Замена тормозных колодок шевроле лачетти
Некоторые работы по обслуживанию своего автомобиля, довольно просты. К таковым относятся задние колодки. Точнее их замена. А если это просто, то можно сделать это самому и сэкономить немного денег.
Основными причинами для ревизии колодок служат:
- износ более 80%
- остаточная толщина накладок менее 3 миллиметров.
Замена при смене тормозного диска, либо
- при попадании на колодки масла
- наличие каких-либо сколов, отслоений колодок
- образование сильных борозд на тормозном диске
- Установите автомобиль на ровную площадку и снимите заднее колесо. Процесс снятия колеса можете посмотреть в статье Колеса для Лачетти.
- Теперь нам нужно утопить поршень суппорта в направляющий цилиндр. Делайте это при помощи отвертки или небольшого зубила, вставив между колодкой и суппортом.
- Далее накидным ключом на 14 мм, либо головкой, нам нужно отвернуть нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу. Выворачиваем его полностью.
- Затем снизу поднимаем суппорт отверткой и отводим его вверх, для простоты снятия колодок.
- Достаем тормозные колодки из направляющих. А также снимаем 2 пружинных скобки колодок, которые их поджимают, чтобы они не гремели.
- Проводим ревизию суппортов, направляющих и шлангов. Очищаем все от грязи, пыли и коррозии. Ну а чтобы детали не прикипали друг к другу можно купить медную смазку. Также обязательно осмотрите резиновые пыльники пальцев. Порванные пыльники обязательно замените. Проверьте состояние смазки в пыльниках, если ее мало, то желательно пополнить.
- Чтобы упростить установку колодок на место, необходимо как можно глубже утопить тормозной поршень в направляющий цилиндр. Будьте аккуратны, потому что при его вдавливании уровень тормозной жидкости будет повышаться. Поэтому предварительно нужно будет открыть крышку заливной горловины тормозной жидкости.
- Теперь можно установить новые колодки и прижимные пластины на место. Далее отводим суппорт на его место и заворачиваем болт. Аналогично поступить с другим колесом.
- После того как произвели замену колодок, перед началом движения, нажмите пару раз на педаль тормоза, чтобы колодки поджались к тормозным дискам. Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Если жидкость ниже уровня, то обязательно долейте! В противном случае в систему может попасть воздух, что очень пагубно отражается на торможении автомобиля и очень не безопасно. Ну и по-хорошему еще проверять качество тормозной жидкости, на алиэкспрессе например большой выбор специальных тестеров, цены адекватные.
На снятом колесе видим, что надо снять суппорт, скобу и тормозной диск:
Говорят, это не комок грязи и ржавчины, а целый механизм! Вот здесь можно различить три пружинки:
А здесь - еще одну пружинку и механизм регулировки:
Общее состояние в этот момент обычно - "ничего непонятно, зачем я сюда залез, помогите". Ну, это у меня так. У взрослых механиков, наверное, по-другому. Путь из этого состояния только один - брать длинногубцы и стаскивать все доступные пружины. Потом поворачивать солдатики, снимать колодки, вытаскивать тросик ручника из колодки, и начинать все собирать с новыми колодками. Процесс демонтажа задокументирован не был, потому что фотографировать комки грязи - не очень осмысленное занятие. Задокументирован процесс монтажа, как более важный. По нему же можно понять, какие шаги требуются при демонтаже.
Итак, исходное состояние - весь механизм стояночного тормоза снят. Задача - поставить его.
Первым делом надо продеть в одну колодку тросик ручника. Это задача не из легких, потому что тросик упрятан в пружинистый кожух, который не проходит в посадочное место на колодке:
Вот так он выглядит рядом с колодкой:
Здесь крайне нужна третья рука. Увы, в каталогах производителей инструмента я таковой не нашел, пришлось изворачиваться как есть. И вот как я делал. В принципе, эта оболочка троса отодвигается руками, надо только держать оконечник троса плоскогубцами. Поэтому в правой руке держим плоскогубцами, в которых сжат кончик троса. Левой рукой подвигаем оболочку троса, и двумя пальцами параллельно пытаемся вставить трос в посадочное место. Несложный фокус, для которого надо иметь сильные пальцы, но гораздо важнее - сильные нервы. Где-то на пятидесятой попытке он начнет почти садиться. На семьдесят пятой попытке важно не бить кулаком по крылу автомобиля, потому что от этого на крыле остаются вмятины. Лучше перекурить и продолжить. Где-то на сотой попытке все получится:
Важный аспект - наконечник троса должен смотреть от этой блестящей железки в сторону колодки (самой фрикционной накладки, в частности). Если надели по-другому - ругаемся и надеваем правильно. Теперь будет быстрее.
Теперь надеваем переднюю колодку. Ставим ее примерно на место и продеваем через нее солдатик:
А теперь плоскогубцами берем пружинку с "тарелкой", надеваем ее на солдатик, солдатик придерживаем пальцем с обратной стороны ("изнутри" машины) давим на тарелку, когда солдатик пройдет в отверстие в тарелку - поворачиваем тарелку так, чтобы солдатик не провернулся. Ничего сложного, и очень развивает дикцию. Когда все надоест и захочется бросить эту машину здесь - значит, осталось примерно столько же попыток. В итоге получится так:
Перед установкой второй колодки надо вставить распорную планку, так как между уже установленных колодок вставить ее не получится. Вот так все это должно выглядеть после установки второй колодки (контур распорной планки обведен красным):
В эту планку слева упирается та часть колодки, к которой присоединен тросик. Когда тросик натягивается - он тянет подвижную часть колодки. Она упирается в планку. Планка толкает переднюю колодку вперед. В то же время задняя колодка уходит назад. В итоге обе колодки упираются в барабан. Вот и весь механизм, если по-простому.
Теперь нужно установить вспомогательные механизмы. Со временем колодки изнашиваются, толщина фрикционных накладок уменьшается. Чтобы колодки прикоснулись к барабану, надо сильнее натягивать трос. Это неудобно, поэтому предусмотрен механизм подведения колодок к барабану при том же натяжении троса. Вот этот механизм в разобранном виде:
Центральная часть имеет "зубчики", в которые можно упереться и вращать ее. Задняя часть просто вставляется и остается на своем месте. Передняя часть - с резьбой, и при вращении центральной части - выдвигается, раздвигая колодки. Ставится регулировочный механизм снизу, аналогично распорной планке. Только установить его можно на уже установленные колодки:
Регулировка производится с помощью плоской отвертки при надетом тормозном диске. Из него достается резиновая заглушка, сам он ставится так, чтоб технологическое отверстие было напротив этого механизма, и отверткой через отверстие вращается центральная часть.
После установки регулировочного механизма ставится нижняя стягивающая пружина:
Теперь осталось поставить пружины наверху. В первую очередь это пружина от задней колодки к распорной планке. Сложность тут в том, что она заходит в планку снизу, и натянуть ее таким образом в условиях ограниченного пространства довольно сложно:
Прорезь достаточно надежно фиксирует ухо пружины и позволяет нормально ее натянуть.
После этого ставим на место шайбу и натягиваем две верхних пружины, это легко делается длинногубцами:
На фотографии есть погрешность - "уши" двух пружин не должны переплетаться, одна должна лежать поверх другой, прижимая шайбу. При сборке это было поправлено, но сфотографировать было уже нечем (батарейка села).
После этого сборка механизма ручника завершена. Надо надеть тормозной диск (может налезать туговато из-за выработки), собрать все полностью, порадоваться, и с ужасом перейти на вторую сторону, где повторить ровно тот же самый подвиг. Да поможет нам Мироздание!
Одним из главных элементов тормозной системы Chevrolet Lacetti являются колодки. В процессе эксплуатации они требуют периодической замены. От состояния задних и передних колодок зависит комфорт вождения автомобиля и безопасность. Поэтому необходимо строго соблюдать интервал технического обслуживания и ставить только качественные расходники.
Артикул и примерная цена на передние оригинальные колодки Шевроле Лачетти, которые устанавливаются с завода
Оригинальные передние тормозные колодки General Motors имеют артикульный номер 96405129. Их цена более 3000 рублей. Каталожный номер тормозных колодок для автомобилей корейского производства — 96418874 и 96449298. Стоимость расходников составляет более 5000 рублей.
Артикул и стоимость хороших передних тормозных колодок для Chevrolet Lacetti от сторонних производителей
Так как стоимость фирменных передних колодок высока и найти их можно не в каждом магазине, многие автовладельцы прибегают к покупке аналогов оригинальных расходников. Наилучшие варианты приведены в таблице ниже.
Таблица — Хорошие аналоги передних оригинальных колодок на Шевроле Лачетти
| Производитель | Артикул | Примерная стоимость, рублей |
|---|---|---|
| Hi q | SP1159 | 540-560 |
| ABS | 37526 | 800-820 |
| TRW | GDB3347 | 1400-1450 |
| BOSCH | 986495116 | 1200-1280 |
| REMSA | 39300 | 600-650 |
Требуемые инструменты для замены передних колодок
Для того, чтобы поменять передние тормозные колодки на Chevrolet Lacetti с двигателем 1.6 литра необходимы инструменты, которые приведены в таблице ниже.
Таблица — Перечень инструментов, требуемых для замены передних тормозных колодок
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Ключ | "на 17", "на 14" |
| Баллонный ключ | Для снятия колеса |
| Отвертка | С прочным плоским лезвием |
| Домкрат | Для поднятия автомобиля |
| Металлическая щетка | Для очистки рабочей поверхности |
Замена передних колодок на Chevrolet Lacetti
Замена передних колодок выполняется по нижеприведенной инструкции.
- Подвесить суппорт таким образом, чтобы он не натягивал тормозной шланг. В противном случае возможно повреждение контура.
- Визуально оценить состояние демонтированных колодок. Это поможет определить целесообразность замены и правильность выбора интервала ТО.
- Утопить поршень в цилиндр. Для этого можно воспользоваться специальной струбциной либо ключом или отверткой с прочным лезвием.
- Установить колодки. При этом необходимо учитывать, что на одной из колодок имеется плунжерный фиксатор. Он вставляется в отверстие поршня.
- Собрать все в обратной последовательности.
- Проконтролировать работу тормозной системы.
Артикульный номер и примерная цена на задние фирменные колодки Chevrolet Lacetti, которые устанавливаются с завода
Оригинальные задние колодки, идущие с дисковыми тормозами, имеют артикул 96405131. Их цена составляет около 1000 рублей. Колодки имеют специальные выступы для направляющих пружинных зажимов, артикул которых 96413040. Данными колодками комплектовались автомобили до 2006 года.
С 2007 года General Motors сделали форму крепления зажимов лучше. Новые колодки получили артикульный номер 96800089. С ними используются зажимы 96800088. Стоимость колодок до 2500 рублей.
Существует Шевроле Лачетти с барабанными задними тормозами. Колодки для него имеют артикул 96405132. Их стоимость в районе 2000 рублей.
На задней оси расположен стояночный тормоз. Его колодки имеют артикул 96496764. Стоимость расходника до 3000 рублей.
Таблица — Характеристики тормозных колодок Chevrolet Lacetti
| Колодки | Высота/Ширина, мм | Длина/Диаметр, мм | Толщина, мм |
|---|---|---|---|
| Задние основные (дисковые тормоза) | 104.5 | 39 | 14.6 |
| Задние основные (барабанные тормоза) | 46 | 200 | 10.2 |
| Ручного тормоза | 26 | 170 | 6.7 |
Стоимость и артикул задних фирменных колодок для Шевроле Лачетти от сторонних производителей
Для фирменных задних колодок существуют аналоги от сторонних производителей, которые ничем не уступают по качеству. Примеры расходников, используемых взамен 96405131 и 96800089, приведены в таблицах ниже.
Таблица — Наилучшие альтернативы задних фирменных колодок 96405131
| Производитель | Артикул | Примерная стоимость, рублей |
|---|---|---|
| GLOBER | 459358 | 320-350 |
| ABS | 37461 | 300-310 |
| ASHIKA | 510WW02 | 460-480 |
| PARTS-MALL | P96405131 | 450-490 |
| ZIMMERMANN | 240711451 | 1200-1300 |
Таблица — Хорошие аналоги для 96800089
| Производитель | Артикул | Примерная стоимость, рублей |
|---|---|---|
| SHAFER | SB25232 | 300-320 |
| PARTS-MALL | PKCE22 | 480-500 |
| SANGSIN | SP1257 | 800-850 |
| BLUE PRINT | ADG042152 | 1000-1100 |
| TRW | GDB4178 | 1200-1500 |
Требуемые инструменты и материалы для замены задних колодок
Для того, чтобы заменить задние тормозные колодки своими руками необходимы инструменты, приведенные в таблице ниже.
Таблица — Инструменты и материалы для замены задних колодок
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Ключ | "на 14" |
| Проникающая смазка | Например, WD-40 |
| Баллонный ключ | Чтобы произвести демонтаж колеса |
| Смазка для направляющих суппорта | Повышает надежность тормозной системы |
| Отвертка | Можно заменить монтировкой |
| Домкрат | Не требуется при наличии подъемника |
| Металлическая щетка | При сильном загрязнении очистку следует производить при помощи спецсредств |
Пошаговая замена задних колодок на Chevrolet Lacetti
Для того, чтобы произвести замену колодок заднего колеса Шевроле Лачетти, следует воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.
Тормозные колодки ходят по 40-60 тыс. км. в зависимости от агрессивности манеры вождения автомобиля. Если вовремя не сменить, то вы услышите скрип и хруст при торможении — это признак большого износа колодок и снижение эффективности тормозов. Если не хотите чтобы вас подвели тормоза, то рекомендуем изучить как правильно снять и заменить передние тормозные колодки на Chevrolet Lacetti своими руками.
Вам понадобятся: новые передние тормозные колодки, монтировка, домкрат, ключ 14″.
Под капотом откручиваем крышку бачка с антифризом.
Снимаем колесо и поворачиваем суппортом к себе.
Откручиваем нижний болт с внутренней стороны суппорта.
Выкрутив болт, открываем суппорт.
Достаем изношенные тормозные колодки из суппорта.
С помощью старой колодки и монтировки делаем рычаг и отжимаем тормозной цилиндр.
Так у вас должно получится — цилиндр полностью утоплен.
Затем устанавливаем новые тормозные колодки Chevrolet Lacetti.
Закручиваем на место нижний болт тормозного суппорта. Одеваем колесо. Повторяем шаги с другим передним колесом. Меняйте колодки только в паре на обеих колесах всегда. Обкатка новых колодок — 1 тыс. км.
Читайте также: