Стучат клапана форд фьюжн
Лучше что-то конкретное по гидрокомпенсатору на форд фьюжен показал бы :) Все индивидуально, резина 'дубеет' и от времени, можно за 10 лет проехать 70-100 тысяч км и направляющие будут целые (без люфтов) а сальники клапанов износятся т.к. стали жёсткими.
Езжу из Челябинска на море через Ростов-пробки-ка меры и мусора одолели. Теперь езжу через Сальск, 31 час и я на море)
А это для впускных не многовато я вчера выставил по зазорам. Как вы указали на видио мотор работает громко
Периодические трудности с гидрокомпенсатором подзадолбали, долго ваши колпачки не походят, т.к. скорее всего надо менять направляющие клапанов, поэтому старые колпачки и были в таком состоянии.
У меня ВАЗ 2110 при заводки автомобиля секунд 10 нормально работает двигатель, дальше гидрокомпенсаторы начинают стучать. Но прогревшись двигатель до 65 градусов перестают стучать гидрокомпенсаторы!
Задубеть - не значит замёрзнуть! Потерять эластичность и стать твёрдыми как 'дуб'! Не частые проблемы с гидрокомпенсатором не особо напрягают ))
Привет! А Не Можите Подсказать, Что Может Быть, У Меня Обычный Дизель, Идёт Синий Или Светло Синий Беловатый Дым, Фарсунки Менял Недавно, Масло Не Жрёт, Может Это Быть Из За ТНВД Если Плунжир Плохо Давит, На Холодную Не Дымит.
У приятеля на ford и без гидрокомпенсатора полно чего полетело! расхот масла кольца новый паставил салники паминиял и расхот масла помагити чо де
А зачем вы запихали туда мочалку железную? Мне приятель сказал на Фьюжне с гидрокомпенсатором пока без особых проблем ;)
+здравствуйте. ск ажите пожалуйста. у меня беха 5 -я. есть вариант на порш. ну хозяин говорит цеп тянуть или что то вроде. типа цеп гремит. стоит ли. или как. во сколько стоит будет вообще вскрыть движок. За ранее спасибо. вы молодцы.
Это получается для болтов плиты подшипников распредвалов нужно усилие при затяжке чуть менее 1кг? Редкие трудности с гидрокомпенсатором куда ни шло ))
Периодические проблемы с гидрокомпенсатором уже напрягают ;) Кто подскажет как снять шкив не погнув его.
Эта модель двигателей устанавливалась, по большей мере, на небольшие авто – Fiesta и Fusion. Однако даже они ведут себя с ним не слишком-то бодро. Как заявляет изготовитель, ресурс движка составляет 250 тысяч километров, однако реальные показатели даже еще больше – около 300 тысяч километров, а это довольно-таки неплохой результат для двигателя такого небольшого объема.
Как и прочих фордовских двигателей серии Duratec, имеющие объем до 1,6 литров включительно, и имеют ременной привод ГРМ, нуждаются в замене роликов и ремня хотя бы раз на каждые 100-120 тысяч километров. Среди минусов движка выделяют плохую эластичность, маленькую мощность. Если загружать авто по полной, оно работает весьма плохо. Чтобы заставить нагруженную машину сдвинуться с места, приходится выжимать из движка все силы, а от этого не только страдает экономичность, но также и сокращается ресурс.
Если использовать такой двигатель аккуратно, с умом, то он все же показывает себя как довольно надежный и экономный. Если ездить в одиночку в городских условиях, то этот мотор может стать достаточно выгодным выбором.
У двигателей Duratec есть и ряд проблем. Иногда клинит термостат, периодически вовсе приходя в неисправное состояние. После этого авто начинает перегреваться либо, наоборот, недотягивать до необходимой температуры. Также могут появляться стуки. Чаще всего они связаны с клапанами. Двигатель с объемом 1,4 литра не имеет гидрокомпенсаторов, так что придется периодически являться в сервис, чтобы отрегулировать клапаны. Если же регулировка клапанов произведена качественно, а детонация отсутствует, то при стуке в движке нужно срочно заехать в сервис для диагностики.
Тем не менее, все вышеописанные проблемы случаются далеко не с каждым экземпляром, и не очень часто – в целом мотор можно назвать надежным.
Стук пальцев
Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат "пальцы" при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к "пальцам", установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.
Природа этого стука носит другой характер. Он вызывается детонацией. Иногда по определенным причинам топливо может сгорать неправильно. Взрывная волна в камере сгорания отражается от поршня и от стенок цилиндра. При этом создаются те самые звонкие металлические стуки, в которых специалисты слышат стук "пальцев".
Почему "пальцы"?
Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.
Детонация – что это?
Если стучат "пальцы" при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат "пальцы" при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).
Почему возникает детонация?
Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.
Естественно, моторам, где степень сжатия достаточно высокая, необходимо топливо с высоким октановым числом. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если заливать в него низкооктановый бензин, это значительно повышает риск возникновения детонации. Калильное зажигание – это самостоятельное сгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого явления – недогоревшая сажа или же высокие температуры в камере сгорания. Еще одна причина, почему стучат "пальцы" в двигателе при разгоне, – это бедная топливная смесь. Если увеличить количество воздуха в соотношении с объемом топлива, это вызывает детонацию. Слишком бедная смесь в момент попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, нежели нормальная. Также подобный эффект возникает при высоких нагрузках. Стучат "пальцы" на разгоне именно из-за перегрузок силового агрегата. Если вы начнете двигаться на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг.
Еще о причинах стука
Это вполне нормально. Чтобы быстро набрать скорость, электроника подает в цилиндры больше топлива с тем же количеством воздуха, что однозначно приведет к возникновению детонации. Но также ситуация возможна и на плавных стартах. Водитель будет слышать характерный стук. Данное явление не является нормальным при плавном наборе скорости. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет избежать неприятностей.
Типовые причины звона "пальцев" при нормальной работе ДВС
Некачественное топливо – это причина всех бед, которые случаются с автомобилями. Об этом уже подробно описано выше. Нужно заметить, что стук пальцев – это не всегда проблема, которая сформировалась в процессе использования автомобиля. Случаются ситуации, когда машина уже с завода идет с неверно подключенными датчиками. В итоге это приводит к детонациям и стукам. Такая проблема особенно опасна, потому как двигатель находится на обкатке и детонация для него особенно вредна. Ее следует исключить.
Последствия
Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.
В этот момент двигатель испытывает огромные тепловые и механические нагрузки. Плавятся кромки поршней, разламываются перемычки между кольцами. Также достается и шатунным вкладышам.
Как избежать детонации?
Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.
Если нужен резкий старт, то специалисты рекомендуют раскрутить мотор до старта, а затем начать движение. Снизить детонацию можно методом подбора калильного числа свечей. В этом случае рекомендуется использовать более горячие свечи. Они будут сжигать всю топливную смесь без остатка, и никаких турбулентностей не будет.
Заключение
Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат "пальцы", стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.
У двигателей Duratec объемом 1,4 и 1,6 л, а также у двигателя Duratec-НЕ объемом 2,0 л для компенсации теплового расширения клапанов конструктивно задан зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, а при уменьшенном – полностью закрываться.
Зазор измеряют щупом на холодном двигателе (при температуре +20 °С) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и толкателем клапана. Номинальный зазор для впускного клапана составляет 0,17–0,23 мм, для выпускного – 0,31–0,37 мм.
Зазоры регулируют подбором толщины толкателей. В запасные части поставляют наборы толкателей разной толщины.
Относительно привода газораспределительного механизма клапаны, расположенные справа, – выпускные, слева – впускные.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия распределительных валов, а также набор плоских щупов.
1. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия).
2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
3. Измерьте щупом зазор между кулачками обоих распределительных валов и толкателями клапанов. Запишите измеренные зазоры.
4. Проворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива каждый раз на 180°, измерьте и запишите зазоры у клапанов остальных цилиндров. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2. Необходимо заменить толкатели тех клапанов, в приводе которых зазоры отличаются от номинальных. После измерения всех зазоров установите поршень 1-го цилиндра в положение такта сжатия.
6. Извлеките из гнезда головки блока цилиндров толкатель клапана, у которого требуется отрегулировать зазор, и запишите его толщину (она указана на обратной стороне).
11. Проворачивая распределительные валы за выполненные на них шестигранники, измерьте щупами полученные зазоры. Если зазоры отличаются от номинальных значений, повторите регулировку (см. пп. 5–9).
12. Если все зазоры соответствуют номинальным значениям, установите ремень (цепь) привода газораспределительного механизма и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Владимир Мытарев
Алексей, с последней замены проехал не больше 2.000, и уровень смотрел, все хорошо. Поменял на лукойл с новой этикеткой под форд, раньше лил генезис, не думаю, что есть разница в них. Ладно, спасибо за ответ
Читайте также: