Замена пружин форд фьюжн
Как таковая замена задних амортизаторов и пружин Форд Фъюжен производится не будет, ведь они еще в нормальном состоянии, а вот отбойники стойки вышли из строя, поэтому для того чтобы поменять их придется снимать полностью амортизационную стойку. Как производится Снятие/замена и разборка задней стойки амортизатора Ford Fusion смотрите видео ролик.
Задние амортизаторы и задние пружины стоят отдельно друг от друга, поэтому излишних заморочек при демонтаже и замене амортизаторов возникать не должно единственным моментом является то, что нужно будет подставить под заднюю балку упор если не собираетесь менять пружины, а то выпадут.
В данном же случае будут устанавливаться проставки под задние пружины и замена отбойников амортизаторов, причем не на оригинальные на Калиновские, ведь отбойники ВАЗовского амортизатора имеют такие же размеры ка и на Фъюжене. Так что будем снимать и пружины и сами амортизаторы, но это не сложно.
Итак, пробежались по подвеске, а точнее полный кап. ремонт подвески!
Передние тормозные диски + колодки
Передние амортизаторы (Япония ГАЗ-МАСЛО)
Передние пружины (УСИЛЕННЫЕ от ДИЗЕЛЯ)
Передние верхние опоры стоек
Передние ступичные подшипники (SKF)
Передние стойки стабилизатора
Задние амортизаторы (Япония ГАЗ)
Задние пружины (УСИЛЕННЫЕ от ДИЗЕЛЯ)
Пыльники, отбойники на морты (перед – зад)
Сальники КПП – ПРИВОДА
Пыльники на привода внутренние (на ТРИПОЙДЫ)
Масло КПП (ZIC 75 -90 в железе)
ПО ХОДОВОЙ = 30.000р (заказывал в ЭКЗИСТЕ)
+ Масло ДВС, Фильтр воздух, Фильтр масло = 2000р
Итого = 32.000р на все!
Тормозные диски были убитыми, заехал на бетонный завод, попал бетон в диски и застыло,
со временем размолотило наверное! Там такие фрезы нарезало!
По стойкам отдельно расскажу! Один передний мортер был убит насмерть, другому осталось жить тысяч 10, но я и не обижаюсь на это! Я так скакал по лесам и горам что 150 тыс.км. для них вполне нормально, при такой эксплуатации как у меня в последние годы! Плюс еще к тому водительская передняя пружина была лопнута, отвалился крайний верхний веток пружины, я даже был в шоке, что такое могло случится! Но учитывая что эти пружины родные, у меня опять же нет претензий, все же 350тыс. Более того снятые пружины легко продавливались руками, а нагрузку они вообще не держат, поэтому с уверенностью заявляю вам что пружины на фьюжах более 300000тыс не ходят! Лучше менять! На что менять, хороший вопрос?!)
Мы немного довели до ума конструкцию подвески, что мы сделали:
1) Поставили назад МОРТЫ – ГАЗ + маленькие резинки от КИА СПОРТЕЙДЖ
2) Поставили вперед МОРТЫ ГАЗ-МАСЛО + резинки те же
3) Поставили по кругу пружины от ДИЗЕЛЬНОЙ ВЕРСИИ
(в них на виток меньше, но они шире, толще, жёстче и выше)
В итоге получилась очень жесткая, непробиваемая подвеска! + 2-3см клиренса!
Делал из расчета чтобы следующие 150тыс не заглядывать больше в подвеску!
Ну и конечно хотелось испытать более мощные пружины в сочетании с газовыми мортами!
Ребята по приводам есть одна небольшая рекомендация, не запускайте их!
Самое главное следить за пыльниками, чтобы не были рваными! Если порвали то бегом менять и новая шрусовая смазка, иначе звиздец приводу всему! А он стоит …ого-го!
Если вовремя обнаруживать например при смене колес поврежденные пыльники и менять их на новые с новой смазкой, то эти привода вечные!
Я загубил свои привода на 200тыс с хвостом по дурости, за пыльниками не смотрел, и у меня трипоиды все накрылись!
Аксессуары для Fiesta
Аксессуары для Fusion
1 фев раля 2011
по выхлопу кстати в финке вроде бы барыжат милтеком,контора одна. не помню название.
вообщем в скрытке скопировал из темы с драйв2,из своег опоста
Ссылки на сайты фирм, торгующими ништяками для фиесты
Дано как справочная информация.
Все кто по и-нету слушали звук и в реале увидели - говорят, что в и-нете совсем другой, в жизни явно лучше, но звон явно убирать надо.
Всем привет. Случайно ни кто не знает на фьюжин защита переднего и заднего бампера под каким радиусом трубы гнуть.
dimarik-nn
на этом форуме можешь спросить у форумчанина fidel1970. Он, кстати,- твой земляк.
1 апр еля 2012
Сегодня на машину жены установил накладку на нижнюю радиаторную решетку.
Накладка оригинал, код: 1545427
lvsw
Накладка на нижнюю радиаторную красиво получилась.
Ger_Artur
Посмотрел тех нем. производителей, что знаю. Нашёл только Lumma / Rieger. Цена совершенно конская. От 300 евро.
Benoy
только очень смущает цвет - и не серебро и не золото. что-то среднее, нужно в какой-то правильный цвет покрасить, либо в цвет кузова либо в черный матовый. Поэкспериментирую с винилом, благо пол фокуса своего в винил закатал. Посмотрим что выйдет - главное всегда можно винил снять если неудачно выйдет.
9 мар та 2016
Родная кожаная ручка МКПП за 160 тыс км протерлась. Давно хотел себе ручку 1359006, но увидел вариант с Finis: 1144422. Порадовала цена 1600 и присутствие кожи в отделке. В общем вот фото:
Приветствую, граждане!
Вопрос о выхлопной системе. Собственно, ищу варианты замены катализатора, в идеале пауком 4-2-1. Где, почем, кто ставил? Интернеты не помогли найти мне ничего адекватного.
Benoy
Выпускной коллектор прямоточного типа, в простонародье — "паук". Катализатор — сокращение от "выпускной коллектор с каталитическим нейтрализатором"
Понятно. Мне привычнее, что кат - это кат, а не кат в сборе с выпускным коллектором. Варить на заказ. Болт он заказывать из Англии. На pumaspeed или burtonpower. При желании наверное можно найти на 1,25, 1,4 или 1,6. Не знаю, что именно у тебя. Готовых решений у нас нет. 90% только 4-1, бо 4-2-1 тупо не разместить.
19 авг уста 2016
19 авг уста 2016
Мой опыт по замене штатных пружин на моём Фьюжн от дизельной версии.
Жёсткость, удары на неровностях, кряканья, дискомфорт, частая замена ламп…
Возможно ли вообще получить КОМФОРТНУЮ подвеску на Фьюжн при минимальном вмешательстве в геометрию самой подвески?
Я лично, решил рискнуть, и поставить пружины от дизельной версии Фьюжн.
Коды пружин:
KAYABA RH3284 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
KAYABA RH6072 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
(Япония)
LESJOFORS 40 276 07 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
LESJOFORS 42 275 90 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
(Швеция)
Германию не рассматривал вообще, ибо многие не советуют из-за плохого качества металла. Форумы пестрят темами о сломанных витках родных (Германских) пружин. — Этим всё сказано.
Что выбрать?
Я купил LESJOFORS. Причина? — Как мне объяснили поставщики:
LESJOFORS — это заводские (этим всё сказано!); KAYABA — это всего лишь продавец-фирма в Японии, подрядчиками-изготовителями которой могут быть кто угодно, где угодно и не постоянными… Поэтому периодически, у KAYABA разное качество, разная сталь, характеристики и (бывает даже) разные типоразмеры одного и того же изделия… — Лотерея, по сути!
Пружины от дизельного Фьюжн встают (тютелька в тютельку), как родные, чин-чином без переделок! Визуально, изменений никаких, при посадке четырёх человек в авто, продавливаются почти также. Клиренс на задней оси (чуток!) увеличился на 15-20мм, а вот на передней оси, аж на 35-40мм больше.
Разница передних пружин.
Передние пружины от дизельной версии, имеют тот же коэффициент прогрессивности усилия, что и для бензиновых версий. Они чуть жёстче и длиннее на 40-45мм. Тем не менее, они встают на свои места отлично. За счёт этого, будьте готовы к тому, что перед авто станет значительно выше, чем прежде.
Проставки для увеличения клиренса (я лично) не ставил, ибо первостепенной целью у меня было другое, что бы было попе мягче (!) и что бы были агрегаты целее! Тем не менее, в итоге, по кругу, клиренс всё равно увеличился (210мм — супер!) и стал абсолютно ровно одинаковым, что не айс. Должна быть разница: зад должен быть выше переда на 1,5-2,5 см, штатно. Соответственно, я бы всё же порекомендовал бы поставить на задние пружины проставки на 25-35мм.
Тест-драйв на тех "лежачих", на которых ранее при 35-40км/ч чувствовал удары, теперь при 55-60км/ч (не притормаживая) тишина, лишь лёгкое покачивание. При малых скоростях 5-10 км/ч, практически, ни чего не изменилось, также жестко! Наверное, из-за чуть более жёстких передних пружин. И, это не значит, что теперь можно эксплуатировать подвеску краш-тестами "на измор!". В целом, да, подвеска стала намного сбалансированнее и пробивать на калдобинах, как раньше, её не стало. — А это самое важное, это и есть наша цель, именно этого мы и добивались! Но, получить абсолютный комфорт, как на Мазерати, на Фьюжене не получится. Тем не менее, по ощущениям… по сравнению с тем, что было (!), теперь стало весьма недурно! Я лично, результатом доволен! — Рекомендую!
Сюрпризы.
При первом же пробеге после замены, увеличился шум шин по асфальту.
Ну и естественно, пришлось съездить на Развал-Схождение. Как и следовало ожидать, после манипуляций с передней подвеской, обнаружилось несколько нарушений. Отрегулировали схождение. Ща всё ок, шум пропал…
Прошло 4 года. Подвеска стала ещё мягче.
Дневные Ходовые Огни DRL в Ford Fusion своими руками.
Начало — Процесс внедрения проводки для ДХО.
Протянул проводку от блока предохранителей, через штатные отверстия кузова, прямо к местам с ДХО. В одну из жил провода врезал доп/проводку для кнопки ручного отключения. Кнопку (с подсветкой) поместил в нише консоли рукояти КПП.
Подключился к F2 (зажигание) в блоке предохранителей. Можно и к F3 (генератор) — это кому как угодно. Внедрил стабилизатор тока LM7812 прямо в проводку (до подключения к питанию!), рядом с блоком. Далее, плюсовую жилу подключил через реле "в разрыв", а питание для релюхи нужно (!) взять с контактов F9L/F52L (ближний/дальний левый) или с F10R/F53R (ближний/дальний правый). Контакты ближнего и дальнего сконектил диодным мостом (полупроводниковыми диодами 10А10BL).
Разместил ДХО в штатные места рядом с ПТФ. Подключил через компьютерные разъемчики мама/папа, что бы можно было легко снимать ДХО. Для ДХО использовал led 10мм белые (3-4,5V; 0,5W; 0,3A) и резисторы на 1КОм, по 5шт для каждой стороны.
Подключение led для ДХО параллельное!
Я считаю, что последовательно — это не правильно! Ведь при последовательном соединении, если один led выйдет из строя, остальные led в цепи тут же (!) перегорят, и придется полностью все делать "с нуля" заново!
При установке светодиодов, необходимо:
— сточить надфилем один из его нужных краев, для более легкой регулировки направления света при их установке в штатные места;
— светодиоды установил снаружи крышки ПТФ (ни чего не сверлил!), проковыряв шилом отверстия для усиков светодиодов;
— после сборки и пайки, необходимо (!) все места соединений и оголенные контакты обильно покрыть силиконом или клеем-гелем (типа, Момент "Кристалл"). В противном случае, контакты светодиодов быстро отржавеют, и вся работа получится "насмарку".
— Снаружи, все углубления/выемки и сами светодиоды, загерметизированы тем же "Кристаллом". Пробовал многое, но "Кристалл" — реально, очень классный и самый удобный в использовании.
Покупки:
led 12шт (2 запасные) = 8р*12шт = 96р
резисторы 12шт (2 запасные) = 2р*12шт = 24р
реле 8pin 1шт = 300р
разъем реле 8pin 1шт = 70р
кнопка-выкл 1шт = 30р
провод 2к 5м = 10р*5м = 50р
Я взял бронзовый молоток и начал просто бить по поворотному кулаку сверху возле амортизатора есть два толстых ребра, по ним можно бить спокойно и ни о чем не боятся Конечно же я пробовал по-человечески, через деревянный брусок, но дерево гасило сильно удар и толку было ноль.
Работа была не легкая, куча нюансов, но тем не менее все было сделано благополучно и успешно. Несильно, главное чтобы они потом не раскрылись и не стойки форд фьюжн. Если вы использовали как и мы зажимные пассатижи, то обработайте задиры на штоке напильником.
Потом снимаем нижнее крепление и вуаля! Наша косточка в руках. Не без ругательств, так как неудобно, но могло быть и хуже. Конкретно эта косточка была погнута слегка, и у нее лопнул пыльник. Как только косточку сняли, можно приступать к ослаблению трех верхних болтов на опоре амортизатора, которые крепят его к стакану.
Можно теперь приступать к раскрутке снизу. Наш амортизатор не такой как у всех У всех он просто держится на двух болтах.
У нас же впрессовывается в цилиндр и фиксируется одним болтом. Такая конструкция более надежная в плане нагрузок, но и более трудоемкая при замене. Заливаем все соединения вэдэшкой, курим, и идем раскручиваем. Болт прикипевший, потому использовал трубу, одетую на ключ, чтоб удлинить рычаг. Теперь наша задача выбить аморт из цилиндра. Я взял бронзовый молоток и начал просто бить по поворотному кулаку сверху возле амортизатора есть два толстых ребра, по ним можно бить спокойно и ни о чем не боятся Конечно же я пробовал по-человечески, через деревянный брусок, но дерево гасило сильно удар и толку было ноль.
Брусок выкинул и все пошло как надо Но если есть молоток из мягкого метала, нужно использовать именно его.
Помните мы ослабили вверху три болта? Это для того, чтоб амортизатор мог немного двигаться когда мы его будем выбивать. Когда выбьем, поворотный кулак начнем поворачиваться в какую-то из сторон влево, вправо, на вас и, благодаря этим ослабленным болтам, аморт немного вывернет и он сможет выскочить из цилиндра в поворотном кулаке.
Меняем стойки стабилизатора на Ford Fusion
На фото внизу трубка уже снята. Откручиваем верхнее кпеление тяги поперечной устойчивости. Убираем аккуратно планку, держатель провода АВС. Головкой на 15 откурчиваем болт в нижней части амортизатора.
В центре, слева слегка выкручен.
Ставим деревянный брусок в нижней части амортизатора, аккуратнее, смотрите, чтобы не попал под брусок провод АВС. И небольшими ударами выбиваем амортизатор.
Как только амортизатор вышел из поворотного кулака, берем ключ на 13 и выкручиваем верхние три гайки крепления амортизатора. Слекга наклоняя вниз поворотный кулак, снимаем амортизатор.
Я снимал одновременно оба амортизатора. Что осталось после сьема амортизаторов. Далее ставим устройство для стяжки пружин с двух сторон и, стягиваем пружины. Несильно, главное чтобы они потом не раскрылись и не травмировали вас.
Далее приготовим модифицированную головку на 18 в вашем случае убедитесь, что у вас стоит гайка на 18, так как у меня стояла на одном амортизаторе на 19 Берете головку на 18 и стачиваете ее с двух строн так, чтобы в проточенные части вошел ключ на Далее вставляете головку в гайку, внутрь вставляете шестиграник с малой трещоткой.
На головку вставляете ключ и упираете его в верстак, а трещоткой с шестиграником начинаете выкручивать шток амортизатора.
При этом, как сказали на одном сайте: Пока мы будем снимать стойку амортизатора гайка будет откисать. Ее очень тяжело отвернуть. Потом поднимаем домкратом авто, ставим на подставку, снимаем колесо.
Далее нужно открутить гайку стойки стабилизатора: Для этого нужно иметь рожковый ключ на 15 и ключ Аллена шестигранник на 5. Шестиграником фиксируем ось, а рожковым ключом откручиваем гайку.
Потом используя монтировку отжимаем стабилизатор поперечной устойчивости и отсоединяем стойку стабилизатора. Видео о замене стоек на типовом автомобиле Видеоматериал расскажет, как легко и просто сменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Выберете модификацию т/с для поиска стойки амортизатора
Процесс замены стоек стабилизатора Стойка стабилизатора. Чтобы сменить стойки стабилизатора на Форд Фьюжн необходимо собрать инструменты, купить новые стойки и полчаса времени. Сам процесс достаточно простой и не имеет сложных манипуляций. Алгоритм Рассмотрим, последовательность действий направленных на смену стоек стабилизатора:
Читайте также: