Замена клапанов форд фокус 2
1,6-литровый атмосферный двигатель под капотами автомобилей Ford – это собственная разработка компании. Никакого отношения к двигателям Duratec, созданными инженерами Mazda, они не имеют.
Самый мощный и продвинутый из них – вот этот 1,6-литровый двигатель мощностью от 115 до 125 л.с. Дополнительная мощность на фоне базового 100-сильного мотора, а заодно и улучшенная экологичность, появилась благодаря наличию системы изменения фаз газораспределения. Фазовращатели установлены на обоих распредвалах. Такой мотор широко известен как 1.6 TI-VCT.
Этот мотор компания Ford устанавливала на Focus 2 и 3, C-Max 2 и Mondeo 4. Мы будем разбирать двигатель образца 2007 года.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.6 (PNBA 125 л.с.), снятого с Ford Mondeo 2007 года выпуска.
Надёжность двигателя 1.6 TI-VCT
Двигатель Ford 1.6 TI-VCT в целом надёжен, хотя его механическая часть огорчила немало поклонников этой марки. Об этом мы обязательно расскажем.
Течи масла
Несмотря на год выпуска этого двигателя, он может потребовать замены сальников коленвала. Причем такая необходимость может возникнуть уже при пробеге в 100 000 км.
Также прокладка клапанной крышки потребует замены, хотя едва ли это понадобится при пробеге менее 150 000 км. Как правило, крышка начинает сопливить после сильных морозов.
Бензонасос
Также по причине снижения производительности бензонасоса давление топлива в рампе опускается ниже положенных 3,6 бар.
Доступ к бензонасосу на Ford Mondeo сверху, то есть из-под заднего сиденья, не предусмотрен. Поэтому для замены и обслуживания нужно снимать топливный бак.
Ошибки, не связанные с работой двигателя
Дроссельная заслонка
Мотор 1.6 TI-VCT для Mondeo 4 комплектовался дросселем производства Bosch. Эта заслонка никаких проблем не создаёт. На вот дроссель Pierburg на ранних моторах для дорестайлингового Focus имели серьезные проблемы с датчиком положения.
Термостат
Двигатели 1.6 TI-VCT имеют два варианта исполнения термостата. Конкретно на этом двигателе для Ford Mondeo термостат самый обычный: пассивный, он открывается при 82°, меняется отдельно от корпуса, стоит совсем не дорого и применяется на огромном количестве других моторов Ford
На моторе 1.6 TI-VCT для Ford Focus 2 применяется электронноуправляемый термостат, который открывается при температуре 98°. Он поставляется вместе с пластиковым корпусом-фланцем и стоит в 4 раза дороже (около $70-80).
При желании, электронноуправляемый термостат можно заменить на пассивный с установкой его корпуса-фланца.
Система зажигания
Как правило в частичном отключении катушки зажигания виноваты провода или контакты в разъеме. Катушка зажигания закреплена на двигателе, к ней протянут жгут из трёх проводов. Со временем штекер не обеспечивает надёжного соединения, нередко в нём обламываются контактные пины или от них отрываются провода. В этом случае нужно целиком заменить разъем к катушке зажигания или разобрать его, заменить пины, обновить провода до основной электропроводки.
Проводка к ДМРВ
Еще одно слабое место в электропроводке – скрутка проводов к расходомеру. Ее стоит отремонтировать, если временами появляются провалы и рывки во время переключения передач при отпускании акселератора.
Фазовращатели
Фазовращатели – слабое место на этом двигателе, по крайней мере так было на моторах, выпущенных до весны 2007 года. Обычно необходимость поменять их возникала при пробеге порядка 150 000 – 200 000 км. Ford как будто пошёл навстречу клиентам и предложил приемлемую цену – оригинальные улучшенные муфты стоят по $120.
Первая причина их поменять – нарушение герметичности. По мере износа муфты начинали подтекать, что грозило смачиванием ремня ГРМ маслом. Часто вытекающее из муфт масло пробивало себе путь наружу из-под кожуха ГРМ.
Вторая причина – посторонний звук из корпусов муфт на холодном двигателе. Т.е. при работе двигателя были слышны цокание и шелест, бензиновый мотор начинал тарахтеть как дизельный. Но по мере прогрева шум исчезает. Вместе с этим ухудшаются отклики двигателя, при разгонах появляются провалы мощности.
Для замены муфт необходимо иметь специальные фиксаторы для самих муфт и для распредвалов, болты муфт нужно затягивать в два этапа с правильным усилием 25 Нм и затем с доворотом на 75°.
Если на ранних моторах 1.6 TI-VCT фазовращатели были заменены на улучшенные, то и служить они будут долго.
Клапан муфты выпускного распредвала
Еще одно слабое, но не часто проявляющееся место – подтекание масла из-под электромагнитного клапана, управляющего фазовращателем выпускного распредвала. Говорят, иногда масло может течь струёй из-под него. В этом случае двигатель может даже пострадать из-за масляного голодания. В любом случае, потеющий маслом клапан придётся заменить на новый. У этого клапана несколько ревизий, стоит выбрать и установить самую последнюю версию (2003597).
Зазоры клапанов
Тепловые зазоры клапанов в двигателях семейства Sigma не имеют автоматической регулировки. На практике, проблемы с зажатыми клапанами не возникает, а к регулировке клапанов прибегают уже при капитальном ремонте мотора. Номинальные зазоры следующие: 0,20 мм для впускных, 0,35 для выпускных, ± 3 сотых.
Регулировка тепловых зазоров максимально неудобная, а именно путём подбора толкателей.
Выбрать и купить головку блока цилиндров (ГБЦ) для двигателя Ford вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей .
Стук двигателя Ford 1.6
Еще один источник звука в этом двигателе – это стук поршней. На относительно лёгких автомобилях поршни могли зашелестеть при пробеге в 150 000 км, а на Mondeo – при пробеге порядка 80 000 км. Этот стук доносится из-под головки блока цилиндров. Поначалу он хорошо различим только на холодном моторе и исчезает при нагреве двигателя. Потом этот стук присутствует практически всегда.
На практике, такой шелест не несёт серьёзной угрозы двигателю. Мотор может долго шелестеть, вплоть до 400 000 и 500 000 км. Расход масла при этом не возникает. Хотя в цилиндрах возникает эллипсность, также немного изнашиваются поршневые пальцы.
Компания Ford так и не признала этот шелест, а фактически люфт поршней, неисправностью. Хотя это конструктивный дефект. Но улучшенных оригинальных поршней не предусмотрено. Зато в продаже есть неоригинальные комплекты поршней вместе с кольцами и пальцами от немецкого и турецкого производителя. Они предлагают поршни номинального и нескольких ремонтных размеров. Поэтому при желании поршневую группу этого двигателя можно откапиталить с установкой поршней, которые никогда не застучат.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Ford заказать с них автозапчасти.
Кроме того, в продаже имеются готовые ручные держатели клапана.
Рис. 5.17. Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут
При отсутствии готовых приспособлений можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу (рис. 5.17).
Вместо резинового шланга и хомутов можно к стержню приспособления приварить наконечник, в боковой стенке которого выполнено сквозное резьбовое отверстие, в которое ввернут болт для фиксации стержня клапана.
Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.
1. Очистите клапан от нагара.
2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.
3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.
4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов (или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).
5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборота, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу, то ослабляя усилие прижатия.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: При отсутствии какого-либо приспособления притереть клапан можно с помощью ластика, прижимая и проворачивая им клапан. Ослабляйте прижатие клапана, нажимая на торец его стержня другой рукой.
6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1,5 мм, при этом…
7. …на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.
8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение 3 мин керосин не просочится в камеру сгорания, клапан герметичен.
Притирка клапанов Ford Focus. 3-я серия
Притирка клапанов и проверка на герметичность тремя способами
Притирка клапанов своими руками. Машинка для притирки клапанов. Идея А. Коваленко
9 декабря 2020 cognizer
В данной статье речь идет о двигателе 1.6 л, 100 л.с. Имеется шум при работе, отчетливо слышен цокот клапанов. В таком двигателе нет гидрокомпенсаторов или механической регулировки в прямом смысле (типа контргаек).
Регулировка клапанов Форд Фокус 2 заключается в подборе и замене толкателей для обеспечения нужного зазора впускных и выпускных клапанов.
Существует граница допусков и определенные толкатели различной толщины. Виды толкателей и каталожные номера указаны в таблице ниже.
Толкатели для двигателя 1,6 л
| размер, мм | код | размер, мм | код |
| 2,7 | 1 633 760 | 3,15 | 1 633 784 |
| 2,725 | 1 633 761 | 3,175 | 1 633 785 |
| 2,75 | 1 633 762 | 3,2 | 1 633 786 |
| 2,775 | 1 633 763 | 3,225 | 1 633 787 |
| 2,8 | 1 633 764 | 3,25 | 1 633 788 |
| 2,825 | 1 633 765 | 3,275 | 1 633 789 |
| 2,85 | 1 633 766 | 3,302 | 1 633 790 |
| 2,875 | 1 633 767 | 3,325 | 1 633 791 |
| 2,9 | 1 633 768 | 3,35 | 1 633 792 |
| 2,925 | 1 633 769 | 3,375 | 1 633 793 |
| 2,95 | 1 633 770 | 3,4 | 1 633 794 |
| 2,975 | 1 633 775 | 3,425 | 1 633 795 |
| 3 | 1 633 776 | 3,462 | 1 633 796 |
| 3,025 | 1 633 777 | 3,475 | 1 633 797 |
| 3,05 | 1 633 778 | 3,502 | 1 633 798 |
| 3,075 | 1 633 779 | 3,525 | 1 633 799 |
| 3,1 | 1 633 782 | 3,55 | 1 633 800 |
| 3,125 | 1 633 783 | 3,575 | 1 633 801 |
Номинальное значение зазора для впускных клапанов составляет 0,20 мм, а для выпускных — 0,34 мм. Допуск на зазоры для всех клапанов составляет ±0,03 мм. Границы допуска 0,17–0,23 мм — для впускных и 0,31–0,37 мм — для выпускных клапанов.
Чтобы замерить имеющиеся зазоры, достаточно снять клапанную крышку двигателя и последовательно проворачивая коленвал по часовой стрелке на 180 градусов, измерить зазоры впускных и выпускных клапанов на каждом цилиндре, начиная от первого. Таким образом за два оборота коленвала, распредвалы сделают один оборот (обычный цикл, 4-х тактного двигателя).
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2.
Для определения того, какие толкатели нужно поставить взамен имеющихся, нужно сделать следующее:
1. Снять клапанную крышку двигателя, набором щупов с шагом 0,02 мм замерить зазоры на всех клапанах и записать данные в таблицу. Вот что примерно должно получиться:
2. Снять распредвалы, вынуть толкатели (удобно использовать магнит) и записать их маркировку (толщину)
3. Произвести вычисления, для определения какие толкатели нужно поставить для обеспечения необходимого зазора и попадания в допуск. Для упрощения жизни, забиваем нижеуказанную формулу в excel:
H=B+ (A-C), мм, где
Н — толщина нового толкателя;
В — толщина снятого толкателя;
А — замеренный зазор;
С — номинальный зазор
4. Заказать нужные толкатели или переставить имеющиеся на другое место (такое тоже допускается). Выбираем наиболее подходящие толкатели из каталога.
5. Поставить на место распредвалы и снова замерить зазоры. Предварительные результаты по зазорам можно сразу увидеть в таблице. Используем формулу D=А-(H-B), мм, где
D — новый зазор;
А — замеренный зазор;
Н — толщина нового толкателя;
В — толщина снятого толкателя;
6. Если все зазоры в пределах допусков, собираем двигатель. Далее более подробно сам процесс.
Разборка двигателя
Щуп должен входит плотно, но не должен закусывать и мяться. Желательно подбирать пару щупов не самых тонких, ими удобнее будет работать, их сборка будет более упругой.
Результаты измерений заносим в таблицу.
Снова ставим 1-й цилиндр в ВМТ. Устанавливаем болт-упор в технологическое отверстие и планку в хвостовики распредвалов.
Снимаем защиту двигателя, ставим подпорку под двигатель и откручиваем правую опору ДВС. Кронштейн тоже откручиваем. Откручиваем Переднюю крышку ГРМ, 8 болтов. Лучше заранее ослабить болты шестерен РВ. Без их снятия не получится снять с места сами РВ.
Ослабляем натяжной ролик и скидываем ремень ГРМ.
Теперь можно откручивать распредвалы, но прежде нужно начертить на картонке схему расположения деталей, и аккуратно сложить их, чтобы потом вернуть детали на свои места.
С помощью магнита достаем толкатели из колодцев и записываем их размеры (указаны с обратной стороны).
Потом их кладем на схемку из картонки. Которую убираем в сторону, чтобы ничего не сбилось.
Заказ запчастей
Помимо новых толкателей (коды в начале статьи) желательно поставить новую прокладку клапанной крышки Victor Reinz 71-38086-00. Также осмотрите сальники распредвалов, хотя, скорее всего их можно будет оставить.
Обратная сборка
При обратной сборке используем болт для выставления ВМТ первого цилиндра и планку для выставления распредвалов, их чертежи тут.
Не помешает фиксатор шестерен распредвалов. Сам пользовался импровизированным, фото нет, но думаю смогу объяснить. Нужны пластины из толстого металла или уголки. Ставим их с обеих
сторон от шестерен и зажимаем струбцинами. А еще лучше просверлить отверстия в этих пластинах и стянуть их болтами.
Вкладываем толкатели нового размера в нужные колодцы. Ставим РВ на свои места и начинаем постепенно притягивать.
Ключом на 21 добиваемся правильного положения валов (грань 21 есть в районе 1-го цилиндра), в хвостовики вставляем планку 5 мм толщиной. Коленвал в ВМТ первого цилиндра
(упирается в болт-упор).
На всякий случай проверяем это, т.к. мы скинули ремень, когда КВ был в ВМТ 1-го цилиндра. На шестерни накидываем ремень и немного притягиваем их болтами. Ремень ставим
по ходу вращения двигателя от впускной звездочки к КВ, натяжной ролик, выпуск.
Когда зафиксируем шестерни между собой, можно будет затягивать. Тянуть нужно осторожно, не допуская натяжения ремня, т.е. всегда придерживаем в противоход ключем на 21 (нужен помощник).
В случае жесткой фиксации шестерен между собой, затягивать проще и вероятность ошибки меньше.
Теперь можно освободить натяжной ролик и проверить верно ли сел ремень. Затягиваем болты РВалов, но не до конца. Снимаем фиксаторы.
Проворачиваем двигатель на несколько оборотов, подводим к ВМТ первого цилиндра, ставим болт, упираем в него КВ и проверяем свободно ли входит планка 5 мм в хвостовики РВ.
Если да, то все ОК, можно затянуть болты окончательно. По технологии это 25 Нм и доворот 75 град. Такой доворот не всегда получается, но надо сделать максимально близко к этому значению. После окончательной затяжки обязательно снова проворачиваем двигатель и проверяем метки.
Дальнейшая сборка
Думаю тут вопросов особо не возникнет. После установки РВ и ремня ГРМ на место еще раз проверяем теперь уже новые зазоры. Убеждаемся что все хорошо и попадает в допуски. Собираем все окончательно и заводим двигатель. Порядок затяжки болтов клапанной крышки тут.
Шума станет явно меньше, но все же бывает, что совсем он не исчезает. Дело в том, что юбка поршня может иметь люфт в цилиндре. Тут уже ремонт поршневой. Но так тоже можно ездить и ничего страшного не произойдет (только будем иметь шум дизеля). В любом случае мы сделали лучше, так как время открытия и закрытия клапанов теперь соответствуют норме.
Вот так делается регулировка клапанов Форд Фокус 2. Всем удачи, если есть вопросы, можете задать ниже. Спамеры, можете не тратить свое время, ваши комменты в мусор.
Рубрика: Ford C-Max, Ford Focus 2, Двигатель Метки: Focus 2, ford focus 2, регулировка клапанов Фокус 2, Форд Фокус 2
Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей, замасленные электроды свечей зажигания.
Если есть возможность воспользоваться источником сжатого воздуха под давлением 0,7–1,0 МПа (7–10 кгс/см 2 ), то заменить маслосъемные колпачки можно без снятия с двигателя головки блока цилиндров. Если источника сжатого воздуха нет, придется снять головку блока цилиндров, так как на данном двигателе фиксация клапанов механическими приспособлениями, вставленными в свечное отверстие, невозможна.
Рис. 5.8 . Приспособления для снятия пружин клапанов: 1 – приспособление для сжатия пружин; 2 – приспособление для подачи воздуха в свечное отверстие
…или инерционный съемник маслосъемных колпачков. У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
Если поршень не будет установлен в НМТ, при подаче в цилиндр сжатого воздуха коленчатый вал двигателя провернется, и автомобиль может сдвинуться с места (при включенной передаче).
Рис. 5.9 . Детали привода клапанов: 1 – толкатель; 2 – сухарь; 3 – тарелка пружины; 4 – пружина; 5 – маслосъемный колпачок
7. Снимите толкатели 1 (рис. 5.9) клапанов 2-го цилиндра.
8. Установите приспособления для снятия пружин клапанов на 2-й цилиндр двигателя, как показано на рис. 5.8.
9. Подайте в свечное отверстие 2-го цилиндра сжатый воздух под давлением 7–10 кгс/см 2 .
10. Сожмите приспособлением пружину 4 (см. рис. 5.9) одного из клапанов и выньте из тарелки 3 пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки два сухаря 2. Затем снимите приспособление.
После извлечения сухарей клапан удерживается в верхнем положении только давлением воздуха. Не отключайте давление до окончания замены маслосъемного колпачка и установки всех деталей, иначе клапан упадет в цилиндр и для его извлечения потребуется снимать головку блока цилиндров.
11. Снимите тарелку 3 пружины и пружину 4.
Если вы одновременно снимаете тарелки и пружины с нескольких клапанов, то снятые детали следует устанавливать на те клапаны, с которых они сняты.
12. Спрессуйте маслосъемный колпачок 5
с направляющей втулки клапана. Для этого установите на колпачок цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.
13. При отсутствии инерционного съемника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.
Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.
14. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.
Оригинальные маслосъемные колпачки впускных клапанов окрашены в зеленый цвет, выпускных клапанов — в коричневый.
15. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
16. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.
В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Нужно выбрать головку с 12 гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.
17. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.
18. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они вошли в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
19. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных трех клапанов 2-го цилиндра и четырех клапанов 3-го цилиндра.
20. Проверните коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в НМТ установились поршни 1-го и 4-го цилиндров, и замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.
Читайте также: