Замена тросов ручника шевроле лачетти

Обновлено: 17.06.2026

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Восстановление данной системы может представлять собой как замену элементов, так и регулировку. Последнее относится к натяжению троса привода или подведению колодок к дискам, то есть устранению зазора между ними.

Если имеются сколы, следы коррозии, деформация, а также появление зазора между диском и колодками, понадобится заменить деталь.

Прежде чем предпринимать что-либо радикальное, нужна диагностика, для чего так или иначе потребуется демонтаж. Чтобы иметь представление о процедуре, рекомендуем ознакомиться с одним из многочисленных инструктирующих видео, выложенных в Сети. При возможности обзора узла следует обратить внимание на:

фрикционную накладку (ее толщина должна быть не меньше 4 мм);
пыльники (целы ли они);
наличие коррозии;
уравнивающую пластину (нет ли деформации);
приводной ремень (насколько хороша натяжка/заедает ли его ход в кожухе и пр.).

Не будем забывать об инструментах:

подъемный механизм (домкраты);
торцевые ключи на 12,13,14 мм;
отвертки (крестовая и плоская);
колесный ключ;
молоток;
пассатижи;
напильник;
WD-40;
смазка для высоких температур;
металлическая щетка;
деревянный брус;
специальный ремкомплект.

Прежде чем приступать, встаньте на ровную поверхность и ослабьте натяжение троса стояночного тормоза через спец. люк в подстаканнике у водительского места.

демонтируйте задние колеса;
вдавите (отверткой) поршень заднего суппорта;
открутите крепление (болты на 12 и 14) на суппортной скобе;
отвинтите диск крестовой отверткой (можно легонько постучать по нему молотком, чтобы помочь съему);
удалите прижимные пружины колодки (всего их 4, 3 сверху и одна снизу);
уберите колодки, провернув в крайний низ и вынув опорную планку.

Новую деталь предварительно надо смазать высокотемпературной смазкой, очистив тормозной щиток, а после собрать в обратном порядке.

Иногда дело не только в этих элементах, может не помочь и калибровка. В этом случае может потребоваться смена тросов. Для этого стоит предпринять следующие действия с момента, на котором мы остановились выше:

оттянув пружину, вытащить трос;
вытянуть его из цапфы и снять стопор ручника;
открутить поддерживающие болты троса;
вытянуть его из кронштейна на баке;
отсоединить его от маленького троса рукоятки ручника (последний немного повернуть и вытащить из паза);
установить новые тросы в обратной последовательности и закрепить их стопором;
закрепить кронштейны и только после вернуть на место остальные составляющие системы.

Заключение

Иными словами, рычаг затягивают на 4 зубца и закрепляют гайками так, чтобы оба задних колеса поворачивались равномерно (проверяют двигая их рукой). Если подобные манипуляции не представляют для вас сложности, смело приступайте к ремонту. Если же по каким-то причинам ситуация обратная, воспользуйтесь помощью специалистов онлайн-платформы Uremont .

Стояночный тормоз или ручник в простонародье представляет собой систему блокировки колес, функциональное предназначение которой заключается в удержании автомобиля в исходном положении, независимо от типа и уровня наклона дорожного покрытия.

На Шевроле Лачетти стояночный тормоз представляется в виде механического тормозного привода, который обеспечивает блокировку колес посредством передачи усилия руки человека на тормозящий механизм.

Что делать, если ручник не держит?

Существует множество факторов, которые могут сказаться на исправности стояночного тормоза. Наиболее распространенными причинами выхода из строя ручника являются:

Износ задних тормозных колодок – подтверждением износу колодок считается свист и недостаточная скорость остановки во время торможения;
Неправильная регулировка ручника – резьба калибрующей гайки со временем может ослабевать. Для устранения неисправности достаточно закрутить гайку;
Клин троса в оболочке – возникает в случае отрыва или ржавления элементов троса, что и вызывает стопорение. Исправляется ситуация смазкой троса внутри оболочки или установкой новой детали;
Обрыв троса – случается из-за чрезмерного натяжения или температурных перепадов и требует замены комплектующих;
Попадания масла или других рабочих жидкостей на колодки – возможно в связи с нарушением герметичности сальников цилиндров поршней или задней полуоси. Ситуация исправляется регулярным торможением или протиркой колодок техническим спиртом.

Обратите внимание! Показателем функциональной исправности ручного тормоза является стопорение автомобиля после доводки трещотки на 3 щелка – если машина продолжает катиться, то время отправляться на СТО.

Помните, неисправный ручной тормоз снижает безопасность эксплуатации транспортного средства и может стать причиной выписки штрафа в случае остановки сотрудниками ГАИ.

Регулировка ручника: как настроить и откалибровать стояночный тормоз?

По общепринятым техническим нормам ручник должен неподвижно удерживать автомобиль на дорожном покрытии с уклоном не менее 23% без использования противооткатных упор.

Если ручник не в состоянии обездвижить транспортное средства, самое время откалибровать устройство – для регулировки стояночного тормоза необходимо:

В случае невозможности откалибровать устройство этим методом, необходимо отрегулировать зазор между тормозными колодками и цилиндрическим диском механизма торможения.

Замена колодок и тросов стояночного тормоза: ремонт своими руками

При падении эффективности функционирования ручника и отсутствием результата при регулировке устройства рекомендуется проверить ресурс колодок и силу натяжения тросов.

При раскрытии тормозного блока визуально осматриваем колодки: в случае наличия механических деформаций, сколов, а также масляных следов или отслоения накладок от поверхности колодок – детали придется менять.

Для замены колодок необходимо:

Перевести рычаг ручника в нижнее положение до упора;
Затем поддеваем наконечником шлицевой отвертки стяжные пружины колодок и извлекаем деталь;

Обратите внимание! В момент демонтажа стяжные пружины могут выстрелить – не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты во время ремонтных процедур.

Затем снимаем фиксирующую пластину и демонтируем нижнюю стяжную пружину;
Далее снимаем регулятор зазора и извлекаем тормозную чашку;
Теперь нужно достать опорную стойку из пазов щита, отворачиваем колодку в сторону и демонтируем тормозную планку;
При завершении процедуры отсоединим кончик троса и демонтируем последнюю колодку. Затем извлекаем опорную стойку и вытаскиваем переднюю колодку.

Теперь требуется установить новые комплектующие и с нулевым износом по этому алгоритму в обратном порядке, предварительно выставив технический зазор тормозного механизма. Стандартным параметром зазора является показатель в 167,6–167,8 мм – для постановки зазора необходимо ключом закрутить гайку регулятора тормозного механизма.

Ручник, он же ручной тормоз, стояночный тормоз, предназначен для удержания автомобиля на опорной поверхности, уклонах и так далее.

На Шевроле Лачетти ручник приводится в действие усилием руки, за ручку привода между передними сиденьями. Что бы его отпустить, нужно утопить кнопку на торце ручника и затем отпустить его вниз.

Привод ручника осуществляется на задние колеса. Они блокируются посредством поджатия тормозных колодок к поверхности барабанного тормоза. Привод осуществляется с помощью тросового привода.

Основная рабочая тормозная система никак не связана со стояночной. Это две абсолютно разные системы.

То что эти системы не взаимосвязаны, это, как всегда, и хорошо и плохо. Плохо то, что вам нужно покупать отдельно колодки для рабочей тормозной системы и для стояночной. А хорошо то, что если одна система выйдет из строя, в экстренной ситуации вы сможете воспользоваться запасной.

Диагностика стояночной системы автомобиля сводится к подсчету щелчков перемещения рычага стояночного тормоза, при котором автомобиль, в снаряженном состоянии (читай с водителем и полным баком бензина), должен надежно удерживаться на склоне не менее 23%.

По мануалу Chevrolet Lacetti количество щелчков ручника составляет 7 — 10. Если на вашем автомобиле щелчков больше, то соответственно нужна регулировка ручника.

Также большинству автовладельцев не нравится столь большое перемещение рычага и они его изначально регулируют к состоянию ВАЗовских нормативов (3 щелчка). В принципе это можно делать, но убедитесь в том, что тормозные механизмы не будут перегреваться в этом случае.

Также при диагностике следует убедиться что затормаживается оба задних колеса.

На Лачетке ручник можно отрегулировать двумя способами:

из салона, с помощью подтягивания троса ручника
с помощью раздвижения колодок, в самом механизме

Второй вариант также применяют в случае, когда колеса затормаживают неравномерно. Проще говоря, тормозит только одно из задних колес.

Регулируем ручник из салона

Регулировочная гайка находится под подстаканником между сидениями, поэтому:

После проделанных манипуляций будет хорошо вывесить колеса и проверить их вращение при опущенном ручном тормозе. Если никаких посторонних звуков нет (трения тормозного барабана о колодки), то тут все ок. Также проверьте — блокируются ли оба колеса. Просто поднимите ручник и попробуйте провернуть колеса.

Регулируем ручник с помощью раздвижения колодок

В этом случае необходимо вывесить задние колеса (можно поочередно). Как правильно вывешивать и снимать колеса читайте в этой статье

Вот это зубчатое колесико, только здесь снят тормозной диск

Для наглядности этой операции прикладываем видео:

Колодки необходимо менять когда ручник не поддается регулировкам описанным выше. По срокам замены сказать что-либо сложно. Так как эти сроки сильно разнятся.

Кто-то меняет колодки при полной ревизии тормозной системы. Стоят они в среднем за не оригинал от 800 р. до 1500 р. и меняются довольно не просто, так как это редкая процедура и там вероятнее всего всё закисшее.

Также меняют колодки если колеса сзади начинают сильно греться. Связано это в основном с тем, что механизм привода стояночного тормоза может закисать в своих направляющих, а также если пришел в негодность трос привода ручника.

Какие колодки ручника поставить

Оригинальные колодки идут под каталожным номером 964 967 64, производитель GM, стоимость весьма немаленькая 2350 — 3100 рублей.

Неоригинал, которые ставят Ashika 55-0W-W04. По отзывам форумчан эти колодки подходят по всем параметрам как оригинальные колодки, однако цена на них ниже 1380 рублей. Страна производства Италия.

Также устанавливают JapanParts GFW04AF по цене 1470 рублей.

С помощью штангенциркуля отрегулируйте диаметр тормозных колодок до 167,6 - 167,8 мм (6,60 - 6,61 дюйма). Для увеличения диаметра регулировочную гайку следует вращать по часовой стрелке. Измерять диаметр колодок следует как можно ближе к центру.

VanekSh,
Предварительно проверте у Вас трос не в обрыве на левом колесе.
На левом заднем колесе подрегулируйте натяжение троса и развод колодок .
1.Снять колесо
2. Повернуть барабан чтобы отверстие было внизу там ещё заглушка резиновая стоит.
3. Плоской отвёрткой вставляем в отверстие и поварачиваем зубчатое колёсико.

По часовой или против уже не скажу не помню.

На рисунке J3B14G03 внизу за пружинкой видно это колёсико

я знаю где он находится! трос не оборван! Про эти шестерни я знаю, но там 1,5 см разницы в уравнителе , перекошен, он , я не думаю что это компесирутся эксцентриками в ступице

Может тогда вообще попробовать колодки на левом колесе снять, затем уравнитель выровнять, ну а потом уже регулировать заново левое колесо ?

Ручник как раз ими и регулируется. У вас тем более левое не тормозит, избыток длины троса.
Или вы считаете что он вытянулся?
Такой вывод можно сделать зная как эксплуатировалось авто и если регулировка не даст результата. Или желаете снять троса и померить между собой?

Ручник как раз ими и регулируется. У вас тем более левое не тормозит, избыток длины троса.
Или вы ститаете что он вытянулся?
Такой вывод можно сделать зная как эксплуатировалось авто и если регулировка не даст результата. Или желаете снять троса и померить между собой?

да я уже думал чтоб снять тросы, но в мануале написано , что без снятия ступицы целиком трос не снимешь! Геморно! Такая проблема еще от прошлой хозяйки, только еще сильнее стала, у меня автомат, ручником редко пользуюсь, вытяжка наврятли!

Зря. У меня тоже автомат, ручник нужно юзать при каждой постановке на стоянку, как раз это и предохраняет ручник от вытягивания/закисания.

Для начала ИМХО все таки нужно ровно поставить уравнитель, то есть можно вообще на левом колесе колодки(механизм) ручника попробовать снять, затем выровнять уравнитель, затем поставить все обратно.

Ну а я и предлагаю начать с простого - сделать регулировку, что не геморойно. Снять колесо и сделать регулировку. Работа 5 мин поднять 5 минут снять 5 минут регулировка.

Судя по всему пока нет

VanekSh, ты отпишись хоть как решишь проблему, интересно все-таки.

Извините, пока руки еще не дошли, все собираюсь, да никак! Как только будут результаты отпишусь, ближе к выходным наверно!

залез наконец то сегодня, 5 часов убил нахрен( перетянут был действительно эксцентрик, его отпустил, уравнилель встал ровно! НО, Получалось что на одном колее эксцентрик был полностью распущен, а на другом затянут. Не порядок думаю я, полез, а там пиз. Все прикипело приржавело и тд и тп. разобрал , почистил помазал, разработал. Самая ж..па это пружинки, коих там куча, так что больше не полезу туда, только на сервис!

Вывод - пользуйтесь ручником! Оставьте в прошлом привычку ставить ТОЛЬКО на скорость. С акпп пользование ручником избавляет еще и от ненужной нагрузки на механизм паркинга. Ручником пользуюсь постоянно 3-ю зиму. Ни разу ничего не примерзло и не закисло. И это в Москве, где вечером дождь, а утром мороз.

__________________
Хорошо быть бандитом, когда вокруг интеллигенты. А если вокруг людоеды, то бандитом быть дискомфортно.

Читайте также: