Раскоксовка двигателя форд фокус 2

Обновлено: 17.06.2026

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла, что считаю категорически не гут . Заправлялся как и все брендованным 95м говном типа лукойл роснефть, единственное и увы разовое приятное впечатление шелл, как будто еще пол движка прилепили. Однако на второй раз чуда не случилось. Перед тем как впасть в панику, думается нужно раскоксовку движку провести. Кто нибудь делал это самостоятельно? Какие подводные камни? Какая химия лучше?

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла, что считаю категорически не гут . Заправлялся как и все брендованным 95м говном типа лукойл роснефть, единственное и увы разовое приятное впечатление шелл, как будто еще пол движка прилепили. Однако на второй раз чуда не случилось. Перед тем как впасть в панику, думается нужно раскоксовку движку провести. Кто нибудь делал это самостоятельно? Какие подводные камни? Какая химия лучше?

Мож это, до "раскоксовки"- то, все-же диагностику сделать в проверенном месте, дабы избежать банального развода?

В "проверенном месте" звучит приятно - да где ж его взять.
Визуально - протечек не видно. Напрашивается залегание колец. Раскоксовывать планирую самостоятельно, а насчет развода то он как раз на диагностике у оф дилера и случится , поскольку 2.0 двигатели они не ремонтируют, то думаю начнут с сочувствующим видом намекать на замену блока, а это 130 тыр.

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла, что считаю категорически не гут . Заправлялся как и все брендованным 95м говном типа лукойл роснефть, единственное и увы разовое приятное впечатление шелл, как будто еще пол движка прилепили. Однако на второй раз чуда не случилось. Перед тем как впасть в панику, думается нужно раскоксовку движку провести. Кто нибудь делал это самостоятельно? Какие подводные камни? Какая химия лучше?

Давай сначала симптомы -жор масла не показатель.

Давай сначала симптомы -жор масла не показатель

KDP о залегании колец рановато задумался. скорее всего забита система вентиляции картерных газов
для начала снимай шланг с "САПУНА" и прочищай
"поролончик" тоже нужно прочистить - находится в корпусе воздушного фильтра.
Думется что на этом проблема и закончится
Удачи

ЗЫ
Если Вы полагаете, что у аппарата залегли кольца, то первым делом нужно замерить компрессию.
Если имеются отклонения от нормы, во всех цилиндрах – то это кольца (плескаем немного масла в каждый цилиндр и компрессия возрастает – 100% кольца и как бонус износ ЦПГ)
Если отклонения в каком-то одном или нескольких цилиндрах (и фокус с маслом не проходит) - то возможно проблемы ещё и с клапанами

Дружище не посмотрел что у тебя 2,5 турбо, помоему тебя хотят развести:

Прикрепленные файлы

post_12338_1241079755_1_.jpg131,17К 237 Количество загрузок:

Дружище не посмотрел что у тебя 2,5 турбо, помоему тебя хотят развести:

Старина у меня как раз 2.0
Насколько знаю из форума как раз 5W30 заливают на обкатку, а затем льют 40
И вынужден тебя огорчить,отпуск провел у ВАС - Южный берег Крыма-Житомир-Ровно-Луцк-Киевская обл.
Из 16 с лишним тысяч на Украину пришлось наверное около 10. Благо хватило ума не залить 100, а ведь было искушение.
Более менее машина ехала после ровенского WOGa, но все равно не то. А что касается мануала то представь - по нему я должен был сжечь 16 литров масла и спать спокойно? У ФМК много чего написано, например что поршневая группа у Дуратека не ремонтируется, а поставляется блоком в сборе.
У мазды почему то кольца на этот же двигатель можно купить, а у фмк нельзя. Для америкоса может это норма, а у славянина при сумме 4000$ рука непроизвольно сжимается в кукишь Оф дилеру в любом случае от меня ничего не обломится, только плановое ТО и то чтоб в сервисной книжке отметка была-потом машину легче продать.

Насколько знаю из форума как раз 5W30 заливают на обкатку, а затем льют 40

моно узнать, где такая ересь на форуме?

Для 2-х литровых моторов как раз 5W30 то, что надо

двигатель ДУРАТЕК АШ-Е СПРОЕКТИРОВАН для работы на масле 5w-30 A1/B1. (Соответствующее спецификации WSS-M2C913-B )
производительность насоса, сечения каналов, зазоры, давление - всё это требует вполне ОПРЕДЕЛЁННОЙ смазки.
в принципе это можно сказать о любом двигателе: основной рекомендацией является рекомендация (требование) завода-изготовителя. а самодеятельность и "советы" - это просто преждевременный износ двигателя.

KDP о залегании колец рановато задумался. скорее всего забита система вентиляции картерных газов
для начала снимай шланг с "САПУНА" и прочищай
"поролончик" тоже нужно прочистить - находится в корпусе воздушного фильтра.
Думется что на этом проблема и закончится
Удачи

Поролончик чистил. Г.. всякого там придостаточно, причем кажется при смене фильтра на ТО его никто не трогает. Проверял сразу после покупки, а то в салоне провели перед продажей, так говорили .
Вот сапун не чистил,как то не дотумкал.

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки, но сейчас вроде есть специальная химия. Потому и спрашиваю. Может знает кто, делал.
Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать? У нас в городе первый S-Max взятый из салона отказался заводиться через две недели эксплуатации. Вердикт оф сто - бензин.

Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать?

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки

Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать? У нас в городе первый S-Max взятый из салона отказался заводиться через две недели эксплуатации. Вердикт оф сто - бензин.

116 км прбега рановато для раскоксовки (ну если Вы не заливались откровенным Г-ном и авто не заводилось длительное время)
Провести раскоксовку не сложно и не дорого. Вопрос в другом, как отреагирует на всю эту химию металл из которого изготовлен наш ЦПГ

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки

Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать? У нас в городе первый S-Max взятый из салона отказался заводиться через две недели эксплуатации. Вердикт оф сто - бензин.

Да чего ж тут неправильного. Масло имеет антипригарные свойства и разрыхляет нагар при длительном замачивании. Керосин конечно лучше, но чтобы замочить деталь в керосине ее нужно снять,

попрошу заметить 116 КИЛО км

Вопрос в другом, как отреагирует на всю эту химию металл из которого изготовлен наш ЦПГ

Дык вот и спрашиваю

Дружище не посмотрел что у тебя 2,5 турбо, помоему тебя хотят развести:

Ну так это меняет суть вопроса . По Дюратеку могу расскзать много чего интерестного потому что сам купил авто 2.0 с заводским браком, на 40 тыс поменял по гарантии пол года сражался с бюрократией, писал письма в плоть до германии, выиграл сейчас на новом ДВС проехал 105 тыс последние 25 на газу, газ рулит..
Так вот лей 5-30 у нас все льют только это масло, есть уже экземпляры которые проехали больше 340 тыс. 40-развод онопосле 10 тыс пробега начинает сильно угарать, в Крыму сам хапнул говняного бензина если бы не газ пропал бы с дуру залил на Воге полний бак.
А вот Мустанг 100 очень хороший бензин
Свечи поменяй на Денсо Иридиум

Из моего отчета . Свечи Мотор крафт платинум прожили 70 000 -две свечи стали пробивать на корпус (повышение расхода, дерготня на холодном ДВС, провалы с 2200 до 2500об. ). сегодня заменил на Иридиевые Денсо ІТ-20 посмотрим на сколько их хватит.

Так что меняй масло и непереживай все будет ок! покрайней мере проверяй уровень при каждой заправке и увидишь что я прав.

Дюратек 2.0 - любит обороты чтоб не закоксовывались каналы, не залегали кольца итд, нужно ему давать под жепу в сдеднем если хотябы переклбчатся со 2-и далее с 3 до 4 тыс. оборотров. но и разок в неделю покрутить до 6 тыс.-----БАЛЬЗАМ НА ДУШУ

Прикрепленные файлы

post_12338_1277720064_1_.jpg29,85К 87 Количество загрузок:

И вынужден тебя огорчить,отпуск провел у ВАС - Южный берег Крыма-Житомир-Ровно-Луцк-Киевская обл.

Опачки! Был у нас и не встретились. НЕЗАЧОТ!

Более менее машина ехала после ровенского WOGa, но все равно не то.

Уже писал на форуме: Шелл и ОККО - лучшие заправки, ВОГ - непредсказуем. Разница в ценах 3-5 коп. (12-20 рос. коп. )

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки

Кашу (мотор) маслом не испортишь. Хуже, в отличии от химии, не будет.

Так вот лей 5-30 у нас все льют только это масло

Я - исключение

Ну, И САМОЕ ГЛАВНОЕ: в поршневую лезть в последнюю очередь. Сначала "голову" проверь, наверняка траблы с клапанами.
Пы.Сы. Был бы в Житомире - завел бы к спецам на диагностику. Дело свое знают отлично, берут 1/3 от цены Москвы.

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Александр
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: ХМАО-Югра г.Урай

Я такой штукой, правда в далеком 98 году и дизайн банки другой был, вылечил двигун

у приятеля с такой штукой на опеле астра 150 тык пробег, через 50 км после ее "внедрения" встал масл фильтр. немедленная замена масла со снятием корыта показала насколько это едкая штука ((( в дальнейшем потребовалась замена большинства сальников.

приятель все делал по инструкции

в результате машинка поехала, приятель скрутил 60 тык и удачно ее продал)))

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла, что считаю категорически не гут . Заправлялся как и все брендованным 95м говном типа лукойл роснефть, единственное и увы разовое приятное впечатление шелл, как будто еще пол движка прилепили. Однако на второй раз чуда не случилось. Перед тем как впасть в панику, думается нужно раскоксовку движку провести. Кто нибудь делал это самостоятельно? Какие подводные камни? Какая химия лучше?

Братело, а у тебя нет такого ощущения что у тебя залегли кольца, и вполне возможно, после неудачного ремонта. Глянька внимаьтельно, у тебя блок случайно не вскрывали. внимааааааааательно ищи следы. Если нет, при таком "жореве" однозначно надо проводить ревизию блока, тогда будет ясно, что к чему. Возможно это заводской брак, который был с начала, - иногда кольца неверно ставят на заводе (человеческий фактор), но подъедало немного и хватало масла от смены до смены.
Если брал машину б/у, то тогда поздняк метаться. Лучше нашпиговать присадками и продать авто. Просто странно, жрет масло на сотке. Такие машины проявляются до 50-60 тысяч км или ездят по 200-300. Может, конечно, я не прав и слишком категорично заявляю. Вполне возможно по воле случая заливал говно (и бензин и масло), сам того не зная. Это первая версия, жестокая.

Если у тебя не только жрет но и дымит, по второй версии, у тебя могут быть маслосъемные колпачки. Шанс маленький, это если ты ездил на хорошем бензине и вовремя менял качественное масло. Щаз это редко бывает. Если при движении/или стоянке при работающем двигле есть небольшая детонация, то, скорее всего еще и один из клапанов у тебя прогорел, увидишь при разборе блока. Чаще всего эти проблемы идут вместе. Сделай диагностику двигателя и посмотри скорее даже не на размер а на РАВНОМЕРНОСТЬ компрессии в цилиндрах. Это более показательно. При плохих показателях придется вскрывать блок. Чаще всего приговор при диагнозе "жрет масло" - замена ГБЦ в сборе, ревизия колец. Можно пробовать провести через гарантию, но это только за магарыч (думаю за 50-60 кусков) и через знакомых. Можно поискать с аварийного, полюбасу дешевле чем новый выписывать через официалов. Короче, или делай сразу, или продавай. На хавающем масло авто ты быстро засрешь каталик, лямбды, ну и прочее. Сама собой это проблема не решиться.

Короче, или делай сразу, или продавай

KDP написал седующее.

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла , что считаю категорически не гут

Доливка на 16000 км. пробега более 2-х литров считается нормой! Ни о какой капиталке речи идти не может!
Для того, чтобы разобраться в прблемке нужно как минимум попытаться установить, что предшевствовало "жору" масла. Езда груженым (с прицепом), в горной местности очень способствует жору масла, езда на повышенных скоростях тоже этому способствует . да много причин тому, а вы

Короче, или делай сразу, или продавай

KDP написал седующее.

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (~16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла , что считаю категорически не гут

Короче, или делай сразу, или продавай

100% с тобой согласен по всем пунктам но добавлю еще один как и писал выше НЕ ЛЕЙТЕ 40-ку залейте 30-ку потом посмотрите.
40-ка -очень сильно угарает !
Чаще меняйте масло !
Советы: нашпиговать присадками и продать- не порядочно получается!

Итоги раскоксовки.Расход масла был 4 литра на 100км, стал 2 литра, дыма из трубы меньше валит.Дальше выводы делайте сами.По мне так пахнет переборочкой.

Exclusive music On The Limit

Весь смысл , что ты дурачек .Подумай сам почему

Дмитрий Бракунов

хахахах двигатель жрет 4л на 500км вы прикалываетесь , какая раскоксовка? Двигатель труп

Марина Блаженко

мотор 1.8 делал водородную раскаксовку машина поехала , масло жёр увеличелся

Рома Романов

370 только начал кушать масло

Павел Корчагин

Я тоже не пойму купил в 2014 году форд фокус 2 1.8 QQDA мотор жрало масло решил купить матор контрактный кто с Москвы знают на котляковской приехал был один единственый весь в корозии алюминевой думал опять такая же история будет взял его по тому на то время мало их продавали или я не мог найти в итоге поставил мосло вобще не жрало от замены сам удивился сейчаз опяять попал в сильный ливень засосало воды в цилиндры вырвал поршень так жалко матор

Евгений Петров

Фф2 2.0 145 л.с. пробег 248000. Масло формула форд жрет ведрами. Генезис лукойд 5w30 1 литр на 1000 км собираюсь делать раскоксовку

Питер

Дуратек. Пробег более 500к.км.1.6(100лс) двигатель масло не жрет. Меняю каждый 10к.

Железный человек 1901

Ох гавнище движок.

Юрий Тулешов

Нахуй я тебя посмотрел?? Диз

Дмитрий

Это уже мертвый двигатель 500км 2 литра вы чего.. Я подливал на 1000 литр и то много, щас контрактный за 1х0 тыс пробег ни грамма, только чуть вылетает на сильно больших оборотах. Только капитала, там по блоку у второго фокуса 2.0 все печально.

Кир Булычёв

"Весь смысл в том", что если в голове вавка, то уже никакая раскоксовка не поможет!

fmp55555

У меня на 250000 км пробега стала жрать около 1 литра масла на 7000, на 270000 км сделал раскоксовку в поршня налил, и промывка форсунок с раскоксовывающим эффектом. Сейчас уже 297000, масло не жрёт, лью мобил 5в40 с самого начала, пробег весь мой, брал тачку в салоне, правда у меня не форд.

Как я понял Лавр и Wyns считают лучшими.

Верно-верно. Обязательно напиши. У меня уже давно есть желание провести такую операцию. Да опыта нет совсем в этом деле

To Jap:
Извините за повторение. Раскоксовки заливаемые на энное время в цилиндры, для ДВС совсем не здорово – одно лечим, другое калечим. Ведь кольца освобождаясь садятся на стенки цилиндров и без смазки работают как резак, снимая со стенок откисшую и набухшую пленку лака-кокса, а так же скребут по металлу стенок, снимая с него стружку и сводя хон цилиндров на нет. Не сразу конечно, понемногу, но неотвратимо увеличивая износ. Если делать это регулярно, при каждой замене масла . ну-ну.
Сразу несколько встречных вопросов:
1. Что это за такое коксующееся масло?
2. Через сколько времени эксплуатации эти клиенты меняют машины?
Показанием для раскоксовки является . в том числе и уменьшение компрессии или ее неравномерность по цилиндрам. Раскоксовка, это лечение болезни двигателя, которая при неправильном лечении может привести к плачевным последствиям. Если поршневые кольца уже изношены, то раскоксовка может привести к увеличению "жора" масла и снижению компрессии.

По поводу стенда - меня ряд вещей поражает, пытаясь сделать что то на коленке хотим получить отличный результат. Тем не менее про раскоксовку wynn's ссылку приводил выше, почитайте внимательней, там написано, что ее можно применять не только на стенде, а приспособление для ее использования сделать самому совсем не сложно.

Получается, что форсунки, жиклеры и прочее надо сначала с двигателя снимать, а потом надо вымачивать в ЛАВРе и протирать тряпочкой. Не понял, в чем это альтернатива ультрозвуковой очистке, там основные расходы на снятие форсунок. Вы правы - попахивает Аптекманом.
Но согласитесь, что протирать форсунки тряпочкой круто. Сразу позникает дурной вопрос - а дырочки прочищать спичечкой?
Прошу еще раз прочитать последний приведенный мной абзац про ЛАВР.
Обращаю Ваше внимание на фразу - "Это хорошая и дешевая химическая альтернатива дорогостоящей ультразвуковой очистке (конечно, не считая ее диагностической части)". Так вот, ЛАВРовцы обращают внимание на диагностическую часть, но дело то в том, что отдельных диагностических частей для химической очистки и для ультразвуковой очистки не существует. Диагностика одна. Работоспособность форсунок оценивается по расходным характеристикам, качеству распыла, грубо говоря по факелу распыла топлива - его геометрии, размеру частиц топлива и секундному расходу топлива. Я не слишком сложно?
Геометрия - должен быть правильный конус с определенным, заданным углом в вершине конуса. Размер частиц - диаметр капель распыленного топлива. Секундный расход - расход топлива в секунду, должен быть не ниже паспортного.
Так вот, как без снятия форсунки это можно проверить? Да никак. Делайте выводы.
Без снятия форсунок все что делается можно сравнить с шаманским камланием - субъективизм чистой воды, вроде стал поживее и т.д. и т.п., а на самом деле может ничего и не измениться. Тем более, что иногда и делать ничего не надо, все дело в самоубеждении - человек убедится, что у него все в норме и успокоится, и машина лучше заработала.
А если для объективной проверки необходимо снимать форсунки, то ультразвук лучше. И это не ИМХО, а непреложный факт. При чистке ультразвуком тряпочкой не надо протирать. Если Вам показалось эмоциональным замечание о чистке отверстий спичечкой, то я то всерьез этот вопрос задал - если налет надо еще и тряпочкой протирать, то есть на отложения необходимо кроме химии еще и внешнее воздействие, то как это чистится в отверстиях и закрытых полостях?

Про раскоксовку ЦПГ - повторяю, сначала необходимо проверить, а закоксована ли ЦПГ. Может ничего и нет, чего огород то городить.

Но господа хорошие - последний отечественный вертолет с поршневым двигателем был Ми-4, эти вертолеты давно списаны и не летают. Сейчас все вертолетные двигатели газотурбинные, там масло с камерой сгорания и нагретыми частями не контактирует, ну ни как. Такие же двигатели на самолетах и на танке Т-80, а также на газоперекачивающих станциях. Топливные форсунки газотурбинных двигателей имеют устройство самоочистки от кокса. И везде, где я перечислил, чистят ультразвуком.
Выходит надписи на бортах реклама. Ну и что? - у раллийного КАМАЗа на борту написано ХАДО – за эту пассивную рекламу команда получает деньги, но это не значит, что в двигатель КАМАЗа залито масло или присадки ХАДО. На КАМАЗе еще и Кастрол написано;-) Вот и возникает вопрос к ЛАВРовцам – А зачем лукавить?

ЛАВРовцы себя даже не могут как следует рекламировать, а может им и нечего? тщательнЕе надо бы с ними разбираться, но заниматься копанием в их грязном белье больше нет ни желания, ни времени. От всего этого остался какой то неприятный осадок, для формирования своего ИМХО мне и этого хватило – ЛАВР это не доктор, а бабка повитуха, в лучшем случае санитар или фельдшер.
Если Вы думаете, что заливаемые в цилиндры раскоксовки ФЕНОМ или ХАДО лучше ЛАВРа, то как говорится - Флаг Вам в руки и попутного ветра в спину.

Желаете попробовать сами? Вы правы, не боги горшки обжигают. Конечно можно все сделать самому, но здесь есть несколько тонких моментов.
1. Не имея компрессометра для замера компрессии до и после процедуры раскоксовки придется основываться на субъективных ощущениях. А кампрессометр денег стоит, покупать его только для себя и проводимых изредка раскоксовок - ИМХО накладно. Так как он постоянно не нужен, то например мы сложились на него компанией. Как и на ряд других специфических инструментов, приспособ и кстати, на предлагаемый на этом сайте каталог Тойоты. Есть и другой вариант - можно найти компрессомерт у знакомых автолюбителей и взять попользоваться, что и желаю Вам сделать.
2. Далее, необходимо замерить компрессию руководствуясь требованиями инструкции на компрессометр. Для большей точности сделать 3-5 замеров на каждый цилиндр и взять среднее. Сами убедитесь, что результаты каждого замера будут отличаться, для уменьшения ошибки и необходимо брать среднее.

Теперь о результатах замеров, возможных отклонениях от нормы и причинах их возникновения:
- давление нарастает быстро – двигатель исправен;
- низкое давление после первого хода поршня и постепенное нарастание с каждым последующим – закоксованность или износ ЦПГ;
- низкое давление после первого хода, и не растет при последующих ходах поршня – утечка в клапанах или не герметичность прокладки головки блока цилиндров. Чаще всего это отложение нагара на клапанах.
- компрессия одинаково низкая в двух соседних цилиндрах, то надо смотреть в картере наличие охлаждающей жидкости, или ее следы. Это на капиталку тянет.
- компрессия ниже в одном цилиндре, и ниже не менее чем на 20%. При этом двигатель работает неустойчиво на холостом ходу, то надо замерить зазоры на выпускном клапане (клапанах) а так же проверить износ кулачка (кулачков) распредвала этого клапана (этих клапанов).
- компрессия выше нормы (бывает и такое), это значит, что в камере сгорания большой слой нагара, к закоксованности это может не иметь никакого отношения.
Конечно есть и еще ряд ньюансов, но основные вроде перечислил все. Как видите, с диагностикой все не так просто.
3. Если с компрессией все нормально, то проблема надуманная. Если имеем неравномерную по цилиндрам, или низкую компрессию, то работаем дальше. После первой серии замеров записываем результаты и проводим вторую серию. При втором замере в цилиндр заливается 1,5-2,5 кубических сантиметров моторного масла (в зависимости от диаметра поршня). Повторяем пункт 2.
4. Теперь смотрим, что получилось, если компрессия выровнялась или (и) повысилась, то проблема в закоксованности или изношенности цилиндро-поршневой. Здесь одно из лекарств раскоксовка. Только если ЦПГ имеет большой износ, то компрессия после раскоксовки может упасть, да и жор масла увеличится. В этом случае лекарства два: первое - масло с высоким индексом вязкости – 5W50 или 10W60, ну а второе – капиталка.
5. Если компрессия с залитым в цилиндры маслом не улучшилась, то дело в клапанах, маслосъемных колпачках и т.д. и т.п, здесь как Вы понимаете просто раскоксовка не поможет. Можно попробовать очистку клапанов, помогает. Если проблема в маслосъемных колпачках, то здесь тоже поможет масло с высоким индексом вязкости. Могут помочь присадки в масло типа Stop Oil и т.д., эти добавки приводят к разбуханию резины сальников, в том числе и маслосъемных колпачков. В первом приближении это решает проблему, но во первых - теперь этим средством придется пользоваться при каждой смене масла, во вторых – заданные геометрические размеры сальников (маслосъемных колпачков) не восстанавливаются – бывшие у новых сальников острые кромки уже не остры и острыми никогда не станут, и в третьих – разбухшая резина сильнее изнашивается. Эта мера временная и поэтому начинаем копить деньги на ремонт. Кстати, масло с вязкостью 5W50 рекомендуется Тойотой для круглогодичной эксплуатации бензиновых двигателей. Рекомендации взяты мной из инструкции на эксплуатацию Короллы 1993 года (японская инструкция, написанная на японском для японских автовладельцев) - на бензиновые двигатели 4A-FE, 4A-GE, …, в том числе и на 4E-FE, 5E-FE.

Извините, если повторяю известные Вам факты.

Сам по осени промывал WYNN'S'ом. В профилактических целях, перед зимними морозами. Хотя были и объёктивные предпосылки - выяснилось, что я около 30 ткм. проехал на сбитом на 1 зуб ремне ГРМ - соответственно УОЗ был выставлен неправильно - т.е. как бы правильно, но не до конца правильно , т.к. пределы регулировок заканчивались. Результат. Ну, не знаю даже чё сказать. Просто непосредственно до применения этого средства замерял компрессию - 14 во всех цилиндрах! (5E-FE, пробег 130 ткм). Но жижа уже была куплена - не викидывать же! Поэтому промыл. Ясно-понятно, что больше 14-то она уже ну никак не могла стать. Щас машина заводицца без особых проблем. если это можно рассматривать как косвенный показатель раскоксовки/промывки.

Про причины

П римерно 50 лет назад перед конструкторами стояла задача создать двигатель, который бы мог переносить порой очень жесткие режимы работы поршневой группы и отвратительную работу масла. А еще – выдерживал бы длительную работу на грани детонации (а то и за ней), переобедненные смеси и длительную работу с максимальной нагрузкой и малыми оборотами. Примерно в тех же условиях работают и современные моторы.

Напомню на всякий случай, что детонация – это не хлопки недогоревшего топлива в глушителе, а процесс взрывного сгорания рабочей смеси в цилиндрах. Взрывная волна при этом разрушает детали двигателя, а температура сгорания повышается. Легкая детонация при раннем зажигании понемногу разрушает поршни, образуя на поверхности кратеры, портит свечи зажигания и клапаны. Но особенно разрушительна детонация смеси до момента зажигания – в этом случае давление в цилиндре повышается особенно резко, и взрывная волна может сломать поршневый палец, погнуть шатун или деформировать вкладыши. А если детонация появляется несколько тактов подряд, то резкий рост температуры отработавших газов ( EGT ) приводит в том числе к расплавлению поршней, особенно при наличии мест локального перегрева из-за утечек газа в картер.

Именно из-за риска детонации бензиновым моторам приходится довольствоваться малой степенью сжатия, смесью близкой к стехиометрической и регулировать рабочий процесс дросселированием.

Зачем это нужно

Подвижность поршневых колец, плотная посадка клапанов и чистота камеры сгорания – это три фактора, сильно влияющих на эффективность работы двигателя. Поршневые кольца отвечают за компрессию, отвод тепла от поршня и количество остающегося на стенках двигателя масла. При снижении их подвижности или полной закоксовке нарушается передача тепла от поршня к стенкам блока цилиндров, резко повышается температура самих поршневых колец и возрастает угар масла. Толщина слоя на стенках блока становится слишком большой, и температура верхнего слоя масляной пленки начинает расти. Все эти факторы самым негативным образом влияют на вероятность проявления детонации и способствуют разрушению поршня и поршневых колец, вплоть до прогаров и появления трещин.

Плотная посадка клапанов важна как для обеспечения компрессии, от которой зависит эффективность сгорания, так и для охлаждения собственно клапанов – тепло от тарелки клапана по большей части уходит в головку блока через его фаску. И если контакт плохой, то клапан перегревается, и вот уже снова поднимает голову детонация.

Ну и, наконец, от чистоты камеры сгорания и поршня зависит как степень сжатия мотора (ведь нагара может оказаться много), так и степень поглощения поршнем и ГБЦ тепла при сгорании топлива. А разнообразные твердые частицы нагара и неровности стенок способствуют появлению очагов все той же сокрушительной детонации, которой стараются всеми силами избегать.

Еще раз, резюмируя: на всех современных моторах условия работы столь суровые, что масло коксуется на поршневых кольцах, стенках цилиндров и клапанах весьма активно. К 120–150 тысячам километров нужно с этим что-то делать, а если пренебречь, то можно за ближайшие 20–30 тысяч разрушить мотор детонацией. Вопрос – можно ли сэкономить на ремонте, ограничившись химической раскоксовкой?

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

Метод вполне популярен и сейчас, благо компоненты доступны любому, а из инструментов нужен только свечной ключ. Да вот только эффективность его крайне низкая, ведь он был рассчитан на отмывание сравнительно низкотемпературной золы, причем процесс нужно было повторять буквально каждые пару месяцев. У современных моторов нагар совершенно другой: жесткий, высокотемпературный, даже если получается он за счет попадания в камеру сгорания масла.

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H 2 O + O 2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

Те же методы, но уже сегодня

К сожалению, за годы развития моторов они стали не только мощнее и компактнее, но и обросли целым рядом весьма хрупких и чувствительных ко всем процессам в камере сгорания компонентов, лямбда-сенсорами, датчиками EGT , форсунками непосредственного впрыска и, наконец, катализаторами и сажевыми фильтрами. Все они совсем не рады летящим из камеры сгорания кускам твердой сажи и каплям воды. И уж тем более не радуются непонятным углеводородам в жидкой фазе с примесями. Но необходимость в очистке мотора остается. Что делать?

Большая часть смесей – это тот или иной набор растворителей. Самые бесполезные – в основном из керосина с минимумом примесей, более продвинутые содержат ксилолы и сольвенты, которые растворяют куда быстрее и лучше.

Раскоксовка водой тоже пригодилась. На моторах с впрыском бензина она проводится немного сложнее, чем на старинных карбюраторных, но суть та же. Вода в этом случае подается через капельницу или иное дозирующее устройство на повышенных оборотах. Эффект ровно тот же. Есть вариант, когда состав подается специальным аппаратом через топливную рампу двигателя, причем в процессе сочетается очистка водой и растворителями.

Кстати, новомодные системы впрыска воды для наддувных моторов работают именно как обычная водяная система раскоксовки, и эффект они обеспечивают тот же.

Есть ли эффект?

Во всех остальных случаях это в основном плацебо: эффект минимален, если вообще есть.

К сожалению, с поршневыми кольцами все не так хорошо: иногда эффект заметен, а иногда – нет, все зависит от конструкции мотора, ситуации и, наверное, от расположения звезд. Чаще всего компрессия возрастает, а вот масляный аппетит не уменьшается. Компрессионные кольца, как известно, расположены выше маслосъемных, и состав легко восстанавливает подвижность верхнего компрессионного кольца. Положение второго кольца обычно облегчается несильно, а вот для очистки маслосъемного и сливных отверстий в поршне проникающей через зазор смеси просто не хватает. Притом в этой зоне количество лакообразования и масла как раз максимально, а значит и химических веществ требуется много.

Раскоксовка водой тоже крайне эффективна для очистки камер сгорания и клапанов, особенно впускных. Но изменения в работе поршневых колец, опять же, минимальны.

Риски

С положительными изменениями понятно, но есть же и шансы на негативное развитие событий? Помимо прогнозируемых рисков на загрязнение свечей, катализаторов и прочего, есть еще и ненулевые шансы получить кусок кокса прямо под поршневые кольца и царапину на зеркале цилиндра. Или большой кусок нагара прямо под клапан, что может привести к его поломке или столкновению клапана и поршня. К счастью, шанс на такого рода неприятность невелик, но и забывать о такой возможности не стоит.

Про раскоксовку водой стоит сказать, что при ее применении довольно высок риск гидроудара, особенно если проводить процедуру неаккуратно. Многие сервисы просто не берутся за эту работу, если не уверены в своих силах.

Где стоит применять

Чистота одинаково полезна для всех моторов, но положительный эффект более всего заметен для двигателей с масляным аппетитом, особенно – давним, для моторов с алюсиловым покрытием цилиндров и высокофорсированных двигателей, чаще – с турбонаддувом.

С масляным аппетитом все просто, в этом случае камера сгорания настолько зарастает, что степень сжатия может повыситься еще на единичку, а клапаны могут потерять подвижность. Очистка спасает ситуацию еще на какое-то время.

Алюсиловые моторы очень боятся попадания твердых частиц на стенки блока – покрытие слишком тонкое и легко повреждается даже сажей. Так что удалить все лишнее с поршня заранее, не дожидаясь появления действительно крупных отложений, действительно стоит. К тому же алюсиловое покрытие легко повреждают и залегшие поршневые кольца. Правда, и риск тут несколько повышенный, но зачастую такие двигатели настолько сложны и дороги в ремонте, что профилактическая сборка-разборка для них просто не вариант.

Ну а с турбомоторами все еще понятнее. Они работают во всех режимах и оборотах на пределе форсирования рабочего процесса, а значит даже небольшое улучшение характеристик камеры сгорания и поршня сильно облегчают им жизнь. Да и поршневые кольца у них работают при высоких температурах, так что лишний раз почистить хотя бы зону верхнего поршневого кольца уже за благо.

Нужно ли лично вам и что именно?

Если ваша машина старше пяти лет и/или имеет мотор из группы риска, то, скорее всего, химическая раскоксовка лишней не будет. Она позволит немного улучшить характеристики работы. А вот в запущенных случаях, когда хочется устранить масляный аппетит, все не так однозначно.

На моторах старой конструкции и с большим износом поршневой группы эффект, как ни странно, хорошо выражен, ведь зазоры увеличены, и жидкость легко проникает вниз. На сравнительно свежих конструкциях двигателей эффекта может и не быть вовсе, поскольку причины попросту нельзя устранить таким образом.

Двигатель

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Даже если чисто физически взглянуть на нагоревший поршень, мы сразу увидим, что на поверхности есть слой отложений, который уменьшает рабочий объем камеры сгорания. А закоксованные кольца могут прикипеть и не двигаться, тем самым уменьшая компрессию цилиндра. Налет на клапанах не позволяет им плотно садиться в свое посадочное место, тем самым оставляя открытой отверстие. Отсюда и появляется повышенный расход моторного масла, задиры и царапины на зеркале цилиндров, выгорание клапанов, падение мощности ДВС. А это все ведет к нелюбимому всему капитальному ремонту двигателя.

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.
Существуют, так называемая, мягкая и жесткая группы раскоксовок.

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

Увеличивается расход масла
Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
Резко снижается динамичность автомобиля
В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Лучшие способы раскоксовки

С помощью специальных средств возможно полное устранение продуктов сгорания, что обеспечивает предотвращение необходимости в капитальном ремонте мотора.

В какой-то момент у любого двигателя возникает проблема снижения мощности. Одна из главных причин такой проблемы – сильный нагар в поршневых канавках – закоксовка мотора.

Среди автолюбителей отсутствует единая позиция относительно целесообразности самой процедуры раскоксовки автомобильного мотора. Часть считает, что раскоксовка колец – эффективный метод очищения внутренних пустот и частей двигателя от нагара, другие относятся негативно к этой процедуре.

Сегодня используется достаточно много методов раскоксовки. Часть этих способов известны давно, часть возникла относительно недавно. Они условно подразделяются на жёсткие и мягкие.

К мягким методам относится применение жидкостей, выпускаемых современной химической промышленностью. Их можно добавлять в горючее либо смешивать с маслом. Добавление такого состава осуществляется за 100 км до запланированной замены масла. Мотор очищается во время движения авто. Недопустимо создание значительной нагрузки на него на протяжении всего времени чистки. Обычно чистку проводят в течение пробега, а после прохождения заменяется моторное масло и мотор промывается с помощью специального вещества.

Видео по раскоксовке

Несмотря на всю свою простоту, этот метод не даёт возможность целиком очистить мотор, убрав нагар. Срок его действия ограничен.

Наиболее эффективной является жёсткая очистка, использовавшаяся ещё для старых моторов.

Её суть – введение специального агрессивного вещества внутрь камеры внутреннего сгорания. Это ведёт к разъеданию и размягчению нагара. Для промывания мотора целиком и устранения нагара как с цилиндров, так и с клапанов, подойдёт керосинно-ацетоновая смесь.

Раскоксовка колец керосином

Раскоксовка с помощью керосина, смешанного с ацетоном, является “дедовским” способом, доказавшим свою эффективность ещё на старых двигателях ВАЗ. Сейчас керосино-ацетоновую смесь нередко совершенствуют, вводя в нее масло или другие химические вещества.

Чтобы приготовить жидкость, нужно учитывать, что количество её должно составить примерно 150 миллилитров на цилиндр. Внутрь камеры сгорания, аналогично другим средствам данной категории, заливается незначительный объём масла, который усиливает эффект и не позволяет быстро испариться. Это ведёт к снижению расхода масла, улучшению динамики, предупреждает детонацию, возникающую вследствие неполного сгорания горючей смеси.

Замена масла должна быть обязательной, поскольку ацетон и керосин являются агрессивными в отношении масла. По этой причине по окончании процедуры следует обязательно заменить смазку. Во время первого запуска на период сжигания остатков нагара желательно установить устаревшие свечи, чтобы новые не испортились.

Раскоксовка без замены масла

Вышеупомянутые методы отличаются тем, что сразу после завершения процедуры необходима замена масла. Если же её выполнять неохота, можно применить определённые присадки для бензина либо дизельного топлива и провести раскоксовку без замены масла.

Основной функцией присадок является удаление веществ, возникающих вследствие сгорания, с помощью специального химического состава, проникающего внутрь цилиндра с горючим и снижающего объём нагара, а также удаляющего уже имеющийся. Их преимущества:

удобство в применении (нужно просто залить);
отсутствие необходимости в демонтаже свечей и замене масла;
появление защитной плёнки на поверхностях цилиндров.

Метод без замены масла подойдёт для устранения лишь небольшого объёма нагара (при значительном объёме присадки неэффективны). Его минус заключается в медленном достижении результата. Эффект можно заметить лишь после преодоления нескольких сотен либо даже тысяч км.

Удаление нагара водой

Некоторые автомобилисты научились применять более мягкую процедуру, оказывающую тот же эффект по снятию нагара, что и химические препараты. Раскоксовка водой – самый распространенный способ, на который решаются владельцы отечественных и импортных автомобилей.

Для процедуры понадобится:

дистиллированная вода в пластиковой бутылке;
капельница;
шланг (для омывателя лобового стекла);
тройник (подключить омыватель).

Схема работ такая: воду из бутылки подключают через капельницу к подсосу двигателя. Можно применять не дистиллированную воду – система фильтрации в самой капельнице справится с очисткой. Подача воды начинается с работающим двигателем – примерно на 2000 об/мин.

2-3 капли в секунду достаточно при холостом ходе прогретого мотора. Эффект не заставит себя долго ждать, нагар снимается, а автомобиль становится динамичным и экономным.

Видео

Раскоксовка двигателя Mitsubishi (Митсубиси) средством Лавр МЛ-202.

В этом видео показываются результаты теста раскоксовок.

Лучшая раскоксовка двигателя за 50 рублей.

Процесс раскоксовки. Дедовские методы

Куда более экзотическим способом оказалась раскоксовка водой, она же раскоксовка спиртом. Когда-то люди заметили, что на моторах, которым на форсаже впрыскивают водометанольную смесь, поршень и камера сгорания просто блестят. Поиски причины указали на воду – именно она отвечает за очистку камеры сгорания. Ударная доза пара отлично воздействует на все отложения, ведь вода – универсальный растворитель. А сочетание H2O+O2 – вообще штука убойная при высоких температурах. Разумеется, пар не проникает слишком глубоко, зато там, куда проникает, отшибает от металла буквально пласты наслоений. А они уже вылетают с выхлопными газами дальше.

Риски

ТОП средств для раскоксовки поршневых колец

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

Gzox Injection & Carb Cleaner

В зависимости от метода применения, вещество очищает камеру сгорания, раскоксовывет поршневые кольца или удаляет отложения карбюратора. Химический состав средства помогает добиться мгновенного растворения углеродистых отложений, смол и образований на их основе – что возвращает подвижность маслосъемных колец. Автолюбители, использовавшие GZOX INJECTION при восстановлении работоспособности мотора, отмечают высокую эффективность вещества, которое после чистки возвращает двигателю стабильную работу и увеличивает приемистость. Как показывает практика, при проведении раскоксовки по инструкции, результат будет лишь положительным. Восстановительный эффект отсутствует, поэтому может возникать ошибка при диагностике или указание на износ маслосъемных колец. Производитель рекомендует проводить полную очистку системы смазки и смену масла после применения вещества.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Wynn’s Combustion Chamber Cleaner

Высококачественная раскоксовка помогает бережно удалить нагар, лаковый налет и шламовые углеродные образования в ЦПГ только бензиновых двигателей. Вещество помогает восстановить подвижность маслосъемных колец, а также компрессионных колец и очистить впускной коллектор с клапанами. Средство не имеет негативного воздействия на катализатор. Необычность использования вещества удивляет автолюбителей – оно подается через вакуумный шланг двигателя, однако высокая эффективность средства отмечается выравниванием компрессии в цилиндрах, снижением вибраций и устранением детонации двигателя. Многие пользователи отмечают минимальный уровень расхода масла, а также значительное увеличение мощности мотора. Процесс очистки не требует смазки и практически не вредит мотору, так как отсутствует контакт с резиновыми уплотнителями двигателя.

Эдиал

Варианты защиты двигателя от нагара

Для снижения скорости образования отложений необходимо:

использовать моторные масла с допусками, указанными производителем автомобиля;
применять горючее высокого качества и заправлять машину на колонках крупных нефтеперерабатывающих компаний;
регулярно менять фильтры, удаляющие примеси из горючего;
снизить количество поездок с частичным прогревом силового агрегата или с длительными простоями в пробках;
периодически выезжать на шоссе для поездки на повышенных оборотах, что позволяет частично удалить отложения.

Распространенные мифы о раскоксовке

Несмотря на начало массового производства синтетических масел и улучшение качества топлива, двигатели загрязняются отложениями, поскольку уменьшены зазоры между сопрягаемыми деталями. Нагар снижает компрессию и приводит к увеличенному расходу горючего и смазки. Но следует помнить, что раскоксовка не позволит восстановить работоспособность силового агрегата с изношенными кольцами и зеркалами цилиндров.

Процедура обслуживания зависит от того, какая конфигурация принята для блока цилиндров. При наклонном расположении камер сгорания необходимо залить больший объем чистящего препарата, чем при вертикальном (при одинаковых литраже и количестве цилиндров). Одновременно следует учитывать, что излишний раствор заправлять не следует, поскольку попадание реагента в масляный поддон через замки поршневых колец приводит к повреждению сальников.

Реагенты не должны очищать детали до первозданного заводского состояния, излишнее агрессивное воздействие приводит к образованию каверн на поверхности металла. Остатки жидкости, залитой в цилиндры, сгорают и образуют дымный выхлоп, который не является признаком аварийного состояния мотора и не наносит вреда каталитическому нейтрализатору или уловителю сажи. Владельцы с опытом раскоксовки силовых агрегатов рекомендуют производить замену масла сразу после окончания процедуры очистки.

Читайте также: