Вторая передача включается с хрустом шевроле круз

Обновлено: 17.06.2026

Часто не довключается первая и задняя скорость на МКПП 1.8

Ребята есть ли у кого такая проблема?У меня механика 1.8 с пробегом всего 3000км. и частенько при включении первой и задней передачи при начале движения выбивает рычаг,короче чтобы включить первую и заднюю передачу приходится рычаг толкать до самого конца,хотя остальные передачи включаются свободно.У кого есть такие проблемы и что делать?

Ребята есть ли у кого такая проблема?У меня механика 1.8 и частенько при включении первой и задней передачи при начале движения выбивает рычаг,короче чтобы включить первую и заднюю передачу приходится рычаг толкать до самого конца,хотя остальные передачи включаются свободно.У кого есть такие проблемы и что делать?

- Полезные темы, например, из раздела FAQ можно легко добавлять к себе на стены в соцсетях, для этого нужно просто нажать на кнопочку "соцсети".

Ребята есть ли у кого такая проблема?У меня механика 1.8 с пробегом всего 3000км. и частенько при включении первой и задней передачи при начале движения выбивает рычаг,короче чтобы включить первую и заднюю передачу приходится рычаг толкать до самого конца,хотя остальные передачи включаются свободно.У кого есть такие проблемы и что делать?

Такая же неприятость у меня тоже наблюдается. Но это - "особенность", как говорят ОД. В мануале даже прописано, что если не включается задняя (про первую правда не пишут), то произвести повторное включение , предварительно включив другую передачу.
Ох, блин, грехи наши тяжкие.

Если перетянуть, то первая и задняя плохо включается. Попробуйте, это же не сложно. Потом не забудьте написать помогло или нет)

Попробовал открутить ручка намертво стоит!Прикладывать больше усилий не собираюсь. Может есть разница в годе выпуска?У меня 2013 года

Попробовал открутить ручка намертво стоит!Прикладывать больше усилий не собираюсь. Может есть разница в годе выпуска?У меня 2013 года

Нужно приехать к ОД, зайти в торговый зал, найти круза с МКПП, сесть туда и попробовать открутить кпп Сейчас на своей повернул на пол оборота набалдашник. Заднюю еле включил. Все-таки может быть дело в этой мелочи.

И еще. На холодную у меня бывает впечатление, что первая туго включается. Иногда задняя не хочет втыкаться, но при повторном выжиме сцепления всё ок.

Заклинила МКПП 1.8 Cruze или почему плохо включаются передачи.

Добрый день!
Едем утром на работу переключение передач стало жутко трудным, передачи включались с усилием и через пару переключений воткнули 3 передачу, которая там и осталась. остановились на сцепление и заглушили машину. С трудом включили нейтральную и не спеша покатили домой. Первым делом снимаем с коробки троса переключения передач от кулисы из салона и проверяем работу кулисы без коробки передач и выясняем что сама кулисами работает идеально мягко без клина. Выясняем тем самым что проблема в самой коробке. Далее открываем капот и снимаем механизм переключения передач с коробки проверяем ее работу уже без самой коробки то есть без нагрузки и выясняем что коробка в норме и проблема в самом устройстве переключения передач. скажу сразу то что я увидел послужило ответом на вопросы почему в крузаках со временем плохо включаются передачи и как следствие приводит к клину, что ждет если не каждого то многих. Расскажу своими словами очень просто и доступно. На фотографии внутри устройства виден фиксирующий передачи палец с шариком на конце упирающийся в кулису которая при разных перездачах меняет свое положение. Палец запрессован на заводе внутри цилиндра в котором ходит сам шток пальца между цилиндром и штоком пластиковая втулка с очень мелкими шариками. Так вот сам шток упирается в кулису Где ходит по своим каналам от того переключения имеют четкость включения и фиксацию на той или иной передаче. Например без этого штока включение передач было бы ватным и не было бы понятно включили ли мы передачу как надо. Судя по факту пластиковая втулка уже износилась и появился люфт штока. Втулка мало по маслу начинает выходить вместе со штоком и не удерживается в посадочной месте. На данный момент втулка выходит со штоком из посадочного места на 5 мм и распустилась ромашкой. Получается что со штоком она вышла но обратно шток не пускает и он заклинивает не давая возможности дальнейшим переключением передач. Заменить втулку вряд ли получится скорее нужно покупать новое устройство. Временно я направил втулку внутрь цилиндра и загнул края цилиндра которые еле видны из корпуса тем самым не дал возможным втулка выходить вместе со штоком. Кулисами заработала как по маслу. Я поставил все на место и прокатились. Передачи включались как на новом авто! Пропали все усилия включения и эффект заклинивания. В заключении скажу о своем предположении что втулка не сразу выскочил а со временем от того с каждым разом было включение хуже и хуже. На снятие и установку я потратил всего 2 часа ну и найти саму причину. у меня МКПП 1.8 так что это касается именно этой коробки так как у автоматов и 1.6 другие коробки и другие болячки. Ну а также я думаю это еще одна болезнь всех крузов данной комплектации. Совет всем у кого машина на гарантии и есть трудности с включением передач, Езжайте к диллеру долбить его изнуренными обращениями и жалобами по возможности показать мой пост с фотками и лично присутствовать при разборке вашего авто дабы убедиться лично что есть проблема или ее отсутствие чтоб не услышать очередное утверждение что все в порядке и они ни чего не нашли. Иначе ремонт они будет за ваш счет и не копеечный. Ну а пока не нашел данную деталь для покупки даже на экзисте. И еще также сильно люфтит осевой шток на которой вращается лапка включения передач и сам пластик втулки почему-то выполнен из мягкого пластика а не износостойкого. Всем удачи.

1,6 механика пробег 1300
Такая же проблема .тронулся с 3 передачи . повыше включалось все. ниже ничего.чуть рычаг не сломал.
Остановился через 1,5 км стало все включатся само

Илюх, вот ты насоветовал))) От нефиг делать провернул ручку против часовой стрелки. Пошла. Крутил крутил,все на одном месте. Потянул вверх- снялась. Оказалось что там нет никакой резьбы,а насечки. Ручка просто вставляется и за счет этих насечек держиться. А я пока крутил, раздраконил всю втулку на ручке))) Пришлось клеем заливать и на место ставить)) Вроде держиться)))

Клинит МКПП

Здравствуйте! Недавно появилась такая проблема: при включении скоростей или же переключении на нейтралку клинит рычаг. Возникает на разных передачах, то есть может на 2-ой заклинить, на 3-ей и 4-ой нормально сработать, или наоборот. Так называемый "плавающий" эффект, потому что спустя некоторое время при езде может вообще пропасть. И так же неожиданно появиться. Переключать приходиться с усилием. Может кто сталкивался с данной проблемой? Пробег 51 тыс. км. По коробке и сцеплению ничего не делал

Здравствуйте! Недавно появилась такая проблема: при включении скоростей или же переключении на нейтралку клинит рычаг. Возникает на разных передачах, то есть может на 2-ой заклинить, на 3-ей и 4-ой нормально сработать, или наоборот. Так называемый "плавающий" эффект, потому что спустя некоторое время при езде может вообще пропасть. И так же неожиданно появиться. Переключать приходиться с усилием. Может кто сталкивался с данной проблемой? Пробег 51 тыс. км. По коробке и сцеплению ничего не делал

Добрый день!
Едем утром на работу переключение передач стало жутко трудным, передачи включались с усилием и через пару переключений воткнули 3 передачу, которая там и осталась. остановились на сцепление и заглушили машину. С трудом включили нейтральную и не спеша покатили домой. Первым делом снимаем с коробки троса переключения передач от кулисы из салона и проверяем работу кулисы без коробки передач и выясняем что сама кулисами работает идеально мягко без клина. Выясняем тем самым что проблема в самой коробке. Далее открываем капот и снимаем механизм переключения передач с коробки проверяем ее работу уже без самой коробки то есть без нагрузки и выясняем что коробка в норме и проблема в самом устройстве переключения передач. скажу сразу то что я увидел послужило ответом на вопросы почему в крузаках со временем плохо включаются передачи и как следствие приводит к клину, что ждет если не каждого то многих. Расскажу своими словами очень просто и доступно. На фотографии внутри устройства виден фиксирующий передачи палец с шариком на конце упирающийся в кулису которая при разных перездачах меняет свое положение. Палец запрессован на заводе внутри цилиндра в котором ходит сам шток пальца между цилиндром и штоком пластиковая втулка с очень мелкими шариками. Так вот сам шток упирается в кулису Где ходит по своим каналам от того переключения имеют четкость включения и фиксацию на той или иной передаче. Например без этого штока включение передач было бы ватным и не было бы понятно включили ли мы передачу как надо. Судя по факту пластиковая втулка уже износилась и появился люфт штока. Втулка мало по маслу начинает выходить вместе со штоком и не удерживается в посадочной месте. На данный момент втулка выходит со штоком из посадочного места на 5 мм и распустилась ромашкой. Получается что со штоком она вышла но обратно шток не пускает и он заклинивает не давая возможности дальнейшим переключением передач. Заменить втулку вряд ли получится скорее нужно покупать новое устройство. Временно я направил втулку внутрь цилиндра и загнул края цилиндра которые еле видны из корпуса тем самым не дал возможным втулка выходить вместе со штоком. Кулисами заработала как по маслу. Я поставил все на место и прокатились. Передачи включались как на новом авто! Пропали все усилия включения и эффект заклинивания. В заключении скажу о своем предположении что втулка не сразу выскочил а со временем от того с каждым разом было включение хуже и хуже. На снятие и установку я потратил всего 2 часа ну и найти саму причину. у меня МКПП 1.8 так что это касается именно этой коробки так как у автоматов и 1.6 другие коробки и другие болячки. Ну а также я думаю это еще одна болезнь всех крузов данной комплектации. Совет всем у кого машина на гарантии и есть трудности с включением передач, Езжайте к диллеру долбить его изнуренными обращениями и жалобами по возможности показать мой пост с фотками и лично присутствовать при разборке вашего авто дабы убедиться лично что есть проблема или ее отсутствие чтоб не услышать очередное утверждение что все в порядке и они ни чего не нашли. Иначе ремонт они будет за ваш счет и не копеечный. Ну а пока не нашел данную деталь для покупки даже на экзисте. И еще также сильно люфтит осевой шток на которой вращается лапка включения передач и сам пластик втулки почему-то выполнен из мягкого пластика а не износостойкого. Всем удачи.

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение механике, считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с автоматом или вариатором, то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.

Хрустит коробка передач: признаки

Во время движения или торможения автомобиля при переключении рычага коробки передач водитель может слышать посторонние звуки, такие как хруст, скрежет или треск.

Причем чаще всего посторонние звуки при включении рычага коробки передач могут появляться только на одной из передач, например, только при переключении на первую или только при переключении на вторую и т. д. Также при возвращении рычага коробки передач в нейтральное положение может появляться неприятный треск или скрежет.

Хруст при переключении на вторую передачу. Переключение на первую передачу происходит плавно и бесшумно, но при переключении с первой на вторую передачу появляется треск. Это происходит во время разгона автомобиля, когда обороты двигателя увеличиваются. Причем все остальные передачи на любых оборотах переключаются без хруста.
Переключение с третьей на вторую передачи тоже может сопровождаться хрустом, включение передач бывает затрудненным. Так или иначе, проблемой может быть вышедший из строя синхронизатор передачи, так как элемент подвержен большим нагрузкам.

Важно понимать, если переключение рычага коробки передач на повышенную или пониженную скорость сопровождается непонятным треском или скрежетом, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Хруст при переключении передач: причины и методы их устранения

Причины возникновения хруста, треска или скрежета при включении рычага коробки переключения передач могут быть разные. Все зависит от конкретного случая.

В случае незначительной поломки, не вмешиваясь в сам механизм коробки, проблема может быть устранена заменой поврежденной детали. В другом случае, более серьезном, проблему решают путем проведения капитального ремонта самой МКПП.

Основные поломки, вызывающие хруст или треск при переключении скоростей:

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Неправильная эксплуатация и несвоевременное техническое обслуживание МКПП приводит к проблемам в работе этого агрегата. На что в первую очередь нужно обратить внимание:

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач требует определенных усилий, передачи не включаются и т.д.

Что в итоге

Появление хруста в МКПП может быть первым сигналом к серьезной поломке этого агрегата. Поэтому при появлении таких симптомов, как хруст, скрежет или треск при переключении рычага коробки передач с повышенной на пониженную скорость или наоборот необходимо провести полную диагностику и выявить причину неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно переключать передачи на механической коробке. Из этой статьи вы узнаете об основных правилах и рекомендациях по переключению передач на МКПП.

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Хруст на холодную при включении 2 передачи. Масло в МКПП

Летом поменял масло в МКПП ранее на ТО 80 ОД менял масло в МКПП, но зимой даже при минус 10 ручка "плавала" и туго ходило - масло сильно густело. Залил вот это масло 08885-02106 Масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil Super 75W-90". Оно вроде в жестянке плюс его рекомендовал мне мастер, у которого обслуживаю машинку. В описании написано:
"Синтетическое Трансмиссионное масло предназначено для трансмиссии легковых автомобилей и малых грузовиков. Можно использовать для коробок передач, задних мостов, ведущих мостов, дифференциалов и т.п. При условии что нет жесткой рекомендации об использовании масел LSD или Hypoid, а также в трансмиссиях малого машинного оборудования."
Летом было все ок, сейчас же на улице 0 ..+5, и на холодную вторая передача включается с небольшим хрустом. Все остальные передачи включаются нормально. После прогрева все становится ок и все пальчиком включается.

Кто сталкивался с аналогичной проблемой ? Может быть масло неподходящее залил. И нужно лить GL4 ? Вот такое например GL-4 08885-81026 Масло трансмиссионное "HYPOID Gear Oil 75W-90", 1л. Смущает HYPOID.

Машина TOYOTA COROLLA 3ZZ-FE ZZE121 МКПП

Что такое синхронизатор шестерен коробки передач? Главная его задача - выровнять скорость вращения двух шестерен непосредственно До их "зацепления". Изношенный синхронизатор не способен в полной мере "разогнать, раскрутить" шестерню вторичного вала до той скорости, с которой вращает двигатель первичный вал. Потому и происходит неприятный хруст который и слышно и рукой чувствуется через ручку. Загустевшее от холода масло усугубляет ситуацию.
Поменять масло на то, которое меньше густеет на морозах. Псевдо-универсальные трансмиссионные жидкости: GL 3/4/5 лучше отставить в сторону. Прямое предназначение для коробки GL 4.
У самого меня машина страдает этой же болячкой. После простоя на морозе рычаг переключается туго. Просто нужно приспособиться: резко не дергать, не выдергивать, резко не втыкать, а плавно, с небольшими задержками пока более менее не прогреется коробка.

То же было так же. Залил атф 4-й вроде как и в гур стало получше. 70 тыс уже проехал надо бы наверное поменять, но отобрал пробу шприцом чистое и цвет как был

Chevrolet Cruze. Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Hardcore, это вы несете ахинею. Спепление у рюшки схватывает почти в конце хода педали. По крайней мере у меня так две трети хода педали и схватывает сцепление. Я специально привыкал и проверял где схватывает чтоб не заглохнуть на мкаде пока гнал авто.

Да ребят вы правы у меня тоже при переключение с 1 на 2 такая же беда хруст. Ещё сегодня заметил гляньте у себя плиз Приехал на стоянку, запарковался, отключил музыку и собирался переключиться с задней на первую и заглушить авто и тут услышал звук когда выжимаешь сцепление (звук похож на толстый провод как будто обо что то бьется) и если подержать руку на ручке кпп то этот стук отдаётся и чувтвуется. попробовал на заведенной авто выжимать спецление раз 10 и 10 раз был этот стук. Под машину заглянул ничего не болтается)На незаведенном авто не проверял. Да и задняя у меня с упором включается. Думаю не хана ли синхронизаторам у меня совсем? У меня перед парковкой здоровая яма с водой пока грешу на воду попавшую куда нить. Завтра с утра проверю это дело.

С утра проверил ещё раз Оказалось это сама педаль примерно на половине пути издаёт треск(пожохе механизм самой педали),но и этот треск ощущается и на ручке кпп. Проверьте у вас не так?? и нормально ли это?

По переключению на вторую - скорее всего синхронизатор слабоват (классическая девяточно-десяточная проблема). Может масло густое или холодная КПП. Любая из этих причин неопасна.
Треск в педали - пружины гудят, может во втулках пластмассовых срывные колебания, надо изучать.

ребята ну вы конечно отмачиваете. Когда не дожимаешь сцепление это сразу становится понятно, а это типо щелчка только как буд-то задевает за что-то. У меня такая же проблема, киа рио хэтчбэк 2010г может закономерность какая? Короче выявил хронологию этого хруста. Хруст появляется при набирании свыше 2000 оборотов всё что ниже 2000 и если обороты не поднимаются в момент выжимания сцепления и переключения на 2-ю передачу хруста не происходит и вообще при начале падения оборотов не важно на каких оборотах. Другими словами приходится ждать секунду или полторы между выжиманием сцепления и переключением на 2-ю передачу. Вроде хруст не страшен но ужасно бесит. Надеюсь мы сможем разобраться в этом. Потому что у многих такая проблема, думаю что это заводской брак. Ждёмс разъяснений.

Ну так это очень похоже на слабый синхронизатор. Условия работы его на второй передаче весьма жесткие, вот и не хватает.

Тогда посоветуй, что лучше сделать? Машина на гарантии и по срокам гарантия на коробку передач ещё действует. Скоро проходить ТО стоит ли сообщать дилеру в сервисе про это. Потому, что не хочится чтобы лишний раз копались в трансмиссии, т.к. отремонтируют этот хруст, а за ним пойдёт как по цепной реакции, ну вы меня понимаете. Опасен этот хруст?

При резком включении второй после динамичного разгона до высоких оборотов на первой возникает специфический ХРРЮК в момент включения передачи.
Так?
Если да, то это синхронизатор и не лечится, т.к. у каждого синхронизатора есть предел синхронизирования, за которым его "пробивает". Такое на девятках-десятках штатно, у меня на Лансере было, но только на холодной коробке.
Явление неопасное в принципе.
Даже с полностью умершим синхронизатором коробка может пройти сотню тысяч.
Экспресс-проверка, не совсем ли мертв синхронизатор:
стоя на месте на заведенной машине, не трогая педаль сцепления, попробуйте сделать аккуатное движение рычагом КПП на включение второй передачи. Если синхронизатор жив, ручка упрется, а машина еле заметно двинется вперед.
Если синхронизатор мертв, включится передача и машина заглохнет.
Рычаг двигать нежно. Метод безопасен и вреда КПП не наносит, тем более за один раз.
В свое время на 41-м москвиче баловался иногда и повергал свидетелей в трепет - трогался без сцепления за счет трения в синхронизаторе. Ничего не случилось.
Но так не надо, конечно.
Можно обратиться к официалам, но они вряд ли помогут. Впрочем за спрос денег не берут.

Я хотел бы всё-таки узнать:
1) Почему такого не случается при переключении на других передачах, или там нет синхронизатора, или там другой предел синхронизатора? (более повышенный)
2) Можно ли его поменять и исправит ли этот хруст?
3) Стоит ли вообще говорить дилеру об этом хрусте, чтобы лишний раз не лазить в трансмиссию?

Я не истина в последней инстанции, разумеется, но:
1. Синхронизаторы есть на всех передачах, кроме заднего хода. У некоторых машин и там есть. Часто они одинаковые. Если неодинаковые, то более "легкие" стоят на высших передачах.
Условия работы на второй передаче более суровые, т.к. разрыв по оборотам (а синхронизатор приводит в соответствие обороты вторичного вала КПП с первичным) между первой и второй как правило самый высокий, то есть синхронизатору надо тормозить первичный вал на большую величину и часто за меньшее время.
Потому что с четвертой на пятую резким рывком мало кто передергивает, а вот с первой на вторую - сколько угодно.

2. Заочно трудно сказать. Надо прочувствовать руками. Скорее всего, нет, не решит проблему.

3. Сказать стоит, даже показать лучше. А полезут ли они - еще большой вопрос. Если решат, что дело серьезно (напрмер бракованный синхронизатор) и полезут, то будут менять коробку. Обычно официалы ремонтом в прямом смысле слова не занимаются, - меняют сразу агрегат и все.

Читайте также: