Ремонт двигателя форд фокус 2
О необходимости замены опоры двигателя на Форд Фокус опытный водитель может узнать по ударам во время резкого нажатия на педаль газа. При этом диагностика подвески может ничего не показать. Как такое возможно? Дело в том, что часть подушек расположены крайне неудачно. Например, добраться до задней без демонтажа рулевой рейки может быть проблематично. Плюс на стоящем автомобиле, под нагрузкой, тяжело заметить люфт опоры двигателя.
Причины неисправности опоры двигателя Форд Фокус
Со временем подушки просто рвутся в своей резиновой части. А при ДТП или сильных ударах о ямы, может быть даже вырвана железная часть. Третья основная причина выхода из строя (кроме обозначенных выше) – это постоянные вибрации и нагрузки, приводящие со временем к выходу опор двигателя из строя.
Порядок замены опоры двигателя Форд Фокус 2
- Автомобиль поднимается на подъемнике
- Снимается нижняя пластиковая защита мотора
- Ослабляется нагрузка на подушку путем поддомкрачивания балки или двигателя
- Откручиваются крепления, старая опора двигателя снимается и заменяется новой
- Осуществляется сборка машины в обратной последовательности
На работу по диагностике состояния и замене опоры двигателя Форд Фокус предоставляется гарантия. В наличии подушки двигателя, сайлентблоки, втулки и тяжки стабилизатора оригинал и неоригинал.
Позвоните по телефонам, указанным на этой странице и запишитесь на удобное для Вас время.
Цена на замену опоры двигателя Форд Фокус 2, 3
Замена клапана ЕГР Форд Фокус
Система рециркуляции выхлопных газов…слишком сложно? Если по-простому, то речь идет о клапане ЕГР Форд Фокус 2. Это настоящий бич многих типов двигателя, требующий внимания, регулярной очистки, а часто и замены.
Симптомы неисправности клапана ЕГР Форд Фокус
Порядок замены клапана ЕГР Форд Фокус 2
- Открывается капот автомобиля
- Снимается верхняя защита мотора и корпус воздушного фильтра
- Демонтируется патрубок, отвечающий за вентиляцию картерных газов
- Сливается антифриз, снимается патрубок охлаждающей жидкости
- Снимаются разъемы датчика ЕГР, затем сам датчик, производится его замена
- Автомобиль собирается согласно обратного алгоритма
На все виды работ, по диагностике, очистке, замене клапана ЕГР Форд Фокус предоставляются гарантийные обязательства. Специалисты нашего отдела запчастей подберут оптимальный вариант по соотношению цена/качество.
Если Вам необходимо записаться на одну из наших московских станций технического обслуживания, перезвоните по телефонам, указанным на этой странице.
У кого такой автомобиль, тому будет интересен этот фотоотчет по ремонту двигателя ford focus 2. Проблема была такая: при попытке просушить мотор под поршневые кольца попадал мусор, при старте происходил задир, а при приличном износе ЦПГ просто-напросто закусывало кольцо. Как следствие, поршень клинил, шатун ломало…
Двигатель сняли и осмотрели.
Блок цилиндров 100% требует замены
Многие решают проблему покупкой нового блока вместе с коленвалом и поршнем. Однако мы не ищем простых путей.
Сверху всё достаточно чисто. Прежний владелец видимо масло нужное использовал или вовремя менял.
А вот ремень ГРМ видимо еще с завода остался, так как жить ему оставалось недолго. Сняв ГБЦ, видим следующую картину.
Отпечатки на поршне означают контакт с клапаном, вернее с двумя. Звук при этом солидный. Судя по числу отпечатков, слушали долго.
К счастью, ГБЦ несильно пострадала.
А вот и сюрприз…
Натерпелся же поршень за все время…
Подведём небольшой итог. Заменить нужно блок, шатун и два клапана. Можно пойти двумя путями. Первый — купить новый блок в сборе. Второй — отдать б/у на ремонт. Остановились на 2 варианте. Это самое оптимальное решение по цене и качеству. Поглядим, какой выйдет бюджет.
Купили б/у блок более-менее целый и отправили на ремонт для расточки под размер +0,5 мм.
Коленвал отшлифовал под 0, 25 мм по всем шейкам. Кстати, коленвал взял другой. Старый отложил пока на полку.
А с вкладышами случаются неприятности: осевой люфт не всегда оказывается в допуске. Мне повезло. Ширина подходящая. Поэтому должен быть запас, чтобы можно было выбрать из нескольких комплектов.
Вал дополнительно отполировал.
Малиновое варенье в процессе сборки обязательно J
В результате четкой шлифовки, полировки, сборки вал стал вращаться легко от руки. Если не поворачивается, тогда разбирайте и ищите загвоздку.
Поршневая, к родным трем шатунам + 1 б/у из донорского блока…
Только вес нужно подогнать.
Соблюдая направление, устанавливаем поршневую.
И саму ГБЦ с фрезерованной плоскостью, двумя клапанами и новыми м/с колпачками и правлеными седлами.
Проверьте зазор, а не то клапан будет или зажат или цокать.
Ставим окончательно распредвалы.
Масло, насос, маслоприёмник
Новый ремень ГРМ
В результате получаем собранный двигатель.
Все устанавливаем под капот
Теперь торжественно запускаем мотор. Несколько часов обкатываем на ХХ, затем по новой технологии и передаем право руля законному владельцу.
Вот и все. Стоимость работы по ремонту двигателя ford focus, вместе с запчастями составила 55 тыс. руб.
Буду краток: второй Фокус – машина хорошая. Но старая. Поэтому в нашей рубрике, посвящённой обычно обслуживанию, сегодня будет много ремонта. В силу большой популярности Фокусов и их возраста статистика накоплена большая. И нам есть что рассказать. Но начнем, как это у нас принято, с истории.
Чуть-чуть истории
Про Фокус уже столько раз писали, что историю его появления знают, наверное, все. Но формат обязывает хотя бы вкратце напомнить, откуда Фокус взялся и что в нём интересного.
Первое поколение появилось в 1998 году. Оно было призвано заменить уже сильно устаревший Escort. Интересно, что в США Фокус стали собирать на год позже, чем в Мексике и Германии, – в 1999-м. Зато успех получился оглушительным. Причём не только в США или в Европе, а по обе стороны океана. Само собой, Фокус стал сверхпопулярен и в России. Отчасти благодаря тому, что он стал одной из первых иномарок, которые собирали в нашей стране. Стоимость его была относительно невысокой, а машина при этом была очень и очень неплохой.
Ford Focus 1998–2004
В 2004 году появилось второе поколение Фокусов. Но надо отметить, что тут наши пути с Америкой разошлись. Если там второе поколение продолжали делать на старой платформе, то во всём остальном мире перешли новую платформу, разработанную Фордом вместе с Маздой и Вольво. Поэтому в родне у второго Фокуса есть и Volvo S40, и Mazda 3, и несколько других Мазд и Вольво. При этом американский второй Фокус – совсем другая машина.
В 2008 году Фокус пережил рестайлинг. Отличия были незначительными: немного изменился дизайн передней части кузова, чуть-чуть изменились комплектации и приборная панель. Моторы и коробки остались прежними.
Ford Focus 2008–11 рестайлинг
У нас более популярны бензиновые моторы объёмом 1,6, 1,8 и 2 литра. Но теоретически были ещё и дизельные моторы. Найти с ними машину сложно, но они есть.
Коробки передач – механические и один старый, но надёжный четырехступенчатый автомат.
На этом лирику закончим и начнём ковырять настоящий дорестайлинговый Фокус 2007 года с пробегом 193 тысячи километров. Посмотрим, что к этому пробегу пришлось ремонтировать, а что – пока нет. И как лучше обслуживать этот автомобиль. Кстати, под капотом у него 1,6-литровый мотор, коробка – автомат 4F27E. Итак, начинаем с мотора.
Мотор
При пробеге почти в 200 тысяч мотор выглядит молодцом. Правда, у него протекает прокладка клапанной крышки. Замена обойдётся в полторы тысячи, сама прокладка – от трёхсот рублей за очень и очень сомнительный продукт до 2,5 тысяч за деталь от Вольво. Нормальную, но не оригинальную прокладку можно купить приблизительно за тысячу рублей.
Хорошо, что уровень масла при этом не уходит. Почему-то есть мнение, что моторы Фокуса просто обязаны есть масло. Это не так. Само собой, при пробеге под 200 тысяч небольшой масложор есть, но расход масла за 10 тысяч пробега не превышает 700 г. Так что пока на ремонт можно махнуть рукой. А вот на замену масла махать нельзя ни рукой, ни другими частями тела. Оригинальное масло Ford Formula сейчас найти очень трудно, но по сути это масло – тот же самый Castrol. Репутация у него не очень хорошая, но конкретно наш мотор другого масла никогда не видел (до пробега 170 тысяч он ездил на Формуле, потом перешёл на Кастрол), и ничего плохого с ним не случилось. Поэтому покупаем этот самый Castrol (3000 рублей за канистру), фильтр (около 400 рублей) и платим за замену 700 рублей. Кстати, скажу сразу: цены на работы могут отличаться в зависимости от региона и жадности самого сервиса, так что эти цифры – усредненные. Вполне вероятно, что в небольшом городе услуги сервиса будут стоить не так много. Итак, масло поменяли. Что дальше?
Ещё придётся периодически менять сервисные ремни. Хороший комплект в нашем случае (с климат-контролем) обойдётся в полторы тысячи рублей, китайский для машин без кондиционера – в 250 (но такой ремень лучше не ставить). Замена – 1200.
Ремень допагрегатов лучше менять вместе с ремнём ГРМ и один раз – между заменами ремня ГРМ. Дело в том, что по регламенту эти ремни не снимаются, и если вы замените сначала ремень навесного оборудования, а потом решите заменить ремень ГРМ, то есть вероятность, что вам ремень просто срежут (так положено по регламенту). Само собой, можно обойтись и без варварства, но обходятся без него не в каждом сервисе.
Ремень ГРМ надо менять раз в 120 тысяч километров. Лучше делать это немного раньше регламента – раз в сто тысяч. Если ставить оригинальный ремень, то обрыва бояться не приходится: он свой ресурс отрабатывает уверенно. Обойдётся это удовольствие в 5400 рублей. Экономить на ремне не нужно, его лучше купить оригинальным. Обойдётся где-то в 2,5 тысячи, но оно того стоит. При обрыве ремня клапаны, конечно, загибаются. Самому менять ремень ГРМ сложно, так что тут без подробностей.
А вот воздушный фильтр можно заменить своими руками. С ним проблем нет: откручиваем крышку корпуса, вытаскиваем старый и ставим новый. Главное, купить нормальный фильтр. В 2007 году Форд перешёл с цилиндрического на прямоугольный фильтр на Фокусе, у нас стоит как раз прямоугольный. Оригинальный неоправданно дорогой – 900 рублей. Поэтому мы используем фильтр Goodyear (артикул GY2207), так как он по параметрам на 100% совпадает со штатным. Стоит он всего 470 рублей, но сделан нисколько не хуже, с использованием качественного финского фильтровального материала Ahlstrom. Фильтр отлично прилегает к корпусу, так что пыль в цилиндры не попадает. В общем, тут за оригиналом гнаться не надо (в отличие от ремня ГРМ).
Конечно, к 13-летнему возрасту пришлось заменить радиатор кондиционера и системы охлаждения. Оба радиатора вместе с заменой – 18 тысяч.
В системе охлаждения есть своё слабое место – крышка расширительного бачка. Точнее, её клапан. Крышку приходится менять чуть ли каждые два-три года. Оригинальная стоит 460 рублей, но сюда отлично подходит крышка от второго Фрилендера. А она стоит 250 рублей. Да-да, Форд в обслуживании может быть дороже Ленд Ровера.
Свечи тут стоят платиновые. Комплект не самый дешёвый: оригинал доходит до пяти тысяч. Хороший аналог (например, NGK) можно купить за пару тысяч, да и свои сто тысяч они ходят гарантированно. Можно, конечно, поставить обычные свечи, но эти эксперименты не всегда заканчиваются успешно. Кто-то ездит и не жалуется, кто-то страдает от повышенной вибрации, жуткого расхода топлива и пропусков зажигания. На свой страх и риск попробовать можно, но лучше этого всё-таки не делать. А если хочется обойтись малым суммами, можно заменить свечи своими руками. Это нетрудно, а стоит всего 800 рублей.
В остальном мотор работает беспроблемно. Главное – вовремя менять масло и фильтры и не экономить на расходниках.
Трансмиссия
Привод у Фокуса передний. Проблем с приводами и ШРУСами почти не бывает. А вот с подвесным подшипником правого вала иногда приходится повозиться. Особенно с поиском аналога, потому что оригинальный стоит 4,5 тысячи. Это разбой, поэтому лучше купить хороший аналог тысячи за две. За замену придётся отдать полторы тысячи.
Автомат 4F27E – штука в равной степени нерасторопная и надёжная. Владелец этого автомобиля даже ни разу не менял в нем масло, а он до сих пор работает без нареканий. Но масло всё-таки лучше менять. Каким методом – вопрос религиозный. Если делать это частичной заменой, то работа и стоимость масла потянут на 12 тысяч. Впрочем, эту коробку можно ремонтировать без снятия её с машины. Достаточно открутить левое переднее колесо и опору мотора и немного опустить коробку вниз. И тогда можно снять её крышку, чтобы, например, заменить тефлоновое кольцо крышки или стопорную ленту (её стоимость – около тысячи рублей).
Ходовая часть и тормоза
С тормозами всё просто: меняем иногда колодки (они стоят от 1200 до 4300, выбираем на свой вкус, работа сервиса – 2400 за обе оси) и диски. Оригинальный диск может стоить до 11 тысяч, что для Фокуса просто ненормально. Хороший диск стоит раза в три дешевле. С возрастом обычно закисают суппорты, особенно задние. Их придётся восстанавливать с помощью ремкомплекта (2,5 тысячи). Работу оценивают приблизительно в ту же сумму.
С передней подвеской тоже обычно всё более-менее нормально. Например, на этой машине стоят родные рычаги с родными сайлентблоками. И небольшой дефект есть только слева. Срочной замены он не требует, но если что, его можно перепрессовать. А вот найти в продаже оригинальный не получится – придётся или менять рычаг в сборе (от 3500 за аналог до 9800 за оригинал, 1800 работа), или найти неоригинальный сайлентблок (от 600 рублей) и заняться его перепрессовкой. Правда, последнюю работу в сервисе точно оценить не смогли и назвали только примерную сумму от двух тысяч рублей.
Кузов и электрика
Кузов у Фокуса неплохой, но старый. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этой машине, например, пришлось менять правый порог и перекрашивать левый (12 тысяч за всё). Основной враг – реагенты на дорогах, поэтому в небольших городах живые Фокусы ещё есть. Правда, если Фокус стукнуть, он гниёт быстро, так что придётся поискать машину без ДТП (тут должны быть тонны иронии).
Конечно же, кузову требуется уход. Особенно нескольким его элементам. Например, капризное место – замок капота. Пластиковая тяга легко вылетает со своего места, приходится открывать замок большой отвёрткой и ставить тягу на место. Большая ошибка её смазывать: на смазку налипает пыль, и тяга слетает ещё чаще. А вот промывка водой не повредит.
Что можно сделать своими руками, так это заменить лампы в фарах. Ближний свет – с цоколем Н7, дальний – Н1. Для замены придётся снять фару, но это сделать проще, чем на многих других машинах, где нужно ломать руку в четырёх местах для замены без снятия фары. Откручиваем один болт, нажимаем вниз один фиксатор и тянем фару на себя. Всё намного легче и быстрее, чем кажется.
В электрике Форда есть две хронические болезни: генератор и приборная панель. Щётки генератора изнашиваются приблизительно к 150 тысячам пробега. Формально на машинах с мотором 1,6 л, АКП и "климатом" генератор ремонтировать нельзя (тут стоит Magneti Marelli), но на практике щётки всё-таки меняют. Обычно – вместе с реле-регулятором. Обойдётся это около 5-7 тысяч со снятием-установкой.
В приборной панели приблизительно при таком же пробеге трескаются дорожки. Их придётся пропаять. При наличии опыта работы паяльником можно сделать и самому, но если опыта нет, лучше приехать в сервис. Ремонт обойдётся в 1500-3000 в зависимости от аппетита сервиса.
Ну и последнее – иногда надо менять салонный фильтр. Низкий поклон тем умным людям, которые придумали засунуть его за педальный узел. Меньше, чем за 500 рублей, его менять никто не хочет, и правильно. С ним придётся хорошенько повозиться, но если один раз сделать это самому, в следующий раз уже не будет так страшно. Сам фильтр мы тоже поставили Goodyear (артикул GY3204), потому что он ничем не хуже (может, даже и лучше), изготовлен из фильтровального волокна Flic, качество которого ценится во всем мире, а стоит всего 300 рублей. Ценник на оригинальный фильтр рисовали, как это обычно происходит с Фордом, нехристи и безбожники – 1300 рублей. Ну его такой.
Что в итоге?
Повторю ещё раз: второй Фокус – замечательный автомобиль. Но старый. И неполадки периодически возникать всё-таки будут. И тут настанет время очень тщательно искать запчасти, потому что оригинальные со штампом FoMoCo стоят совершенно ненормальных денег. Но если подходить с умом, на запчастях можно очень хорошо сэкономить: купить очень даже качественные аналоги, но по адекватной цене. И самой большой сложностью будет найти хотя бы не совсем убитый Фокус на вторичном рынке. Таких машин, к сожалению, всё меньше.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Отличная машина! Купил бы себе такой, тупо на работу ездить.
Дааа, был 2й фокус во владении, год назад, как раз тоже дорест, такой же пробег (почти), но только 2 литра. Что сказать. Это очень дорого) даже если не убитая машина изначально и хочется его держать в максимально живом состоянии, приближенном к заводскому это всё равно дорого. Оригинальные запчасти (а во многих узлах существует либо только оригинал, либо иногда китай ужасного качества и оригинал и при этом подбор запчастей от мазды/вольво особо картину не меняет) стоят довольно серьёзных денег. Например в статье автор упомянул подвесной подшипник за 4.5тыс., неоригинал вообще рассматривать не стоит, он не ходит столько же сколько и оригинал (деньги за замену (работу) платить всё равно нужно). Как и стойки стаба сзади, неоригинал (любой) стабильно дохнет раз в 20 тыс. оригинал же ходит практически вечность, пока шпильки не сгниют. Кстати задняя подвеска вся в 30 тыс с работой это прям очень сильно повезёт уложиться в эту сумму, я насчитал для себя (на долго) цену в 45 тыс. (запчасти 50/50 оригинал / хороший аналог типа трв, помним что в некоторых узлах хорошего неоригинала в продаже не существует) Кузов гниет очень активно, если машина околомосковская, то всё печально будет, пороги, крылья, стакан к которому какой-то гений фордовский придумал прикрутить массу))) Гниёт кстати не только оперение внешнее, но и дно, лонжероны, что уже как бы не очень. Кстати на фото задней подвески в статье состояние кузова обычное для этих машин, среднестатистическое скажем, это так, к слову, для понимания картины как гниют фокусы тех лет. А ещё у двух литровых версий с автоматом существует проблема с приводами, они дохнут на пробегах 150-200 в среднем (проявляется тряской поперечной на скоростях 0-30км), меняются либо на gkn/loebro/spidan (восстановленные) они нормального качества либо оригинал, по деньгам вместе с работой это выходит что-то в диапазоне 30-40тыс (с оригиналом цена подходит к трети рыночной стоимости автомобиля) . С механикой же выходит из строя 2х массовый маховик, который с заменой тоже стоит хороших денег. По мотору тоже есть нюансы, такие как вихревые заслонки, катализатор (из-за вечножрущего масло мотора), масложор, система егр, ещё рейка и бензонасос который меняется только в сборе и со снятием бака (хотя конечно можно выпилить в кузове дырку, почистить сеточки, но это кстати не надолго, всё равно потом очень скоро придётся менять бензонасос в сборе опять же только оригинал))), придётся выложить в районе 15-20 тыс. р). в общем по всем фронтам фокус с пробегом это не сильно удачная покупка в плане расходов на обслуживание))) Плюс ещё не маленький такой расход 95го бензина (на 92м ездить нельзя, детонация, на плохом 95м кстати тоже, один раз заправился на одной очень известной желтой заправке с окончанием на "нефть" обычным 95 в ростовской области, получил жесткую детонацию и убитые оригинальные свечи за 400 км на этом "бензине", больше на заправках этой сети я не заправляюсь)) нужен только очень качественный 95й). Кстати прикол ещё в том, что 1.6 что 2.0 на автомате кушают практически одинаково. И это ещё не всё, за год владения и общения с механиками в клубных сервисах узнал оооочень много всего что меня ещё ожидало с этой машиной (с чем я не столкнулся и не вложил в неё денег, повезло что изначально нашёл живую машину). Ну и не дожидаясь этого "много всего" решил заблаговременно избавиться от этого народного автомобиля. Да, рулится он прикольно, безопасность там (с гниющим то кузовом, дааа), салон довольно качественный по современным меркам, но всё равно, фокус уже перешёл раздел некро, которое все колхозят по мере своих финансовых возможностей, а они (без обид), у обладателей 2х фокусов не сильно хорошие((( Ну может ещё есть ресты последних годов выпуска живые где-то, но это редкость. Хотя есть персонажи у которых на приборке гирлянда, всё кряхтит пыхтит и им нормально, говорят что машина очень надёжная, не ломается))) только у всех эти понятия разные, у вчерашних владельцев тазов если машина каждое утро нормально заводится и передвигается (хоть как-то) в пространстве это уже предел надёжности и комфорта.
Для выполнения сборочных работ по двигателю мастерские Ford оборудуются следующим специальным инструментом:
- универсальный ключ 205-072 (15-030А);
- прибор для измерения углов 303-174 (21540);
- блокирующее устройство для коленчатого вала 303-204 (21168);
- приспособление для установки распределительного вала 303-376 (21-162В);
- накладной ключ для болтов головки блока цилиндров 303-392 (21167);
- съемник для сальников 303-395 (21171);
- фиксатор 303-435-06 (21031В);
- подъемная опора 303-435-1 (21212);
- свечной ключ 303-499 (21202);
- установочный штифт коленчатого вала 303-507 (21210);
Перед сборкой все болты, шайбы, посадочные поверхности смочите моторным маслом, очистите и проверьте привалочные поверхности. Сборку выполняйте в следующей последовательности:
- установите блок цилиндров на монтажный стол или стенд;
Рис. 92. Установка крышки заднего сальника коленчатого вала
- установите крышку заднего сальника коленчатого вала и кронштейн датчика угла поворота коленчатого вала (СКР) (
Рис. 93. Установка маховика
- установите маховик и закрепите его болтами. Последовательность затяжки показана на
Рис. 94. Установка маслоприемника и масляного насоса
- соедините ротор масляного насоса с коленчатым валом, после чего установите масляный насос и маслоприемник с новой прокладкой (
Рис. 95. Нанесение специального герметика
Нанесите на сопрягаемые поверхности блока цилиндров специальный силиконосодержащий герметик (
Рис. 97. Последовательность затяжки болтов
- правильно расположите c помощью линейки нижнюю часть картера относительно блока цилиндров так, чтобы со стороны маховика их поверхности были на одном уровне, и затяните болты моментом 20 Н·м в определенной последовательности (
Рис. 96. Отверстия под шпильки М8х20
Вверните шпильки М8х20 в глухие отверстия (
Рис. 98. Порядок затягивания головки блока цилиндров
- установите головку блока цилиндров. Предварительно очистите сопрягаемые поверхности, затяните болты крепления в определенной последовательности в три приема, сначала моментом 15 Н·м, затем 30 Н·м, после чего доверните их с помощью специального инструмента 303-174 на 90° (
Рис. 99. Поршень 1-го цилиндра находится на расстоянии 25 мм до ВМТ
- установите поршень первого цилиндра так, чтобы он в такте сжатия не доходил до ВМТ 25 мм, при этом маховик занял положение, показанное на
Рис. 100. Обозначения крышек подшипников распределительных валов: 1 - крышка распределительного вала впускных клапанов; 2 - крышка распределительного вала выпускных клапанов
- нанесите силиконосодержащий герметик на сопрягаемые с головкой блока поверхности крышек первых подшипников. Обозначения крышек подшипников находятся на внешней стороне: E1 - относится к валу выпускных клапанов, I1 - впускных (
Рис. 101. Положение распределительных валов, когда поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ. Валы устанавливаются с помощью специального инструмента Ford 21-162 Zetec, 21-162A Zetec-SE
- установите внутреннюю крышку ремня ГРМ;
- установите зубчатые шкивы на распределительные валы;
- установите распределительные валы в положение, когда поршень 1-го цилиндра будет находиться в ВМТ. Для этого поверните валы за шестигранник до тех пор, пока приспособление не установится в торцовые пазы валов;
Рис. 102. Коленчатый вал в положении, когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ. Устанавливается с помощью специального инструмента Ford 303-507
- установите коленчатый вал в положение, когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ. Для этого заверните специальное приспособление в установочное отверстие. После поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке осторожно, пока специальный инструмент не упрется в щеку коленчатого вала (
Рис. 103. Установка шкивов распределительных валов. Мастерские Ford для крепления шкивов используют специальный инструмент 205-072
- заверните болты крепления шкивов распределительных валов специальным инструментом с моментом 60 Н·м, при этом не допустите смещения положения распределительных валов и коленчатого вала (
Рис. 104. Регулировка тепловых зазоров клапанов
- отрегулируйте тепловые зазоры клапанов. Если у вас нет специального инструмента, вам лучше обратиться в специализированную мастерскую (
Рис. 105. Установка монтажной опоры
- установите монтажную опору двигателя (
Рис. 106. Установка генератора
Установите генератор (
Рис. 107. Снятие впускного коллектора
- снимите впускной коллектор с прокладкой (
Рис. 108. Контактные разъемы: 1 - контактный разъем датчика управления положением дроссельной заслонки; 2 - контактный разъем клапана регулировки вращения коленчатого вала на холостом ходу
- отсоедините контактные разъемы от датчика управления положением дроссельной заслонки (ТР) 1 (
Рис. 109. Снятие котактных разъемов форсунок
- снимите контактные разъемы форсунок (
Рис. 110. Снятие узлов и деталей с головки блока цилиндров: 1 - катушка зажигания; 2 - выпускной коллектор; 3 - конденсатор; 4 - монтажная проушина
- снимите катушку зажигания (EI) 1 (
Рис. 111. Снятие датчика СМР
- снимите датчик угла поворота распределительного вала (СМР) (
Рис. 112. Снятие датчика СНТ
- снимите датчик температуры головки цилиндров (СНТ) (
Рис. 113. Порядок отворачивания крепежных болтов при снятии головки блока
- снимите головку блока цилиндров. Болты крепления отворачивайте в соответствии с порядком, показанным на
Рис. 114. Снятие зубчатых шкивов
- снимите зубчатые шкивы, как описано ранее (
Рис. 115. Снятие сальников распределительных валов с помощью специального приспособления Ford 303-293
- снимите с помощью съемника сальники распределительных валов (
Рис. 116. Установка новых сальников с помощью специального приспособления Ford 303-395
- новые сальники установите с помощью специального приспособления (
Рис. 117. Установка специального инструмента
- установите специальный инструмент на головку цилиндров (
Рис. 118. Сжатие пружины клапана с помощью специального инструмента
- снимите сухари, верхнюю тарелку пружины клапана и выньте из головки блока саму пружину (рис. 118);
- с помощью специального цангового инструмента снимите маслосъемный колпачок. Такие же шаги предпримите с всеми цилиндрами.
- снимите маслосъемные колпачки на остальных клапанах.
Установку маслосъемных колпачков проводите в следующей последовательности:
- важно отметить, что маслосъемные колпачки различаются по цвету: для впускных клапанов они зеленого цвета, для выпускных - коричневого;
- установите монтажную втулку на стержень клапана;
- перед запрессовкой колпачков смажьте моторным маслом направляющую втулку клапана и рабочую кромку колпачка;
cнимите монтажную втулку;
- установите пружину клапана и верхнюю тарелку пружины клапана;
- сожмите пружину клапана с помощью специального инструмента и установите сухари;
- повторите работы по установке для других клапанов;
- закончите установку в последовательности, обратной снятию.
При выполнении работ по снятию и установке ремня мастерские Ford используют следующий инструмент:
- фланцевый фиксатор 205-072 (15030);
- измеритель углов 303-174 (21540);
- установочное приспособление для установки распределительных валов 303-376 (21162);
- свечной ключ 303-499 (21202);
- установочный штифт установки коленчатого вала в положение когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ при такте сжатия 303-507 (21210);
- цанга 303-622 (21226).
Снятие ремня проводите в следующей последовательности:
- отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи;
- ослабьте момент затяжки болтов крепления шкива насоса охлаждающей жидкости;
- поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках;
- снимите крышку ремня привода вспомогательных агрегатов;
- ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите его, как это было описано ранее;
- снимите шкив (демпфер) коленчатого вала;
- снимите шкив насоса охлаждающей жидкости и направляющий ролик ремня привода вспомогательных агрегатов;
- опустите переднюю часть автомобиля;
- снимите крышку головки блока цилиндров;
- отсоедините контактный разъем датчика температуры головки блока (СНТ);
- отверните три верхних болта крепления крышки ремня ГРМ;
- снимите расширительный бачок системы охлаждения;
- снимите бачок гироусилителя рулевого управления и отведите в сторону;
- разгрузите передние опоры силового агрегата, подставив домкрат под масляный картер, при этом используйте деревянные дощечки;
- ослабьте натяжение ремня ГРМ, как описано ранее, и снимите его.
Установку ремня проводите в следующей последовательности:
- установите коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ. с помощью установочного штифта;
- ослабьте крепление шкивов распределительных валов, как описано ранее, так, чтобы шкивы свободно вращались на распределительных валах;
- снимите свечи зажигания;
- установите с помощью приспособления распределительные вал в положение соответствуюшее нахождению поршня 1-го цилиндра в ВМТ при такте сжатия;
- установите ремень ГРМ, как описано ранее;
- установите шкив (демпфер) на коленчатый вал с новым болтом, как описано ранее, и затяните;
- наденьте новый ремень ГРМ как описано ранее, и натяните его;
- проверьте и отрегулируйте фазы газораспределения как описано ранее;
- дальнейшую установку проводите в последовательности, обратной снятию;
- совершите пробную поездку пробегом не менее 20 км. За это время электронные системы управления двигателем и автомобилем должны активироваться. Если вы обнаружите сбои в работе двигателя, например неравномерность вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, поезжайте на специализированную станцию Ford, где вам перепрограммируют блок управления заново;
- после пробной поездки снова проверьте уровни рабочих жидкостей, надежность крепежных соединений и герметичность шланговых.
Видео про "Сборка двигателя" для Ford Focus
Разборка и сборка двигателя Ford Focus 1.8l Ремонт двигателя Форд Фокус Ford Focus замена поршней
При достаточно активной эксплуатации автомобиля марки Ford, со временем вырабатывается ресурс мотора. Это приводит к износу главного силового агрегата транспортного средства. Выявить данную проблему особого труда не составляет.
Характерные показатели неисправности мотора
- существенно снизилась мощность агрегата;
- двигатель стал работать нестабильно, с перебоями;
- от двигателя слышны неприсущие его работе шумы, стуки;
- у транспортного средства заметно увеличился расход топлива, моторного масла.
Как только был обнаружен один из любых перечисленных признаков, рекомендуется мгновенно находить и устранять неполадку, иначе это может привести еще к более существенным проблемам силового агрегата, соответственно лишним и достаточно серьезным материальным затратам. Своевременный ремонт и обслуживание двигателя Ford в Москве – это гарантия его дальнейшей продолжительности работы.
С чего стоит начинать ремонт мотора
Перед тем, как начинать ремонт двигателя, в обязательном порядке проводится его диагностика, которая предоставляет возможность максимально точно определять источник неисправности устройства. После выяснения главной причины можно приступать к ремонтным работам.
Проблемы, с которыми владельцам авто марки Ford приходится сталкиваться чаще всего:
- в блоке цилиндров нарушена герметизация прокладки его головного участка;
- маслосъемные, компрессионные кольца полностью износились;
- в процессе эксплуатации цилиндры, отдельные детали потерпели значительного износа.
Выявить данные проблемы очень просто с использованием современного оборудования, то есть необходимо произвести диагностику в техцентре, которая позволяет фиксировать практически любые поломки агрегата.
Ремонт мотора Форд
Под ремонтом двигателя подразумевается полная его разборка, замена комплектующих элементов, прочие мероприятия. Если обнаружена конкретная неисправность, тогда ремонтные работы направлены именно на ее устранение. Сама процедура начинается с демонтажа, разборки агрегата. После этого осуществляется замена изношенной детали, механизма. Затем осуществляется обратная сборка мотора, и повторная его диагностика, чтобы убедиться в устранении неполадки.
Но, не всегда все достаточно просто. Иногда неисправность настолько серьезна, что приходиться делать капитальный ремонт силового агрегата, под которым стоит понимать его разборку в полном объеме, и замену большинства его элементов, механизмов.
Индивидуальный подход, гарантия качества
Наш автосервис готов помочь Вам решить любые проблемы, связанные с поломкой двигателя. Наши высококвалифицированные мастера помогут отремонтировать двигатель Форд "под ключ" дешево, но качественно. Продолжительность ремонтных работ тоже не заставит Вас долго ждать. Желаете в этом убедиться! Звоните или оставляйте заявка прямо на нашем сайте.
Читайте также: