Вибрация двигателя форд фокус 2
вот тут подчеркнуто, что двигателю полезно время-от-времени работать на высоких оборотах, иначе нагар на седлах клапанов будет накапливаться.
"общая информация для справки
Двигатель
На все модификации Форд Фокус с бензиновыми двигателями за исключением RS, ST и SVT устанавливались бензиновые моторы следующих серий:
1.Zetec E
2.Zetec SE
3.Duratec
4.Split Port
Серия Zetec E (1,8, 2,0, 1,6) обозначение 1,8 (EYDC EDDC для Герм.), EYDA EDDA (для России)
- рядный четырехцилиндрововый двигатель, водяное охлаждение, 2 верхних р/вала, головка блока алюминий, блок чугун.
Возможный рабочий объем:
1. 1,8 1796сс
2. 2,0 1989сс
3. 1,6 1598сс
Для двигателя с рабочим объемом 1,8 литра диаметр цилиндра 80,6 мм, поршня 88 мм
Степень сжатия 10:1
Для двигателя с рабочим объемом 1,8 литра 2,0 84,8 мм ход поршня 88мм
Степень сжатия 10:1
У двигателя объемом 1,6 л степень сжатия 10,3:1
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Коленвал вращается по часовой стрелке.
р/валы: диаметр шейки вала 25,96 25,98мм
максимальный зазор между вкладышем и головкой блока 0,02 0,07мм
люфт до 0,08 0,22мм
Клапаны
рабочие зазоры на холодном 0,11 0,18 на впусных и 0,27 0,34 на выпускных
регулировка 0,15 на впускных и 0,30 на выпускных
шайбы от 1,8 до 3,0мм
Максимальная неплоскостность блок/голова 0,10мм
Давление масла (на прогретом) при оборотах холостого хода (800-850 с-1) 1,3 2,5 бар
4000об/мин 3,7 5,5 бар
(на двигателе 2,0 л в коленвале после 4 тыс об/мин маслофорсунки полностью открываются и давление падает на 0,3 бара.)
Краткое описание (по хайнесу)
Четырехцилиндровый рядный 16клапанный двигатель с 2мя распредвалами. Коробка слева.
Двигатель включая поддон изготовлен из алюминиевого сплава (кроме блока цилиндров он из чугуна) и пластиковых крышек ремня привода грм.
Нижняя часть картера не являющаяся частью блока сделана также из алюминия. К ней снизу присоединяется поддон изготовленный из стали.
Коленвал оперт на 5 коренных подшипников. На подшипнике №3 есть упорные шайбы ограничивающие осевой люфт вала. Шатуны закреплены к валу при помощи шатунных подшипников с горизонтальным разъемом. К поршням шатуны закреплены поршневыми пальцами с плавающей посадкой. Поршни из алюминиевого сплава, оснащены 3 кольцами 2мя компрессионными и 1 маслосъемным. Есть 3 размерных группы, сортируются после изготовления, при этом РЕМОНТНЫХ РАЗМЕРОВ НЕТ!
Впускные и выпускные клапана приводятся пружинами, расположены в направляющих втулках запресованых в головку блока, седла клапанов тоже запресованы.
Распредвалы приводятся зубчатым ремнем. Через толкатели и шайбы каждый вал приводит 8 клапанов. Каждый вал закрпелен на 5 подшипниках скольжения. Крышки подшипников меняются только вместе с головкой блока.
1,6 1597сс объем 66кВт при 5250, 138Нм момент при 3500, степ. сжатия 10,3:1, ограничитель 6750об/мин. (видимо т.к. поршневая из алюминия можно так крутить без вреда)
1,8 1796сс 85кВт при 5750 158Нм при 3750, 10:1 степ. сжат., кр. зона 6800.
2,0 1988сс 96кВт при 5700 176Нм при 3700, 10:1 ст. сж., кр. зн. 6700
По электрике мотора-
Количество бензина, которое необходимо подать на форсунки определяет ЭБУ. Он это считает на основе показаний датчиков. На основе показаний датчиков распр/вала и к/вала получается информация какую открыть форсунку и когда. (Последовательный впрыск).
На основе показаний датчиков и сравнивая с данными которые прописаны в памяти ЭБУ определяет моменты подачи импульсов на свечи. Положение к/вала и скорость вращения двигла идет с датчика к/вала. Благодаря датчику р/вала определяется порядок работы цилиндров и открытия форсунок.
МАФ. Датчик массового расхода воздуха работает по принципу "горячего провода". Посылает постоянный сигнал на БЭУ в зависимости от количества проходящего через датчик воздуха и изменяющегося от этого напряжения сигнала. поскольку давление воздуха уменьшается с ростом его температуры информация поступающая с датчика массового расхода воздуха используется ЭБУ для расчета неолбходимого количества топлива. Информация о температуре поступающего в двигатель воздуха поступает от датчика температуры воздуха, встроеннного в датчик массового расхода воздуха. Внутри этого датчика также находится полупроводник с отрицательным температурным коэффицентом (при росте температуры уменьшается его сопротивление). анализируя эту информацию БЭУ корректирует состав топливной смеси
Датчик температуры- по нему корректируется состав смеси и момент впрыска.
ДПДЗ по нему рассчитывается нужное кол-во бибзина. Остальные датчики типа скорости, давления гура и педали сцепления.
много алюминиевых деталей значит перегретый мотор=убитый мотор. Нет рем. размеров значит некачественный ремонт= убитый мотор. Хотя за счет мягких поршней и жесткого блока скорее всего можно при переборке просто сменить поршни не трогая блок. Нет проточек под клапана на поршнях т.е. при обрыве или проскочившем ремешке клапана гнет. Нет гидрокомпенсаторов, регулировка зазор клапанов шайбами, нет датчика детонации на Зетеках Е, т.е. калибровать блок управления под то топливо на котором будет ездить машина и стараться ездить именно на нем.
Ставились на мондео, эскорт. По мануалу 350-400тыс. km до переборки мотор проезжает при правильном обслуживании.
Рекомендуют лить оригинальное масло и крутить выше 4тыс. об/мин. регулярно, иначе возможно залипание клапанов.
Где то было что трогаться также рекомендуют с оборотов повыше (1,5-2тыс).
На руссфокусах были 1,8 и 2.0л из этой серии.
1.6 испанской сборки также официально поставлялся в РФ с адаптацией.
2. Zetec SE
Серия Zetec SE sigma 1,4 1,6л. для Европы. (в РФ официально была маленькая партия 1,6 100лс)
Рядный, 4цилиндра, 16 клапанов, 2 верхних распредвала, установлен поперечно спереди машины, КПП слева. Было 2 версии 1.4 и 1.6л
Включая поддон мотор изготовлен из сплава алюминия, кроме крышек ремешка ГРМ и впускного коллектора - пластик и чугунные гильзы)
Коленвал опирается на 5 коренных подшипников. На подшипнике №3 (верхний вкладыш) установлены упорные шайбы, ограничивающие осевой люфт вала. Поскольку рабочие зазоры подшипников очень малы и достигаются при изготовлении двигателя , заменить коленвал без замены блока цилиндров невозможно, снять его тоже невозможно. Т.е. коленвал как и блок не ремонтируется.
Шатуны крепятся к коленвалу с помощью шатунных подшипников с горизонтальным разъемом и каждая крышка подходит только строго к своему шатуну.
Вкладыши имеют сложную контрукцию и не имеют фиксаторов, ориентируются при установке. К поршням шатуны крепяться поршневыми пальцами с тугой посадкой. Поршни отлиты из сплава алюминия и оснащены 3мя кольцами. После изготовления блоки и поршни сортируются на 3 размерные группы. Ремонтных групп не предусмотрено. Впускные и выпускные клапаны приводятся пружинами. Клапаны расположены в направляющих втулках, запресованных в головку блока как и седла клапанов.
Распредвалы приводятся зубчатым ремнем. Через толкатели и шайбы каждый вал приводит 8 клапанов. Каждый вал закрпелен на 5 подшипниках скольжения. Крышки подшипников меняются только вместе с головкой блока.
Особенности- есть датчик детонации, Блок из алюминия. Еще меньше возможностей ремонта. Есть в выпуске система EGR дожигает отработанные газы. Соответствует более строгим нормам, в выпуске 2 лямбда зонда и 2 катализатора, вместо 1ого и того и другого у зетек Е.
1,6 дает мощность 100 при 6000
и 143Нм при 4000
1,4 75лс при 5000
и 125Нм при 3500
Кроме фокуса Zetec SE ставился на пуму и фиесту.
3.Серия Duratec, мотор 1,6, 8 клапанов, ставился на рус ФФ, производится в ЮАР. блок из алюминия, поршневая из алюминия. Какая то серия приходила дефектной и ее отзывали, поэтому есть миф о жуткой ненадежности и некачественности. Привод ГРМ цепью с гидронатяжителем.
98л.с. при 5500
140Нм при 4300
Ford Focus, как и любой другой автомобиль, не застрахован от появления в процессе его работы вибрации. Причиной возникновения данной проблемы обычно служит нарушение регулировок. Кроме того, вибрация может возникать из-за неисправных деталей или узлов транспортного средства. Обычно первые признаки вибрации можно почувствовать уже при увеличении скоростного режима. Для того чтобы вибрация не привела к серьёзным поломкам, необходимо выявить причины её возникновения. На Ford Focus вибрация может проявиться по следующим причинам:
• нарушение баланса передних колёс;
• появление дефекта внутреннего ШРУЗа передней оси;
• поломка подушек крепления двигателя;
• проблемы в работе поршней двигателя.
Процесс определения проявления вибрации при разгоне на Ford Focus является достаточно трудоёмким.
Нарушение баланса передних колёс
Причиной возникновения подобной неисправности в работе машины обычно становится попадание его в яму на значительной скорости. Как следствие – протектор начинает неравномерно изнашиваться. Если вибрация на автомобиле Ford Focus почувствовалась сразу после прохождения ямы, то её причиной является проявление дефекта диска. При увеличении скоростного режима вибрация передаётся на руль и отражается на кузове транспортного средства. Обычно для устранения данной неисправности осуществляется замена резины или дисков.
Появления дефекта внутреннего ШРУСа передней оси
Для автомобиля Ford Focus данная причина наиболее распространена при появлении вибрации в случае разгона. Левый ШРУЗ автомобилей этой марки подвержен износу. Часто определение причин вибрации на Ford Focus начинают непосредственно с него. Данную манипуляцию можно выполнить, обратившись в автосервис, или провести самостоятельно. При изучении привода необходимо обратить внимание на то, чтобы на рабочей поверхности не было материи, и она была идеально гладкой. Даже при небольших неровностях ШРУС необходимо заменить.
Поломка подушек крепления двигателя
Подобная неисправность на Ford Focus проявляется достаточно редко. О начальных проявлениях неисправности подушек обычно говорит еле заметная вибрация при холостом ходу. Кроме того, вибрация может появляться в случае движения по прямой, когда мотор запущен на средних оборотах. Резкое увеличение скорости приводит к возникновению вибрации двигателя, которая распространяется по кузову транспортного средства. В случае выявления поломки помните, что подушки крепления мотора требуется менять сразу все.
Неисправности в работе поршней двигателя
Вибрация почти всегда, почему говорю ПОЧТИ потому что как будто двигатель живет своей жизнью, вибрация то сильней то слабей при чем при тех же оборотах. Но самая сильная вибрация при оборотах от 700 до 1000 особенно чувствуешь это когда в пробках стоишь и двигаешься при минимальной скорости зад в зад. После промывки дроселя, кхх и замены клапанной прокладки ( попадало масло в свечи) движка работает лучше но все равно как то не так, с чем связать такую работу двс не знаю. Где то здесь писалось про шланг вентиляции клапанной крышки, у человека были очень похожие симптомы, он решил проблему заменой этого шланга. Обратил внимание на свой, выглядит не очень, Замят в левом углу( если смотреть на лобовое стекло) и снимается с впускного без особых усилий. Сегодня заказал его в Existe, не знаю буду надеяться что это из за него.Обязательно напишу когда его поменяю, правда это будет нескоро в течении 26 дней обещали. Пока что так. Прочту и приму во внимание любые дельные советы по своей проблеме. Спасибо!
А что,про систему ЕГР ничего не говоришь?На диагностике сразу вычислят.Или сам трубку с клапана"грибка" сними,глянь как будет.По шлангу, что не ясно какой.От клапанной крышки,он на трубу подачи вохдуха,в место поворота на корпус ДЗ.А вот этот,от маслотделителя через клапан,металическую трубу,под катушкой,под ЕГР,поворот и тогда на впускной колектор.Про него речь?
Да он самый. Он там один такой в фальге, я его с этой фотографии заказывал. Диагностику три раза в разных местах делал говорят "все хорошо". Если можно подробнее про егр и трубку клапана грибка, где эта трубка и что там смотреть?
Спасибо обязательно ознакомлюсь. Появилась новая проблема, сегодня загорелся чек. Диагностику пока не делал, как сделаю напишу. Думаю что это все связано
Делюсь впечатлениями по теме, для обсуждения)))
Машину подтряхивало на холостых, притом не всегда и неравномерно. Иногда как дрожь пробегала с интервалом 2-5 секунд, Иногда на перекрёстках стоишь на тормозе и аж кочерга дребезжит. Изредка ни с того ни с сего секунды на 2 повышались обороты до 1500. Речь идёт исключительно о холостых оборотах. Кто что говорил, от кхх до коробки. Решил так: всё-равно целью задался машину в чувство привести – меняю всё. Сегодня заменил свечи, катушку, фильтр, промыл карбклинером хх (снимал с большого резинового патрубка), прозвонил на всякий случай вв провода (топливную промывал и менял фильтра прошлым летом). Не знаю где сидела проблема, но машин работает ровно, даже порезвее как будто стал. Чуть-чуть осталась какая-то неравномерная работа, но настолько незначительная, что нужно прислушиваться держа руку на двиге (только на прогретом и на холостых). При замене свечей обратил внимание что нагар на всех кирпичного цвета (вроде как это нормально), но на двух было (. ) масло по резьбе. Осенью, когда менял свечи (ставлю только Маздовские, моторкрафт), автоэлектрик проверял их на стенде и зазор регулировал. Сегодня увидел что на одних зазор заводской, а на других раза в 2 меньше. К сожалению, не обратил внимание на то, на каких свечах было масло. Про наличие масла сосед по гаражам (помогал) сказал что так бывает когда втулки клапанов не в порядке. Не знаю, сложно анализировать не зная двигателя. К тому-же: осенью меняли грм, крышку снимали и посадили на герметик – могло сечь вовнутрь; зимой, когда из-под фильтра при запуске в морозы ручейком масло текло, в темноте решил подлить масла и промахнулся, налил на крышку, оттуда могло попасть и к свечам при нагретом двиге. а при предыдущих заменах свечей всё было в порядке.
Моё мнение по поводу нестабильной работы на холостых (не спец, могу ошибаться):
учитывая что провода вв заменены осенью по причине прогара 4 и 3-го и причина не выяснена, это могла быть катушка;
изменение заводского зазора на свечах могло повлиять на срок службы свечей.
Ну вот, как-то так:)))
Чтобы понимать уровень первоначальный уровень "жести" — представьте заведенную машину, с открытой водительской дверью. Так вот дверь тряслась. Прямо раскачивалась. И это с учетом кучи вибры, шумки, нелегких динамиков морель и хлама в кармашке. В общем — ужас.
P.S.: Насчет вибры — виброизоляция действительно работает. Если двери открыть, то трясется вся машина (то есть руки и ты сам тоже неплохо трясешься). Стоит закрыть двери — вибрация уходила на половину. Так что ставьте вибру если кто сомневается — она реально работает. Другое дело, что виброизоляция это не лечение причины вибрации, а лишь помощник устранения последствии.
В первой части я поставил новую гидроопору. Осталось заменить еще 2. Конечно, рекомендуют хатчинсон, но я решил остаться верным metal caucho и купить все 3 подушки одной фирмы.
Заменив гидроопору ушла "волновая" вибрация, от которой машина раскачивалась. (Признаки умершей подушки были все на лицо, трещины, вспучивание, металл в месте соприкосновения с резиной — аж блестел, так активно стиралась)
Потом дело дошло до опоры кпп. И судя по постам на форумах, ее замена решила бы:
1) Вибрацию на холостых, когда просто стоишь.
2) Вибрацию при наборе оборотов (на холостых) и/или при троганий.
Ок, берем подушку металкаучо, ставим. С подьемником ставится очень быстро, без него будет посложнее, но тоже можно)
Садимся, заводим. Да, действительно на холостых вибрации немного меньше. Трогаемся, 1 передача, 1000 оборотов и тут прямо неприятно. Машину трясет, что просто ужас (ну раньше так не трясло по крайней мере). Трясет гдето, где коробка, чувствуется, как она бьется о кузов или что-то еще. Это не вибрация, это именно удары. Различие чувствуется сразу. Останавливаемся, тестируем на холостых.
1) 800 оборотов (просто холостые) — терпимо. вибрация есть, но сидеть можно. с учетом новой подушки, можно сказать даже лучше, чем было.
2) 1000 оборотов (педаль газа чуть нажата) — потряхивает авто.
3) с 1100 до 2000 оборотов — все более менее нормально, только шумит и гудит сильно.
4) 2000-2100 оборотов — жесточайшая (какой бы еще эпитет подобрать… ну просто дичайшая) тряска.
5) с 2100 оборотов — очень неутно, но терпимо.
Пытаемся разогнаться по трассе — на дороге не так чувствуется, но с 2100 оборотов, после 140 км/ч нажимать педаль газа становится неутно, что довольно печально.
Ну, думаю, поставил называется, новую подушку. Обматерив металкаучо и механиков, продолжаю кататься.
Проездив так неделю, хотел заменить металкаучо на хатчинсон, но думаю, пока есть еще 1 подушка, которую я не поставил (под аккумом)…
Вытащил аккум, увидел болты. Побрызгал вд. Не открутил. Печаль. Они вообще не откручиваются. Откладываем идею замены подушки в долгий ящик.
Пока шел месяц и я катался с 2мя новыми (гидро и кпп снизу) подушками, ситуация изменилась. Через неделю стало получше, вибрация и шумы почти ушли, оставалась непонятная дрожь. На лицо конечно же неправильная установка подушки кпп. С этими мыслями, катаюсь дальше, думая что при удобном случае заеду на СТО, чтобы ослабили болты. (мысль такая, что — при установке подушки сильно затянули болты, их надо немного ослабить и будет лучше). С течением времени, видимо крепление подослабло и поэтому вибрации стало немного меньше. Ну или я уже привык к постоянной тряске. Но это все не важно, потому что у маховика были другие планы :)
Спустя еще неделю, к старой доброй вибрации прибавились удары молота о кузов. Картина примерно такая — вы стоите на месте, а по кузову как то будто бьют молотком. Звуки ужас страшные (и такие глухие). Деваться некуда — авто нужно каждый день, а пока начинаем думать, что подушка может и плохая, но дело уже точно не в ней. Звуки такие конечно не постоянно, но проскакивают. Иногда зависит от нажатия педали сцепления, но закономерностей не заметил. Просто долбит тебя по кузову, а ты сидишь и "вибрируешь" с мыслями — только бы не разлетелась, только бы не разлетелась. Начинаем штудировать тему маховиков и сцепления.
По итогу, спустя месяц езды на новых подушках, проявилась постоянная тряска авто, шум, плохо (иногда) втыкаемые передачи, вой выжимного, запах паленого сцепления. Как то будто подушки и не менял вовсе.
В довесок ко всему, машина перестала разгоняться больше 160 км/ч. То есть просто не едет больше, как ни крути двиг. Хотя какой там 160, просто по городу тоже стало тяжело ездить — надо крутить двиг на 1 тысячу оборотов больше, чем обычно требуется, что бы разогнаться до 60 км/ч. И вообще, вся динамика езды пропала, как то будто лошадей 50 оставили :(
Пополам с сомнениями, подушка виновата, сцепление или маховик, или все вместе — заказываем полный комплект сцепы, маховика, выжимного, сальников, масла и т.д.
В следующем посте, как придут запчасти, напишу, что было заказано, подошло или нет, стало лучше или нет. Следите за новостями, если у вас похожие признаки :)
Читайте также: