Шевроле кобальт не заводится причины
Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.
Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.
Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.
-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.
Первые сигналы для беспокойства:
-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Как выявить неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:
-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
-Обрыв обмотки якоря и статора.
-Замыкание в коллекторе между пластинами.
-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
-Износ щеток или их западине в гнездах.
-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.
Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:
-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
-Заедание штока тягового реле.
-Поломка в контактной части реле.
Если ничего не происходит при запуске двигателя:
-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
-Неисправен замок зажигания.
-Вышло из строя реле стартера.
-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.
Не заводится Шевроле Кобальт, щелкает реле стартера
В кругу автомобилей Шевроле Кобальт достаточно широкое распространение получила поломка с проблемным запуском двигателя. При повороте ключа в замке зажигания слышен звук стартера, но двигатель по неясным причинам не не заводится .
Артикульный номер стартера Chevrolet Cobalt:
Проблемный запуск двигателя Шевроле Кобальт может быть спровоцирован широчайшим спектром проблем. Перед ремонтом придется проводить тщательную диагностику.
На что обратить внимание, если не заводится двигатель Шевроле Кобальт
Диагностику следует начинать, конечно же, со стартера. Если при повороте ключа слышен щелчок втягивающего реле и появляется звук вращения бендикса, то это не означает, что стартер на 100% исправен.
Бывают случаи, когда стачиваются зубья на бендиксе или даже маховике. В подобных случаях стартер Шевроле Кобальт будет подавать признаки жизни, но он не сможет нормально запускать двигатель.
Обратите внимание, на одно из креплений стартера подключается масса двигателя . Такое иногда бывает, что крепление корпуса стартера разбалтывается, что ведет к серьезному ухудшению контакта массы. Проблему получится решить банальной зачисткой контактных поверхностей и подтяжкой прижимной гайки.
Chevrolet Cobalt 1.5 4дв. седан, 105 л.с, 6АКПП, 2011 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические параметры Chevrolet Cobalt 1.5 / Шевроле Кобальт в кузове 4 дв. седан с двигателем 105 л.с, 6АКПП выпускающихся c 2011 г.
Chevrolet Cobalt после 121 000 км — список проблем
Замена шаровых? Давайте сначала смажем
Однажды, выгоняя седан после длительного простоя со стоянки, услышал скрип при вращении руля, особенно заметный в крайних положениях.
Наш Cobalt в этом смысле не уникален. Похожие проблемы возникают у многих, и большинство владельцев на время решает их, обрабатывая все резиновые элементы подвески проникающей смазкой. Если бездумно ринуться в сервис, то можно с ходу получить направление на замену шаровых опор. Не помогло? Пойдете далее по списку, а дело может быть в копеечной резинке.
А вот аккумулятор — под замену
Зимой вызывал опасения аккумулятор, с трудом ворочавший стартер уже при минус десяти. Окисления клемм наводят на мысль о возможных утечках электролита или замыканиях в ячейках, так что утилизация не за горами.
Вероятно, скоро надо будет менять пыльники ШРУСов — оригинальные уже покрылись микротрещинами. Лучше не доводить до разрыва, который приведет к гибели узла, а купить новые пыльники. Благо прекрасно подойдут недорогие, в пределах 800 рублей за штуку, от клона Кобальта — седана Ravon R4.
На подходе и задние амортизаторы — они уже начали потеть. Спустя неделю после диагностики Cobalt опять запросился не ревизию: руль бьет при замедлении, оно неравномерное. Похоже, подошли тормозные диски. Учитывая участие Кобальта в жестких ресурсных испытаниях и пробег за 120 000 км — отработали они на славу.
Ржавеет? Увы, да
Потихоньку наступает коррозия. Покрыта ржавчиной выпускная система, заметны рыжие следы и на днище, но только в местах отслаивания заводского покрытия. При случае локально восстановим поврежденные участки. А вот на лакокрасочном покрытии следов ржавчины по-прежнему нет, в том числе и на местах сколов до грунта. За обработку металла зачет, а пластик и декор никуда не годятся. Чудом заметили упавший с двери багажника крест и посадили на двухсторонний скотч. Ручки дверей продолжают облезать, причем первые признаки обнаружились еще когда машине не было и двух лет. Слезает и пучится хром на решетке.
Пластик фар помутнел и приобрел желтый оттенок — перед наступлением осенних сумерек нужна полировка. Попробую подобрать и новые лампы. С нынешним светом, особенно на фоне машин со светодиодной оптикой, на Кобальте чувствуешь себя полуслепым.
Салон не в силах скрыть возраст — пластик хоть и податливый, скрипы нет-нет, да и появляются. Ковролин подвыгорел, как и обивки сидений. Они хоть и потерлись, но не просижены, и каркас спиной не чувствуешь. Руль вообще как новый, так что если будете выбирать подержанный Cobalt, по баранке о пробеге судить не стоит.
Двигатель и коробка — ОК
По двигателю и коробке — никаких вопросов. Мотор работает тихо и ровно, масло практически не угорает. Автомат продолжает щелкать шесть передач без рывков и задержек. Претензия у меня лишь к приличному расходу топлива, особенно заметному на фоне недавно выбывшего из парка Фольксвагена Поло с турбомотором 1.4 TSI и роботом DSG. В одинаковых условиях Cobalt расходует на литр-полтора больше.
Странно, что Cobalt позволяет заглушить мотор и вынуть ключ зажигания даже если селектор автомата в драйве, причем предательски не предупреждает об этом. Будьте внимательны, Кобальт может укатиться!
Пара вопросов к багажнику
Нет, с объемом все в порядке. А вот конденсат в нем водится. Закрывать крышку нужно осторожно — обивки и ручки нет, изнанка с острыми подштамповками. Неудобно и то, что багажник можно открыть только ключом с улицы или нажав кнопку на брелоке. Но если двигатель заведен, то кнопка не работает, а ключ торчит в замке зажигания.
Самые продвинутые владельцы устанавливают кнопку электропривода (подходит от Lacetti) в салоне, благо на замок багажника с завода заведены 12 В. Однако это не решает дополнительной проблемы: как и на большинстве бюджетников, крышка лишь отщелкивается на сантиметр. Выход — купить дверную пружину и дополнить ей торсионы. Так крышка поднимается даже под тяжестью снега.
Эти остроумные инженерные доработки лишь подчеркивают народную любовь к Кобальту, который на фоне многих конкурентов выглядит неубиваемой машиной вне времени.
Chevrolet Cobalt
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–121 000 км)*
- Расходы на содержание: 0–114 000 км 447 671 руб.
- Из них на бензин(АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 357 483 руб.
- Расходы на содержание: 114 000–121 000 км 30 130 руб.
- Из них на бензин(АИ-95, средний расход 9,1 л/100 км) 30 130 руб.
- Общие расходы 477 801 руб.
- Стоимость 1 км пробега 3,95 руб.
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
Ответы 30
Здравствуйте.
Пожалуйста, обратитесь к установщикам . Дело в том, что на данном автомобиле критична последовательность подачи сигналов на замок зажигания ( сначала - АСС, затем - ЗАЖИГАНИЕ). Нужно это проверить. И проверить работу модуля обхода штатного иммобилайзера.
А-91 подает напряжение на цепи +АСС и +Зажигание одновременно. Сигнализации 4 поколения сначала подают +АСС, затем Зажигание. Поэтому кроме проверки обходчика иммобилайзера, как вам посоветовали, если с ним все в порядке, установщикам нужно проверить соединение резистора 1,3 кОм , которое подключается к цепям замка зажигания через реле, управляемое выходом сигнализации на стартер (черно/желтый толстый).
спасибо - сейчас опционально уменьшили время запуска - посмотрим как сигналка будет вести ( так как задержка стартера стояла на максимальное время)
В общем пару суток вроде бы без сбоев и потом опять сбой. Остальные операции не производились ( не проверялись) ( про ответы выше) я так понял установщику не до меня сейчас. Может объясните мне поподробнее что где прозвонить - я сам прозвоню ( тестером и паяльником умею пользоваться)
Заметил еще одну вещь: странно, при дистанционном запуске у других на кобальтах сначало включается питание - потом машина через некоторое время заводится - у меня же все сразу. ( я так понимаю как минимум хоть секунды три должно пройти чтобы бензонасос хоть бензина в систему закачал). скорее всего так не должно быть? вот недавно был очередной сбой запуска, со второй попытки завелась но замигал значок иммобилайзера. но машина ехала.
На А-91 задержка около 1 сек. если не меньше. Если вам надо больше, то можете запрограммировать задержку 4с.
Нет, 10-я.
функция №10 - Тип двигателя
вариант 1 - бензиновый без задержки включения стартера;
вариант 2 - дизельный (задержка включения стартера 4 сек),
вариант 3 - дизельный (задержка включения стартера 6 сек),
вариант 4 - дизельный (задержка включения стартера 10 сек)
Данная функция определяет только задержку между включением зажигания и
началом прокручивания стартера.
При необходимости задержки по вариантам 2, 3 или 4 могут быть
использованы и для бензиновых двигателей.
что то не нашел в инструкции команду входа в режим программирования. помню что там ключ повернуть , кнопка валлет
Первый установщик ставил без канмодуля ( как то) не удовлетворила установка ( много сбоев было) , второй сказал косяки из-за отсутствия канмодуля- внедрили канмодуль - косяки исчезли единственный косяк что бывает не заводится с первого раза ( пост самый первый) , третий установщик сказал что а91 вообще к кобальту не подходит. Кому верить? )))
Стала чаще не заводиться с первого раза чем заводиться (дистанционно)
В общем решил последовать Вашим советам и проверить сигналы, но перед этим решил прочитать инструкцию по подключению сигнализации ( тот человек который мне ее подключал - к сожалению с ним контакт утерян, а квалифицированных спецов в моем районе больше нет) что бы разобраться что куда подключается но.
(сигнализации B94 не -А91 ," ссылка Http://www.ultrastar.ru/6304/6421 Здесь Вы можете найти карту монтажа на Ваш автомобиль"
Инструкция по установке в кобальт гласит:
9. На зеленом разъеме блока ВСМ подключаем аксессуары (синий провод модуля запуска) и зажигание (желтый провод модуля запуска). Провод стартера (черно-желтый)
на данном автомобиле подключать не нужно. Срабатывание стартера и запуск двигателя
происходит после подачи питания сначала на аксессуары, затем на зажигание. Далее,
при отключении питания аксессуаров во время подачи питания на выход стартера,
происходит запуск двигателя (Фото 9.1-9.2).
Инструкция по установке сигнализации А-91 :
Черно-желтый толстый провод– выход на включение стартера. Подключите после замка зажигания со стороны стартера. Для автомобилей с кнопкой запуска
подключите к цепям кнопки запуска. При необходимости изменения полярности
импульса управления используйте дополнительное реле.
Черно-желтый тонкий провод – вход управления блокировкой стартера в
режиме охраны и защиты стартера от случайного включения при работающем
двигателе. Для осуществления дистанционного запуска подключение не
обязательно. Разорвите штатную цепь между клеммой СТАРТЕР (50/1) замка
зажигания и цепью управления стартером (точкой подключения черно-желтого
толстого провода). Черно-желтый тонкий провод подключите к клемме
СТАРТЕР (50/1) замка зажигания. После реализации данного подключения
питание штатной цепи стартера будет осуществляться через встроенное реле
сигнализации, см. схему на стр.16.
Объясните мне пожалуйста, в Инструкции по установке в кобальт имеется ввиду так же черно-желтый ТОНКИЙ провод?
И почему все таки она дистанционно так быстро заводится ( меньше секунды после обработки команды с пульта) на опцию №10 машина не реагирует даже в положении дизельный двигатель в 4м положении?
Собраны на одной платформе. Если есть желание проверить - можете разобрать и сравнить.
Ссылку же не просто так дали и дал ее Инженер ФСП СтарЛайн
С ключом в замке зажигания пробовали запуск с брелка? При этом для чистоты проверки желательно с обходчика убрать управление(отключить либо +, либо -).
Вот я с вот этого в выходные и начну. ( так как подозреваю что обходчик глючит) Спасибо. просто ключ замке пробовал - вроде без сбоев ( но он опять таки может 5-6 раз нормально а седьмой сбой) но вот именно обходчик надо будет действительно отсоединить что бы наверняка. Но вернусь все таки к быстроте срабатывания запуска. У знакомой шевроле кобальт такой же но ставила она где то в другом месте - у нее тоже сигнализация А-91 но у нее машина думает, потом заводится ( вроде так и должно быть) но у нее свой глюк ))) - после запуска через некоторое время ( допустим 3 минуты прошло от запуска а может и полторы) она самопроизвольно глохнет .Ее установщик уехал в Москву)))
Уважаемый Романыч48. Огромное спасибо за Вашу краткость в разъяснениях. Я для Вас подробно разъясню как все началось ( и почему я задаю такие глупые конечно на Ваш взгляд вопросы). Дело в том что после покупки автомобиля я задумался какую поставить на нее автосигнализацию. Так как в предыдущих автомобилях стояла сигнализация Starlain и вполне меня устраивала. то решил на ней и остановится - Но сигналка нужна была именно с дистанционным запуском ( важно для работы). В магазине порекомендовали А-91 , переспросил для кобальта точно подойдет? - Да 100% . , и даже дали номерок установщика который много раз на кобальт устанавливал эту сигнализацию. Поехал ставить в целом он ставил ее неделю, ( то при дистанционном включении после начала движения глохнет и орет, то после постановку на охрану начинает орать ровно через 10 мин. и по мелочам , то дверь забыл заднюю одну (почему то) привязать к сигнализации, то багажник, что было условием обязательным и заранее оговаривалось) , в итоге в последнем варианте он просто перестал брать трубку. Поехал ко второму сказал косяки из-за отсутствия кан модуля - поставили. (последний косяк был то что при начале движения сигналка периодично отказывалась отзванивать на брелок что типа можно ехать (короткий сверчок) имеется ввиду после нажатия на педаль тормоза ( осталось и по сей день, пережить можно. объяснили мне что это в общем то и не обязательная процедура ответа от сигнализации. и типа А-91 на кобальт вообще не подходит. !?* . И в конце концов начали происходить сбои в дистанционном запуске и чем дальше тем чаще.. Поехал к последнему тот на брелке понажимал , пару дней вроде нормально - ( что так же еще не факт) - потом все заново. ( проверять то что мне инженеры тут написали он не захотел. так как ему не до меня)))) )мелочи то какие) в итоге поехал к третьему ( последнему который у нас в городе занимается старлайном). При вопросе что случилось ответил дистанционный запуск сбоит. а с чего вы взяли что это сигналка- дайте руководство по программированию опций - настроим- ( программирование опций тоже мы уже здесь обсуждали) - эффект -нулевой. Поэтому я пытаюсь добиться уже своими силами исправления - либо просто поехать да поменять сигнализацию на ту что действительно будет подходить к моей машине. (раз уж она к кобальту не подходит). Извините за настойчивость просто я дотошен в мелочах. но если тех характеристики ( и функциональность) позволяет использовать это то почему я должен от этого отказываться (если бы мне не нужен был дистанционный запуск мне бы тогда было достаточно ЦЗ)
Вы просто не так начали. В магазине порекомендовали А-91 , переспросил для кобальта точно подойдет? - Да 100% . Потом продолжили ,меняя установщиков .
Сочувствую,но на Вашем авто А91 работать(без сбоев) будет только если подключен стартер как давали по ссылке выше.
Если бы была другая система ,можно было стартер не использовать ,достаточно АСС и зажигания.
Если бы Вы до покупки А91 спросили здесь- было бы чуть по другому.
И А91 не то что не подходит,просто установщик должен быть достаточно профессиональный.
Тут посмотрите Карты точно не помню ,но кажется там есть Ваша
Спасибо за сочувствие, но я менял установщиков не по своей прихоти ( и далеко не за бесплатно))) Видать дотошным кажусь)))) А может быть действительно все дело в профессионализме установщиков да и собственно у каждого свой порог лени (( у меня он тоже присутствует) и количество клиентов- которых иногда столько что кого то нужно отсеивать). Четвертый мне вообще сказал - езжай туда куда ставил ( и я его понимаю)- и сделал бы так же). По поводу того что спросил бы в форуме - Я еще не знал на тот момент что вообще такое бывает))) ( Раз куча советчиков "авторитетные люди , бывалые продавцы и тд. и тп" ))) и все в один голос трубят ставь все ок будет и мастер - супер) ( ни в коем случае не умоляю мастерство установщиков. ). Спасибо.
Хватит дуться, Вы спросили я ответил . Смотрите Карты по ссылке ,там есть Авео точно . Круз,Авео,кобальт ,АстраJ . GM это.
Одна из самых популярных ошибок при срабатывании индикатора Check Engine на приборной панели автомобилей Chevrolet Cobalt и Ravon R4. Если обратиться к расшифровке, то мы можем увидеть её причиной появления бедную смесь. Если не вдаваться в подробности, то под этим термином подразумевается превышение количества воздуха на определенное количество бензина в топливной смеси. Причин для “подсоса” лишнего воздуха предостаточно, но на наших автомобилях узбекского производства можно сразу же сузить круг поиска до проверки работоспособности клапана адсорбера.
Причина и признаки
На протяжении полугода бортовой компьютер HobDrive на моей магнитоле частенько предупреждал о превышении порога долгосрочной топливной коррекции:
Бортовой компьютер HobDrive заранее предупреждал о грядущей неисправности
На фотографии выше значение уже запредельное, на момент первых звоночков оно было в пределах 10–15%, потому обходилось без срабатывания Check Engine. Я же в свою очередь игнорировал это, ибо как говорится “на скорость не влияет”. И действительно, если обратиться к графикам этого параметра (как правило, в диагностических программах зовется LTFT), то можно обратить внимание, что подсос воздуха изменяет пропорцию топливной смеси лишь на холостом ходу, а под нагрузкой процент коррекции снижается и его последствия становятся менее заметными.
Экран топливных коррекций в программе HobDrive
По-хорошему, значения этого параметра должны быть в пределах нуля с небольшой погрешностью. Конкретно на кобальтах и Р4 равонах уже с завода коррекция могла уходить в сторону процентов эдак на 5. Для понимания, ошибка P0171 срабатывает лишь при достижении значения долгосрочной коррекции значения в 30%, которое и является максимальным. Ездить автомобиль, конечно, не перестанет, но на свечах начнет образовываться белый налёт от бедной смеси и возникает риск перегрева локальных участков двигателя, вплоть до прогара клапанов. Из косвенных признаков: нестабильные обороты и вибрация, потеря мощности и повышенный расход топлива.
Иными словами, если ваш автомобиль относительно новый, и “чек” вылез на пробеге 30−40−50 тыс. км без звуков явного подсоса воздуха под капотом, то первым делом проверяем клапан адсорбера.
Как снять клапан адсорбера
Особой сложности на Chevrolet Cobalt и Ravon R4 эта процедура не вызывает. Да, на некоторых автомобилях данный клапан расположен снаружи и в принципе никакого демонтажа не требуется, но всё равно — 15 минут не такое уж большое время, которое стоит беречь и продолжать ездить с неправильной смесью.
Из инструментов понадобятся:
- Бита Torx T‑25;
- Головка на 10;
- Отвертка с прямым шлицем (плоская, минусовая — в простонародье).
Для доступа к клапана придётся демонтировать воздушный фильтр вместе с коробом, гофру воздуховод впускной системы и дроссельную заслонку.
Отворачиваем два самореза с шапкой торкс (звездочка) крышки короба воздушного фильтра:
И снимаем крышку:
Для удобства можно шлицевой отверткой ослабить хомут на воздуховоде и отложить крышку в сторону. Далее извлекаем воздушный фильтр и простым вытягиванием на себя и в право к двигателю нижнюю часть корпуса короба:
Снятый короб воздушного фильтра. Как видим, грязь остается на его дне и фильтр успешно выполняет свою функцию.
Воспользуясь случаем чистим её от песка и прочего мусора и откладываем в сторону. Далее нас интересует дроссельная заслонка. Ослабляем хомут на воздуховоде впуска со стороны дросселя и снимаем его. Дабы не проверять на прочность защелки фишек проводки на датчиках и “крокодильчики” для крепления патрубков просто откладываем его в сторону и получаем доступ к заслонке:
Дроссельная заслонка со снятым впускным воздуховодом.
Обнаруживаем достаточно грязную заслонку и приступаем к её демонтажу. Делается это элементарно, нужно открутить четыре болта головкой на десять:
Болты крепления дроссельной заслонки
Фишку проще отсоединить после, ибо с первого раза не сразу понятно как правильно это сделать не сломав её. Хотя те, кто уже менял свечи с таким типом защелки сталкивались и прекрасно знают как с ней совладать :)
К сожалению, заснять алгоритм её отщелкивания забыл, попробую показать на фотографии:
Снятая заслонка.
Вытягиваем красный язычок на себя простым движением пальца и затем нужно с другой от него стороны (зеленая стрелочка) подлезть шлицевой отверткой и нажать на рычажок защелки. Попасть удастся не с первого раза, но если сделать всё правильно, то штекер без какого-либо усилия отсоединится.
Не забываем заткнуть чистой тряпкой впуск и переходим к нашему злополучному клапану адсорбера. На фотографии выше его можно увидеть прям за зеленой стрелочкой. К нему подходит патрубок от адсорбера и фишка с двумя проводами. Там же находится один единственный болт крепления с головкой на 10, откручиваем его и без фанатизма вытаскиваем клапан из двигателя. Если переусердствовать, можно потерять зеленую шайбу-прокладку, которую неизвестно чем потом заменить.
Клапан адсорбера. Парт.номер: 96985666, производитель — Bosch.
Отключаем фишку и патрубок. И если с фишкой проводки проблем не возникнет, то для снятия патрубка придется извлечь два “крокодильчика” белого и зеленого цветов. Для их снятия нужно одновременно поддевать их концы отвертками и вытаскивать из зажима. При этом сохраняем аккуратность и стараемся их не потерять. Есть мнение, что крокодилы снимать не нужно, а достаточно просто нажимать на них сверху и одновременно вытаскивать патрубок.
Наступил долгожданный момент истины — проверка клапана на работоспособность. Не отходя от капота сделать это можно элементарно — попробовать продуть его ртом. Клапан является нормально закрытым, то есть без напряжения на соленоиде он не должен пропускать через себя воздух. Если продувается в обе стороны, то вот и причина нашей бедной смеси. Двигатель тянет воздух из бака через адсорбер. Но есть куда более худший вариант событий — когда клапан клинит в закрытом положении. Это ведет к сплющиванию топливного бака, а предпосылками будут посторонние звуки со стороны заливной горловины даже после остановки двигателя.
В моем случае соленоид клапана работал, если подать на него частотный ток то характерный стрекот будет услышан. Да и без демонтажа с автомобиля этот звук является самым громким среди всей симфонии подкапотного пространства. Спутать его работу с чьей-либо еще трудно. Для пущей уверенности на заведенном двигателе с температурой выше 50 градусов по цельсию (на меньшей он не включается) достаточно приложить палец к патрубку от клапана к адсорберу и по прерывистой вибрации будет ясно, что он работает.
Но то, что электрическая составляющая клапана в порядке не значит, что механическая так же выполняет свою функцию. Мембрана банально рвётся и независимо от состояния соленоида просто пропускает через себя воздух. В ситуациях, когда клапан именно заклинил, а не порвалась мембрана, можно попытаться шаманством ненадолго его оживить. На драйве один обыватель залил внутрь него кипяток и в итоге слил пыль от угля, которым наполнен адсорбер и тем самым расклинил клапан.
Эх, а куда деваться?…
На других автомобилях GM применяется визуально похожий клапан, но на просторах интернета не удалось найти отзывов по его реальной применимости вместо нашего. Код — 55593172, цена 800₽ при заказе из Китая и 2000₽ в оффлайн магазинах:
Визуально похожий на наш клапан на просторах AliExpress.
По фотографии явно видно, что разъем отличается, но возможно всё таки найдется желающий и рискнет его заказать с последующей пробой на кобальтах, ибо подобный прецедент выручил бы многих владельцев нашего автомобиля, избавив от переплаты за оригинальный клапан. Вот его размеры, как вариант сравнить с оригинальным перед заказом:
Размеры клапана 55593172 (ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ ДЛЯ КОБАЛЬТА! Но возможно, что подойдет)
А как временная мера в ожидании получения заказа с новым клапаном я просто заглушил старый:
Делать так, конечно же, не стоит.
И на патрубок от адсорбера нацепил обычный топливный фильтр чтобы он не висел в открытую и не тянул в себя грязь. Глушить целлофановым пакетом как делают некоторые побоялся, ибо получится тот же эффект как и при заклинившем в закрытом положении клапане — бак начнет сжиматься от вакуума.
В итоге получаем заказанный оригинальный клапан:
Клапан адсорбера Bosch — 96985666. Производство — Мексика.
Убеждаемся, что отличий с умершим клапаном нет:
И устанавливаем это всё добро взамен временно заглушенного:
Клапан адсорбера смонтированный на ДВС Ravon R4.
Результат замены клапана
Собрал всё это дело обратно и эффект не заставил себя ждать — ошибка исчезла при первом же запуске, а топливная коррекция вернулась в стабильный ноль:
Check Engine на приборной панели исчез, долгосрочная топливная коррекция (LTFT) свелась практически на ноль.
Причем эффект не только на приборной панели и в диагностических программах, а и непосредственно в работе ДВС — находясь в салоне стало трудно понять по ощущениям, заведен ли двигатель. Вибрации пропали абсолютно. И мощность пришла в порядок, пропало ощущение что автомобиль при ускорении кто-то тянет за задницу.
Chevrolet Cobalt | Шевроле Кобальт | Ravon R4 запись закреплена
Кстати, хотел спросить у владельцев кобальта. Машина в большой минус после ночной стоянки, заводится? Или как у других в - 25 не даёт завести мотор.
все заводится нормально. не заводятся тачки пригнанные из других стран, не предназначенных изначально для РФ
Евгений Гинчицкий
Если масло свежее, бензин нормальный, акум не мёртвый, проблем не бывает.
Сегодня в Ижевске ощущалось как -29, завёл свободно.
На 3 году пользования колобком, в -36 завелся без проблем. Московская область. Тогда единственный из офиса приехал во время и на своем авто)
Владимир, ключ вынимается при любом положении селектора. Но стартер включается только на P или N. Правда это все на машинах с ключом старого образца. Как на новых, ещё не видел.
Александр Морозов
Александр Морозов ответил Жене
Женя, так сделано на заводе было и я сам никуда не лез))
Замена масла и фильтров каждые 10 т.км, масло GM как в книжке указано.
Александр Морозов ответил Жене
Александр, это понятно. Но некоторые в зависимости от региона заливают 10в40 что ли. Где-то всегда температура плюс а где-то минус 30. Неужели для всех одинаково?
Александр Морозов
Женя, для постоянных плюсовых температур GM Dexos2 – 5W30, а вот если как в Барнауле до минус 47 морозы были, то уже я бы лил 0W-30, но у нас таких морозов не припомню.
Александр Морозов ответил Жене
Женя, 10W40 если только лить уже после огромного пробега, но на наши движки никто не жалуется и при пробеге до 500 тысяч км, так что мне очень рано об этом думать.
Александр, -46 у нас было в 1987 году, ночами, с неделю стояло. Я школу прогуливал. На улицах было прозрачно и пустынно, ездили одинокие автобусы без людей. Плевок замерзал на лету.
Александр Морозов ответил Дмитрию
Дмитрий, кобальта не было тогда у меня, ну и я тоже школу прогуливал
Александр, открою тайну - Кобальт был только в таблице Менделеева
Александр Морозов ответил Дмитрию
Дмитрий, это точно
В -31 заводилась сигналкой с первого раза, и это была механика, сцепление никто не выжимал! Автомат естественно заводиться как минимум не хуже)
И да: автомат всегда в паркинге при этом. Не надо над ним издеваться.
А сапун не замерзает, не забивается у этого мотора? Я свой пежо 406 как то завёл в -40, масло все через щуп выбило))
С автозапуска спокойно заводится и в -25-30. Знаю, что лучше так не делать, но приятно же садиться в теплое авто.
Ольга, Сегодня в Кирове в-25 с запуска завёл но не желательно сцепление надо выжимать я на этот случай палочку с сцепления до сидушки упираю прежде чем глушить
Андрей, ох выдумщики
Андрей, а есть кто решил, что это правда?
Ольга, а почему лучше так не делать? Ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы масла соответствовали погоде и качественный масляный фильтр был надёжно затянут.
Алексей Воробьёв
Сегодня в Кирове в-25 с запуска завёл но не желательно сцепление надо выжимать я на этот случай палочку с сцепления до сидушки упираю прежде чем глушить
Андрей Походенко
Уфа
Сегодня было -27°
Завелась спокойно, но есть шум который многих пугает, это скрежет насоса ГУР, длиться этот скрежет 1-2 секунды.
Фёдор, все верно. Шум будет на любой машине с ГУР. Где то он пару секунд, где то пол минуты. Ничего в этом криминального нет. Но рулём лучше сразу не крутить, а дать жидкости нагреться немного.
Фёдор, прям совсем нету, в -30?? Шниву не пользовал, но большинство иномарок именно так работают в сильный мороз.
Александр, нива хоть и поменяла шильдик на Шевроле, но иномаркой она так и не стала
Она туго но заводиться, но такого страшного срежета как на кобольте нету. Когда первый раз завёл кобальт и услышал это, написал сразу пост, он имеется ниже на стене. Два года ездил на шниве, такого не было никогда.
Фёдор, Понял, положу в копилку знаний) в общем, для кобальтов это норма, не надо переживать
Читайте также: