем заранее, какой сейчас диапазон — АМ или FM. Я на это забил, так как мне пофиг на АМ.

Ну вот, основная часть работы сделана. Осталось подстроить приемник. Дело в том, что его VCO (ГУН, генератор управляемый напряжением) жестко привязан к японскому диапазону частот, и на 18 МГц вверх просто так не сдвинется. Хотя, может быть кому-то повезет. Мне не повезло — петля PLL была разорвана, синтезатор изо всех сил пытался выставить частоту, а ГУНу напряжения не хватало. Что делать? Выставляем на магнитоле максимальную частоту (90 МГц, реально 108), вешаемся вольтметром на точку VT и подстройкой контура 1 (см.рис.) снижаем напряжение до 6-7 вольт. Мне это не удалось, тогда я просто вывинтил сердечник и вставил туда кусок алюминиевой проволоки. Помогло, все заработало — при перестройке 76-90 МГц (реально это 94-108) напряжение менялось в диапазоне примерно 2.5 — 6.5в. Зер гут.

Вообще, если глянуть на схему слева, то по хорошему надо бы удалить конденсатор 3пф (но это почти ничего не даст) и уменьшить индуктивность катушки, отмотав витки. Также можно попытаться расширить диапазон перестройки изменением емкости на 32-й ноге, или заменой варикапа. Если удастся раскачать генератор на весь диапазон 76-108 (+10.7=86.7-118.7), то можно будет на FM1 ловить российские станции, а на FM2 оставшуюся внизу часть российских и локальные FM трансмиттеры — типа автомобильные USB и DVD плееры, втыкаемые в прикуриватель. Есть такая идея, может когда-нибудь руки и дойдут.

Дальнейшее покрыто мраком. Потому что если бы я сам сделал все так, как написал — было бы чудненько. Но я сначала вслепую перекрутил все контуры и подстроечники, а потом уже догадался проверить напряжение на варикапе. В результате такого распиздяйства перестал работать режим сканирования частот (seek). Я на 100% уверен, что проблема в радиомодуле, так как хакнутый синтезатор свое дело делает, и процессор наёбку не замечает. Сейчас сижу ебусь, пытаясь понять, по каким критериям проц определяет наличие сигнала станции. Информации ноль — только скупые даташиты Panasonic про AN7289NSC и AN7293NSC, на которых и собран примемник. Несколько страничек в каждом, чиста характеристики и типовая схема. Суки.

Так что если у вас все работает — ниипите моск. В противном случае, если вы точно уверены, что качество приема стало хуже, попробуйте подстроиться контуром 2-3, если не получится — терзайте контур 5. Контур 4 трогать не рекомендую — это детектор ПЧ. И не забывайте, что при перестройке по диапазону напряжение VT должно плавно меняться, не выходя из указанных выше примерных границ.

Итак, что имеем? Если забыть про мою траблу со сканом, имеем сдвиг диапазона магнитолы на 18 МГц вверх без

тех существенных недостатков, описанных в начале страницы, из-за которых я и взялся за этот неблагодарный, в сути, труд. Кто-то скажет: ёпта, купи рамку, вставь туда какую хочешь магнитолу и нииби моск. Отвечу: дизайн панели автомобиля меня настолько вдовлетворяет, что заниматься таким бляцтвом в ближайшее время я не хочу. Это примерно то же самое, что врезать в Волгу ГАЗ-21 современную магнитолу. Да, это круто и всё такое — но потеряно, на мой взгляд, намного большее — оригинальный дизайн. А я не настока одарен в плане искусства, чтобы придумать что-то и не испортить общей картины. Надеюсь, я ясно выложил своё имхо.

Да, кстати. На дисплее магнитолы цифры, как вы наверное догадались, остались старыми — то есть кажет он на 18 МГц меньше. Этим я собираюсь занаться позже. Теоретически проблем не вижу, просто щаз некогда.

Общался с одним интересным человеком, Алексей «ALx» с форума clubtiida у него в магнитоле тоже LC72191, но процессор гонит данные в синтезатор с частотой, близкой к максимальной, и ATMega уже не справляется — это хорошо видно по любезно присланным осциллограммам. Я ему предложил использовать XMega, но он просто воткнул преобразователь (конвертер) между радиомодулем и входом FMIN синтезатора (users.belgacom Я, честно говоря, не особо верил в эту затею, но у Алексея всё работает! А так как XMega пока еще редкость, программировать ее в домашних условиях нечем, да и работает она на уровнях 3.3V — то это вполне достойный выход.

Чуть не забыл, вот прошивка для ATmega8. Исходники. Не забудьте прошить фьюзы для работы с внешним кварцем! Я юзал программатор UniProF. для начала неплохо, рекомендую — никакого обвеса, с LPT прямо на МК.

Читайте также: