Шевроле круз плохо реагирует на педаль газа
Электронная педаль газа?
Если я правильно понял, то на Авео стоит сейчас электронная педаль газа. На форумах других автомобилей читал информацию, что именно она является причиной медленного отклика педали на нажатие. И даже под это дело придумали приблуды, типа ПедальБустер и Джеттер, которые ставятся после педали и изменяют вид посылаемых данных с педали, убирая провал при нажатии. Не знаю, как оно там работает - информацию можно нагуглить, но у меня такой вопрос: у всех педаль газа реагирует с задержкой?
У меня Авео с АКПП. До этого был Спарк с 4-х ст. АКПП, без этой электронной педали. Так вот Спарк более быстро и остро отзывался на педаль, позволяя резво маневрировать. Поведение же Авехи удивило немного. На трассе всё ок, но в городе этот медленный отклик лично для меня оказался непривычен, заставляя при быстром манёвре сильнее жать на педаль, при этом обороты повышаются резко и нелинейно силе нажатия: вначале некий тупёж, а потом резкий набор. Понятно, что дело привычки, но всё же. Что думаете? Это норма?
мне кажется, что при трогание в пробке даже +
Никто не знает, как поведет впередистоящий, вдруг он начал трогаться и тут же резко по тормозам.
А так как твоя педаль реагирует с небольшой задержкой - вы не будите потом стоять и "весело" моргать как новогодние елки (без смайла).
Джеттер - фигня. В последнем ЗР про него писали. Он банально увеличивает подачу топлива таком же нажатии на педаль.. Задержка - это нормально. У меня на корсе также. Дело привычки.
По-моему так причина задержек очевидна.
Нажимая на педаль акселератора вы что-то сообщаете системе. Но система управления автомобилем должна понять, что же вы хотите сказать. А именно, она должна оценить, как именно нажата педаль (не случайно ли, достаточно ли сильно и т.д.) и по прошествии некоторого времени (0,1 - 1 секунды) принять решение. Например вы нажали "в пол", система определяет что вы жмете долго и настойчиво (относительно долго) и понимает что вероятнее всего вы скомандовали - "пульнуть". Поняв это система переключает на Х ступеней вниз и доддает газку и держит передачу так чтобы вы докрутили мотор до красной зоны и только потом переведет на повышенную, и т.д. А еще ведь есть и соображения экологи и экономии.
Sool тут уже писал Леха вроде, ну и я скажу после недели привыкания к автомату в пробках: планируй ситуацию как это по идее и надо делать, видишь что впереди трогаются, начинай отпускать тормоз, подключится D и машинка медленно на тормозах начнет катится. А если вдруг толпа ускорится внезапно ты уже едешь и педаль нормально отреагирует.
На механике я такого не наблюдал, реакция на нажатие газа отличное, чуть нажимаеш сразу прыгает, только движок задушен очень, а это говорят решается перепрошивкой.
По-моему так причина задержек очевидна.
Нажимая на педаль акселератора вы что-то сообщаете системе. Но система управления автомобилем должна понять, что же вы хотите сказать. А именно, она должна оценить, как именно нажата педаль (не случайно ли, достаточно ли сильно и т.д.) и по прошествии некоторого времени (0,1 - 1 секунды) принять решение. Например вы нажали "в пол", система определяет что вы жмете долго и настойчиво (относительно долго) и понимает что вероятнее всего вы скомандовали - "пульнуть". Поняв это система переключает на Х ступеней вниз и доддает газку и держит передачу так чтобы вы докрутили мотор до красной зоны и только потом переведет на повышенную, и т.д. А еще ведь есть и соображения экологи и экономии.
Сейчас таких процессоров нет в природе с такой задержкой и с такой скоростью. Задержка может быть только в результате работы программы. И скорее всего в результате работы не электронной педали газа, а программы связанной с коробкой передач. Тем более если даже в положении "Драйв" коробка сама переходит в "Нейтраль" или "Паркинг" при остановке. Эти режимы тут уже обсуждались. Поэтому именно старт с места и создает проблемы в виде небольшого отката на подъеме и иногда дерганья машины и задержки со стартом.
К примеру : подшипник в колесе клинит и авто не едет. На диагностику ехай. Причин много. Недавно преподаватель со школы искусств приезжал с такой проблемой. Так у него коврик под педалью не давал полностью надавливать на неё и авто не ехало.
ребята подскажите пож у круз 2012 г 1.8 машина холодная едет нормально минут 25 потом все тупит едет но ни какого приема нет постоит минут пять выключенная и потом опять едет нормально не которое время потом чек вылезает на диагностики все по разному показывает то термостат то почемуто сцепление ни пойму что делать
Проблема следующего характера: На прогретом двигателе, при движении и сбросе на нейтраль, например перед светофором, обороты проваливаются до 650-700. С включеным светом в тёмное время суток очень заметно притухание света как по приборной панели так и освещенного участка дороги. Так же, проблему можно наблюдать на стоянке: машина никуда не движется, даю немного газа, отпускаю, провал и выравнивается 800+. По диагностике (сканматик) на хх обороты плавают на уровне 780-830, с включеным светом разброс чуть больше.
Что сделано:
1. Чистка дроссельной заслонки со снятием, контакты прочищены спреем для контактов, на глаз проводка, колодка и разъём проинспектированы на наличие повреждений.
2. ДАД - и новый и старый, работает одинаково, показания одинаковы, заменена колодка на новую, новые клеммы и вырезан кусок не внушающей доверия проводки, нарощены новые.
3. Датчик температуры в корпусе воздушного фильтра - что новый что старый, без результатно. Колодка проинспектирована.
4. Катушка зажигания - новая и старая, результата никакого, колодка к катушке заменена на новую с новыми клеммами.
5. ВВ провода, свечи - новые, старые - безрезультатно.
6. Новый датчик коленвала - безрезультатно.
7. Новый датчик педали сцепления (были ошибки по неправильному напряжению) - без резльтатно.
8. Форсунки мылись, тэстились, колодки проинспектированы. Замена колец, был подсос воздуха - без результатно.
9. Заменены шланги от клапанной крышки оба, клапан почищен. Заменены воздушные шлаги от дроссельной заслонки, ДАД, гофра между фоздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Проведена процедура поиска подсоса воздуха дымогенератором под давлением - без результата.
10. Заменил тормозную жидкость - читал здесь на форуме, что может клинить выжимной - без результатно.
11. ЕГР заглушен нормальной оригинальной прокладкой и заглушкой GM.
11. Прошивки пробовали разные.
12. После замены или тэста новых комплектующих сбрасываю адаптации ХХ, ДПКВ, ДК.
13. Копрессия в норме, давление масла в норме.
14. Менял колодку датчика положения распредвалов, была повреждена проводка - безрезультатно.
Вопросы ко всему проделанному:
1. Датчик кислорода №1 стОит поменять?
2. Насос гур может давать доп нагрузку на двигатель, не было подозрений на неисправность, но всё же?
Во вложении отчёт из сканматика. Работа мотора на холостых, газую и провалы, снова на холостых. Прошу посмотреть форумчан, есть ли отклонения в показаниях чего либо?
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Читайте также: