Течет антифриз форд мондео 3
Если на передней панели загорается значок пониженного уровня охлаждающей жидкости, места утечки можно легко вычислить в большинстве случаев по потекам. Чаще всего течь обнаруживается из самого расширительного бачка или из-под его крышки. Если повреждены соты радиатора или радиатора печки, то потеки вы увидите на асфальте в виде разноцветных пятен. Часто протекают трубки, особенно в местах соединения. Еще одна распространенная проблема — протекающие водяной насос и термостат.
Однако довольно часто происходит ситуация, когда уровень антифриза катастрофически быстро понижается, а места утечки визуально обнаружить не удается. На нашем сайте Vodi.su мы посвящали много статей устройству системы охлаждения двигателя и вопросам выбора антифриза, где упоминали, что антифриз нужно менять один раз в два года. Кроме того, рассказывали о способах прочистки системы охлаждения. Если же происходит утечка недешевого антифриза, при этом обнаружить явных следов утечки не удается, водитель с тревогой ожидает наиболее страшного развития событий — антифриз попадает в цилиндры.
Антифриз уходит в двигатель
Итак, если у вас случилась такая неприятность, то наиболее вероятная причина — изношенная прокладка блока цилиндров. Напомним, что охлаждающая жидкость циркулирует по специальным каналам и в двигателе, тем самым поддерживая нормальную рабочую температуру в районе 90-100 градусов. Если температура повысится выше этой отметки, металл начнет расширяться и поршни попросту заклинит.
Прокладка блока цилиндров применяется для герметизации и отделения головки блока от двигателя. Со временем она изнашивается, либо при ремонте была установлена с нарушениями. Соответственно тосол из головки может понемногу поступать непосредственно в цилиндры.
Перечислим основные признаки:
- густой белый дым из выхлопной трубы со сладковатым запахом;
- резкое повышение уровня масла;
- при проверке уровня щупом мы обнаружим, что масло изменило консистенцию и в нем присутствуют пузырьки.
Почему попадание тосола в двигатель такое опасное явление? Все дело в том, что из-за его смешивания с маслом оно теряет свои свойства, становится менее вязким и приобретает нехарактерную консистенцию. В результате забиваются все проводящие каналы для охлаждающей жидкости, соответственно, страдает теплообмен силового агрегата.
- перегревом двигателя;
- быстрым износом поршневых колец;
- быстрым износом шатунных и коренных вкладышей коленчатого вала;
- быстрым расходом самого антифриза.
Одним словом любой адекватный водитель должен вовремя обратить внимание на падающий уровень антифриза в расширительном бачке. Конечно, заглядывать под капот не нужно, так как бачок оснащен датчиком, который реагирует на изменение объема жидкости в системе. Кроме того, увеличение объема моторного масла и падение его давления — еще один тревожный сигнал, чтобы принять меры для предотвращения данного сценария.
Почему еще может уходить антифриз без потеков?
Конечно, перспектива капремонта — не самое радужное ожидание. Тем не менее иногда можно наблюдать падение уровня тосола без выше описанных признаков. Куда еще может вытекать антифриз?
В принципе, не так много может быть мест его утечки, которые нельзя было бы обнаружить. Лично на собственном опыте пришлось столкнуться с проблемой, когда один из шлангов, ведущих к радиатору печки, дал течь. Все дело в том, что эти шланги защищены термостойким материалом, на котором мелкие капли практически незаметны. Кроме того, находятся они прямо над выпускным коллектором и приемной трубой глушителя, которые во время движения разогреваются.
Таким образом капли попросту испарялись. Обнаружить утечку можно либо по характерному запаху, либо методом тщательного осмотра всех трубок и патрубков, по которым циркулирует тосол.
Устранение поломки
Если дело в прокладке блока, то придется ее менять.
Задача, сразу скажем, сложная:
- подобрать саму прокладку;
- добраться до крышки головки блока, отсоединить всевозможные патрубки, датчики, наконечники свечей зажигания и провода высокого напряжения и пр.;
- снять ремень ГРМ, зафиксировав при этом шкив коленчатого вала, чтобы случайно не провернуть его;
- открутить 8 или 12 болтов крышки головки блока и снять ее;
- затем открутить саму головку;
- снятие старой прокладки, очистка и обезжиривание поверхности;
- после замены прокладки все повторяете в обратном порядке.
Обратите внимание на один момент — прокладка может быть абсолютно без повреждений, а вот болты головки могут быть затянуты слабо, из-за чего, собственно, и происходит течь. Кроме того, в головке могут быть небольшие трещины. Таким образом, редакция Vodi.su рекомендует обращаться в специализированные СТО, где все сделают качественно, быстро и с гарантией. Вы же сможете сэкономить драгоценное время.
Если же текут шланги печки, то нужно обнаружить само место утечки. А это не всегда сделать легко. Соответственно, придется менять патрубок. Часто протекают места соединений, там где установлены хомуты, быстросъемные муфты или переходники между патрубками и шлангами.
Антифриз течет,пришел утром-пустой бак,в течении дня все в норме,под бочком лужи, что может быть и на какую сумму могу попасть.
А заглянуть под капот и под моторный отсек сложно? Или перечислить весь список заменяемых при этом деталей? Для начала посмотри под помпой снизу и все шланги в местах соединений.
to sanya295: Смотрите для начала где мокрые пятна в отсеке двигателя,после проверте все соединительные стыки(патрубков,хомутов и т.д.) Для облегчения кидаю фото схемы всей водяной системы.
Схема системы охлаждения: 1 — радиатор отопителя; 2 — двигатель; 3 — термостат; 4 — радиатор с ветилятором; 5 — насос охлаждающей жидкости; 6 — расширительный бачок.
Также описание вашей водяной системы! Вам будет очень интересно узнать о защитах от перегрева вашего Авто. после отпишитесь о результатах.
Система охлаждения предназначена для поддержания необходимой рабочей температуры двигателя. В систему охлаждения входят: радиатор, вентилятор радиатора, термостат, расширительный бачок. Трубопроводы системы охлаждения и шланги являются ее компонентами, по которым циркулирует жидкость. По какому пути циркулирует охлаждающая жидкость, зависит от температуры двигателя.
После пуска холодного двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, который ограничивается водяной рубашкой охлаждения двигателя и радиатором отопителя. Термостат остается закрытым, пока двигатель не достигнет своей рабочей температуры.
Количество охлаждающей жидкости, циркулирующей по малому кругу, меньше, поэтому двигатель быстрее достигает своей рабочей температуры. Как только охлаждающая жидкость достигнет своей рабочей температуры, термостат открывается и горячая охлаждающая жидкость начинает циркулировать через радиатор сверху вниз. В радиаторе в результате его обдува встречным потоком воздуха тепло от двигателя отводится в атмосферу. Термостат регулирует температуру охлаждающей жидкости, предохраняя двигатель от перегрева и охлаждения.
При нормальной рабочей температуре двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу от правого бачка радиатора к водяному насосу и дальше поступает в блок цилиндров и головку блока. Большая часть охлаждающей жидкости возвращается назад через открытый термостат к левому бачку радиатора, в то время как оставшееся количество проходит через радиатор отопителя. Если во время поездки температура охлаждающей жидкости падает ниже необходимого уровня, термостат закрывается, пока жидкость снова не нагреется.
Система охлаждения при работающем моторе находится под определенным давлением. Поэтому точка кипения поднимается от 100 до 120° С. Если при горячем двигателе давление в системе охлаждения становится выше 85—120 кПа (в зависимости от типа двигателя), открывается редукционный клапан на крышке расширительного бачка и давление сбрасывается в атмосферу. Если при охлаждении жидкости возникает вакуум, то он выравнивается вторым, так называемым вакуумным, клапаном, который позволяет наружному воздуху попасть в расширительный бачок. При поездках по городу или прерывистых поездках часто бывает, что охлаждающего встречного потока воздуха не хватает, для того чтобы двигатель не перегрелся. Для этого все автомобили Focus обеспечены вентилятором с электроприводом (Zetec-E — два вентилятора), который устанавливается сзади радиатора. Радиатор включается при температуре охлаждающей жидкости 120° С и выключается, когда температура снова достигает нормальной величины.
Если все же вы не заметили контрольной ламы и показаний температуры на шкале, программа защиты переходит на второй уровень, блок РСМ отключает работу двух цилиндров и снижает обороты двигателя до 3000 мин-1. Одновременно загорается сигнальная лама системы управления двигателем (MIL). Она своевременно предупреждает повреждение двигателя. Для повышения эффективного охлаждения двигателя выключенные из работы цилиндры тем временем начинают затягивать чистый воздух. Цилиндры попеременно выключаются, чтобы обеспечить равномерное охлаждение всего блока цилиндров.
Тока из салона
Масло в антифризе (проблема решена)
Обнаружил случайно, полез долить омывайки, а патрубок ОЖ, тот что наверху, схлопнут в плоскую ленту. Открыл расширительный бачок - там масло с вкраплениями антифриза. Снял крышку радиатора - та же жижа, резинка на крышке увеличилась в размере раза в 3 (это и послужило причиной схлопывания патрубка.
Тут я, как бы это помягче выразиться, огорчился.
Тихошенько доехал до дому, полез лопатить форум и смотреть схемы с мануалами. На форуме нашел упоминания про трещины в голове и прогоревший холодильник EGR. Холодильник был отметен по результатам опрессовки. Про замену головы как-то очень не хотелось рассуждать, тем более что при изучении мотора обнаружилось еще одно место, где, потенциально, контактируют масло и антифриз. Теплообменник в нижней части мотора.
Большая прокладка нашлась быстро, а вот маленькие были со сроками поставки в месяц. Но заказал, на всякий случай, тоже (как позже выяснилось, правильно сделал). Поехамши к знакомому вырезали на лазерном плоттере две прокладки из паранита, усилили конструкцию колечками из маслостойкой резины и собрали. Поставили новую пробку на радиатор, неоригинал, но приличную. Систему охлаждения промывали проточкой, потом промывкой, потом опять проточкой.
После сборки всё работало отлично, масло в системе отсутствовало, я уже начал расслабляться. Но через неделю антифриз внезапно стал прозрачным. А еще через 2-3 дня появилось масло. В меньших количествах, но все же. Фраза "замена ГБЦ" снова начала мерзко подмигивать в моей голове. Но тут пришли заказанные прокладки. И я решил еще разок скинуть теплообменник.
И это было правильно. Маслостойкие резинки оказались нихрена не маслостойкие. Их raspidorasilo к чертовой матери. С трудом подавил в себе желание поехать в магазин РТИ и плюнуть в наглые глаза продавца. Поменяли прокладки на оригинальные и вот, уже месяц всё в норме. Есть легкая испарина эмульсии на пробке радиатора, но это понятно, выходят остатки масла из системы.
Такого варианта на форуме не нашел, мало ли, может кому пригодится.
столкнулся с проблемой, стала плохо греть печка, с каждым днем все хуже и хуже. и через месяц дошло до того что перестала работать совсем, сливал заливал антифриз, думал воздушная пробка, не помогло, пока вверх еду, работает печка. как только вниз, не работатет, дошло до того что мотор закипел, то есть циркуляции не стало совсем, купил в магазине 5 литров воды, долил воды, кипел сильно, из расширителя выталкивал воду, так проехал до дома около 7км, думал заклинит мотор, нижний патрубок холодный, ну думал термостат, проверил - открывается при 75.
пару дней назад, когда изгонял воздух из системы(неудачно), были мелкие пузырьки,много пузырьков, еще подумал что прокладка прогорела, одел пакет на горловину радиатора, завязал резинкой, завел, поработал, пакет не надулся.
решил так, слил весь антифриз, с блока тоже, промыл систему водой, до тех пор пока чистая не пошла, поставил все на место, залил воду, самую обыкновенну воду, все заработало на отлично, только завел, мотор чуть теплый - печка уже хорошо греет, заглушил, слил, еще раз залил( 8раз так сдела, так как сам не поверил что проблема в антифризе), все заработало с первого раза, проехал около 10 км, отлично, когда включаю печку даже температура падает, получается проблема была в антифризе, антифриз "сиби..я", менял правда давно, лет 7прошло, стал пузыриться.
а я прошлым летом еще стал мучаться, термостаты менять, радиатор снимал чистить - оказался чистым, мотор грелся летом, как на подъем, так кипит, он получается давно стал портиться.
пойду за новым антифризом завтра, а я уже собирался головку снимать.
люди. не заливайте даже в случае крайней необходимости в радиатор бутилированную воду, в ней есть что то нехорошее, при смешивании с антифризом, пена образуется, да так много, что как гриб на 5 см из радиатора поднимается, то есть циркуляции не будет, закипит, лучше из арыка залить.
на собственной "шкуре" испытал.(дураки учатся на своих ошибках как говорится)
Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!
вообще не согласен, есть вторая машина, старлет, как купил еще где то в 2006 году , не менял, там нет никаких проблем, из японии как пришла, и не собираюсь его менять, он чистый, как вода из под крана, а этот дермищный по определению оказался.
Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!
Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.
Положняк раз в год.
Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.
семилетний антифриз непонятного происхождения
крыльчатку помпы бы еще посмотрели. бывает полностью растворяется.
Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!
Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.
Положняк раз в год.
Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.
1 год - вы наверное продавец антифриза
я лично за три года.
а производители вообще не советуют. но они только про гарантийный срок волнуются.
если оригинал заливать то и 5 лет можно проездить, надо за цветом наблюдать.
быстро портится он только от выхлопных газов.
Страшно представить что происходит в блоке двигателя.
Ничего не происходит. Залил фосфатный антифриз и катаешься 100-150 тысяч. В отличие от дешевого силикатного фосфатный не распадается и является super long life coolant. И когда сливаешь его, он чистый. Потому что заливается такой антифриз в готовом виде и не разбавляется "дистиллированной водой" из магазина, которая как правило - обычная водопроводная кипяченая.
Некоторые наивно полагают, что концентраты антифризов предназначены для разбавления водой. А по факту это корректор температуры кристаллизации и заливается только в премикс, то есть в готовый антифриз.
Забитые печки - это тоже результат местных экономщиков и любителей чаще менять разные антифризы типа "Арктика" и "Сибирия".
Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!
Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.
Положняк раз в год.
Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.
1 год - вы наверное продавец антифриза
я лично за три года.
а производители вообще не советуют. но они только про гарантийный срок волнуются.
если оригинал заливать то и 5 лет можно проездить, надо за цветом наблюдать.
быстро портится он только от выхлопных газов.
Вообще близко не угадали даже. Зарабатываю я в совсем другой сфере, не автомобильной.
Например покупаете машину, и продавец вам наплетет на уши что не давно менял спец жидкости, что поверите?И будете так же кататься?
Вот теперь представьте, что вы покупаете 5-7-10 летний автомобиль, после такого хозяина, который даже не удосужился элементарно менять расходники и спец жидкости. Вот именно после таких вот хозяевов и говорят та или иная марка гавно, туфта, капризная машина. А на самом деле все дело было в "Прокладке".
Не знаю как у других, но я всегда меняю антифриз раз в год, за одно и попутно осматривая систему охлаждения на наличие повреждений (патрубки,крышка радиатора, итд), лучше один раз перестраховаться и ездить спокойно, чем в самый нужный момент встать из-за такого.
А таких водителей, кто раз в три четыре года осматривает те или иные узлы своего авто, становится все больше и больше.
Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!
Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.
Положняк раз в год.
Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.
1 год - вы наверное продавец антифриза
я лично за три года.
а производители вообще не советуют. но они только про гарантийный срок волнуются.
если оригинал заливать то и 5 лет можно проездить, надо за цветом наблюдать.
быстро портится он только от выхлопных газов.
только гарантийный срок хранения пишут для антифриза 1 го сорта 3 года, + еще срок эксплуатации, торгаши похоже заволновались. еще раз кто не понял, на старлете никаких проблем ни с охлаждением ни с печкой нет, антифриз прозрачный, что в расширителе что в радиаторе, когда пробку снимаешь, пластик чистый на гороловине, у меня же желтый от не пойми чего, отсталые технологии делают своё дело, придется и правда либо часто менять, либо купить заграничный европейский.
Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!
Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.
Положняк раз в год.
Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.
1 год - вы наверное продавец антифриза
я лично за три года.
а производители вообще не советуют. но они только про гарантийный срок волнуются.
если оригинал заливать то и 5 лет можно проездить, надо за цветом наблюдать.
быстро портится он только от выхлопных газов.
только гарантийный срок хранения пишут для антифриза 1 го сорта 3 года, + еще срок эксплуатации, торгаши похоже заволновались. еще раз кто не понял, на старлете никаких проблем ни с охлаждением ни с печкой нет, антифриз прозрачный, что в расширителе что в радиаторе, когда пробку снимаешь, пластик чистый на гороловине, у меня же желтый от не пойми чего, отсталые технологии делают своё дело, придется и правда либо часто менять, либо купить заграничный европейский.
Скорее всего распад антифриза пошел. Да и написать могут хоть 10 лет, но как показывает практика, менять его лучше раз в год.
Пробеги очень малые у меня, машина больше простаивает. Поэтому и не знаю что в городе и почем, где оригинал можно купить, где не лоханут и не впарят подделку ? Завтра хочу поменять антифриз и масло в движке, а заодно и в автомате, частичная замена. Хонда шаттл 1999 года. куда посоветуете обратится? Не обязательно в одном месте, время есть,
Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!
Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.
Положняк раз в год.
Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.
Конечно, меняя антифриз каждый год, Вы своей машине хуже не сделаете, если к тому же она у Вас сутками работает. Но мне, простому автолюбителю, который в год проезжает на автомобиле совсем немного, такая практика – деньги на ветер. И зачем делать лишние траты не погуглив? – в интернете на этот счёт всё подробно расписано:
Лично я руководствуюсь такими сроками: В автомобиле старше 10 лет — меняю каждые 3 года или через 50 тысяч километров - что быстрее наступит. (В новом автомобиле антифриз служат до 10 лет или 160000 км.)
Читайте также: