Шевроле эпика дымит и жрет масло
1) Определить состояние колец.
Вынуть щуп уровня масла. Завести двигатель и наблюдать, выходят ли картерные газы из отверстия щупа, особенно в момент, когда двигатель только начинает заводиться. Выход синего (не белого) дыма свидетельствует о попадании масла в цилиндры, о прорыве газов в картер через кольца (это говорит о том, что кольца и цилиндры имеют износ). При отсутствии синего дыма, произвести замер компрессии в цилиндрах. Когда диагностика двигателя завершена важно не забыть вставить щуп уровня масла на прежнее место.
2) Состояние маслосъёмных колпачков.
Если вы проводите диагностику двигателя и он работает на холостых оборотах и не дымит или немного дымит, а потом появляется большой "клуб" синего дыма при сильном нажатии на педаль акселератора, значит, колпачки надо менять.
3) Износ двигателя по показаниям компрессии.
Диагностика двигателя начинается с того, что вы замеряете компрессию и сравниваете её с исходной величиной по тех. паспорту автомобиля. Не путайте компрессию двигателя со степенью сжатия.
Если вы не знаете исходную величину компрессии, то ориентируйтесь на расход масла - это более важный показатель, чем величина компрессии.
Если компрессия вашего двигателя значительно упала только в одном цилиндре, это свидетельствует о закоксованности колец. Используйте сильную дозу капсул в этот цилиндр.
При высоком показании компрессии и одновременно большом расходе масла, показания компрессии выглядит ложными. Этот эффект получается за счет излишнего попадания масла в камеру сгорания. В этом случае у двигателя сильный износ.
После обработки у такого двигателя мощность станет лучше и расход масла сократится. Показания компрессии станут натуральными.
4) Состояние свечей.
Можно встретить и такое, что при повышенном расходе масла на некоторых двигателях свечи сухие (нет масла на юбке свечи), а компрессия высокая. Это говорит о том, что маслосъемные колпачки нуждаются в замене.
5) Состояние вкладышей.
Проводя диагностику двигателя внимательно посмотрите на состояние вкладышей. Если на щупе уровня масла видны блестящие мелкие частички в масле, значит, происходит повышенный износ вкладышей. В таком случае двигатель нуждается в ремонте.
Компонент выхлопной трассы вырезать нетрудно: это можно сделать самостоятельно или в автосервисах. В России такое действие не расценивается как противозаконное, если в машине установлена только одна группа лямбда-зондов. Но и с полным комплектом кислородных датчиков автоинспекторы к катализатору не проявляют повышенного интереса.
В каталитическом нейтрализаторе автомобиля происходит догорание выхлопных газов. Деталь, отвечающую за чистоту выбросов в атмосферу, многие водители удаляют. Сразу повышается динамика бензинового двигателя внутреннего сгорания (ДВС), сокращается расход топлива. Но тут же возникает и проблема. Водитель замечает: как только удалил катализатор, появился дым из выхлопной трубы. В чем причина явления, и как вернуть систему выхлопов в норму – тема дискуссий на водительских форумах.
Почему машина сильно дымит после удаления катализаторов
Дым после удаления катализаторов
Элемент установлен между первой и второй группами кислородных датчиков (лямбда-зондов), контролирующих параметры отработавших газов: температуру, содержание вредных примесей. Соты создают противодействие потоку выхлопов, тормозят их скорость. В этот момент на напылении сот происходит догорание газов, поступающих из цилиндров двигателя. В результате химической реакции (катализации) сокращается токсичность веществ, выбрасываемых вовне.
Система дожигания топлива называется EGR, а установку ее в выпускном тракте требуют современные нормы и стандарты – Евро 1-5.
После удаления КТ в выхлопной системе происходит следующее:
- Ожидаемо появляется большое количество газов, поэтому из глушителя идет сильный окрашенный дым.
- ЭБУ двигателем, сбитый с толку искаженными сведениями с датчиков, дает команду обогатить или обеднить топливовоздушную смесь для цилиндров мотора. Что также сопровождается дымлением.
- Противодавление в выхлопном узле меняется. Оно компенсируется повышенным расходом масла. Поэтому структура выхлопа становится иной, и автомобилист видит шлейф за машиной.
Если появление дыма получило логическое обоснование, то с цветом нужно разобраться отдельно.
Разновидности дыма из выхлопной трубы
- Черный дым свидетельствует о слишком обогащенной бензином смеси, которая идет в цилиндры. Не успевая выгорать, часть топлива выбрасывается в выпускную трассу. Тут вина ложится на электронный блок управления двигателем. Сделав качественную прошивку, вы избавитесь от проблемы.
- Синий или серо-синий цвет выхлопов говорит об излишках масла в тракте. Избыточное количество смазывающего материала появляется из-за усиленного противодавления после удаления катализатора. Решение проблемы – в установке пламягасителя на место вырезанного элемента.
- Белый дым из выхлопной трубы после удаления катализатора появляется от попадания в систему охлаждающей жидкости. Хотя КТ может быть и ни при чем: возможно, это парит конденсат.
Чтобы точнее определить причину задымления, нужно заметить, на каких оборотах и скоростях происходит явление: при перегазовке и ускорении автомобиля, на холостом ходу.
Что делать, если авто дымит после удаления катализатора
Компонент выхлопной трассы вырезать нетрудно: это можно сделать самостоятельно или в автосервисах. В
России такое действие не расценивается как противозаконное, если в машине установлена только одна группа лямбда-зондов.
Но и с полным комплектом кислородных датчиков автоинспекторы к катализатору не проявляют повышенного интереса.
Дым из выхлопной трубы
Однако нужно понимать, что удаление ката – грубое вмешательство в конструкцию автомобиля. Это влечет за собой появление неприятностей: дыма разных оттенков, резкого запаха и посторонних звуков из-под днища.
После удаления элемента предпримите следующие шаги:
- Установите на место нейтрализатора пламягаситель или стронгер, которые по стоимости много меньше катализатора. Это относится к случаям, когда удаление детали было вынужденной мерой (например, после поломки).
- Перенастройте, а точнее, отключите, лямбда-зонды. Иначе на доске приборов будет гореть ошибка Check Engine, так как двигатель постоянно работает в аварийном режиме.
- Видоизмените программу ЭБУ двигателем, загрузите новую прошивку.
Выгоды от вырезания катализатора небольшие, тогда как проблемы куда более значительные.
chevrolet epica бензин, 6 цилиндров в ряд, автомат, 2006 год.
Появляется ошибка Р0101 датчик расхода воздуха, выход сигнала из допустимого диапазона, машина перестает ехать, после удаления ошибки через 100-500 метров появляется снова, ехал с осциллографом (подцеплен к сигнальному проводу ДМРВ) в момент появления ошибки ничего не увидел (или смотрел так).
Датчик расхода воздуха может быть виновником?
костя1987
Батыр
костя1987
отмыл дроссель, поменял фильтр ничего не изменилось,через 500 метров появилась ошибка, что еще может быть?
есть еще ошибка Р0404 система рециркуляции отработавших газов А: сигнал вне диапазона.
сразу не появляется.
Еще есть маленький подсос завтра буду исправлять
костя1987
Kirill
костя1987
Параграф
Дырка есть около форсунки 5 цилиндра,, маленькая. н ошибка появляется на средних оборотах двигателя., egr может быть дрявый.
костя1987
все дырок нет, егр заглушил, ошибка осталась
костя1987
костя1987
С отсоединенным разъемом ДМРВ машина тоже перестает ехать? Или лучше, чем при наличии ошибки Р0101, но подсоединенным ДМРВ? В ЭБУ стоковая прошивка? Осцилки ДМРВ приложите.
Проверить на наличие одного из следующих состояний:
•Сдвиг сигнала или неисправность датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP). При неисправности в цепи датчика MAP контроллер ЭСУД может неверно вычислять прогнозируемое значение массового расхода воздуха.
•Утечка в системе впуска воздуха или во впускном коллекторе.
•Неправильная прокладка жгута проводки. Осмотреть жгут проводки датчика массового расхода воздуха и удостовериться, что он не проложен слишком близко к высоковольтным или сильноточным цепям.
•Повреждение жгута проводки. Осмотреть жгут проводов на наличие повреждений. Если жгут в порядке, проконтролировать показания сканирующего прибора, перемещая разъемы и жгуты проводов, связанные с датчиком массового расхода воздуха. Изменения на дисплее покажут место нахождения неисправности.
•Забитый впускной воздуховод или загрязненный фильтрующий элемент воздушного фильтра.
1.Проверить на наличие одного из следующих состояний:
◦Засорение входного сетчатого фильтра датчика массового расхода воздуха посторонними предметами.
◦Утечка вакуума во впускном коллекторе.
◦Утечка вакуума через корпус дроссельной заслонки.
◦Утечки в клапанах системы рециркуляции отработавших газов.
◦Неисправный, отсутствующий или неправильно установленный клапан принудительной вентиляции картера (PCV).
1. Включить контрольную лампу между цепью питания датчика массового расхода воздуха от выключателя зажигания и массой на разъеме жгута датчика массового расхода воздуха.
Контрольная лампа загорелась?
2.Присоединить разъем датчика массового расхода воздуха.
3.Запустите двигатель.
4.Цифровым вольтметром измерить сигнал в цепи датчика массового расхода воздуха у контроллера ЭСУД.
5.Измерять напряжение при холостом ходе двигателя.
0.5~1.0 В
После того, как я проехал на своем автомобиле Шевроле Эпика 120 тысяч километров, я заметил, что масла в двигателе стало меньше. Нет, это не обычный жор масла, который имеется практически на любой машине, здесь уровень упал слишком быстро. Заехал в гараж, залез в смотровую яму и нашел масляные подтеки около переднего сальника распределительного вала, а еще на креплении масляного фильтра.
На самом деле я очень испугался в этот момент, потому что опыта в ремонте мотора у меня никогда не было, а отвозить машину в автосервис как-то не хочется, да и у нас в городе очень мало мест, где ремонтируют такую иномарку, как у меня, пришлось бы в очереди прождать чуть ли не месяц.
Проконсультировался со знакомыми и решил поменять сальник коленчатого вала, потому что пробег у машины уже немаленький, а значит вероятность его износа уже довольно велика, может быть именно из-за этого и протекает масло. Поменял сальник, но масляные подтеки почему-то не исчезли, а значит причина заключается в резиновой прокладке переходника масляного фильтра. Вот об этом я уже узнал в интернете, потому что знакомые только руками в стороны развели и начали советовать мне поехать в автосервис.
Приобрел в интернете оригинальную прокладку переходника масляного фильтра, стоит она не очень дорого, так что на этом не разоритесь. Если вам все же не удалось купить прокладку, а масло продолжает просачиваться, то можно использовать герметик, это тоже неплохой вариант. Удаляем кронштейн крепления фильтра масла Эпики, после этого снимаем штатную резиновую прокладку. Внешних повреждений я не увидел, но это вовсе не значит, что она целая и в замене не нуждается.
Хорошенько протираем растворителем кронштейн изнутри и прокладку. Полностью избавляемся от течи масла в переходнике масляного фильтра. Устанавливаем на штатное место новую резиновую прокладку, а если ставите старую, то сверху придется намазать небольшим слоем герметика. Установочную плоскость на силовом агрегате также обезжириваем и заворачиваем кронштейн на свое место. После ремонта езжу уже неделю и больше никаких подтеков масла нет.
Читайте также: