Ремонт двухмассового маховика своими руками форд
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста такая проблема. На моём ФФ с Макс 2 литра МКПП стоит двухмачтовый маховик. Возможно ли его заменить на обыкновенный одномассовый. На дизелях 1.8 меняют а как на счёт бензинового. Если кто знает отпишитесь.
Замена маховика
Меняют. Для этого нужно как минимум маховик, корзина с диском стартер и выжимной ещё поставку придётся изобретать
Замена маховика
Ничего странного. Мало того , что нужно при замене двухмассового маховика на одномассовый произвести вышеуказанные манипуляции, так еще потом со временем придётся ремонтировать КПП.
Так как двухмассовый маховик ставят не от балды на мощные моторы с высоким крутящим моментом.
Замена маховика
Здравствуйте. Подскажите, маховик изношен десятки на 2 или 3, надо менять маховик или что то можно сделать? " форд фокус 2 хэтчбек дорестайлинг 1.8 125 л
Замена маховика
stalexsaf
Здравствуйте. Подскажите, маховик изношен десятки на 2 или 3, надо менять маховик или что то можно сделать? " форд фокус 2 хэтчбек дорестайлинг 1.8 125 л
Замена маховика
Александр Самойлов писал(а): stalexsaf
Здравствуйте. Подскажите, маховик изношен десятки на 2 или 3, надо менять маховик или что то можно сделать? " форд фокус 2 хэтчбек дорестайлинг 1.8 125
если есть Нерукожопый АвтоМеханик, если руки у него правильно вставлены а не заточены под известный орган,тогда ремонтируйте.
Ктонибудь ремонтировал маховик на 2.0 двухмасовый поделитесь опытом. Заварить его? А? а сцепление с демферами от 1.8.
Может бывает одномасовый на 2.0?
С уважением Владимир.
из моего опыта (исследования этого вопроса) были попытки заваривания двух массового..НО , в результате потом все рвалось вроде и в Белоруссии делали и у нас. одномассовый под наш "калибр" пока не делают,
во-вторых двухмассовый от САКСа порядок цены от 11-12 тыщ и выше.
как мне кажется "изобретать велосипед" здесь нет смысла.
Владимир, тут одни бездельники, ничего не понимающие в строение автомобиля ))) Вам куданибудь в фокусклап
Тоже достал этот маховик. Тарахтит всё больше и больше.
Но лезть туда из-за него не охота.
Дождусь замены сцепления.
он именно тарахтит от нагрева, по-видимому, деформируется и появляется звук, словно он что-то задевает (с частотой оборотов коленвала).
Пропадает при выжиме сцепления.
У меня это проявлялось в сильную жару в пробках.
После остывания (достаточно нескольких минут движения на нормальной скорости) все проходило.
Началось при пробеге тысяч 30-40км. Так и продал, при пробеге 95тыс ничего не изменилось, не прогрессировало.
Сцепление и маховик находятся в непосредственной взаимосвязи, ввиду чего установка нового сцепления неизменно сопряжена с проверкой состояния двухмассового маховика; работает и обратный принцип: если необходимо заменить маховик, нужно будет полностью проверить состояние сцепления.
Замена сцепления на авто с двухмассовым маховиком — процедура с множеством нюансов, которые обычно неизвестны обычным автомобилистам.
Цель этой статьи — чуть-чуть прояснить алгоритм монтажа и демонтажа, рассказать о принципах замены сцепления своими руками. Однако сходу предупредим о том, что алгоритм может незначительно меняться в зависимости от конкретной марки автомобиля.
Инструменты: что понадобится
Возможно, имеет смысл уточнить у знакомых и друзей: иногда на свободный профессиональный подъемник в сервисе пускают посторонних людей, которым необходимо заняться собственным транспортным средством.
В плане инструментов все тоже далеко не просто: понадобятся ключи (13, 15, 17, 19), набор головок, притом головка на 10 должна быть удлиненной. Желателен и ключ-трещотка под головки.
Потребуются головка на 32 (для откручивания ступичной гайки), молоток, небольшой ломик (либо аналогичный инструмент), ключ-звездочка (для откручивания карданного вала; либо 8, либо 10), а также набор шестигранных ключей.
Конечно, потребуется также помощь людей со стороны: самостоятельно осуществить замену маховика и диска сцепления в одиночку практически невозможно.
Детальный алгоритм
В видеоролике ниже представлена пошаговая инструкция по замене сцепления на примере автомобиля Рено Логан.
Первый этап работы
Необходимо ослабить колесные гаек и гайки ступичного подшипника. После этого нужно будет отсоединять все, что препятствуют демонтажу коробки, а именно: батарею, посадочное место для батареи, патрубок воздушного фильтрационного элемента.
Теперь обращаем внимание на рычаг переключения передач: его нужно будет отсоединить от коробки, а с самой коробки демонтировать датчик скорости.
Все работы нужно выполнять неспешно, поскольку всегда существует риск повредить один из элементов ввиду одного неосторожного движения (именно по этой причине такие работы обычно доверяют специалистам).
Обычно он фиксируется при помощи скобы. Предварительно также рекомендуется снять колеса с прокачки тормозов (снять колпачок), чтобы трубу с тормозной жидкостью можно было чуть приглушить.
После вышеописанного нужно открутить подушку коробки с левой стороны (иногда требуется специальный ключ) и вытащить шпильку из подушки крепления коробки (располагается за коробкой, в непосредственной близости от салона); можно демонтировать всю подушку целиком, хотя это не является обязательным.
Второй этап работы
Необходимо открутить гайки коробки от мотора (нужно демонтировать несколько болтов). После этого автомобиль нужно будет приподнять и демонтировать колёса, открутить ступичную гайку.
Далее осторожно демонтируем шаровую опору, раскручиваем гайку; болт обязательно нужно вытащить до конца, поскольку в противном случае шаровая опора не пойдет вниз (болт попадет в паз).
Шаровую опору нужно протянуть вниз, притом для того, чтобы это сделать, потребуется специальный инструмент (в отдельных случаях можно использовать небольшой ломик).
Аналогичная процедура повторяется с противоположной стороны транспортного средства (возможно, там придется убрать еще одну из запчастей).
После этого вам нужно будет открутить кардан от раздатчика, убрав болты ключом типа звездочка; нужно соблюдать аккуратность, поскольку подчас кардан выходит не сразу.
Обратив взгляд в сторону капота, вы увидите подушку, которая фиксирует коробку; полностью демонтировать ее не нужно — достаточно открутить шпильку. Затем выкручиваем фиксаторы стартера и провод его массы (обычно это две шпильки).
Теперь нужно будет установить под мотор подпору; с подъемником сделать это несложно: нужно чуть-чуть поднять машину и поставить какую-либо подпорку на пол, после чего вновь опустить автомобиль так, чтобы двигатель располагался непосредственно на подставке.
Третий этап работы
Чуть-чуть покачивая коробку то влево, то вправо, демонтируем ее. Теперь вы можете увидеть внутреннюю часть двигателя. Вначале на глаза попадется гидравлический подшипник с рабочим цилиндром; иногда они являются одним целым, иногда идут по отдельности.
Теперь нужно перейти к корзинке и демонтировать ее. Она зафиксирована болтами, которые легко снимаются с использованием ключа-десятки. После того, как она будет демонтирована, вы наконец-то сможете увидеть диск сцепления.
Также после того, как корзина оказалась снятой, вы можете увидеть двумассовый маховик.Обычно он не является монолитной конструкцией: сделан из двух элементов; во внутренней части располагаются демпферные пружины.
Соответственно, теперь вы можете уточнить состояние каждого из устройств и при необходимости произвести замену. В большинстве случаев замена маховика сцепления и замена самого сцепления производятся разом (об этом уже было сказано в начале текста).
Сборка сцепления
Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.
Небольшой нюанс: выполняя сборку, обратите внимание, что на одной из сторон диска обычно есть какая-либо надпись на английском (пример: flywheel side); она говорит о том, что именно этой стороной диск приставляется к маховику.
Сама сборка предполагает обратный вышеописанному алгоритм. Учтите, что для правильного монтажа необходима оправка (иначе диск нельзя будет отцентрировать). Важно, чтобы оправка полностью подходила по размеру.
Процесс замены сцепления достаточно трудоемкий, требует профессиональных навыков и подготовки, немалого комплекта инструмента и оборудования.
Двигатель внутреннего сгорания всегда работает неравномерно — в отличие, например, от электромотора. В одном цилиндре за четыре такта (два оборота коленвала) происходит всего один рабочий ход, когда газы толкают поршень. Даже если цилиндров несколько, коленчатый вал вращается без маховика неравномерно, толчкообразно. Это вызывает сильные вибрации и порождает мощные крутильные колебания во всей трансмиссии.
Поэтому изначально маховики старались сделать потяжелее, чтобы компенсировать неравномерный холостой ход и облегчить троганье с места тяжелого экипажа с несовершенным сцеплением и коробкой передач.
Со временем конструкторы нашли компромисс между небольшой массой, равномерной работой двигателя и передачей минимума колебаний на трансмиссию.
Что придумали?
ДММ, ZMS, DMF — в чем разница?
Аббревиатуры ДММ (двухмассовый маховик), ZMS (Zweimassenschwungrad) и DMF (dual mass flywheel) обозначают на разных языках одно и то же механическое изделие без всякой электроники. Двухмассовый маховик представляет собой два диска, крутящий момент между которыми передают длинные спиральные пружины — две или более. Диски соединяет мощный радиальный подшипник скольжения или качения.
- Первичный диск, закрепленный на фланце коленвала, несет на себе все элементы, которые бывают на обычных маховиках. Это зубчатый венец для стартера и, у некоторых двигателей, зубчатый венец для работы датчика положения коленчатого вала.
- Вторичный диск имеет плоскую поверхность для работы ведомого диска сцепления, в нем есть отверстия для крепления корзины сцепления. Его снабжают прорезями для охлаждения проходящим воздухом — примерно как у вентилируемого тормозного диска.
- Полость, в которой работают пружины и установлен подшипник, герметизирована, а перед сборкой туда закладывают пожизненный запас высокотехнологичной смазки.
Где встречается?
Какие проблемы?
- О том, что двухмассовый маховик отслужил свое, владелец узнает по неприятным стукам, слышным при пуске мотора, при переключении передач и при переходе от движения внатяг к торможению двигателем и обратно. Они могут быть слышны и в момент остановки мотора.
- При снятии коробки передач для замены сцепления надо проверить состояние маховика: покрутить руками ту часть, что обращена к вам, пошатать ее. При наличии люфта маховик надо менять.
- Еще бывает утечка смазки из полости двухмассового маховика. Уплотнение отслужило свой срок, а попадание смазки на диск сцепления вызовет пробуксовку. Вердикт тот же — менять.
Кто виноват?
Как сберечь?
Первое, что не любит двухмассовый маховик, - перегрев. При этом смазка в узле деградирует, что ухудшает условия работы дуговых пружин, компенсирующих крутильные колебания. Высокая температура может возникнуть при частых сильных пробуксовках сцепления при вождении малоопытным водителем, либо при длительных попытках выбраться из грязи или снега.
Сколько стоит?
Цены на двухмассовые маховики расстраивают. Например, на Октавию А7 с 7‑ступенчатой DSG оригинальный маховик стоит под 50 тысяч рублей. Замены от авторитетных сторонних производителей вроде SACHS и LuK примерно вдвое дешевле.
Но это в любом случае дорого. Случается, что дизельный автомобиль требует замены двухмассового маховика уже к 100 тысячам км — это съедает всю экономию от применения экономичного мотора.
Для автомобилей с механическими коробками передач некоторые производители выпускают… обычный монолитный маховик. Поставить можно, и передвигаться тоже. Но тогда как минимум нужно подобрать ведомый диск сцепления с демпферными пружинами вместо цельного штатного. Иначе будут чувствоваться рывки в трансмиссии, вибрации, да и сцепление прослужит меньше.
Поэтому вместо ампутации есть смысл рассмотреть варианты лечения, то есть ремонта.
Как ремонтируют?
Разрезают маховик, промывают внутреннюю полость и все детали. Натяг пружин приводят к норме с помощью компенсирующих бобышек, дополняющих недостающую длину пружины. Полость, в которой работают пружины, заполняют демпфирующей смазкой и герметично заваривают. После этого нужна балансировка. Стоимость такой работы — примерно 10–15 тысяч рублей.
А есть умельцы, которые просто наглухо скрепляют две части маховика болтами и сваркой. Хоть ведомый диск с пружинным демпфером поставьте!
МАХОВИК БИБЛЕЙСКИХ ВРЕМЕН
Оказанием услуг занимаются прошедшие обучение в европейском офисе и имеющие все необходимые квалификации специалисты. При этом мы четко следуем европейской технологии восстановления двухмассовых маховиков и используем современное, высокоточное оборудование. Это является достаточным основанием для того, чтобы доверить нам выполнение работ любого характера и любой степени сложности.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАПЧАСТИ
Мы используем в работе оригинальные промышленные европейские запчасти, привезенные нами из Европы и головного офиса в Вильнюсе. Не используем в работе детали кустарного производства.
Небольшая часть используемых в ремонте промышленных запчастей.
ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ
| Восстановление легкового/микроавтобуса двухмассового маховика | 8 000 - 18 000 р. |
| Восстановление маховика от грузовиков/автобусов | 50 000 р. |
| Шлифовка привалочной поверхности маховика (от конструкции и размера) | 1 000 - 5 000 р. |
| Шлифовка привалочной поверхности нажимного диска (корзины сцепления) | 1 000 - 5 000 р. |
| Восстановление резьбовых соединений маховика | 500 р. одно соединение |
| Балансировка (маховик + нажимной диск) | 2 500 р. |
| Балансировка маховика | 2 500 р. |
| Замена венца маховика | 1 000 - 3 000 р. |
| Установка маховика на машину на нашем автосервисе | По согласованию |
| Диагностика работоспособности маховика | БЕСПЛАТНО |
| Другие разные услуги, связанные с маховиком | по договоренности |
ВИДЕО НАШЕЙ РАБОТЫ
В данном видеоролике вы можете ознакомиться с основными этапами восстановления и ремонта двухмассовых маховиков, а также используемым в процессе оборудованием и методами. При возникновении каких-либо вопросов вы всегда можете обратиться к нам за исчерпывающей консультацией.
ГАРАНТИЯ НА РАБОТУ
Гарантия на выполненные работы по восстановлению и ремонту двухмассовых маховиков составляет 6 месяцев без учёта пробега. Ниже представлен двухсторонний гарантийный талон в котором прописана важная гарантийная информация. Данный талон заполняется и прилагается к каждому маховику.
Читайте также: