Шевроле лачетти расположение педалей
Chevrolet Lacetti FAQ
Q: - вопрос
A: - ответ
A1..9: - дополнение 1..9
--------- - вопрос/ответ помещены на сайт клуба
Настоятельная просьба: перед тем, как задавать вопрос, прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО "Руководство пользователя", даже первый раздел по безопасности. Многие вопросы сразу получат ответы . Затем, если ответа в мануале не нашли, читайте этот FAQ. Если же ответа не нашли и здесь - читайте форум Chevrolet Lacetti Club. Если же и там не нашли ответа - задавайте вопрос мне или на сайте Chevrolet Lacetti Club.
Примечание 1: вполне может оказаться так, что для автомобилей 2006 и следующих модельных годов некоторые ответы могут оказаться некорректными. Если Вы это обнаружили, сообщите мне, пожалуйста.
Примечание 2: если Вы считаете, что на какой то вопрос дан неверный ответ, то свяжитесь, пожалуйста, со мной. Обсудим и найдем истину .
Смотрите так же дополнительные разделы:
121019, Дженерал Моторз ДЭУ энд Технолоджи СНГ
РФ, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11.
777-68 9 1 - менеджер по рекламе
785-7676 - "горячая линия" Chevrolet;
411-5398 - "горячая линия" Chevrolet;
411-5575 - отдел послепродажного обслуживания
777-6895 - отдел послепродажного обслуживания (факс)
777-6886 - секретарь (коммутатор);
777-6892 - менеджер по техническим вопросам.
777-6934 - гарантийное обслуживание
Код Москвы - 495.
1-800-222-1020 - Chevrolet Customer Assistance Center
A:
TCM - TRANSMISSION CONTROL MODULE – система управления АКПП.
A: Если это оборудование НЕ ИЗМЕНЯЕТ штатные узлы и электросхему автомобиля, то не повлияет. В любом случае гарантийная СТО должна доказать, что поломка произошла из за установленного дополнительно оборудования. Прочитайте эту статью.
A:
1. По самой машине:
произвести внешний осмотр на отсутствие повреждений лакокрасочного покрытия (даже если смотрели буквально накануне), желательно в светлое время суток;
попросить менегера лист предпродажной подготовки, там должна быть запись, что делали и кто конкретно;
открыть капот, посмотреть (желательно самой, при себе иметь кусок мягкой тряпки размером с носовой платок) уровень масла в двигателе (по щупу), уровни жидкости в бачках системы охлаждения, гидроусилителя руля, тормозов и сцепления (по меткам на бачках, они полупрозрачные). Разговоры о том, что жидкости мало, потому, что холодно - флуд;
переписать номер двигателя;
сесть в машину, запустить двигатель, проверить работу сцепления, поработать рычагом переключения передач при полностью выжатом сцеплении, тронуться вперед и назад;
затянуть ручник, попробовать тронуться на 1 передаче, машина должна остаться на месте или двигатель заглохнуть;
отъехать назад на 1 м, убедится в отсутствии потеков масла и др. жидкостей на земле перед машиной;
проверить путем включения работу омывателя стекла, стеклоочистителя переднего и заднего, печки, кондея, включить фары, габариты, поворотники, включить аварийку;
проверить магнитолу (желателен свой диск);
переписать VIN-код (на левой стороне верха панели приборов, смотреть снаружи через лобовое стекло слева внизу);
открыть заднюю дверь, убедится, что на ней изнутри стоят все пластиковые лючки (в смысле на облицовке);
осмотреть салон на отсутствие повреждений обивки, потолка, отсутствие загрязнений и т.д., все сиденья должны быть в целлофановых чехлах (в некоторых салонах чехлы снимают в рамках предпродажной подготовки);
проверить наличие инструмента (балонник, крючок, домкрат, ключик на 10, отвертка), запаски, колесных колпаков, если не стоят на колесах;
проверить зазоры между кузовом и дверьми (был случай уменьшенного зазора, в результате содранная краска и ремонт по гарантии). см. карту зазоров.
далее за менегером в салон оформлять документы.
2. В салоне:
спросить о подарке или скидках (можно получить коврики, набор шофера, комплект зимней резины и т.д, или соответствующую скидку);
должны выдать на руки ПТС, руководство по эксплуатации (книжка), сервисную книжку, акт приема-передачи транспортного средства (поэтому машинку нужно сперва осмотреть, а потом сию бумазею подписать), два экз. договора купли-продажи (один для регистрации в ГИБДД), приходный кассовый ордер (ордера, если платили частями) с суммой оплаты, должны выдать заверенную копию таможенной декларации (она может быть на всю партию машин, т.е. листов на 6-8, но в ней обязательно должна быть покупаемая машинка, она должна быть выделена, например маркером);
в сервисной книжке должны проставить печати на регистрационной карте (стр.3) и талоне предпродажной подготовки (слева на стр. 9);
должны дать гарантийный талон на магнитолу;
транзитные номера (при необходимости гнать в другой город);
отбить все предложения на установку ковриков и прочей мелочевки, т.к. все можно сделать гораздо дешевле, чем в салоне.
Вот, пожалуй и все, а дальше счастливой дороги, и не забыть заехать на ближайшую заправку, бензина в баке почти нет.
A: Основные доводы против (обычной мойки) - мелкие царапины на лакокрасочном покрытии. Из положительных моментов - отсутствие воздействия едких веществ на лакокрасочное покрытие.
A: По данному вопросу существует несколько мнений.
1. Делать нужно. Дилеры рекомендуют делать в интервале от 2000 до 4000 км. (в зависимости от дилера).
2. Делать не нужно. Основания- в сервисной книжке есть только ТО 1 и ТО 0 делать не обязательно.
Оба этих мнения имеют под собой определённые обоснования их противников и сторонников. Делать ТО 0 или нет - это личное дело каждого владельца своего нового автомобиля. Но есть одно "но". На протяжении долгих расспросов и выяснений никому со 100 % уверенностью так и не удалось выяснить какое масло залито в машину с завода.
A: Вариантов, как обычно, несколько (по степени "тяжести"):
боковой ветер - не лечится ;
различное давление в передних колесах - подкачать/подспустить до положенных 210 кПа;
не сделан "сход-развал", т.е. неверные углы установки колес - в сервис на регулировку;
брак в передней стойке (случаи были) - в сервис на замену.
Для двигателей 1.4 (F14D) и 1.6 (F16D)
Для двигателей 1.8 (F18D)
A: Известно успешное применение двух способов:
1 - покрытие номера графитовой смазкой;
2 - обработка поверхности преобразователем ржавчины с грунтующим эффектом, например "Кольчуга".
Два фото номера, обработанного "Кольчугой":
A: Официальные данные:
| Модель (кузов/двигатель/КПП) | Расход, л/100 км (город/трасса/смешанный) |
| H / 1.4 / M | 9.3 / 5.9 / 7.1 |
| H / 1.6 / M | 9.1 / 6.0 / 7.1 |
| H / 1.6 / A | 11.2 / 6.2 / 8.1 |
| H / 1.8 / M | 9.8 / 6.2 / 7.5 |
| H / 1.8 / A | 12.5 / 6.9 / 9.1 |
| S / 1.4 / M | 9.3 / 5.9 / 7.1 |
| S / 1.6 / M | 9.1 / 6.0 / 7.1 |
| S / 1.6 / A | 11.2 / 6.2 / 8.1 |
| S / 1.8 / M | 9.8 / 6.2 / 7.5 |
| S / 1.8 / A | 12.5 / 6.9 / 9.1 |
| W / 1.6 / M | 10.3 / 6.3 / 7.8 |
| W / 1.8 / M | 9.8 / 6.2 / 7.5 |
| W / 1.8 / A | 12.5 / 6.9 / 9.1 |
A: Свечи NGK:
1,4L 68kW МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ F14D3 CYL.4 BKR6E-11 (V-LINE №14) ЗАЗОР 1,1
1,6L 80kW МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ F16D3 CYL.4 BKR6E-11 (V-LINE №14) ЗАЗОР 1,1
1,8L 90kW МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЯ T18SED CYL.4 BKR5EK (V-LINE №23) ЗАЗОР 0.8
A: Для двигателей 1.4 и 1.6:
Champion - RC8YC4
Bosch - FR7DCX+11 ( одноэлектроные)
FR7LDC+ 7 (двухэлектродные)
Beru - 14FR7DUX
AC DELCO - R5604
DENSO - K20PR-U11
BRISK - SUPER DR15YC-1
EXTRA DR15TC-1
PLATINUM DR15YPP-1
TUNING DOR14LGS
SILVER-LPG ( газовые) DR15YS-9
Для двигателей 1.8:
BOSCH - 0 242 229 626 (FLR8LDCU)
EYQUEM - RFC42LZ2E
AC DELCO - R7602
BERU - 14FR-8LDUOX4
CHAMPION - OE019/T10
DENSO - K20TXR
BRISK - EXTRA DR17LDC
PLATINUM DR17YPP
TUNING DOR15LGS
A: Момент затяжки свечей "по науке" - 25 Н*м. Если нет динамометрического ключа можно воспользоваться вот этим советом от NGK :
включить зажигание на 5 сек
выключить зажигание на 5 сек
включить зажигание на 5 сек
запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)
прогреть до 85 градусов (не газуя)
включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)
включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
включить зажигание на 5 сек
выключить зажигание на 10 сек
включить зажигание на 5 сек
запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)
прогреть до 85 градусов (не газуя)
включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)
включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
A: Вот скриншоты из каталога для Дании:
Двигатель 1.4 литра
Двигатель 1.6 литра
Двигатель 1.8 литра
A: Производители охлаждающей жидкости, сертифицированные GM:
Chevron
Prestone
Shell
Valvoline
GM Vehicle Care
AC Delco
Motul
A: Смотри инструкцию по установке.
A: Стандартная поставка для всех типов кузовов (штампованный диск):
диск – 6Jx15 ET44 PCD 4x114,3 DIA 56,5
ширина обода – 6 дюймов (15,24 см);
монтажный диаметр – 15 дюймов (38,1 см);
вылет (ET) – 44 мм;
PCD: отверстия – 4, располагаются на диаметре – 114,3 мм;
DIA: диаметр посадочного отверстия – 56,5 мм.
шина – 195/55R15
шпильки – М12х1.5, длина шпильки – 28,5 мм.
вес штатного колеса в сборе – 16 кг.
A1: В перчаточном ящике находится наклейка, на которой указаны размерности шин и нормальное давление в них.
Там указаны следующие размерности шин:
A: ширина: ± 1 дюйм,
диаметр: -1 .. +2 дюйма (с подбором соответствующей высоты борта покрышки),
вылет: ± 2 мм, вылет 4 6 и больше компенсируется прокладкой, вылет 42 и меньше можно изменить, сточив привалочную поверхность (некоторые шиномонтажки предлагают такие услуги),
отверстия и диаметр расположения: отклонение не допустимо,
посадочное отверстие: уменьшение недопустимо, увеличение компенсируется кольцами.
A: Составил вот такую табличку:
Здесь учтены, наверное, не все возможные типоразмеры резины, но тенденция, думаю понятна. Цвета выставил следующим образом: зеленый - штатные размеры; травяной - МОЙ дилер разрешил поставить резину 185/65/ 15 , поэтому все меньшие диаметры считаю разрешенными; желтый - все, что попадает между разрешенными и ОДНОЗНАЧНО (но неофициально) ЗАПРЕЩЕННЫМ моим дилером размером 195/65/ 15 ; красный и белый - ну сами понимаете .
Расчет диаметра колеса производился по формуле: D*25.4+2*(S/100*P). Расчет ширины диска по формуле: ( S-S*k)/25.4, где k - коэффициент пересчета, который, по разным данным, может быть от 0.2 до 0.3. Я принял 0.2. Имея расчетную ширину диска выбирается ближайшая ширина из ряда: 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 и 8 дюймов.
A1: На машины владельцами ТОЧНО установлены следующие сочетания (диск + шина - комментарий):
| Диск | Шина | ||
| 6.5x15 ЕТ40 | + | 195/55/15 | ОК |
| 6.0х15 ЕТ44 | + | 185/65/15 | ОК |
| 6.0x15 | + | 195/60/15 | шиповка не лезет нормально на место запаски |
| 6.5x15 | + | 195/60/15 | ОК |
| 6.0х15 | + | 195/65/15 | задевают арки при максимальных углах поворота колес (не все модели покрышек, надо проверять). |
| 6.5x15 | + | 205/50/15 | |
| 7.5х17 ЕТ 38 | + | 215/40/17 | неизвестно, как быть с запаской. |
| 7 .0 x15 ET 40 | + | 195/60/15 | будет задевать за нештатные подкрылки задних колес. |
| 7.0x16 ET 48 | + | 195/60/16 | |
| 7 .0 x1 6 ET 40 | + | 205/50/16 | будет задевать за нештатные подкрылки задних колес. |
A: Каждый решает для себя, но по свидетельствам форумчан случаи снятия колес имеют место быть. Причем снимают не только дорогое литье с хорошей резиной, но и старую штамповку с "девяток".
Набор секреток можно приобрести у дилеров. На форуме хорошие отзывы о секретках McGuard. На Lacetti подходят гайки с номерами:
Есть варианты тут:
A: Без установки защиты картера паспортный просвет составляет 160 мм.
Органы управления и контрольные приборы
Щиток приборов автомобиля Шевроле Лачетти
Все приборы и контрольные лампы щитка приборов (кроме контрольных ламп открытия дверей, крышки багажника и подключения дальнего света фар) работают только при включенном зажигании (положении On ключа зажигания)
1 — Контрольная лампа неисправности противобуксовочной системы.
Загорается на 3 секунды после подключения зажигания. Включение лампы во время движения, ориентирует на неисправность в системе, для диагностики которой нужно специальное оборудование — обратитесь в авторизованный центр Chevrolet.
2 — Контрольная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов (абс) автомобиля Chevrolet Lacetti.
Загорается на 3 секунды после подключения зажигания. Если загорается во время движения, то есть неисправность в системе, для диагностики которой нужно специальное оборудование — обратитесь в авторизованный центр Chevrolet.
3 — Тахометр.
Отображает текущую частоту вращения коленчатого вала двигателя. Красная зона шкалы обозначает порядок работы двигателя с недопустимо очень большой частотой вращения коленчатого вала. Запрещается преувеличивать максимально разрешенную частоту оборотов коленчатого вала двигателя (6500 об/мин).
4 - Контрольная лампа подключения левого указателя поворота.
5 — Спидометр.
6 - Контрольная лампа подключения правого указателя поворота.
7 — Указатель уровня топлива в баке.
Вот выдались еще одни майские праздники, на первых было ТО (фильтра масла), приступил к замене тормозной системы Очередное плановое ТО".
На одометре ровно пробег по приезду на дачу 170 000 км.
Перед закупкой все проштудировал и изучил, тоже интересная запись была от меня "Тормозная система Chevrolet Lacetti с артикулами (Оригинал и Аналог)".
Подготавливаем необходимые запчасти для сборки и инструмент.
Запчасти были закуплены все заранее, вот запись (Закупка запчастей для тормозной системы), а так, коротко, что было куплено：
1. Brembo 08A87210 Диск тормозной
2. Hankook FPD12NR Колодки тормозные дисковые
3. Arirang ARG131056R Трос стояночного тормоза
4. Arirang ARG131056L Трос стояночного тормоза
5. NK 855019 шланг торм передний левый
6. NK 855020 шланг торм передний правый
7. NK 855021 шланг торм задний левый
8. NK 855022 шланг торм задний правый
9. GM 94525077 ШАЙБА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА
10. Hans Pries 200927015 Прокладка тормозного шланга
11. LUKOIL 1338295 Жидкость тормозная DOT4 1л
12. Ferodo FSB4017 колодки барабанные ручника
13. TRW PFG110 Смазка для направляющих (1 тюбик)
14. LIQUI MOLY 7585 Смазка 15. Элтранс EL-0510.04 Смазка медная
16. Frenkit 232907 Ремкомплект тормозной суппорт 2шт
17. Frenkit 810030 Комплект направляющих суппорта 2шт
18. QUICK BRAKE 1050025 Комплект монтажный тормозных колодок
19. TRW PFC105 Очиститель тормозов 0,5л
Основной инструмент:
Домкрат;
Баллоник;
Специальный ключ для откручивания торм патрубков (Куплен в КЭМП за 160р за штуку, купил два один 8 на 10 и 10 на 12);
Головки и ключи на 10,12,14,17;
Удлинитель для головок;
Трещетка;
Монтировка;
Молоток;
Пассатижи;
Клещи;
Прямая и крестовая отвертка;
Дрель + насадки по металлу + сверла;
Мечики;
Ветошь.
Ну что, пора заняться тормозной системой, происходило это все в 3 этапа:
1. Разборка;
2. Подготовка и чистка;
3. Cборка.
Начнемс.
I этап Разборка
1. Сначала срываем гайки колес, подымаем жопу (так как перебираем задние тормоза), ставим на упоры (по безопасности, и чтоб удобней было под машиной лежать), снимаем колёса.
2. Выкачиваем шприцом тормозную жидкость из бочка. (отделение сцепления не трогаем, оно находится ближе к нам)
3. Следующим шагом откручиваем тормозной шланг, что крепится одним болтом. Далее, откручиваем два болта на 12, что держат суппорт, вынимаем старые убитые колодки. Суппорт убираем в сторонку для дальнейших манипуляций.
4. Откручиваем два болта на 14 (вроде), что крепят скобу суппорта.
5. Выкручиваем ударной отверткой винт крепящий тормозной диск, после снятия тормозного диска нами открывается вид на колодки ручника.
6. Я вытаскивал пружинки как мне было удобно, я не думаю, что это важно! Колодки и пружинки все в мусор, так как куплен монтажный комплект ТК (QUICK BRAKE 1050025).
Отсоединил трос ручника, но вытащить их я так и не смог, всё прикипело (забегая вперёд… вытащить троса ручника из паза я так и не смог, пока не применили силу монтировки и какой то матери, вышибали уже вместе с отцом, перед этим перепилили трос чтоб было удобней (чтобы не таскать за собой :D). Вышибали с задней стороны: там есть паз, в него упирали монтировку и кувалдой выбивали, мин 5 на каждую сторону).
7. После чего, откручиваем 4 болта на 14 которые держат ступицу и отсоединяем датчик, снимал ступицу для того, чтобы зашкурить защитный кожух от ржавчины. Снять я просто так и не смог, и вот на этом этапе начались проблемы, прикипело все намертво. Пришлось одевать на ступицу колесо, и с внутренней стороны через доску вышибать кувалдой, но ступица снялась вместе с кожухом с левой стороны, справа выбивали так же, но ступица отошла от кожуха с 1 раза. Чтоб выбить ступицу от кожуха пришлось еще больше попотеть, достали старый литой диск, закрутили на ступицу, положили и, уже по кругу с внешней стороны, били по монтировке кувалдой, мин 10 ушло. Но все-таки она сдалась!
8. Переходим к откручиванию тормозных шлангов, сразу советую купить специальные ключи для откручивания тормозных патрубков на 10. При помощи этих ключей все спокойно откручивается, но попотеть придется все-таки. (При замене с правой задней стороны придется еще снять подкрыльник и пластиковую защиту заливной горловины "необязательно", можно и так подлезть)
9. Еще одна проблема возникла с задним суппортом, все щтуцеры прокачки спокойно выкрутились, а левый задний вообще ни в какую, на столько прикипел, что даже не смогли выкрутить, отец предложил его высверлить, он забрал и пошел заниматься этим вопросом, а я полез откручивать троса ручника, которые тоже намертво закисли. (забегая вперёд…отец пришел с "потускневшим" видом, огорчив меня тем, что сверло обломилось. Что бы мы не пытались делать, результата достичь никакого мы не смогли).
10. Лезем в салон ключом на 12, ослабляем ручник по возможности до конца.
11. Теперь лезем под машину, выкручиваем два болта крепления к кузову, болты на 12, один ближе к колесу выкрутился нормально, а вот второй возле бака при первом же обороте обломился.
А с противоположной стороны все наоборот, ближе к колесу обломился, а где крепления к баку открутился нормально. (Немножко забегаю снова вперед: старые болты высверливали и мечиком нарезали новую резьбу.) Дальше отсоединяем с барашка трос, нужно повернуть в бок и вытащить вверх трос, но фиг там: все прикипело намертво. Минут 30 я боролся с этим, после чего еще минут 30 бодался с упором, пока не вставил монтировку и не начал выбивать, спустя 5-10 мин сдалось. Вытаскиваем тросы ручника (Пока был под машиной сразу установил и закрепил новые тросы, левый трос крепится в правый барашек, а правый в левый барашек).
II Этап Подготовка и чистка
С разбором мы закончили, теперь приступаем к подготовке.
1. Разбираем суппорта, вытаскиваем поршень, направляйки, откручиваем до конца щтуцеры и готовим к варке. На драйве видел запись (www.drive2.ru/l/8415938/) парень "варил" (в прямом смысле этого слова) суппорта в лимонной кислоте, решил попробовать сам. Сложили в кастрюлю, залили водой с лимонной кислотой (варили в два этапа: сначала высыпали 1 пакетик, потом поняли, что было мало, решили сделать дубль 2 и засыпали уже 2 пакетика лимонной кислоты и варили намного дольше) и отправили на агонь. Родители не поняли прикола с варкой суппортов, и обозвали наше "художество" — суппортные пельмени! (отец придумал)
2. После того, как "сварились" суппорта, слил воду, оставил остывать, и уже после чего пошел их шкурить, на дрель поставил насадку по металлу и пошел шлифовать.
3. Зашкурили, грунтуем, и отправляем сохнуть над печкой, сушка) Спустя пол часа еще один слой грунта и оставили на ночь сохнуть. Утром пошло дело к покраске так же в два слоя и с сушкой часов в 5 получилось. Последним этапом был нанесен лак в один слой.
4. Так же шкурим кожухи, ступицу, и место крепления в подвеске к стойке. И заодно оставляем откисать от ржавчины всю мелочевку.
5. Приступаем к сборке колодок ручника, пока сохнут суппорта. Собирал сам в первый раз, две стороны собрали в течение часа, побрызгал места соприкосновения колодок с кожухом медной смазкой. Спасибо девушке, без нее я бы долго мучился с солдатиками. Перебрал штуки, которые я так понимаю выступают в роли натяжения, с одной стороны где резьба смазал графиткой, а с другой заменил смазку на TRW. Кладем колодки на место, в первую очередь я вставил солдатики, потом на верху поставил пластину, две пружинки, еще одна крепится к пластинке, самая маленькая. После чего, внизу уже вставил регулировочную штуку и поставил пружину, и так 2 стороны, правда я это собирал все сидя и отдельно.
6. Суппорта высохли, можно и их собирать, собрал сначала самое легкое, направляйки смазал TRW, вставил и все готово. А вот с поршнем пришлось долго повозиться, никак он не хотел садится, в итоге сел, даже фоток не сделали были заняты.
III Этап Сборка
Вроде все подготовили, можно идти собирать, но дождь внес свою программу, пришлось на сутки все отложить, лил дождь. И вот, уже сегодня 9 мая, в День Победы, утром погода дала дособирать машину.
1. Сначала лезем ставим новые тросса, все легко и просто вставляется, так как новое. (Сразу вставлял пока был под машиной, когда снимал старые).
2. Ставим защитный чехол с новыми колодками ручника, перед этим все места побрызгал медной смазкой, ступицу одел и это все закрутил на 4 болта. Просовываем тросс через отверстие, и крепим кончик троса к колодкам ручника.
3. Одеваем тормозной диск и прикручиваем винтом. Кстати, он идет в комплекте с тормозными дисками brembo.
4. Дальше идет сборка суппортов: ставим скобу суппорта два болта на 14, после чего одеваем суппорт на нижний болт, закручиваем, достаем новые колодки и уши смазываем антискрипной смазкой и вставляем в суппорт. Поднимаем суппорт и закручиваем верхний болт, другую сторону делаем так же. (При разборке не было прижимных пластинок. Артикул GM 96800088 100р одна штучка).
5. Теперь приступаю к установке новых шлангов, для этого берем болт от старых шлангов, и две новые медные шайбы: одна ставится снизу, другая сверху и закручивается, на местах крепления просовываем (есть гладкая сторона с одной стороны) и крепим скобами. И закручиваем тормозной патрубок ключом на 10, удерживая от проворачивания тормозной шланг ключом на 19.
И так с каждой стороны, после чего прокачиваем систему. (Я делаю крест накрест, задний правый → передний левый, задний левый → передний правый.) Но с левым суппортом вышла проблема, так и не смогли высверлить щтуцер, наверно буду брать б/у.
6. Колеса затягивал динамометрический ключом с усилием 110Нм, вот такой ключ нашел на даче)
7. И не забываем подтянуть ручник в салоне, должно быть 7-9 щелчков (по эксплуатационной книжке).
А так все выполнено, тормоза супер, ручник держит на ура.
Спасибо огромное девушке, выступала в роли помощницы и фотографа.(Фотки обрабатывала тоже она, на свой вкус)
А так же всем спасибо за внимание тем, кто смог прочитать так много текста. Не хотел делать много записей, постарался скомпоновать в одну запись. Поэтому фоток будут только основные.
Прислушиваемся к пожеланиям наших читателей и рассказываем, за что любят и ненавидят один из автомобилей, который вполне можно назвать заслуженным. Chevrolet Lacetti заслужил и любовь, и ненависть, но первое, всё-таки, несколько больше.
Представляете, до появления вазовской Гранты, которая к настоящему моменту тоже успела прожить целую жизнь и получить свою репутацию, оставалось около семи лет…
На фото: Chevrolet Lacetti '2004–н.в.
Владельцы многих недорогих автомобилей жалуются на шумоизоляцию, но в случае с Лачетти, если говорить объективно, она и вправду нуждается в доработке – мотор отчётливо слышно в салоне начиная с 3 000 об/мин, а гул через колёсные арки проявляет себя ещё раньше. Спереди он глушится шумом двигателя и фиксируется далеко не всеми, а вот задние пассажиры отмечают его довольно часто.
На фото: Торпедо Chevrolet Lacetti '2004–н.в.
На фото: Chevrolet Lacetti Sedan CDX '2004–н.в.
На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13
На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13
Очень многие владельцы этого авто пересаживаются на него с отечественной продукции, и в первую очередь с LADA Priora, Granta и Kalina. По сравнению с этими машинами у Лачетти действительно просторный салон, и особенно это чувствуют пассажиры заднего ряда. Тот случай, когда пара лишних сантиметров способна подарить совершено новые ощущения.
На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13
Автомобили с клиренсом в районе 140 мм в России чувствуют себя неуютно – вспомните, сколько было нареканий на прежний Ford Focus, в результате чего дорожный просвет на поздних машинах всё же увеличили. У Lacetti клиренс так и остался 145 мм, что в сочетании с довольно внушительным передним свесом создаёт проблему для владельцев и заставляет их строчить гневные отзывы в интернет. Что ни говори, а на Дастере или Ниве на российских дорогах чувствуешь себя гораздо уютнее. Кстати, у седана Ravon Gentra, нынешней инкарнации Лачетти, клиренс сохранился на том же самом значении.
На фото: Ravon Gentra '2015–н.в.
И те владельцы, которые умеют не скакать по колдобинам, проводят свою совместную жизнь с Лачетти в почти полном спокойствии. Автомобиль радует тёплой печкой, удобным сиденьем, хорошей управляемостью (что ни говори) а главное – высокой ресурсностью двигателей (в основе которых лежат лицензии Opel) и надёжностью компонентов шасси (опять-таки, что ни говори). Конструкция выверена до мелочей, что и сделало её столь живучей.
На фото: Chevrolet Lacetti Hatchback CDX '2004–13
Читайте также: