После замены грм пропала тяга шевроле круз
Вчера заменил ремень ГРМ, менял в сервисе, так как самому негде менять.
мастер менял 4 часа. почти на все процессе я присутствовал, единственное пришлось в конце минут на 40 отлучиться, и пока меня небыли он выставил метки и как я пришел собирал уже кожухи. В общем работа мне не понравилась, после обучений от Андрея, мне этот сервис напомнил гаражных мастерские. А ведь я поехал не в гаражи к мастерам, а в сервис. Во первых этот мастер все протягивал без динамометрического ключа. менял сальники, они не текли, но машине уже 12 лет и 200 000 км. Сначало меня пытался отговорить не менять сальники, так как не текут. Сальники брал оригинал. я настоял менять. Потом перед снятием сальников распредвала стал снимать васку с валов распредвала какой-то ерундой типа стамески. Я офигел от увиденного и говорю ты че типа делаешь, он – скругляю острые углы валов чтобы сальники не порвать при установке. Потом для снятия стал типа ножа выковыривать сальники, тоже капец, ему говорю саморезом попробуй, он молчит и делает по своему. Уверен на 100% не присутствовал бы я, сальники он бы не менял, а сказал бы что менял и оплатил бы я за эту работу. Одевал сальники приложив сверху старый ударял молотков – ну наверное очень опытный подумал я, не вмешивался. после установки, проверил вроде ровно. Сальник коленвала также устанавливал, но после установки я проверил, мне показалось он кривовато стоит, на что я сказал мастеру, тот сделал вид типа ты заканал, че докопался до меня и ни чего не исправляя поставил шестерню коленвала. затем я ушел, и пришел когда уже ставились кожухи, проверить метки не смог. Потом термостат еще поменял он, затягивал тоже без динамо ключа.
Перед заменой абсолютное давление было 30, после замены стало 28, это плохо? Стоит волноваться?
И вчера поехал домой с сервиса воняло антифризом и какой то сожжённой химией, очень мерзкий запах не описать даже. сегодня устром открыл бачек и долил антифриз. Поехал, антифризом поменьше но пахнет, сженным один раз тоже на пахнуло.
А и еще как я офигел, перед сменой я купил лит концентрата и лит воды дистиллированной и взял чистую пяти литровку для слива антифриза, в сервисе достаю пустую пяти литровку он спрашивает зачем, я сказал для слития антифриза в чистую, он говорит не обязательно было везти у нас свои и показывает обрезанную канистру внутри которой налипшая параша типа масла, это был капец, я представляю как теперь сливают и заливают людям обратно.
сейчас не знаю, толи сгонять в другой сервис метки проверить и на протечки, но это опять платить деньги. За замену отдал 3900 руб. Лучше бы я этого всего не видел, так как теперь точно не обращусь туда. Опыта по ремонту машин не много, в основном все умения по роликам от Андрея
Итак, берем машину, снимаем ремень генератора, опору двигателя, и всю прочую шелуху, и получаем такую картину:
Что сказать? Натяжение ремня здесь осуществляется помпой. Для этого ослабляются три винта ее крепления, а потом сама она берётся спецключом на 41, и ремень натягивается. Для замены самой помпы надо снять шестерни распредвалов, потом пластмассовую пластину - основание кожуха, и потом, наконец, снять помпу. Как-то так это выглядит:
Потом собираем всё это обратно, и долго мучаемся с установкой ремня. По старой доброй традиции, одна шестерня всегда уходит на один зуб. А шестерни распредвалов, будучи выставленными по меткам, тоже не слишком устойчиво в них остаются, поэтому настойчиво рекомендуется иметь под рукой фиксатор для них (вставляется между шестерен).
Но это всё чепуха, я обещал про факап. Про него и расскажу.
Я не знаю, как другие автомеханики, а я после замены ремня ГРМ всегда завожу двигатель с некоторым волнением на душе. Да кого я обманываю? С огромным волнением я это делаю. Так было и в этот раз. Завели, услышали какое-то небольшое цоканье. Ну, цоканье. Поди пойми, может, оно и раньше было? Выкатили автомобиль с тем, чтобы прогреть его - в боксе вентиляции нет, и дышать выхлопом не очень хотелось. А цоканье возьми, да усилься. Причем до такой степени, что заглушили поскорее, и повторно заводить уже не стали.
Не буду говорить о том, как приятно закатывать автомобиль в бокс с высоким порожком. Просто скажу, что это не очень приятно. Особенно когда внутри тебя раздирает стремление скорее заглянуть и увидеть, что же произошло. Так или иначе, это наконец случилось, и вот что мы там увидели:
"Вот ведь незадача какая!" - хором произнесли мы с коллегой, и приступили к демонтажу. Вот как выглядел шкив с обратной стороны:
Видно не слишком хорошо, но можно заметить, что слева от посадочного места под шпонку есть ощутимая выработка. Вот она поближе:
А вот как выглядит шпонка на шестерне:
Почему так случилось - очень большой вопрос. С одной стороны, ошибиться в таком месте - ну уж совсем запредельно. С другой стороны, высота шпонки на шестерне такая, что тактильно ощутить попадание шпонки в паз довольно затруднительно. А может, там уже и была какая-нибудь выработка небольшая? В конце концов, это не первая замена ГРМ на этой машине. В общем, достоверно установить уже нельзя, но однозначно ругать себя я в данном случае не готов.
Вообще, хорошим тоном в среде людей, считающих свои деньги, было бы расчехлить сварочник, наляпать железа, и поработать болгаркой с напильником, получив новехонькие шестерню со шкивом. Мы, увы, обладаем болезненной любовью к заводским решениям, поэтому наш выбор - разборка. Естественно, шестерня и шкив оказались не самой распространенной запчастью, но тем не менее, в наличии нашлись. Вот как они выглядят целыми:
Кстати, в наличии была и новенькая шестерня-аналог. Изначально мы ориентировались на нее, но оказалось, что на ней во-первых еще меньше высота шпонки, а во-вторых, метка находится со смещением относительно того, что на оригинальной шестерне. В общем, так себе эксперимент был бы, поэтому выбор был сделан в пользу оригинальной запчасти.
Стоимость запчастей+поездка+повторение выполненной работы почти в полном объеме (за вычетом замены помпы) как раз уничтожила всю стоимость замены, оставив на память только накопленный бесценный опыт. Что ж, знания - дело хорошее. Жаль, что они не достаются мне дешевле, но другого пути нет. В конце концов, это и было основным мотивом для всей этой деятельности.
Вибрация двигателя причины
Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.
Про вибрацию
Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.
Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.
Почему вибрирует мотор после замены ремня грм
Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.
В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.
Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:
Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.
Фазы ГРС механизма
Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.
Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.
Фазы ГРС механизма
Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.
Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.
Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:
- Снимается верхняя крышка-защита ремня.
- Скоростная коробка переключается на 4-ю.
- Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
- Теперь надо будет заглянуть под капот.
- Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.
Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.
Колебание оборотов мотора
После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.
Плавающие обороты силового агрегата
Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.
Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.
- Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.
Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.
В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:
- Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
- Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.
Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.
Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.
Как выставлять метки грм
Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.
Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:
- Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
- Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.
- Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
- Пробой датчика при неисправных СЗ.
- Выход из строя катушки зажигания.
- Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.
Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.
Риски и метки ГРМ
Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.
Чтобы убедиться в неисправности катушки:
- Пройтись по клеммам, проверить.
- Поджать контакты разъемов жгута.
- Почистить массу.
Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.
Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.
Вибрация двигателя причины
Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.
Про вибрацию
Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.
Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.
Почему вибрирует мотор после замены ремня грм
Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.
В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.
Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:
Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.
Фазы ГРС механизма
Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.
Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.
Фазы ГРС механизма
Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.
Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.
Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:
- Снимается верхняя крышка-защита ремня.
- Скоростная коробка переключается на 4-ю.
- Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
- Теперь надо будет заглянуть под капот.
- Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.
Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.
Колебание оборотов мотора
После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.
Плавающие обороты силового агрегата
Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.
Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.
- Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.
Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.
В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:
- Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
- Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.
Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.
Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.
Как выставлять метки грм
Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.
Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:
- Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
- Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.
- Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
- Пробой датчика при неисправных СЗ.
- Выход из строя катушки зажигания.
- Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.
Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.
Риски и метки ГРМ
Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.
Чтобы убедиться в неисправности катушки:
- Пройтись по клеммам, проверить.
- Поджать контакты разъемов жгута.
- Почистить массу.
Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.
Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.
Читайте также: