Температура на впуске форд фокус 2

Обновлено: 17.06.2026

Какое давление должно быть во впускном коллекторе форд фокус 2

Высокое давление во впускном коллекторе

По каким причинам может быть высокое давление во впускном коллекторе при работе двигателя на холостом ходу?

Периодически приходится высказывать своё мнение по этому поводу. И дабы не тратить каждый раз время и не изнашивать клавиатуру, решил изложить свои мысли в одном посте и в будущем просто давать ссылку на него.

Много бытует мифов по этому поводу, много предположений и заблуждений. Основная масса обладателей данной проблемы уверены, что это подсос воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки. Так ли это? Или бывают и другие причины? Попробуем на этой странице с этим разобраться.

Какое должно быть давление во впускном коллекторе

Давление во впускном коллекторе на прогретом двигателе в режиме работы на холостом ходу должно составлять 30-33 кПа. При этом должны быть выключены все мощные потребители.

Если на Вашем авто давление во впускном коллекторе явно выше этих значений, тогда стоит обязательно разобраться в причине таких показаний.

Причины завышенного давления во впускном коллекторе

При любой диагностике всегда неизбежно возникает первый и самый главный вопрос — исправен ли датчик? Реально ли там такое давление или датчик даёт неверные показания? Ответив на этот вопрос мы пройдём половину пути к решению данной проблемы.

На странице Как проверить ДАД изложено, как проверить датчик, проводку датчика, напряжения питания датчика и имеется видео проверки.

Но хочу в очередной раз отметить, что по моему мнению эти датчики очень надёжны и редко выходят из строя.

Если у Вас совершенно нет никакого желания тягаться в моторном отсеке с мультиметром, то работоспособность датчика примерно можно оценить по логам диагностики. Если нажать педаль газа на холостом ходу и удерживать её примерно на 2000-3000 об/мин, то сигнал датчика должен слегка подскочить, а затем опуститься до 23-25 кПа и оставаться на этих значениях, пока Вы не отпустите педаль

И если при выжатой педали газа при нагрузке на двигатель (интенсивный разгон, движение в гору), показания абсолютного давления в коллекторе стали практически равны барометрическому давлению, то значит датчик скорее всего исправен

Если датчик исправен, значит давление во впускном коллекторе действительно завышено и будем дальше искать причину данного явления.

Будем разбираться на примере вот такой ситуации. Работу двигателя можно назвать нормальной, только значительно возрос расход топлива

Как видим, обороты в норме, а давление во впускном коллекторе составляет аж 42 кПа, что практически превышает норму на 10 кПа.

Основная масса советчиков в интернете сразу и безоговорочно заставляют искать подсос воздуха. Мотивируя это тем, что больше воздуха попадает в коллектор и, соответственно, повышается давление. Но, по моему мнению, это полная ерунда. Не стоит сразу и сломя голову искать подсосы. Лучше потратьте это время на более полезные занятия, о которых я напишу дальше.

Давайте объясню. Двигатель работает на воздухе с небольшим добавлением массы топлива. Когда мы открываем дроссельную заслонку, то мы даём двигателю больше воздуха, чтобы он увеличивал обороты. Из этого следует, что если во впускной коллектор будет подсос воздуха, то неизбежно возрастут обороты холостого хода!

ЭБУ видит завышенные обороты и пытается их понизить, прикрывая прохождение воздуха через регулятор холостого хода (РХХ). Поэтому я определяю подсос воздуха даже без дымогенераторов и прочих приспособлений. Для этого достаточно глянуть на шаги РХХ. А на двигателях Лачетти 1,4 и 1,6, вообще, достаточно глянуть на положение ДЗ, так как на них РХХ управляет непосредственно дроссельной заслонкой.

Пытался как-то вступить в дискуссию и высказать свою точку зрения, но фанатики подсосов не сильно прониклись предоставленной мной теорией. Поэтому решил показать всё наглядно на практике.

Вот внизу два графика. На первом работа двигателя без подсоса во впускной коллектор

А на втором я снял шланг с клапана вентиляции картера, чем обеспечил довольно не плохой подсос воздуха во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки

Положение ДЗ было 2.7, стало 0.4 — это ЭБУ прикрыл заслонку, чтобы уменьшить подачу воздуха в двигатель
Обороты были 798, стали 841
Положение РХХ было 24, стало 4 — это ЭБУ прикрыл подачу воздуха
Давление в коллекторе было 34, стало 34. То есть, не изменилось!

Из этого могу сделать три вывода:

В общем, если РХХ не уменьшил шаги до очень низкого значения, а обороты хх не выросли, то подсоса воздуха, по моему мнению, нет. И не стоит тратить время на его поиск.

Отвлекусь ещё на подсосы воздуха. Соединения через прокладки не возможно сделать 100% герметичными, поэтому подсосы воздуха есть у всех, вопрос лишь в их количестве. Если они не значительны, то их влияние на работу системы управления двигателем, основанной на датчике давления в коллекторе, практически не заметно и они не приводят к каким-либо проблемам. Проблемы начинаются, как мы поняли, когда подсос становится уже более чем значительный. Даже если у Вас нет диагностического адаптера и Вы не можете посмотреть шаги РХХ и положение ДЗ, то и это не беда. Косвенно можно оценить ситуацию следующим образом. При работе двигателя на холостом ходу отключите шланг вентиляции картера от впускного коллектора.

При этом обороты должны резко возрасти и плавно вернуться в норму. Это означает, что у РХХ ещё есть запас регулировки и критического подсоса скорее всего нет.

В особо запущенных случаях можно снять гофру с дроссельного узла…

…и перекрыть доступ воздуха в дроссель. Если двигатель на это не отреагирует и продолжит стабильно работать, значит воздух он всё-таки где-то берёт.

Так почему же высокое давление во впускном коллекторе?

Можно услышать ещё несколько вариантов причин данной проблемы:

Остаётся только одна и самая вероятная причина — не правильно работает механизм ГРМ. Именно в этой ситуации оказалось, что метки на шестернях распредвалов не совпадают на один зуб.

Работа двигателя сильно не изменилась при этом, но значительно возрос расход топлива и повысилось давление в коллекторе до 42 кПа.

Так что в такой ситуации первым делом проверяйте метки на распредвалах и коленвале. Особенно если Вы недавно меняли ремень ГРМ.

В конце хочется ещё добавить про ситуацию, когда давление во впускном коллекторе повысилось незначительно (до 35-36 кПа). В такой ситуации довольно часто помогает промывка клапанов

Вот видео про подсос воздуха и завышенное давление во впускном коллекторе

Если у Вас есть мысли или дополнения по вопросу давления во впускном коллекторе, тогда милости прошу в комментарии ниже.

Ford C-Max › Бортжурнал › №18 Параметры датчиков ford focus 2 2.0 обновлена 20.11.2018

И так решил немного переписать темку по параметрам, показаниям, датчиков управляющих силовым агрегатом, их диагностики !

Дабы вам все не листать и не искать конкретно по тексту что нужно сделаю на каждый параметр ссылочку перейдя по которой вы найдете ответ на свой вопрос !

Сводная таблица данных полученых с моторов 1.8 — 2.0

1. Нагрузка на двигатель на холостом ходу—— EnGLoad, %

2. Угол опережения зажигания ————————Sparka DV, градусы

3. Датчик температуры охлаждающей жидкости

4. Датчик положения распределительных валов

5. Датчик положения дроссельной заслонки

8. Управляющий датчик концентрации кислорода

9. Диагностический датчик концентрации кислорода

11. Датчик положения дросельной заслонки

И так что нужно от тех кто решит помочь каким либо образом
1. Если кто знает где можно достать инфу по эталонным (или тем что должны показывать при нормальной работе )параметрам всех или основных датчиков нашего мотора, ?! Кидайте ссылки или сразу инфу по этому поводу!
2.Если есть у кого какая инфа хотябы по одному из всех выше указанных параметров прошу кидать в коменты, с цифрой или названием датчика и его показанием, хочу собрать их воедино здесь, думаю другим тоже пригодится!
За ранее благодарен за оказанную вами какую либо помощь!
**************

Мотор 1.8 данные от scaner.

FORD FOCUS HXDB 2007г.

льёт много топлива

Катализатора нет вообще. Вырезали. Стоит пустышка и новый 2-й датчик кислорода.

Подключите OBD сканер, и покажите нагрузку на двигатель в процентах.
Должна быть 23-25 % на ХХ.

Забыл первоначально указать нагрузку. На хх нагрузка двигателя 40%.

pennkill

это значит что определяется нагрузка, смотреть почему повышенное давление во впуске, и почему маф так мало показывает при 780 щборотах он далжен показывать как минимум 1.8

Вот показания вакууметра. Проверил пмевмоплотность — по цилиндрам разбег в два процента. Ещё раз проверил метки ГРМ и зазоры клапанов — всё на месте.

Anton Shendel написал:

На заглушенном двигателе при включённом зажигании напряжение на сигнальном проводе МАФ — 0.35В. При резкой перегазовке напряжение поднимается не выше 3,5В, затем на холостых опять опускается до 1,35-1,45В на хх 780 об/м.

Потеря тяги на ходу

Коллеги!
Начала наблюдаться какая-то фигня.
Значит разгоняюсь.1-ая,вторая,третья.Дохожу скажем до 60км/ч,машина едет на 60 км/ч и вдруг начинает сбавлять скорость, как будто я снял ногу с педали газа.
Далее нажимаю на педаль газа чуть-чуть и машина с рывком начинает набирать потеряные км/ч.
Вообще, такой эффект на любой скорости может произойти.На 60-ти просто чаще.
Выкрутил свечи — в идеале(аноды как новые), хотя прошли 15000.Думал аккумулятор просадку напряжения даёт,потомучто разряжен.Нет. Плотность 1,26 и крутит отлично.
Ничего не понимаю

Может педаль газа тупит так ?

P.S.Извиняюсь если точно такие же симптомы уже в другой ветке есть.
Не нашёл ничего.
Просьба подсказать.
Спасибо!

Разницы между сток не сток нет. Датчики я менял местами, а не только фишки

У меня обманка в трубе

на коллекторе между ГБЦ и нейтрализатором установлен кислородный датчик (лямбда зонд) дающий сигнал блоку управления двигателем о количестве кислорода в отработавших газах, после чего эбу анализирует полученную инфу и на основании этих данных регулирует параметры по подаче топлива и воздуха через ДПДЗ, клапана давления топлива и тд. Но это по простому, на самом деле все сложней

Darth Vader
У меня один в один было , правда не зависимо от передачи в районе 3500-4000 об.мин., как раз из-за кислородника! Выявил просто отсоединив и прокатившись.

Машинка 2006, 1,6 АКПП, 86 тыс. пробег.
Недели две назад начала дергаться, при прохождении 30 км. пропадает тяга.Обороты к 4000,а еле как набирает 60-80. Появилась ошибка НЕИСПРАВНОСТЬ КОР. ПЕР,НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ. На след. день все пропало. Думалось дело в бензине,перешла на ЭКТО. Приехав к официалам, уже без ошибки, посмотрели везде масло,свечи-все ОК. Говорят,приезжайте с ошибкой. Как то не комфортно так ездить и ждать, что будет дальше…
Извиняюсь, если дублируется проблема. Просьба подсказать

MAP 32 кПа Датчик абсолютного давления в коллекторе
TP 14.12 % Положение дроссельной заслонки
SPARKADV 2.50 ° Опережение зажигания
SHRTFT1 2.34 % Кратковременная подстройка топлива, блок 1
RPM 758 об/мин Число оборотов двигателя в минуту
BARO 99 кПа Барометрическое давление
ECT 65 °C Температура охлаждающей жидкости
EQ_RAT 1.00 % Желаемое эквивалентное соотношение (‘Лямбда’)
EVAP_PCT 0.00 % Активизируемая очистка системы контроля за парами топлива
FLI 80.39 % Fuel Level
FUELSYS1 Closed Loop Состояние топливной системы (открытый (без обратной связи)/ закрытый (с обратной связью) контур – ряд цилиндров № 1
FUELSYS2 error Состояние топливной системы (открытый (без обратной связи)/ закрытый (с обратной связью) контур) – ряд цилиндров № 2
IAT 18 °C Температура поступающего воздуха
LOAD_PCT 26.27 % Нагрузка на двигатель
LONGFT1 0.00 % Долговременная подстройка подачи топлива 1
MIL_DIST 0.0 Км Пройденное расстояние после включения MIL.
O2S11 0.07 Вольт Подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (ряд цилиндров №1, датчик №1)
O2S11.STFT 2.34 % Кратковременная подстройка топлива, блок 1
O2S12 0.09 Вольт Подогреваемый кислородный датчик отработавших газов (ряд цилиндров №1, датчик №2)
OBDSUP EOBD Требования бортовой диагностики поддерживаются
VPWR 14.48 Вольт Напряжение модуля управления
VSS 0.0 км/ч Скорость автомобиля

может совпадение,но в тот день как это началось,стрелка спидометра падала на 0 и перезапуск не помогал,через час сама поднялась и вечером в этот день заметил данную проблему…

kostik_1985

Diesel86
IAT твой показатель 18 градусов это на прогретом автомобиле и при какой температуре окружающей среды? я так понимаю это Т-MAP датчик (давление в впускном коллекторе и температура всасываемого проходящего воздуха в впускном коллекторе) — один датчик 2 показателя. Мои показатели на прогретом авто на ХХ +60 градусов во впукном — на улице около + 10 (диагностировал сам), зимой помню было +30 градусов во впускном — на улице чуть ниже нуля, при езде температура внутри коллектора падала (диагностировал не сам). Так вот вопрос какая должна быть температура в впускном тракте на ХХ, и при езде, при температуре за бортом около +10 градусов.
По показанию давления во впускном как и у тебя порядка 32 кПа.

kostik_1985

Diesel86
Выходное напряжение датчика изменяется пропорционально величине давления во впускном коллекторе. В данном случае, с увеличением разрежения во впускном коллекторе, выходное напряжение датчика уменьшается.<> Характеристика датчика абсолютного давления во впускном коллекторе производства FORD имеет следующую зависимость: — при включенном зажигании и остановленном двигателе (разрежение во впускном коллекторе при этом отсутствует) частота выходного напряжения датчика составляет около 160 Hz; — при работе прогретого до рабочей температуры двигателя на холостом ходу без нагрузки (величина разрежения во впускном коллекторе составляет ~0,65 Bar), частота выходного напряжения датчика составляет около 105 Hz; — при увеличенной до 3-х тысяч оборотов в минуту частоте вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу (величина разрежения во впускном коллекторе составляет ~0,7 Bar), частота выходного напряжения датчика составляет около 100 Hz.

0,65 бар это 65 кПа не прав поправьте!

kostik_1985
18 град темпер на впуске при темп.двиг 65 и окруж 7…температура должна быть около 35 это на русских,на феде незнаю

сегодня машина только подергивается когда тапка в полу и обороты свыше 4500,чуть газ отпускаю и крутил до 6000 легко,взамешательстве теперь в чем дело не то бензина не хватает не то датчик какой то…

kostik_1985

Diesel86
спасибо, завтра поставлю старый датчик посмотрю что он будет показывать)

kostik_1985

Diesel86
у тебя 32 кПа при выключенной печке. а если включить то показания становятся больше?

kostik_1985

Diesel86
а старый то датчик показал всё те же данные единственное были побольше 42 кПа, но при включенном климате, стоило его выключить и вуаля заветные 33-35 кПа. Получается развели меня когда сказали что датчик не рабочий завышенные показатели выдаёт. и ведь как щас помню говорю в сервисе может выключить климат, а он говорит нет что ты пусть работает.

В чем суть, датчик температуры показывает 3 положения— холодный, можно ехать и рабочая 90.
Зачем простому водителю знать реальную температуру двигателя, спросите вы? А вот зачем, во-первых можно определить неисправность термостата, а так вы узнаете об этом только зимой, когда у вас дрыгатель остынет на трассе и стрелка наконец то упадет на 60. А так вы будете благополучно ездить все теплое время года даже не догадываясь об этом. Чем это грозит? Элементарно, двигатель должен работать на определенном масле и вязкости, открываем мануал по всеми любимой формуле 5w30 и читаем-
Вязкость при 100°C 9.49 мм²/с
а при 40°С 53.3 мм²/с
да, у вас будет не 40 градусов, но я думаю смыл вы уловили, разница все равно в разы… Отсюда все вытекающие- кокос, перегрев и т.д.
Со вступлением закончили, продолжим. Если с рестом все понятно и много инфы *Тык* (другая приборка) то для дореста пришлось поискать, поделюсь с вам методом, он тоже прост.
И помним всё что делаем на свой страх и риск, никто за это ответственности не несет, кроме вас самих)
Нам понадобится:
Провод ELM327 или аналог
Программа ELMConfig, ее качаем на оф. сайте в свободном доступе.
Ноутбук

И так, аккумулятор должен быть заряжен как в авто, так и в ноутбуке.
Заходим в ELMConfig => вкладка HEC => Конфигурация => Читать из HEC => Двигатель выбираем Дизель => Записать в HEC

В течение срока эксплуатации могут возникать различные нештатные ситуации. Хорошо, когда проблема очевидна. Но бывает, когда тот или иной симптом может свидетельствовать сразу о нескольких неполадках. К таким проявлениям на Форд Фокус 1 можно отнести глохнущий двигатель, например, на холостом ходу, при медленном движении или торможении. Естественно, что это проблема не только Фокуса, а любого автомобиля.

Собрав и проанализировав многолетний опыт владельцев FordFocus, можно определить ряд проблем, о которых может говорить такой симптом. Обычно проявляется в комплекте с тем, что авто не заводится, теряется мощность и т. д.

Проблемы, о которых может свидетельствовать глохнущий двигатель

Когда двигатель Форд Фокус глохнет, можно на опыте других автовладельцев и мастеров предположить, что в машине:

Проблемы с давлением топлива.
Неполадки системы зажигания. регулятора холостого хода.
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера.
Сбой датчика положения дроссельной заслонки.
Некорректная работа датчика массового расхода воздуха.
Неисправность адсорбера.
Проблемы в проводке.
Перескочил ремень ГРМ.

Перечень проблем, конечно, не исчерпывающий. Симптом, когда глохнет двигатель, можно уверенно называть универсальным, так как вызывать его могут множество абсолютно разнообразных проблем.

Проблемы с давлением топлива

Засор сеточки бензонасоса. Решить проблему поможет чистка узла.
Выход из строя топливного насоса, ввиду чего в системе не может нагнетаться нужное давление горючего. Ситуацию исправит замена или ремонт насоса.
Проблемы с герметичностью системы, в том числе через регулятор давления топлива. Способ устранения неполадки ¬– обеспечить герметичность, устранив места,через которые теряется давление.

Неполадки системы зажигания

двигатель не заводится;
глохнет на холостом ходу;
пропадает тяга;
и проч.

Для выявления проблемы с зажиганием необходимо провести тщательный осмотр элементов системы. Очевидно, что двигатель не заводится или глохнет по этой причине, если выявлены трещины на катушке зажигания, а также искрения на высоковольтных проводах на местах стыковки с катушкой и свечами.

Причинами сбоев зажигания, из-за которых мотор на Ford Focus глохнет на холостых оборотах или медленном ходу, не заводится, может быть неисправность катушки зажигания, свечей, проводов. Решение проблемы в ремонте или замене неисправных узлов.

Неисправный клапан регулятора холостого хода

Проявляется в том, что Форд Фокус глохнет на холостых оборотах, медленном ходу на или сразу после того, как заводится. Диагностика проблемы заключается в проверке состояния клапана регулятора холостого хода. Ремонт – промывка узла очистителем карбюратора.

Подсос воздуха через шланги вентиляции картера

Двигатель Ford Focus глохнет, если через шланги вентиляции картера и шланг, которым соединены впускная труба и вакуумный усилитель тормозов. Для устранения проблемы нужно подтянуть хомуты, которыми крепятся детали, а также заменой поврежденных или изношенных шлангов. После этого авто нормально заводится и симптомы пропадают.

Сбой датчика положения дроссельной заслонки

Диагностика узла проводится путем проведения замеров сопротивления на датчике положения дроссельной заслонки Форд Фокус через разъем у топливной рампы (под капотом, в левом дальнем углу около бачков). Решением проблемы называют замену дроссельного узла или чистку (мойку) дроссельной заслонки.

Некорректная работа датчика массового расхода воздуха

Неполадка также характеризуется универсальными симптомами. То есть двигатель Ford Focus глохнет, падает мощность. Диагностируется неисправность при помощи бортового компьютера. Данные о температуре воздуха на впускном коллекторе должны быть адекватными.

Неисправность адсорбера

Проявляется в том, что двигатель на Форд Фокус глохнет при торможении и на холостом ходу. Особенно часто это происходит в пробках, при торможении, на холостых оборотах или медленном ходу. Авто нормально заводится, но через время в режиме пробки снова глохнет.

Диагностировать неисправность можно, отключив клапан продувки адсорбера. Если после отключения проблема пропала, значит дело было именно в адсорбере. Еще одним способом исправления поломки является замена клапана.

Опытные владельцы Форд Фокус, столкнувшиеся описываемой неполадкой, утверждают, что после отключения клапана улучшается приемистость, отклик педали газа, двигатель нормально заводится на горячую, не глохнет при торможении, на малом ходу или холостых оборотах.

Перескочил ремень ГРМ

Основные симптомы неисправности выражаются в том, что двигатель троит, Ford Focus плохо разгоняется, на медленном ходу и при торможении мотор глохнет, падает мощность, машина плохо заводится на горячую или не заводится. Такой набор проявлений может свидетельствовать о том, что проскочил ремень ГРМ. Это вызывает нарушение фаз газораспределения, что и влечет вышеописанные проблемы.

Таким образом, как видно двигатель вашего Форда Фокус глохнет, как правило, при торможении, на холостом ходу или при медленном движении, по ряду абсолютно разных причин. Чтобы определить возможную причину такого поведения механизма, рекомендуется своими руками или с помощью мастера:

проверить давление в топливной рампе;
уточнить рабочую температуру двигателя, а также воздуха на впускном коллекторе;
сопротивление датчика положения дроссельной заслонки;
плотность хомутов на шлангах вентиляции картера.

Даже если этот комплекс диагностических мер не сможет однозначно ответить на вопрос: почему двигатель вашего Ford Focus глохнет, – он поможет исключить ряд вероятных неполадок.

Предлагаю совместными усилиями собрать в одной заметке всю имеющуюся на текущий момент информацию. Я начну, а вы поправляйте дополняйте меня и, я надеюсь, мы получим алгоритм для решения большинства случаев.

0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Check Engine Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
0.2 Скачет стрелка спидометра: Нештатное поведение стрелок приборов , скорее всего неисправность Датчик скорости. (Р)

1. Недостаточное давление в топливной рампе.

АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р)
Возможные причины:
1.1 Засорились сетки бензонасоса: Чистка сеток бензонасоса. (Р)
1.2 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
1.3 Не герметична топливная система, в т.ч. через Регулятор давления топлива.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)

Форд Фокус 2 глохнет сходу после пуска мотора: главные предпосылки проблемы

Форд Фокус 2 уже не выпускается на сегодня, а это означает, что обладатели этого автомобиля могут сталкиваться с самыми разными дефектами. Если это какая-то малозначительная поломка, не влияющая не езду, то можно продолжать эксплуатацию машины. Но, что делать, если неувязка более суровая. Причина шума двухмассового маховика на форд фокус 2.0. Замена двухмассового. Например, Форд Фокс 2 заводится и сходу глохнет, причина в чем? К слову, это достаточно всераспространенная неисправность, которая может случаться при полностью различных обстоятельствах.

Об главных и более всераспространенных причинах мы побеседуем дальше. Достаточно нередко неувязка может заключаться в дроссельной заслонке. Для начала необходимо проверить датчик положения дросселя. Если с ним все в порядке, может быть неувязка в контактах либо разъемах, которые необходимо хорошо почистить. К слову, нехорошая работа мотора может быть связана с засорением заслонки. Ее также можно очистить и обычное состояние мотора восстановится.

Основные причины

Еще одна причина отвратительного пуска агрегата может крыться в свечках. Как снять задний подшипник барабан же как и на форд фокус 2 и 3 поколения с. Проверьте их состояние. Клапанов на форд фокус 1 да просто жрет масло 500 грамм на что делать. В сервисе. Конечно, при дилеммах со свечками, движок, вероятнее всего, не будет заводиться совсем из-за отсутствия либо лишней подачи горючего. На акселератор ford focus 1 глохнет форд фокус 1 выводы после месяца владения. Ремкомплект замка ручки двери для форд фокус 2 . Подробная информация о запасных частях на форд ford. Направьте внимание на катализатор. В случае, когда он забит и не способен нормально делать свою функцию, двигатель может глохнуть после пуска. Неувязка в том, что выход газов затруднен. Подключение aux разъёма на форд фокус 3. Устраняется неисправность подменой катализатора либо его демонтажем.

Итак, вы столкнулись с неувязкой, что после пуска мотора, он сразу глохнет . В целом второй Фокус – это надежная и неприхотливая машина, но время берет свое.

К счастью, опытные владельцы этой модели делятся информацией, и мы сумели выделить 2 основные неисправности, при которых может наблюдаться нестабильная работа силового агрегата:

Заводиться и глохнет. Белый дым. Ford Focus Дизель 1.8

Двигатель заводится и глохнет . Клиент объездил несколько сервисов. В итоге никто ни чего не смог найти

Ford Focus 1 глохнет

Итог. Плохой контакт на разъёме катушки зажигания! На акселератор не нажимаю, все на XX.

регулятор холостого хода ;
инжектор.

Именно из-за регулятора холостого хода может происходить подобная ситуация, когда мотор будет постоянно глохнуть. Как можно убедиться, что проблема именно в этом? Простая и быстрая диагностика позволит уточнить проблему и поможет понять, что нужно искать нечто другое. Какие лампочки стоят на форд фокус 3? (Решено). Для диагностики нужно выполнить следующие действия:

прогреваем двигатель до рабочей температуры и двигаемся какой-то время;
останавливается, глушим автомобиль и пытаемся запустить двигатель заново;
если мотор завелся и заглох, то мы определились с проблемой.

К слову, такая же неприятность может возникать и при первом запуске холодного мотора. Глохнет форд фокус 1: на холостых оборотах, при. Он может завестись, но затем заглохнуть. Более того, даже если двигатель и продолжает работать, то холостые обороты будут плавать и стабилизируются только после работы газом.

Признаком поломки регулятора холостого хода является также запуск мотора только после нажатия педали акселератора. Потом глохнет. Фокус 2001г зетек 1.8. И причем на холодную такая проблема.у меня фокус. Когда же педаль отпускается, двигатель может заглохнуть. Отметим, что поломки этой детали могут сопровождаться и другими симптомами. К примеру, при остановке на светофоре машина может заглохнуть без какой-либо причины. Далее мотор запускается и все в порядке.

Подведение итогов

Как мы сумели выяснить, нестабильная работа двигателя на втором Фокусе может иметь множество причин. В некоторых случаях их выявить довольно сложно, в то время как иногда проблема решается очень просто – перезапуском системы, снятием и установкой на места проводов и т. д.

Конечно же, можно обратить внимание на всевозможные поломки и попытаться устранить их своими силами. Если же никакого результата это не принесет, то лучше всего обратиться к профессионалам, которые смогут провести диагностику и устранить неисправность.

Всем привет, нужен колективный разум) имеем фф2 1.6 115 лс. Ож нагревается до 105 градусов, вентилятор молотит машина не остывает, радиатор холодный. Но это точно не термостат, был поменян дважды, точно не помпа она тож новая. Пока машина начинает нагреваться с 82 до 100 градусов радиатор становится горячим, то есть термос открылся. Потом при 100-102 градусах включается вентилятор и радиатор моментально становится холодным, а ОЖ не остывает, так и держится 102-105. Включаю печку на максимум, машина за минуту до 95 градусов остывает. Точно не воздушная пробка. Что то не дает идти жидкостипо большому кругу!

Т.к. тема является архивной.

радиатор попробовали новый, не он точно. Просто что то не дает циркулировать большому объему жидкости побольшому кругу.

Т.к. тема является архивной.

В свое время на ГАЗельке долго мучился с похожим траблом.
Термостаты Говно.
Брал в магазине 10 штук оплачивал с договоренностью что 9 верну.
Грел в кастрюльке водой и градусником все открываются по разному кто то начал открываться в 50 градусов, а два вообще не открылись.
Как вариант снять термостаты и посмотреть как они и при какой температуре открываются и закрываются.
На москиче был др. трабл, внутренняя часть шланга отслоилась и перекрывала проход тосола. на просвет шланги чистые были увидели случайно.

Т.к. тема является архивной.

У него несколько видов поломок. В данном случае он открывается только на чуть-чуть. Было точно такое же. Тест в кастрюле показал, что открывается на 2-3мм только. Если была бы помпа - он печкой не сбивал бы темп-ру. Может ещё забитый внутри радиатор, но это не очень похоже по описанию

Т.к. тема является архивной.

Не так давно я оживил радиатор очень сильным потоком воды из шланга. Прямо в одно хайло втекало,из другого вытекало. Потом с другой стороны. И стало все ништяк.

Т.к. тема является архивной.

не могу судить про ФФ2, поскольку являюсь владельцем ФФ1. Но, если предполагать, что яблоко от лошади не далеко падает.

Во 1-х термостаты частенько ипут моцк, тем более что в одном габарите на разную температуру есть для разных объемов двигателя. Не исключена ошибка выбора при замене.
Во 2-х, по схеме включения "карлсона" есть два порога срабатывания, ну и скорость вращения, соответственно.
Когда выбило предохранитель первой скорости, нагрев ОЖ особо в глаза не бросался по датчику температуры. На ходу потока воздуха хватало, а вот в пробках начал замечать, что стрелка чуть заваливается за привычное положение и звук вентилятора более высокий и противный.
Ну, тут уже не один раз про сам радиатор писали, тоже вариант.
Удачи в поиске и устранении.

Читайте также: