Шевроле эпика проблемы с тормозами
chevrolet epica бензин, 6 цилиндров в ряд, автомат, 2006 год.
Появляется ошибка Р0101 датчик расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона, машина перестает ехать, после удаления ошибки через 100-500 метров появляется снова, ехал с осциллографом (подцеплен к сигнальному проводу ДМРВ) в момент появления ошибки ничего не увидел (или смотрел так).
Датчик расхода воздуха может быть виновником?
костя1987
Батыр
костя1987
отмыл дроссель, поменял фильтр ничего не изменилось,через 500 метров появилась ошибка, что еще может быть?
есть еще ошибка Р0404 система рециркуляции отработавших газов А: сигнал вне диапазона.
сразу не появляется.
Еще есть маленький подсос завтра буду исправлять
костя1987
Kirill
костя1987
Параграф
Дырка есть около форсунки 5 цилиндра,, маленькая. н ошибка появляется на средних оборотах двигателя., egr может быть дрявый.
костя1987
все дырок нет, егр заглушил, ошибка осталась
костя1987
костя1987
С отсоединенным разъемом ДМРВ машина тоже перестает ехать? Или лучше, чем при наличии ошибки Р0101, но подсоединенным ДМРВ? В ЭБУ стоковая прошивка? Осцилки ДМРВ приложите.
Проверить на наличие одного из следующих состояний:
•Сдвиг сигнала или неисправность датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP). При неисправности в цепи датчика MAP контроллер ЭСУД может неверно вычислять прогнозируемое значение массового расхода воздуха.
•Утечка в системе впуска воздуха или во впускном коллекторе.
•Неправильная прокладка жгута проводки. Осмотреть жгут проводки датчика массового расхода воздуха и удостовериться, что он не проложен слишком близко к высоковольтным или сильноточным цепям.
•Повреждение жгута проводки. Осмотреть жгут проводов на наличие повреждений. Если жгут в порядке, проконтролировать показания сканирующего прибора, перемещая разъемы и жгуты проводов, связанные с датчиком массового расхода воздуха. Изменения на дисплее покажут место нахождения неисправности.
•Забитый впускной воздуховод или загрязненный фильтрующий элемент воздушного фильтра.
1.Проверить на наличие одного из следующих состояний:
◦Засорение входного сетчатого фильтра датчика массового расхода воздуха посторонними предметами.
◦Утечка вакуума во впускном коллекторе.
◦Утечка вакуума через корпус дроссельной заслонки.
◦Утечки в клапанах системы рециркуляции отработавших газов.
◦Неисправный, отсутствующий или неправильно установленный клапан принудительной вентиляции картера (PCV).
1. Включить контрольную лампу между цепью питания датчика массового расхода воздуха от выключателя зажигания и массой на разъеме жгута датчика массового расхода воздуха.
Контрольная лампа загорелась?
2.Присоединить разъем датчика массового расхода воздуха.
3.Запустите двигатель.
4.Цифровым вольтметром измерить сигнал в цепи датчика массового расхода воздуха у контроллера ЭСУД.
5.Измерять напряжение при холостом ходе двигателя.
0.5~1.0 В
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Chevrolet Epica , прокачка тормозов Chevrolet Epica , схема тормозной системы Chevrolet Epica , ремонт тормозной системы Chevrolet Epica , неисправности тормозной системы Chevrolet Epica , нет тормозов Chevrolet Evanda , прокачка тормозов Chevrolet Evanda , схема тормозной системы Chevrolet Evanda , ремонт тормозной системы Chevrolet Evanda , неисправности тормозной системы Chevrolet Evanda
Тормозная жидкость
Меры предосторожности при обращении с тормозной жидкостью
Тормозная система является одной из самых важных систем безопасности автомобиля. Поэтому все работы над тормозной системой необходимо производить особенно тщательно и с учетом настоящих инструкций.
1. Соблюдайте чистоту и используйте ветошь только из безворсовой ткани.
2. Меняйте тормозную жидкость не реже, чем раз в два года.
Внимание:
Запрещается повторно использовать слитую тормозную жидкость.
3. Тормозная жидкость должна отвечать техническим условиям DOT-4. Использование другого типа тормозной жидкости или отличного от рекомендованного может привести к загрязнениям, которые могут стать причиной повреждения внутренних резиновых уплотнений и/или резиновых накладок компонентов гидравлической тормозной системы.
4. Для утилизации тормозной жидкости используйте только приспособления, аттестованные Chevrolet.
5. Не сливайте тормозную жидкость в сточные канавы, на землю и в не предназначенные для этого системы. Тормозная жидкость ядовита, и несоблюдение этого условия создает опасность загрязнения грунтовых вод.
6. Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности, электрические соединения, проводку и тросы. Тормозная жидкость может повредить окрашенные поверхности и вызвать коррозию электрических компонентов. При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности немедленно промойте эту область водой. При попадании тормозной жидкости на электрические соединения, проводку или тросы вытереть с них тормозную жидкость чистой тканью.
Ни в коем случае не допускайте попадания в тормозную систему масел и смазок. В противном случае возможен отказ всей системы.
7. Тормозная жидкость может оказывать раздражающее воздействие на глаза и кожу. В случае контакта выполните следующее:
- Попадание в глаза - немедленно промойте глаза чистой проточной водой и обратитесь к окулисту.
- Попадание на кожу - промойте кожу водой с мылом.
- В случае проглатывания - немедленно обратитесь к врачу.
Замена тормозной жидкости
1. Устанавливаем автомобиль над ямой или на эстакаду.
2. Открываем капот.
3. Откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра.
4. Поддеваем и аккуратно извлекаем фильтрующую сетку из бачка.
5. Затем при помощи шприца или резиновой груши откачиваем старую тормозную жидкость. Откачиваем не полностью, а оставляем немного жидкости на дне бачка - это позволит избежать попадания воздуха в тормозную систему.
6. Очищаем и обратно вставляем до упора в бачок фильтрующую сетку.
8. Залезаем под автомобиль и снимаем колпачок со штуцера для удаления воздуха на заднем правом тормозном суппорте. Очищаем штуцер от пыли и грязи, при необходимости наносим на него проникающую жидкость (типа WD-40).
9. Присоединяем прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха и опускаем ее конец в чистую емкость, частично заполненную свежей тормозной жидкостью.
10. Просим помощника медленно нажать на педаль тормоза и удерживать ее полностью нажатой.
Примечание:
Не нажимать резко на педаль тормоза.
11. При полностью нажатой педали тормоза ключом на 10 отворачиваем штуцер для удаления воздуха не менее чем на 1/2 оборота. Из трубки начнет вытекать старая тормозная жидкость.
12. Как только педаль тормоза “провалится”, заворачиваем штуцер для удаления воздуха. После затягивания штуцера плавно отпускаем педаль тормоза.
13. Ждем 15 секунд и повторяем указанные выше действия до тех пор, пока вся старая тормозная жидкость не будет удалена из магистрали этого колеса. Затем окончательно затягиваем штуцер для удаления воздуха с моментом затяжки в 6 Н·м.
14. Аналогично удаляем старую тормозную жидкость из остальных магистралей до тех пор, пока она вся не будет удалена из гидропривода тормозной системы. Постоянно следим за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, чтобы он не оказался пустым. Последовательность замены тормозной жидкости:
- переднее левое колесо;
- заднее левое колесо;
- переднее правое колесо.
Примечание:
Удаление воздуха из гидравлического модулятора вручную невозможна. Если в гидравлический модулятор антиблокировочной тормозной системы попал воздух или если установлен незаполненный модулятор, то для удаления воздуха из тормозной системы следует использовать диагностический прибор. Запасные модуляторы поставляются заправленными и прокачанными. Воздух не будет попадать в модулятор при выполнении на автомобиле стандартных процедур технического обслуживания, затрагивающих и модулятор, например, при замене контроллера тормозной системы.
17. Проверяем автомобиль и убеждаемся, что тормозная система работает нормально и ощущение на педали соответствующее.
Доброго времени суток, друзья! Ну вот и добрались руки у меня до очередного борт журнала! Сегодня хочу рассказать о вынужденной замене теперь уже и передних тормозов. О замене задних, можно почитать тут!
Собственно сама причина замены всей передней тормозной системы следующая: на нет стертые тормозные колодки, стертые с 24 мм до 20 мм тормозные диски (это еще заводские, получается примерно 140000 км ходят), ну и та же самая проблема с передними суппортами, из-за чего я поменял задние, это сделанные у токаря новые направляющие несколько лет назад. В общем передние суппорта тоже повело, в следствии чего, было самоторможение и постоянный перегрев (( Таким образом у меня пришло время замены тормозных дисков, суппортов и колодок на новые! Но мысль о более продуктивных тормозах меня уже посещала не раз, в ходе планирования тюнинга своего авто. Видимо, как раз и пришло для этого время! Сначала рассматривал дорогие варианты вроде Proma, AP Racing, StopTech и даже Wilwood. Но слава Богу здравый смысл взял верх и остановился я на бюджетном варианте. Встречайте друзья, новый комплект передних тормозов от Chevrolet Epica (Tosca):
1. Передний тормозной диск Chevrolet Epica GM 95962084 (2 шт);
2. Передний суппорт Chevrolet Epica GM 96462993 (левый);
3. Передний суппорт Chevrolet Epica GM 96462994 (правый);
Для установки данного кита, необходимо проточить либо суппорт, либо тормозной диск, иначе он не влезет. Я выбрал второй вариант и у токаря снял 6 мм по диаметру, т.е по 3 мм с каждой стороны, если так можно выразиться.
Сравнение старого и нового суппорта и тормозного диска:
Вот так они выглядят в сборе:
Кстати, суппорта покрашены в красный цвет с завода. Точно такая же заводская серия "Спорт" суппортов есть и для Lacetti (GM 96462997 левый и GM 96462998 правый), кому интересно можете погуглить!
Далее заменил тормозную жидкость, на которой проехал более 140000 км, на новую Motul DOT 5.1:
Теперь хочу показать разницу в весе тормозных дисков:
Да друзья, получилось что новый тормозной диск от Chevrolet Epica весит 6,965 кг, а заводской старый 4,815 кг. Итого получаем 2,150 кг лишней массы с одного диска или 4,300 кг с обоих. Это не есть good!
Ну а теперь, давайте посмотрим, как это все сказалось на разгоне:
Замеры производил как всегда, в одних и тех же условиях, на бензине АИ-92 (Заправка IBR на универсаме).
Ради эксперимента, попробовал бензин АИ-92 с заправки Тат Нефть:
Ну и БОНУС! ) Решил замерить такой показатель, как тормозной путь! Правда резина старая, сухая и лысая, и торможение в пол производил на обочине, где много пыли и песка. Тормозил со 100 км/ч. Сравнивать к сожалению не с чем.
Тормозной путь со 100 км/ч до полной остановки составил 47 метров. Не знаю хорошо это или плохо, но для меня информация полезная, т.к следующий этап это замена резины на что-то более интересное и городское!
Итоги: Результатом в целом доволен! Теперь уверенно жму на тормоз хоть с 70 км/ч, хоть со 150 км/ч. Тормоза не ватные, не перегреваются, эффективность после второго торможения не теряют. Надеюсь кому-то эта информация тоже будет полезной! Всем Мир!
Слабые места и недостатки Шевроле Эпика с пробегом.
Кузовной металл у данной модели достаточно неплохого качества, также, нет особых замечаний и к качеству лакокрасочного покрытия. Если говорить про коррозионную стойкость кузова, то, из-за того, что кузов не имеет оцинковки, в местах сколов краски быстро появляется ржавчина. При осмотре автомобиля учитывайте тот факт, что пороги закрыты пластиковой накладкой и, чтобы оценить их реальное состояние, накладку необходимо снимать. Одним из слабых мест кузова является крышка багажника, особенное внимание нужно уделить месту примыкания декоративной планки и метала (ржавеет). На авто с пробегом в 150000 км и более присутствует небольшой люфт дверей (разбиваются петли).
Двигатели
Официально, в СНГ, Шевроле Эпика была доступна только двумя бензиновыми шестицилиндровыми силовыми агрегатами объемом 2.0 (143 л.с.) и 2.5 (156 л.с.). На Европейском рынке можно встретить версии с дизельным мотором 2.0 (150 л.с.), но, для нашего рынка такие экземпляры большая редкость. Бензиновые моторы разрабатывались GM специально для Шевроле Эпика. Оба двигателя имеют пару существенных недоработок. Основная из них касается системы охлаждения, здесь можно выделить две проблемы: первая, течи антифриза в местах соединения патрубков и радиатора; вторая — небольшой ресурс работы термостата. Казалось бы, проблема незначительная, но, если вовремя не заметить неисправность, возможен перегрев двигателя, в результате которого начнутся серьезные проблемы – жор масла (до 1 литра на 1000 км), проварачивает вкладыши коленвала, может отрывать шатуны, выходит из строя дроссельная заслонка и т.д. При осмотре авто обязательно послушайте как работает двигатель на холостых оборотах, если мотор работает не ровно или присутствует стрекотание (цокот как у дизеля), от покупки такого авто лучше отказаться.
Также, к слабым местам двигателей можно отнести и небольшой ресурс катализаторов – 100-150 тыс. км пробега. Многие собственники решают проблему путем удаления катализатора, но, перед тем как купить машину без катализатора, нужно понимать, что у такого авто расход топлива на 1.5-2.5 литра больше чем обычно. Еще одним слабым местом бензиновых моторов является бензонасос, основным сигналом про его неисправности послужит затрудненный пуск двигателя (автомобиль заводится со 2-3-го раза). При покупке необходимо обратить на это внимание и несколько раз подряд завести машину. Также, не славятся своей надежностью генератор (ресурс 70-100 тыс. км) и гидравлические опоры двигателя (появляются вибрации).
Трансмиссия
Шевроле Эпика комплектовалась двумя типами коробок передач – пятиступенчатой механикой и АКПП с таким же количеством передач. Механическая трансмиссия очень надежна. Единственная проблема, с которой регулярно сталкиваются владельцы Эпики с механикой – выход из строя выжимного подшипника на пробеге 70-90 тыс. км. Неисправность проявляется характерными звуками при нажатии на педаль сцепления. Сцепление при бережной эксплуатации способно прослужить до 150000 км. Некоторые собственники машин на механике, пробег которых превысил 100000 км, отмечают появление вибраций на 4-й передаче (причина не установлена). Не менее надежен и автомат, однако, из-за немалого веса автомобиля, при агрессивной манере езды трансмиссия прослужит до 150000 км (в обычном режиме строк службы АКПП 200-250 тыс. км). Производитель уверяет, что автоматическая коробка передач является необслуживаемой, но многие эксперты с этим не согласны и рекомендуют менять масло в коробке каждые 60-70 тыс. км пробега.
Надежность подвески Шевроле Эпика
Раз в 50-70 тыс. км приходится менять амортизаторы, опорные подшипники и шаровые опоры. Каждые 70-90 тыс. км пробега придется менять остальные расходники ходовой (ступичные подшипники, ШРУСы и т.д.). Механизм рулевого управление достаточно надежен и длительное время не требует к себе внимания, есть много примеров, когда родная рейка выхаживала более 200000 км. Рулевые наконечники требуют замены на пробеге 120-150 тыс. км. Одним из слабых мест рулевого являются сальники рулевой рейки, срок службы не превышает 120000 км (начинают пропускать жидкость ГУР) приблизительно столько же служит и насос ГУР. Что касается ресурса тормозной системы, то оригинальные тормозные колодки выхаживают до 50000 км, диски до 100000 км. При каждом ТО требуется смазка направляющих, если этого не делать со временем они окисляются и начинают гнить.
Салон
Салон Шевроле Эпика выполнен из материалов среднего качества, несмотря на это, со временем, салон наполняется большим количеством посторонних шумов (скрипы). Производитель осведомлен о данной проблеме и предлагает за отдельную плату устранить недостаток путем проклейки всех стыков изолирующим материалом. Одним из слабых мест автомобиля является электрика. Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы достаточно разные, но они есть на всех автомобилях данной модели. Основными считаются сбои в работе: отопителя салона, стеклоочистителей, стеклоподъемников, прикуривателя и т.д. Благо, большинство из этих проблем решается заменой предохранителей. Если на панели приборов засветился индикатор, оповещающий о неисправности подушек безопасности, впервую очередь нужно проверить состояние разъема установленного под водительским сидением.
Шевроле Эпика – комфортный автомобиль, который спустя даже 7-10 лет остается весьма привлекательным предложением на вторичном рынке, стоящий тех денег, которые за него просят. Что касается его надежности, то здесь все зависит от того, как эксплуатировался и обслуживался автомобиль. В заключение можно сказать, что перед покупкой авто мало провести осмотр вышеупомянутых мест, идеальным вариантом будет диагностика и проверка машины в авторитетном автосервисе.
Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.
Читайте также: