Течь масла шевроле каптива

Обновлено: 17.06.2026

Капельки собираются но суде по количеству всё меньше и меньше, посмотрим что дальше будет.

Цвет был темноватым, так как свисало несколько капель определить точно цвет не получалось, было похоже как на моторное так и на масло АКПП, до того как заметил подтеканиемежду АКПП и ДВС у меня потекла прокладка клапанной крышки, я её заменил, посодил новую на герметик, остатки масла которое вытекло на верх ДВС вымыл. Потом то я и заметил что между АКПП и ДВС мокро, снял защиту, вытер, ставить её не стал через дней пять смотрю опять собралось, опять вытер и так несколько раз, но с каждым разом количество масла было меньше, потом мне надоело лазить вытерать я взял шланг с водой, вынул резиновую заглушку в АКПП которая закрывает доступ к гидротрансфоматору (катреру сцепления на обычном кпп) и вымыл там всё водой под давления.

И с тех пор тфу тфу тфу сухо! Просто масло с верху от прокладки клапанной крышки туда натекло вот и всё! Лето придёт ещё раз посмотрю!)

Chevrolet Captiva Клуб

Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva

Течь масла между двигателем и КПП

Ну как вымал пушкой где то 2 недели прошло, и капли собрались

Километров 250 наверно

Похоже на моторное

У меня 75 тысяч сейчас, а цена вопроса?

Капельки собираются но суде по количеству всё меньше и меньше, посмотрим что дальше будет.

Chevrolet Captiva Клуб

Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva

АКПП: вопросы, неисправности, проблемы и их решение

Иван2891 писал(а): Решил я все же написать большой обзор по типичным проблемам наших коробок.
К чему и что может привести, какие поломки встречаются.
В пример приведу, то с чем чаще всего сталкивались при ремонте коробок за последнее время.

Первая самая часта проблема наших коробок это стопорные и пружинные кольца пакетов. Как правило все начианаетс с того, чтолопаются волнистые (пружинные) кольца, потом срывает стопорные кольца которые начинает крошить и перемалывать в АКПП закидивая куски в самые отдаленные части, вплать до гидроплиты.
Вот пример того, во что превращается стопорное кольцо:

А вот и виновник:

И еще варианты поломок в других коробках:

Как видно, ломает их изящно и всегда по разному, что приводит и к другим поломкам из-за образования большого кол-ва металической стружки и обломков:
— выкрашиванию зубьев в косозубых передачах
— поломкам насосов
— износу подшипников
— вплоть до поломки валов.

Ну и на последок немного фото АКПП с пробегом 80 000+ без единой замены масла:

Что могу рекомендовать?
Наверное, то что не стоит экономить на замене масла, что лучше проверить лишний раз, чем налетать на ремонт по серьезному. Перед поломкой колец или в их процессе, как правило поведение коробки меняется, как и звук ее работы. Не стоит ехать на АКПП до упора, чтобы не пришлось потом пол коробки менять.
Если есть сомнения в работе акпп, дешевле ее снять и перебрать (заменить кольца, проверить состояние пакетов, почистить, заменить фильтр, отдать на диагностику или ремонт гидротрансформатор), потратив на это 40-50тр, чем потом чинить и менять большую часть. Да кому-то везет, отделывается легким ремонтом в 70-80тр. (это ремонт гидротрансформатора, новые диски в пакеты, фильтр, кольца новые, сальники и уплотнения, переборка, ну и так еще какая мелочь).
А кому-то не очень везет и ремонт переваливает за 100-120тр. и если сюда еще и раздатка прилипнет, то уж совсем.

Масла для АКПП AW 55-50 (JWS 3309) и GM 6T45/50 (Dexron VI) НЕ взаимозаменямы!

В японскую льем масло, соответствующее спецификации JWS 3309. Можно брать оригинал GM, оригинал Вольво или Тойота – много есть масел с данной спецификацией под брендами производителей автомобилей, но они ни разу не бюджетны – раз и во-вторых не факт, что в канистрах не разлито масло какого-нибудь уважаемого производителя масла. Поэтому можно покупать сразу масло уважаемого производителя и на тратить деньги. Например в москве вполне распространено масло Mobil ATF 3309 – имхо, оптимальное соотношение цена/качество.

Собсно поэтому объёмы замены определяются индивидуально.

Для айсинов раз в 50-70 тыщ. Проверено на вольвах: кто менял масло, у того АКПП на 120 тыщах не отклячивались.
На ДжиЭмах… Судя по тем фотографиям:

На GM щупа нет, есть контрольное отверстие. Измеряется по технологии из ТИС, описанной ниже

Вопросы по экслплуатации АКПП:

Здесь речь не идёт о конкретной АКПП, т.к. принцип работы АКПП не изменился со времен её внедрения в 50-ых годах 20 века.

Несколько видео о строении и ремонте АКПП серий 6T40:

2) Чуть более углубленное объяснение на другой коробке:

3) Ну и может кому-то будет интересно, как разбирается коробка с С140 (на видео с шевроле-малибу) и что в ней ломается (это видимо случай С140 2012 года):

Привет

Автомобиль Шевроле Каптива
В автомобиле из-за повышенного давления картерных газов (предположительно) постоянно где-нибудь гонит масло.
Пробег 180т
Компрессия в норме, не дымит, тянет хорошо.
Масло расходует только иногда.
Год назад была заменена забитая крышка ГРМ, полгода проблема не проявлялась.
Обращался к нескольким диагностам - у всех разные варианты:
от "не обращать внимания", до отправки на капремонт.
Кто сталкивался с такой проблемой и знает как её решать?

дон_Ган

1. при работающем двигателе открыть крышку маслозаливной горловины;
2. если выхлоп в горловину серьёзный, то прочистить систему вентиляции картера.

peretzz

дон_Ган
Горловина не показатель. Нехрен вообще смотреть на то, что туда/оттуда дует.
Только по количеству газов из сапуна рециркуляции картерных газов.
Да и пишет же человек не про сомнения в количестве газов, а про высокое давление.

Привет
1) уплотнение под форсунками (проверять)
2) возможно забит канал отвода картерных газов (проверять и чистить)
3) износ поршневой (кольца)

Что за забитая крышка ГРМ?

Люди во все времена интересовались четыремя вещами: пытками, казнями, говном и уродами. Дайте им все это и они будут счастливы!

ФедR

Привет

Где стоит не знаю.
Масло не жрёт.
Крышку менял год назад. Сейчас вроде проверяли, сказали что продувается.

ВМих

Подъедь к нам, посмотрим эндоскопом наличие хона на стенках цилиндров, думаю, что проблема кроется здесь

ФедR

Где стоит не знаю.
Масло не жрёт.
Крышку менял год назад. Сейчас вроде проверяли, сказали что продувается.

Ссылка на картинку с расположением этой фигулины, нумер три. Если картинка похожа на то что в машине, то это оно.

Привет

Подъедь к нам, посмотрим эндоскопом наличие хона на стенках цилиндров, думаю, что проблема кроется здесь

Позвоню. Кого спросить?

Привет

не похожа, у меня С100, а там С140

ВМих

У моего другана на каптиве с сальником двигателя до сих пор все без особых проблем… На акценте где его искать?

Желательно в деталях объяснил бы по сальнику двигателя… У меня тоже бежит коренной сальник на харриере 1MZ. И при счастливой случайности бежало масло из под левой клапанной крышки. Снял ее, поменял прокладку, проверил сапун, а он пропускает в итоге одинаково хорошо в обе стороны) Масло во впуске было, что не есть хорошо.. Вчера заменил, щас буду наблюдать за расходом масла.

Хороший сальник не потечёт, я могу вам с десяток этих б сальников дать, есть или нет давления газов, они просто не могли не течь!

Про сальник двигателя все понятно, посоветуйте в инете пишут что если масло перелили в движок то сальник его типа видавит мотор Реношный типа это фишка Рено

Чувак прав,для начала надо определить,картерные газы или сальник,а то когда в сервисе подымут машину по другой причине,увидят подтёки масла и начинают говорить сальник надо менять.А раз сальник менять то и сцепления за одно и выходит работа и новое сцепление с сальником до 10 тысяч и выше смотря какая машина.Но это хорошо если перестанет течь,а если нет? деньги на ветер! А то что говорят масло на сцепления попадёт . это если совсем сальник вылетит.

Чувак как ты прав у меня тоже была теч по сальнику восстановил вгк и вуаля мало перестало убегать а ещё есть присадка ликви молли в моторное масло на основе эфиров от неё разбухают резиновые уплотнения и сальники. Второй вариант я использовал для трансмиссии присаддка так же идет для трансмиссионного масла.

Постоянные трудности с сальником двигателя совсем достали >) Вот это ты долгий! и мастер спец он бы еще со стороны глянул и диагностику сделал.

спасибо, блин, а я даже не подумал, ладно бы один сальник, а то поперло масло со всех щелей, меня это насторожило, что все сальники износились в одно и то же время? завтра пойду смотреть клапан, а так уже начал разборку, хорошо не много разобрал, хорошо бы если оно так. Мне приятель сказал и без сальника двигателя на Шевролете полно чего сломалось!

Добрый день машина Ларгус пробег 34000 год 2015 8 клапанник иногда появляются подтеки масла первый раз было год назад пробег 26000 было в сервисе сказали, что сальник менять надо но прошло некоторое время подтеки пропали, сейчас опять начались что может быть? мастера лижбы бабло собрать чтот я им не верю

Машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. Еще вариант - Каптива 2014 года и младше с бензиновым мотором 2.4.

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Читайте также: