Стук при повороте руля на месте форд фокус 2

Обновлено: 17.06.2026

Песнь первая — стуки в передней подвеске

Самые широко распространенные стуки, хрусты, скрежеты и позвякивания издает именно передняя подвеска переднеприводных автомобилей, и наш Фокус тут не исключение. Стук в задней подвеске идентифицируется проще, поскольку узлов и сопряжений там гораздо меньше. Причиной появления 80% шумовых эффектов передней подвески стает ужасное дорожное покрытие, на которое не рассчитывал Фокус при рождении. И, конечно, характер и стиль езды владельца автомобиля. Уберечь подвеску, несомненно, можно. Уметь нужно просто, а не умеючи можно в два счета угрохать и Хаммер. Но это отдельный разговор, а пока прислушаемся к стукам в подвеске.

Стуки в передней подвеске в верхней части, стук опорного подшипника там, где, предположительно, стойка упирается в чашку, вычисляется легко. Там просто больше нечему стучать. Скорее всего — это стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Такая у него хитрая геометрия, что сначала начинают колотить именно стойки сверху. Проще всего — заменить их новыми. Займет это от силы час, зато одним стуком станет меньше.
Звонкий стук тормозных колодок — это явное свидетельство того, что пора присмотреться к суппортам и проверить их состояние. Если колодки стучат без нагрузки, когда машина идет накатом, вполне возможно, что приклинивает рабочий тормозной цилиндр или ослабли возвратные пружины. Да и в зависимости от пробега, сами колодки могут издавать подобные звуки. Лечится только заменой колодок.
Стуки или гул в передней подвеске Фокус 2 могут быть вызваны не только деталями подвески непосредственно. Передний ступичный подшипник может тоже погибнуть внезапно и не вовремя. Это просто проверить, но для этого нужен штурман. Вывешивайте машину на домкрат, возьмитесь за колесо сверху и снизу. Сначала прокрутите колесо, и если оно прокручивается с нормальным усилием, покачайте его, держась за крайние верхние и нижние точки. Стучит? Тогда сажайте за руль штурмана и просите нажать на тормоз. Если стук пропал — сто процентов, что это ступичный подшипник. Тормозные колодки заблокировали диск, колесо жестко зафиксировалось, подшипник перестал стучать. Решение проблемы – замена подшипника. Только стоит подшипник брать все-таки оригинальный фордовский. Больно уж важное и высоконагруженное место, чтобы доверять его китайским подделкам.
Глухие удары или частые пробои передней подвески говорят о том, что пора присмотреться к амортизаторам. Проверить их тоже просто, это касается и задних амортизаторов. Поставьте Фокус 2 на ровную площадку, подойдите к кромке капота или багажника и с усилием качните автомобиль. Для Форд Фокус нормально, если передок или задок делают не более одного колебания после того, как вы отпустили машину. Если Фокус продолжает колбасить, как китайского болванчика, амортизаторы — на утилизацию. В дополнение ко всему нужно проверить их визуально. Штука недешевая, все-таки. Штоки должны быть с идеальной зеркальной поверхностью без следов ржавчины, никаких потеков на корпусах стойки и амортизаторов быть не должно. Если стук в районе верхней проушины дребезжащий, посмотрите на резиновую втулку. Скорее всего, она приказала долго жить. Замена втулок — отличный повод для того, чтобы пересыпать все резиновые втулки, как спереди, так и сзади. День убьете железно, зато про стуки на 90% забудете надолго.

Песнь вторая — соната рулевого

Рулевая рейка Форд Фокус 2 — та еще певица. Причем, диапазон стуков и хрустов у нее довольно внушительный. Все описывать никакого времени не хватит, но основные и самые характерные шумы в рулевой рейке рассмотрим. Самый зловещий шум, это когда на мелкой тряске, на мелких неровностях внутри рейки начинает колотить сама непосредственно рейка и стук при повороте. Это может вылечиться только заменой втулок. Это хорошая новость. Но плохая новость в том, что у официалов втулки могут не менять, а пытаться впарить новую рейку. Она дорогая, поэтому все же стоит рискнуть поменять втулки рулевой рейки, а заодно пересыпать все уплотнители, гофры и манжеты. Это единственный выход сберечь $800. Столько, или примерно столько, стоит новая рейка на Фокус 2.

С рейкой разобрались, а вот шаровые опоры тоже могут добавить не только шум, стук спереди справа, но и потерю управляемости в какой-то степени. Проверить износ шаровых просто. Делается это так, как мы проверяли ступичный подшипник. Только при нажатии на педаль тормоза шаровая не перестанет колотить. При этом на ровной дороге могут возникать рыскания, которые могут быть связаны как с шаровой опорой, так и с наконечниками тяг. Эти штуки тоже не мешает проверить, поскольку разваливаются они молча, но внезапно.

Песнь третья — трансмиссионные шумы

Самые дорогие и самые неприятные хрусты, шумы и скрипы Форд Фокус 2 — трансмиссионные. Стук при резком ускорении, стук и хруст при трогании, стук подрамника — мало кого обрадуют. Если автомобиль на повороте начал похрустывать — сто процентов, что в этом виноват наружный привод. Несмотря на то, что говорят о каких-то закономерностях появления хрустов в ШРУСах, и хрусты зависят от того, куда повернут руль, это бред сивой кобылы, потому что если шарнир изношен, то он начинает шуметь, куда ты его не поверни. Только если хрустеть он начинает с высоких нагрузок при серьезном угле поворота, то у вас еще есть время прикупить новые гранаты. Если он хрустит при едва заметном повороте руля в движении — чем скорее будет замена гранаты, тем лучше.

Сцепление и коробка Форд Фокус 2 показали себя довольно неплохо, а шумы выжимного подшипника и ведомого диска прямолинейны и откровенны, как речь Мао Дзедуна. Несмотря на это, нежелательно ставить ведомый диск и, тем более, рабочий цилиндр с подшипником, далекие от оригинала. Дороже будет.

Таким образом, мы прошлись, правда очень бегло, по подвесочным и некоторым трансмиссионным шумам Форд Фокус второго поколения. Кузовные грохоты, стук в двигателе, стук клапанов, стук компенсаторов на Форд Фокус 2 стоит рассмотреть отдельно, а пока проверьте состояние подвески и рулевого, — от них, все-таки, зависит безопасность движения.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Нюансы рулевого управления автомобиля

Значимыми деталями данной системы являются привод и механизм. Помимо этого, в агрегате присутствует электрический или гидравлический усилитель, делающий передачу крутящего момента колесам более комфортным процессом. В наши дни данным узлом комплектуются все Фокусы, включая второе поколение модели.

Данная деталь может выйти из строя, что происходит в результате потери герметичности системы. Имеется ряд проблем, вызывающих повреждение ГУР автомобиля, включая люфт руля Форд Фокус 2:

Некачественное дорожное покрытие;
Пренебрежение инструкцией по эксплуатации машины, включая несоблюдение сроков обслуживания;
Использование низкосортной смазки;
Частое напряжение рулевого управления и неграмотное использование узла.

Если имеет место скрежет при повороте руля, руль косит влево или вовсе заклинило руль Форд Фокус 2, следует начать с теста геометрии кузова. Неисправность ГУР может быть диагностирована по ошибке, а проблема заключается в сгибе лонжерона в результате даже мелкого ДТП. Важно содержать все детали подвески и кузова в идеальном рабочем состоянии.

Возможные неполадки руля

При любом поведении автомобиля, причина проблем с рулем может заключаться во всевозможных неполадках – скрипе при повороте руля, вибрации или тяжелом повороте руля. Помимо этого, очень часто всему виной поломка гидроусилителя. Перечисленные проблемы сильно снижают управляемость транспортного средства и безопасность езды. Хоть ГУР на Фокусе и отличается длительным эксплуатационным сроком, неграмотное использование может вывести элемент системы из строя.

Впрочем, даже если гидроусилитель перестанет работать, управление машиной будет осуществляться, но вы ощутите тяжелый руль и усложнение контроля. Если же не крутится руль Форд Фокус 2, причина лежит в неправильном уходе за машиной, что приводит к разгерметизации узла, разрыве ремня или ослаблении натяжения.

Появление неполадок также происходит и в результате поломки самого гидроусилителя. Эту ситуацию можно диагностировать по косвенным и прямым признакам:

Возникает стук и шум при повороте руля. Посторонние звуки возникают из области рулевого управления в салоне или же слышны из подкапотной зоны, возле передних колес;
Тугой руль или значительное увеличение свободного хода узла, бьет руль при торможении. В особо тяжелых ситуациях может вовсе заблокироваться руль Ford Focus II;
Некорректное функционирование усилителя, при торможении вибрирует руль и слышны шумы в районе ГУР;
Поломка усилителя руля в связи с разгерметизацией системы.

Рассматривая поломку ГУР, разгерметизацию сложнее всего диагностировать, ведь никаких пятен под автомобилем не будет. Обнаружить протечки возможно лишь при визуальной диагностике узла. Если герметичность действительно нарушена, изделие покрывается влагой, а внешне проблема напоминает запотевание. Для сохранения этого агрегата в работоспособном состоянии и исключения внушительных неполадок, требующих трудоемкого и дорогого ремонта, необходимо позаботиться о качественном техобслуживании узла.

Когда требуется ремонт электрогидроусилителя руля

Восстановление электрогидроусилителя – довольно распространенный процесс для FF2. Данный узел находится под правой фарой, почти в бампере транспортного средства. Механическим путем агрегат не имеет никакой связи с двигателем, что и послужило выбором достаточно неподходящего места для детали. Даже мелкие удары спереди могут нанести вред ЭГУР и привести к замене данного узла.

Процесс демонтажа и установки нового изделия зачастую не вызывает никаких проблем. Естественно, необходимо помнить о качестве новой смазки, используемой для гидроусилителя. Отдайте предпочтение оригинальным материалам, рекомендованным американским автоконцерном – только подобный подход позволит гарантировать исправность и работоспособность ЭГУР.

Впрочем, одной заменой элемента системы дело может не окончиться. Довольно часто после этого процесса надпись с панели приборов не уходит, а продолжает дальше указывать на имеющиеся неполадки. Сам механизм же срабатывает лишь в аварийном режиме. При отсутствии мер, уже спустя месяц транспортному средству может потребоваться установка новой детали.

Причина неполадок заключается в том, что важно выполнить не только монтаж нового ГУР, но и произвести инсталляционные мероприятия, используя дилерский сканер, который вряд ли имеется в наличии у простого автовладельца. В этом и скрывается сложность замены узла. Самостоятельная замена детали – это только половина дела. Поэтому рекомендуется обращаться на станцию техобслуживания, где опытные специалисты имеют необходимое оборудование, чтобы обеспечить полноценную работу узла.

Бывалый автолюбитель сразу отметить неполадки в системе ЭГУР – это могут быть нехарактерные шумы и гул при работе. Отметив эти симптомы, нужно незамедлительно приступить к ремонту узла. Замена изделия – весьма простая процедура, если следовать определенной последовательности действий:

Убираем защитный пластиковый элемент и крепления насоса к двигателю автомобиля;
Снимаем перегородку и втулку, затем можно достать картер электрогидроусилителя. Часто в узле находится жидкость, которую необходимо осторожно слить;
Вытаскиваем стопорную шайбу, что позволит демонтировать и магниты. Ниже идет еще один похожий элемент, после чего можно извлечь статор.

Как лучше заменить ЭГУР

Процесс установки нового электрогидроусилителя стоит сразу выполнять у официального дилера. Конечно, это потребует дополнительных денежных средств, но вы значительно сократите время простоя транспортного средства. При желании сэкономить, можно произвести большую часть процедур по замене ЭГУР самостоятельно.

То есть, без поездки в официальный сервис обойтись можно и даже нужно, если вы хотите грамотно распорядиться деньгами на восстановление электрогидроусилителя. Выполнив все работы в одном месте, вы защитите себя от дальнейших потерь времени, связанных с неграмотной установкой и последующей невозможностью настройки компьютера на обнаружение ЭГУР.

Квалифицированные специалисты с требуемым оборудованием быстро произведут все необходимые процедуры, и уже спустя несколько часов вы сможете вновь наслаждаться вождением своего Фокуса, идеально отзывающегося на любые повороты рулевого колеса.

Всем снова привет!
Да да. Это весьма редкая в моем БЖ запись о техническом ремонте и обслуживании авто)))) Не звуком единым жив фокус. :D События сути этой записи происходили еще весной. Но нужно было время, чтобы проверить пользу идеи.
Дя фокусоводов совсем не секрет, что рулевая рейка, это слабое место данного авто и весьма не дешевое слабое место. Многие "фокусники" при появлении стука рейки, "стучат" до полного его выхода из строя и только потом затрачивают внушительную сумму меняя рейку либо на новую, либо на восстановленную. Такая вот печальная необходимость. Ну, или продают машину, пока не поздно. :D
При выборе фокуса, его рейка вела себя тихо и адекватно. Лишь при полном вывороте колес слышался ощутимый стук на неровностях дороги в районе правого колеса. Сперва я даже и не подумал на рейку, заочно приговорив правый стаб или шаровую нижнего рычага. Дальнейшая диагностика показала, что и стаб и опора в отличном состоянии и не нуждаются в замене. Рулевые наконечники, тяги рейки также были проверены на подъемнике с различным выворотом колес и также призвуки обнаружены не были. Тем не менее, езда направо по кругу перед сервисом показывала стук справа, который был слышен и в салоне и снаружи. Причина стука так и не была найдена. Спецы кивали головой на рейку, пожимали плечами и советовали ездить, пока рейка не ляжет окончательно. Проблема беспокоила меня не сильно, ибо слышал я этот стук, только при заезде в гараж задним ходом, где требовался выворот вправо. Проездив так год, случайно наткнулся на рекомендации автослесаря на одном из форумов, где в общей ветке, в комментах совершенно случайно нашел обсуждение симптомов 1в1 схожих с тем, что я наблюдал у себя. Парень советовал не ездить с этим стуком, который, по его словам причиняет ущерб рейке, а залезть подтянуть регулировочную гайку на рейке. Если резюмировать его совет то звучал он примерно так:
1) Любой рейке побегавшей соточку, нужно подтягивать регулировочную гайку.
2) Делать это нужно очень осторожно и внимательно, ибо гайка не имеет пружину усилия и давит прямо на ползунок. Перетяжка рейки приведет к обратному эффекту.
3) При затяжке нужно доворачивать гайку не более 30 градусов от исходного положения. Даже если стук не уйдет, далее тянуть не нужно. Это будет означать большой износ рейки, который подтяжкой уже не устранить.

Рассудив, что терять мне особо нечего и в случае отсутствия эффекта вернуть гайку в исходное состояние не составит труда, полез в интернет за инструкциями по данному процессу. Оказалось, что гайка находится в левой части рейки по ходу движения авто. Гайка отвернута в сторону моторного отсека и добраться до нее можно, но достаточно сложно. Доступ к гайке есть только между поджрамником и моторным отсеком, она смотрит прямо в реактивную тягу (по моему так она зовется), над гайкой проходят трубки гидроусилителя, а правее расположен коллектор и его тепловой экран.

Ситуацию усугубляет еще и наличие на гайке пластиковой стопорной шайбы, которую нужно сорвать с гайки. На столе это проблем не вызывает, но по месту та еще задачка.

Внизу рейки есть еще одна заглушка. Ковырять ее не стоит. Она нам не нужна.

Сорвать стопор можно тонкой отверткой или ножом. Если хорошо изучить фото, а потом хорошенько ощупать "рабочее место" то сориентироваться труда никакого не составит. В идеале, нужно постараться оставить шайбу целой. Многие советуют вернуть ее потом назад. По сути она уже ничего стопорить не будет (да оно не особо и нужно), но резьбу защитит от грязи влаги и пыли. Это лишним не бывает. В принципе, сдернуть ее не повредив не особая проблема, если дать коллектору и термоэкрану остыть.
Касаемо самой регулировки гайки, то тут, ввиду ее труднодоступности, интернет предлагает несколько вариантов начиная от системы торцовых воротков с подвижными сочленениями, до изготовления ключей сложной формы и даже с подвижным рычагом, для доступа к гайке через левую колесную арку со снятием колеса.
Решил сперва залезть и посмотреть что к чему и только потом пускаться на решение проблемы. Детальный осмотр и "ощуп" показал, что ничего страшного там нет. Достаточно чуть отогнуть в сторону тепловой экран коллектора и до гайки реально добраться обычным рожковым ключом 14х17. Там есть возможность проворачивать гайку переворачивая ключ то одной то другой стороной. Да, вывернуть полностью гайку этим методом та еще задачка. Но доворот на необходимые 30 градусов вполне реален.
Довернув гайку, поехал прокатился проверил, чтобы руль не закусывало на скорости. (попутно растеряв и хорошенько поискав закладные гайки крепления защиты, которые я забыл убрать с передней полки крепления. :D ). Проверка показала, что лучше вернуть затяжку назад градусов на 10, оставив 20 доворота. Повторная проверка показала адекватную работу рулевого механизма, а главное ПОЛНОЕ исчезновение стука при полном вывороте колес направо.
Вернулся в гараж на яму, обезжирил спиртом поверхность гайки и вклеил стопор на клей "момент кристалл". Он после полимеризации остается пластичным, держит отлично, но, при необходимости даст возможность демонтировать стопор снова.
Проделал я эти манипуляции в мае этого года и спустя пол года могу точно сказать, что метод работает. В машине честного пробега 140+ тыс. Рейка, насколько я понимаю стоит еще родная, и никто в нее до сего момента не лазил. Рейка работает тихо, не стучит, не люфтит особо даже если заглушить машину и пошатать руль.

Информация эта, разумеется, не уникальная и мануалов по подтяжке рейки уйма. Тем не менее, решил поделиться с вами методой в качестве варианта решения стука рейки, когда он проявляет себя не совсем типично. (Хорошо слышимый стук в районе правого колеса я никак не мог соотнести с рейкой. Иначе бы подтянул сразу). Данная метода если не ликвидирует стук вашей рейки, то возможно продлит ей жизнь. Главное не перетянуть.
Фотки взял все из интернета. Когда подтягивал, фоткать было некогда, нужно было срочно матюкаться, пытаясь попасть ключом на гайку. :D

Ну и раз уж пошла такая пьянка. резюмирую тут некоторые технические аспекты жизни авто.
С первых дней эксплуатации фокуса был обнаружен один нюанс. В дождь, даже небольшое открытие боковых стекол приводит к активному заливанию карты двери, края сидения и моей коленки стекающими каплями. Форма кузова фокуса такова, что двери имеют к верху ощутимый скос и даже небольшое открытие стекол дает достаточно площади для прямого попадания дождя в салон. Вот добрались руки до покупки и установки ветровичков, подобных тем, что я использовал на прошлых авто.
Проголосовал "рублем" за отечественного производителя:

Как оказалось не зря. Качество отличное. Подошли идеально. Имеют все необходимые пазы и выступы по двери и надежный клеевой слой.

Читайте также: