Csr8645 подключение к магнитоле
Здравствуйте и доброго вам дня, вечера, ночи или утра.
Все началось с приобретения автомагнитолы rsd230g в замен штатной СВИНГ'и. Есть там и блютуз и юсб, но вот еще до нее я установил в руль кнопки, где громкость не хотела фурычить с башкой от фольца, что вызывало нефилое жжение у меня в одном месте. Последней каплей стало когда я подрубил музло через блютуз и понял что такой звук сильно уступает через проводное соединение в аукс. Вскоре rcd230g была продана.
Возврат на Свинг побудил изучить кодек APT-X и что с ним есть на рынке.
Нашел модули на чипах CSR8645 и затем пробил есть ли какая-нибудь проша для моего мобильника чтобы на нем завести этот кодек (XDA и 4PDA в помощь). LineAge OS рулит.
Прикупил сначала по незнанию модуль у которого на выходе на каждом канале была отдельная земля.
Модуль с дифференциальным усилителем на канал.
Он кстати может быть подключен на плате Свинга к контактам, куда приходит сигнал от дополнительного штатного блока блютуза, там тоже у каждого канала своя земля. Но что-то пошло не так и этот модуль вскоре у меня перестал работать.
Затем я заказал второй модуль уже с общей массой на выходе УЗЧ и большой плюхой на плате под питание 12-14 В. Т. е. этот модуль без каких-либо танцев припаял к входам AUX на плате, а питание модуля организовал от контакта CDX gesch+ таким образом питание на модуль подается только тогда когда включается магнитола.
Картинку c описанием дернул из поста Cпасибо за инструкцию по подключение USB jonik-b
Теперь звук через синий зуб почти не отличается от проводного соединения.
Также на просторах авито нашел MDI блок в продаже за 1000 р. и решил взять после прочтения статьи от jonik-b
Для того чтобы заработал USB его надо активировать через шнурок, но я пока еще этого не сделал, так как слушаю музло через Блютуз. Единственное неудобство, что пока нет управления модулем. Хотел припаяться к кнопкам на башке, но выяснилось что при их замыкании возникает сопротивление в 12 Ом, а это много.
Но так как в руле есть кнопки, то уже есть идея и железо, чтобы организовать управление с руля модулем блютуз. Но это уже другая история, про которую надо писать отдельно.
Затем вынимаем балалайку (для этого снимаем накладку консоли, блок управления климатом).
На магнитоле снимаем защитные крышки снизу и сверху, откручиваем модуль GSM, включаем паяльник и функцию «прямые руки»* (*опционально, есть не у всех. Ищем человека с этой функцией).
Для начала необходимо устранить подачу питания на AM tuner, для этого перерезаем дорожку (видно на фото, где-то снизу)
Перерезать AM VCC.
Перерезать AM VCC.
Вот ссылка на пост, который мне подсказал как это реализовать aleks772507
Красный круг — перерезать, желтый круг — удалить элементы, синий цвет — место подключения L/R каналов модуля.
Конденсаторы можно не использовать, разницы с этой платой не заметил (на выходе каналов с платы стоят 4.7u — перед реле красные).
Далее пришлось повозиться с платой, т.к. она глушила FM. По итогу удалил резисторы, которые подтягивали каналы к земле. Два на aux и два на bt и обрезал два ключа (вроде приглушают звук по bt).
По итогу получилось, что на реле на входах aux и bt была удалена вся обвязка и перемычками соединены выход конденсатора и вход bt на реле.
Так удалось добиться нормальной работы модуля и FM. Фон немного присутствует, но начинает слышится от 15-20 на магнитоле. При тестах на магнитоле более 10 не ставил, очень громко если на телефоне мах.
Для полного удаления помех, надо докупиь еще платку, найду ссылку, скину.
Еще хочется запрограммировать чип на autoplay при подключении к телефону.
Нашел как это сделать (Источник):
Чип может быть настроен через интерфейс SPI с подключенным к компьютеру USB-SPI-устройством. Для этого вам необходимо выполнить следующие действия:
1. Найти модуль с конвертером USB-UART FT232RL, где вы можете получить доступ ко всем выводам FT232RL. Загрузите и запустите Zadig с zadig.akeo.ie. В меню «Параметры» выберите «Список всех устройств», выберите устройство FT232RL, выберите драйвер libusbK и нажмите «Заменить драйвер». Это установит общий совместимый с libusb драйвер для чипа.
2. Подключите CSR8645 к FT232RL. На github есть хорошая инструкция по подключению. Для выбора логического уровня SPI 3.3 В для FT232RL подключите вывод VCCIO к выходу 3V3OUT. Но поскольку CSR8645 нуждается в логике 1.8V, вам нужно добавить последовательно резисторы или логический преобразователь при подключении двух устройств. (В соответствии с таблицей данных вы можете подключить вывод 1V8 CSR8645 к выходу VCCIO, чтобы обеспечить логический уровень 1,8 В для контактов SPI, но только если оба устройства имеют один и тот же источник питания. В этом случае вам не нужно логический преобразователь). Чтобы включить режим передачи по SPI для CSR8645, соедините контакт SPI_PCM с высоким логическим уровнем через резистор.
Differential to single ended converter with LME49721
А пока приходится после каждого включения нажимать на play. А так сел в машинку, включил зажигание и через секунд 10 начинает звучать последний трек. Но надо заново доставать матафон, так, что модуль лучше прикручивать сверху магнитолы. Достал блок кондера и модуль в руках.
Навеяно темой Улучшение звука Bluetooth на наушниках без aptX и LDAC. Решил создать параллельный способ решения проблемы, но со стороны наушников. Сразу скажу способ чуть менее тривиальный, требует некоторых технических навыков, внимательности и оборудования. Ссылки на софт и сопутствующий материал я приложу в конце статьи.
Внимание: описанные ниже манипуляции Вы проводите на свой страх и риск, велик шанс окирпичить свои наушники. Одни из двух имеющихся у меня я по глупости окирпичил, как этого избежать я расскажу.
Так же общая рекомендация: старайтесь как можно меньше лапать чипы на плате наушников, особенно маленькую микросхему SPI FLASH памяти, которая очень боится статики как и любая память, по той же причине лучше предварительно облапать батарею дабы снять с себя заряд и не сидеть в синтетическом махровом халате, шерстяном свитере, а так же убрать подальше кошку.
Немного предистории.
Однажды я увидел недорогие блютуз наушники с неплохими характеристиками (20 часов прослушивания, блютуз 4.1 и неплохое звучание на мой не искушенный слух). Так я стал владельцем Sven B350MV, позже я их слегка разобрал ради интереса и посмотрел что там за чип, а так же бегло погуглил про него инфу, это был CSR8635, убедился что он поддерживает AAC, а не только стандартный SBC и успокоился. Еще позже я решил взять себе недорогие же блютуз затычки, и прослушал несколько вариантов за ту же цену взял наиболее понравившиеся по звуку Sven SEB-B265MV, к слову аккум у них очень дохлый, садится за 3-4 часа, заряжается за 5-10 минут(буквально). Далее чисто случайно на компьютере обнаружил что у меня обе пары наушников работают в SBC, хотя аппаратная поддержка ААС в чипе есть. Думал дело в компьютере, но распарсив дамп протокола блютуз во время handshake, когда устройства сообщает о себе инфу во время соединения и поддерживаемые протоколы, понял что наушники действительно умеют только SBC. Так и родилась идея поддержку AAC в них включить.
Итак, нам понадобится:
- недорогой программатор на микросхеме FTDI FT232R/RL, подойдет китайский клон за 100руб
- (опционально) преобразователь уровней, я использовал на микросхеме TXS0108E за 40руб
- (опционально) резисторы (я использовал на 10кОм), если не используете преобразователь.
- кастомный драйвер csr-spi-ftdi с гитхаба
- официальный софт CSR (ныне квалком) для чипов
- паяльник естественно
- (опционально) немного МГТФ провода
- (опционально) breadboard
- и самое главное - НЕ спешить
Если вы увлекаетесь Arduino, то скорее всего все выше перечисленное у вас уже есть. В противном случае все можно заказать на Алике по ключевым словам FT232RL для программатора и TXS0108E для преобразователя уровней, либо в местных радио/ардуино магазинах, если не хотите ждать.
Кастомный драйвер можно скачать тут: там же есть подробная инструкция по установке и командам.
Что касается по драйверу, установка его заключается в подмене файла (библиотеки драйвера) в папке уже установленной программы BlueSuite (и других) и выглядит следующим образом:
Все, можно запускать программы.
Далее железная часть.
Итак после чтения даташитов по CSR8635 (подозреваю и других) приятным сюрпризом было требование производителя распаивать и выводить пятки интерфейса SPI под дебаг/программатор и SVEN удивительно точно этому требованию следуют и даже подписывают назначение пинов, иначе я бы навряд ли решился на это, у меня совсем не руки хирурга. Так что наша задача тривиальна - подпаяться к этим площадкам:
Далее нам надо подключить это все к программатору и тут есть несколько нюансов.
Во-первых: дело в том что наш программатор работает с уровнями логики 5в и 3.3в (устанавливается перемычкой), а наш чип с 1.8в, для этого нам и нужен двусторонний преобразования уровней, однако в даташите заявлена толерантность к максимальному напряжению 3.6в, следовательно вы можете на свой страх и риск выставить 3.3в на FTDI и подключить все через 10кОм резисторы. Судя по ветке переписки на гитхабе у людей все получилось успешно здесь и здесь.
Во-вторых: если у вас контрафактный чип RS232RL (как у меня именно они стоят в дешевых модулях, оригинальный стоит -6), то там пин DSR подписан как RSD.
Схема подключения выглядит следующим образом:
Здесь я добавлю схему подключения если вы используете преобразователь логических уровней как я и особенности подключения преобразователя на микросхеме TXS0108E (как у меня).
Итого: подключаем напряжение +3.3в или 5в (с преобразователем не принципиально) к LB. GND к соответственно GND на плате преобразователя и подключаете все остальные нужные выводы программатора со схемы выше к стороне B к пинам B1-B8 как удобно, я подключил по-порядку B1-B4 (cм. фото). Соответственно B1-Bx (H1-Hx) будут соответствовать выводам на другой стороне A1-Ax (L1-Lx). Пин OE подключаем к LA (у транзисторных его нет).
Далее нам необходимо задать опорное напряжения для стороны A(L). Если у вас не выведено 1v8 на площадку платы наушников можно сделать его самому через простой резисторный делитель. Самый простой вариант как сделал я - это взял 3.3в с платы программатора (пин подписан) и через делитель из двух 10кОм резисторов получил 3.3/2 = 1.65в, это меньше нужных 1.8в, но есть некоторых диапазон напряжений, которых достаточно и это не большая допустимая погрешность, подробнее можно посмотреть в даташите по CSR.
Делитель для /2 сделать просто, это два последовательно соединенных резистора одинакового номинала, один из которых соединен с + другой с – (GND), в точке соединения резисторов будет половинное напряжение источника:
Важно использовать резисторы на большое сопротивление порядка килоом, иначе нагрузка на источник будет слишком большой, я использовал стандартные 10кОм.
Если хотите более точно подобрать напряжение - можно воспользоваться калькуляторами:
раз, два или генератором номиналов от TI.
После того как разберетесь с опорным напряжением соедините соответствующие выводы стороны А(L) с пинами наушников, НО предварительно желательно проверить все неоднократно и замерить напряжения мультиметром. Ни в коем случае на контроллер наушников не должно приходить напряжение выше 3.6В иначе он сразу же сгорит.
После того как все подключили и 10 раз перепроверили можно подключать программатор к компьютеру. Если у вас 1.8 вольт взято с платы наушников, их стоит предварительно включить иначе контроллер не подаст напряжение. Далее можно запустить PSTool из комплекта BlueSuite.
Софтовая часть и прошивка
Внимание: прежде чем вносить любые модификации в прошивку НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую внимательно прочитать этот раздел до конца и выделенные области, особенно раздел по порядку прошивки иначе гарантировано окирпичите устройство.
Так же работайте с программами осторожно, внимательно читайте меню, не совершайте лишних кликов, это сервисные утилиты, у них нет абсолютно никаких предупреждений перед действиями, перед записью и удалением настроек, программа не будет вас 10 раз спрашивать уверенны ли вы что хотите окирпичить устройство, а сделает это молча. Так же программы любят по долгу задумываться и казаться зависшими, винда неоднократно предложит закрыть их принудительно, но обычно это не так и в этот момент она может работать с флешем, поэтому не стоит прерывать их работу. Так же НЕ стоит переписывать весь флешь целиком, а менять настройки атомарно
Здесь расскажу как модифицировать прошивку с помощью официальных утилит, а так же порядок, т.к. одна из утилит окирпичивает устройство гарантированно, но без нее не обойтись.
Всем доброго времени суток и теплой погоды!
Так получилось, что забрал шлем из гаража домой, постирать внутрянку. Заодно перетряхнуть BT гарнитуру о которой сейчас и речь поведу я.
Итак, поехали. Девайс собран 2 года назад, проверен и испытан и вылечен вчера от одной неприятной болячки.
Я люблю слушать музыку. Еще я люблю путешествовать. С навигатором на руле — очень неудобно. Лишний раз отвлекаешься, не всегда видно на солнце…
Наушники в уши, сразу в /dev/null — Больно, не слышно окружающего мира. Ну и возни с ними много.
И как всегда на помощь пришли руки, паяло и конечно алиэкспресс.
Не буду далее растекаться мысью по древу, немного фоток с кратким описанием.
Итак имеет старичка Nolan N43 air. Кстати очень доволен им. Не шумный, и в нем комфортно даже в плюс 40 градусов (цельсия, а не то что вы подумали). См КДПВ
В него всё и поставим, благо он предназначен для установки гарнитуры, а значит не придётся пилить пенопласт под установку динамиков
Плата изготовлена методом лазерно-утюжной технологии, кстати бумагу для термопереноса покупал специально у тех же китайцев. Дорожки получаются вплоть до 0.2мм.
BT модуль на чипе csr8645, цена около 300 руб, поддержка APT-X (это передача музыки без потерь)
Плата залита защитным лаком Plastik 70
RGB светодиод отражает режимы работы (зарядка, поиск, передача данных) и умеренно, но внятно просвечивает сквозь шлем.
Установка комплектующих выполнена с помощью всем известных термосоплей
Наушники взяты от разломанных наушников Creative, неодим, все дела…
Да, для соплемёта я сделал регулятор из обычного тиристорного диммера для ламп накаливания.
Советую, особенно владельцам дешевых соплемётов. Перестаёт перегреваться и подтекать.
Так как BT модуля есть встроенный зарядник на 200мА, то обошелся без внешнего.
Аккум опять же у китайцев, Li-po на 720 mAh. Что дает больше суток непрерывной работы (до двух суток)
На практике — заряжаю раз в неделю. на всякий случай в кармане есть запасной аккум, и внешняя USB зарядка для аккума.
меняется за 5 минут
аккумулятор удачно влез между скорлупой и пенопластом. Даже фиксировать не пришлось. Опять же, он на разъёме, и отогнув обшивку шлема, его можно поменять.
Разъём микроUSB и кнопки надежно фиксируем термосоплями.
К слову, лично мне кнопки надо две
-Play/Pause/ответить на звонок
-Следующий трек
Тут немного про один недостаток который я всё-таки исправил. Да, это связано с синей изолентой.
Суть в том, что в сильный дождь, в кнопку попадала вода и кнопки начинали «подрабатывать»
Теперь с одной стороны термоклей, с другой изолента. Синяя.
Сразу скажу, заеду к винильщикам, возьму у них матового черного «карбона» вместо изоленты.
Кнопки ощущаются чётко и в перчатках нажимать удобно
Между разъёмом и кнопкой сбоку белеется ползунок питания. Опять же на ощупь в перчах включается и выключается.
Микрофон тоже взят от какой то китайской гарнитуры разломанной
Итого
-встроенного усилителя хватает для чёткой слышимости подсказок навигатора на скоростях до 150 км/час
-вполне комфортный разговор по телефону (в чипе встроены шумодав и цифровой фильтр)
-аккума хватает на нереально долгое время
-теперь не боится дождя от слова совсем
-любимая музыка всегда с собой и не перекрывается окружающий шум. И в отличном качестве
-голосовая навигация отрабатывает на все сто
-дёшево (300 модуль, 100-200 аккум, остальное можно скрафтить на ближайшей помойке. Впрочем, аккум тоже можно дернуть много откуда)
-и тд
Планы на будущее:
Уменьшить плату (сделано)
Потом зарядит сезон муссонов, хочу установить ARM контроллер, чтобы:
-Был интерком (самое важное и сложное)
-Ёмкостной «датчик головы», чтоб при снятом шлеме звонок не переводился в шлем, а то «шапка разговаривает»
-Возможно FM радио добавить (это вообще не проблема — радио-на-чипе размером с копеечную монетку)
В далеком-недалеком 2019, в очередной раз повредив провод от своих проводных наушников, чинить/менять его в 100 и 1 раз стало уже лень. И как обычно в таких случаях, прошелся по сайтам магазинов в поисках новых.
Тем бы история и закончилась, но так случилось, что один мой хороший знакомый предложил в тот момент перебраться в мир беспроводного аудио. Да и не просто так перебраться, а в стиле DIY, что показалось все-таки интересным. Ну а время спустя, одним долгим зимним вечером появилась идея оформить итоги этого всего в более-менее подробный пост.
Стоит сказать, что к беспроводным Bluetooth-наушникам я давно присматривался, но все варианты с покупкой готовых отбрасывались из-за "фатального недостатка" присущего большинству доступных моделей – чудовищно малое время беспрерывной работы без подзарядки.
Емкость аккумулятора применяемого в беспроводных моделях, в лучшем случае позволяет им до 1-2 суток проработать, прежде чем все это беспроводное волшебство закончится и попросит еды. А поскольку у меня есть привычка иногда просто-таки круглосуточно не снимать наушники, такая продолжительность их работы совсем не устраивает. Можно бы конечно попытаться к какой-то готовой модели получше аккумуляторы поставить, допускаю даже что есть для этого возможности, но это наверно было бы не так интересно.
Но обо всем по порядку. Как уже понятно из названия (для тех кто с данной темой сталкивался), история будет об аудиомодуле Bluetooth модели CSR8645, производства Qualcomm.
Данный чип часто используется в беспроводной передаче звука. Он не относится к "премиум" классу моделей, но и не является бюджетным. Иначе говоря, есть чипы и лучше, есть и хуже (до неприличия хуже). Автором именно CSR8645 расценен как оптимальный для своих опытов.
Требования и ожидания
В целом, за весь мой многолетний опыт с наушниками, уже был набор кое-каких представлений о том, чего я от них ожидаю.
И вот когда окончательно решился на эксперимент с беспроводными (что произошло не сразу, так как некоторое время ушло на изучение вопроса и обдумывание тех или других аспектов и проблем), сформировался более-менее определенный список требований к результату:
качество звука не хуже чем у проводных
отсутствие ощутимой задержки звука/лагов (может быть важно если захочется игры поиграть)
большое время работы без подзарядки
наушники не должны являться "вкладышами", или подобными
наушники не должны вызывать дискомфорта или других проблем при работе в них в течении 1-2 суток непрерывно
должна быть совместимость с Windows
Требованиям к качеству звука, отвечает модуль с поддержкой AptX (и большим набором применяемых в нем кодеков, где-то даже была отдельная статья о них). AptX LL был бы вероятно еще лучше, так как задержка звука в нем еще ниже, но почитав о том что далеко не все устройства его поддерживают, решено оставить это на будущее.
Для полноценной работы с Windows, понадобился сторонний Bluetooth-Stack (выбор автора после тестирования нескольких из них – BlueSoleil, хоть и у него хватает недостатков). В Linux впринципе, дела с программной поддержкой должны обстоять получше насколько знаю, но лично опыты не проводились.
Еще немного забегая наперед, скажу также что этот список далеко не окончательный. В процессе эксплуатации наушников, много дополнительных пожеланий и хотелок было реализовано (кнопки управления, повышение удобства, улучшения внешнего вида и др.)
Выбор комплектующих
Аудиомодуль (приемник)
CSR8645. В продаже он нашелся в двух вариациях: "чистый" модуль, и уже распаянный на плате с 5-ваттным усилителем.
Стоимость у этих двух вариантов практически одинаковая. А учитывая маленькие размеры модуля, мне не очень-то хотелось медитировать, припаивая контакты к микроскопическим выводам. Как и не хотелось создавать свою плату, или монтировать навесным способом. К тому же все дополнительные элементы (светодиоды, резисторы) на варианте с платой уже присутствуют. В общем тот случай когда наверно не стоит свой велосипед создавать, разве что очень захочется.
Потому быстро и решительно был выбран вариант с уже готовой платой, с расчетом на то чтобы потом ее переделать.
Данный модуль работает только в качестве приемника (существуют и модели-передатчики).
CSR8545 
Пример CSR8645 с усилителем
Копировать все характеристики смысла нет, упомяну разве что физические размеры модуля, так как в первую очередь по ним становится ясно получится его разместить в наушники, или нет.
Так, сам по себе модуль имеет размеры 26.2x13.5 мм. Тогда как размеры вариантов с усилителем – от 29x29 мм. Существует несколько вариантов готовых плат с усилителем.
Передатчик
В качестве источника пригоден любой Bluetooth-адаптер, поддерживающий Bluetooth 2.0 и выше.
Автор использовал первый-попавшийся дешевый внешний адаптер к ПК, на основе чипа CSR8510 A10. Выбор внешнего адаптера имеет кое-какие преимущества, к примеру можно его немного переделать (об этом тоже позднее).
Так же проверялась работа с телефоном. Тут нет никаких тонкостей, беспроводные гарнитуры к телефонам давно уже обычное дело и процесс подключения аудиомодулей не отличается от их применения.
Наушники
Решил переделывать свои старые проводные. О них говорить особо нечего, недорогие и ничем не примечательные особо, мониторные наушники Ergo VD-350. Ценны для автора разве что тем, что были однажды слегка переделаны для улучшения и упрочнения конструкции, и благодаря этому, как только пожелают то могут спокойно упасть на бетон без последствий. Как еще оказалось потом, их конструкция крайне удобна для монтирования данного модуля под боковую черную крышку.
В принципе, подходят какие-угодно с импедансом до 32 Ом, и дешевые и дорогущие (если только не жалко будет к дорогущим лезть с паяльником). Главное, чтобы была возможность в том или другом месте разместить аккумулятор и сам модуль с проводами.
И разумеется, можно использовать не только наушники, но и подпаять модуль к примеру к любой готовой аудиосистеме и использовать ее как беспроводную колонку. Но эти варианты здесь лишь в качестве упоминания, т.к. автору интересны исключительно наушники.
Аккумулятор
Выбор аккумулятора определяется размерами, весом, требуемым напряжением питания модуля (3.3-4.2V) и пожеланиями к продолжительности автономной работы.
Если использовать уже распаянный модуль (как упоминалось выше), то возможно питание и от больших напряжений (до 12V, зависимо от вариации платы), поскольку на таких платах обычно находится микросхема-стабилизатор, выдающая на выходе те же 3.6 или 3.3V.
Для использования отлично подходят литий-полимерные аккумуляторы (Li-Po) с напряжением 3.7V.
Но автора и они не устроили. Не хотелось устанавливать аккумулятор внутри устройства, а для наружной установки форма Li-Po батарей показалась хуже. Есть смысл ставить аккумулятор внутрь устройства, если планируется делать встроенную подзарядку, то есть без использования внешних зарядных устройств.
В итоге понравилась идея "добавить себе в наушники немного Теслы". И выбор пал на аккумуляторы типа 18650, которые используются в электромобилях, в батареях ноутбуков, фонарях да и много где еще. Являются литий-ионными по технологии, а так же обладают большой емкостью (кроме дешевых моделей сомнительных производителей).
Их недостаток – это снова же размер и форма, заставившие хорошо подумать куда же их девать чтобы не мешали. Но в любом случае, 18650 были приняты как окончательный вариант, а их внешний вид был пафосно оценен как "более киберпанковский".
На деле нет принципиальной разницы какой тип аккумуляторов использовать. И те и другие в данном случае (из-за малой нагрузки от модуля по току) достаточно безопасны чтобы носить их при себе, и способны выдать нужные характеристики, так что выбор отчасти субъективный.
Прочее
Тонкие провода (автор использовал выдранные с какой-то электроники, и парочку более мощных, выдранных со старого компьютерного блока питания).
Микропереключатель типа On/Off (для включения/выключения собственно модуля)
Тактовые кнопки SMD (со старого mp3-плеера удалось достать хорошие экземпляры)
Шлейф для кнопок (отрезан кусочек старого IDE-шлейфа. можно и проводами обойтись)
Отсек для 18650 аккумуляторов (одиночный)
Зарядное устройство для 18650 аккумуляторов (подойдет и простейшая схемка контроля заряда, и что-то навороченное)
Реализация
И вот когда все элементы были заказаны/выдраны откуда можно, пришло время самого интересного.
Схему подключения чистого модуля приводить не стану, так как не использовалась в этой всей истории по вышеописанным причинам. Поэтому сразу перейдем к варианту с "полуфабрикатом".
Само подключение получилось примерно по принципу "ломать – не строить".
Вид платы спереди мало интересен, так как там ломать особо нечего. Примененная мной вариация платы, имеет следующий вид с обратной стороны:
С интересующих нас элементов, здесь присутствуют 2 микросхемы аудиоусилителя (подсвечены красным), обвязка этих микросхем, состоящая из SMD-резисторов (желтая подсветка) и конденсаторов (синяя). А так же микросхема-стабилизатор входного напряжения (белая).
Не стоит пытаться подключать подобные платы с усилителями напрямую к наушникам, 5-ваттные усилители вполне могут их поджарить. Сначала нужно заняться другой деструктивной деятельностью.
Суть переделки состоит в том, чтобы исключить микросхемы усилителей, тем самым подключив выводы LP, LN, RP, RN напрямую к соответствующим выводам CSR8645.
Для этого, нужно выпаять все указанные элементы (кроме белого стабилизатора питания, о нем ниже), и установить вместо них проволочные перемычки, как показано на этой схеме:
При этом желательно ничего лишнего не замкнуть на плате (это возможно в местах где находились выпаянные элементы, если перемычки не изолированные).
Все, после таких нехитрых манипуляций, к плате можно безопасно подключать наушники.
По желанию, можно так же избавиться от микросхемы-стабилизатора питания, помеченной белым. Потребление энергии данной микросхемой очень несущественное, но в целях оптимизации, можно и его исключить. Как показывает опыт, модуль отлично питается напрямую напряжением до 4.2V.
Дальнейшие шаги выглядели вот так (схема в которой отсутствует микрофон и используются 3 кнопки управления из 5 возможных):
Итоговая псевдо-схема
К сожалению фото изнутри приложить нет возможности, пришлось бы все разбирать ради этого.
Выводы LP, LN – контакты для левого динамика. RP, RN для правого соответственно.
Активация кнопок происходит замыканием контакта COM на нужный вывод. В данном случае на плате уже установлены резисторы, поэтому никаких дополнительных элементов для работы кнопок не требуется (в отличие от использования чистого модуля).
Для уменьшения количества проводов и упрощения, можно обойтись и вовсе без кнопок, но рекомендую по крайней мере одну подключить (вывод PLY, отвечающий за команду Play/Pause удаленного управления), так как на ней завязаны некоторые сервисные функции, вроде перезапуска сопряжения. Хотя и они не обязательны и все будет работать и так (устройство автоматически сопрягается каждый раз при включении).
Результат
В результате, получились довольно монструозные наушники, которые тем не менее, вполне радуют при домашнем использовании и покрывают все перечисленные (и некоторые не перечисленные) требования к ним.
Читайте также: