Подходят ли диски от форд фокус 2 на форд фокус 3
Легко заметить, что Ford Focus третьего поколения встречается на дорогах реже вездесущей второй модели. А продажи, как известно, самый честный показатель отношения народа к автомобилю. Фокус 2 был однозначным бестселлером, за которым когда-то выстраивались очереди. фокус 3 же имеет во многом противоречивую репутацию. Об этом расскажет владелец, поездивший на обеих машинах.
Так получилось, что Фокус 2 был моей первой иномаркой. До этого было несколько ВАЗов. По сравнению с ними, Фокус просто эталон. У него довольно просторный салон хорошего качества с удобными сидениями, даже штатная аудиосистема играла довольно хорошо. Тишина в салоне на приемлемом уровне, комфорт на высоком. Вообще подвеска Второго Фокуса - это, наверное, и есть идеальный баланс мягкости и управляемости для того времени. Короче, после Приоры Фокус казался мне лучше абсолютно во всем.
Были, естественно, и недостатки. Могу припомнить, что несколько раз менял передние ступичные подшипники, хотя ставил неоригинал, и причина может быть в этом. Динамика варианта 1.6 100 л.с. на автомате очень слабая. Там до сотни секунд 14. Багажник мог бы быть побольше, особенно на хэтчбэке. Расход уть выше, чем у японцев с подобными моторами. Да в общем-то и все!
Следующей моей машиной стал Фокус 3. Он выглядел так современно, нравился внешне, хотя в этом классе есть и покрасивее модели (это я понял потом). Покупал я его два года назад. Год выпуска 2013, пробег 80 000. Двигатель 1.6 125 л.с. и автомат. Скажу честно, какого-то особого анализа конкурентов я не проводил. Просто искал следующую модель Фокуса. Я до покупки даже в салоне его ни разу не сидел.
Расскажу о своих впечатлениях. Ну во-первых, салон. Он реально тесный. Кошмарно раздражает то, что коленом упираешься в переднюю панель. Сел на переднее пассажирское кресло и вообще удивился. Да Калина - лимузин по сравнению с этим. Настолько узкое пространство, что колени практически вместе! Кошмар.
Подвеска тоже разочаровала. Хотя сразу скажу, некоторые друзья на Третьих Фокусах считают наоборот. Но мое мнение - подвеска стала слабой как у корейцев в нулевых годах. Ее легко пробить даже на средних ямах. Динамика вроде чуть лучше прошлой модели, но не на голову. Расход тоже чуть меньше. Но салон что-то потерял. Какое-то ощущение качества, что ли.
Ну и главное, что стало последней каплей. При своей супераккуратной езде я довольно быстро попал на ремонт АКПП! Вот тогда я узнал, что такое этот паршивый PowerShift, который ничем не лучше худших версий DSG. Залетел я на замену сцеплений и еще каких-то элементов. Сумма была почти 100 000 руб! Притом, что вся машина обошлась в 500. Короче после этой модели Форду я больше не доверяю.
Причины замены
Мы не так часто сталкиваемся с приобретением колесных дисков. Обычно среднестатистическому водителю, который приобретает новый автомобиль и эксплуатирует его на протяжении 5 лет, а это 100 – 150 тысяч километров пробега, с их заменой сталкиваться не приходится. Приходится сталкиваться лишь с покупкой новых, например, для зимней резины. А вот владельцу подержаного автомобиля возможно предстоит замена дисков, которые оставил ему предыдущий владелец. Причины могут быть следующие:
- диск сильно деформирован и не подлежит правке, а соответственно и балансировке;
- обод слегка деформирован, но при его правке произошло непоправимое – он лопнул;
- третья причина банальна – не нравится дизайн колес или хочется побольше диаметр и низкопрофильную резину соответственно;
- стала корродировать внутренняя часть обода к которой прилегает шина, плотного прилегания из-за коррозии не получается и колесо подспускает. Это обычно лечится зачисткой, но бывают запущенные случаи и обод подлежит замене.
Не важно, что к этому привело, но перед покупкой необходимо посмотреть в руководстве по эксплуатации, допустимые параметры и на самом колесе отыскать маркировку.
Маркировка
Полностью говорить о маркировке диска в рамках данной статьи я не буду. Расскажу лишь где можно посмотреть количество отверстий и диаметр, на котором они расположены. От модели Вашего Ford здесь ничего не зависит, будь то мондео или фиеста маркировка указывается на дисках.
В каких местах искать:
- с внутренней стороны на поверхности прилегающей к ступице;
- там же, только снаружи (в основном для штамповки);
- снаружи на ободе (можно увидеть только со снятой покрышкой);
- на ободе внутри.
А можно замерить и рассчитать самому, способом показанном на рисунке.
Для того чтобы узнать разболтовку необходимо в обозначении найти комбинацию аналогичную следующей: 5 х 108. Где цифра 5 означает количество отверстий, а 108 указывает на диаметр, по которому расположились центры этих отверстий.
На колесах моего Форд Фокус 2 маркировка наносилась с внутренней стороны диска прилегающей к ступице.
Таблица совместимости
Далее приведена таблица, в которую сведены параметры дисков наиболее распространенных в России моделей концерна Ford, в том числе Фокус и Фьюжн.
Теперь владея информацией о расположении крепежных отверстий Вы обязательно подберете подходящий по всем параметрам экземпляр. До встречи на страницах блога!
ВНИМАНИЕ, МНОГО БУКАВ, СИСЕК НЕТ. ЛЮБИТЕЛИ ПОФАПАТЬ — МИМО.
Частенько в группе возникает тема по поводу идентичности некоторых запасных частей ФФ2 и ФФ3. Ниже приведу примеры таких взаимозаменяемых деталей, Я давно интересовалась.
кто знает ещё что-то по этой теме, отписывайтесь в комментариях.
*Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
У фф3 диаметр болтов крепления бабочки к кузову больше, чем у фф2, но не намного.болты входят спокойно, запрессовываются тоже без проблем.
*Насос ГУР
Подходит, но с одним но, необходимо менять вместе с трубкой от насоса к рейке, как минимум у насосов разное крепление трубок. Народ заказывает с разборки комплект б/у трубок от фф 3 — есть плюсы: — минус вечно текущий переходник, — на фф з на обратке стоит радиатор ГУР, что положительно сказывается на ресурсе насоса.
*Моторчик печки
Встает в штатные места идеально. По размеру — лопасти чуть чуть больше, всё остальное аналогичное.
*Рулевые тяги и наконечники
Рулевые наконечники немного отличаются, НО встают без проблем!
*Лицевая панель блока климат-контроля
*Стойка переднего стабилизатора
*Стойка заднего стабилизатора
Кто сталкивался по поводу задних стоек стабилизатора, то, наверное, знают, что они начинают стучать относительно быстро.
А стучать/люфтить начинает быстрее всего нижний шарнир стойки стабилизатора.
Так вот зная массовые выходы из строя данных нижних шарниров ФФ2, на ФФ3 производитель уже внес изменение в размеры, а именно нижний шарнир сделал большего размера, поменялся и размер крепежа нижнего шарнира с M10 на M12. Проблема стука/люфта устранилась.
Пробуем поставить стойки стабилизатора с ФФ3 на ФФ2, но для этого надо рассверлить отверстие в стабилизаторе с 10мм на 12мм.
Пример фото, оригинальной стойки с мазда3(кузов BL) такая же на ФФ2, только шаг резьбы другой и оригинальная стойка от ФФ3.
Гайки покупаются в магазине запчастей по 4 рубля за шт.
*Задний стабилизатор
задний стаб от фф3 (под прямые линки) идентичен стабу фф2 (тоже под прямые линки)
только на фф3 толще- 21мм(как на фф2 СТ)
у фф2 20мм
*Передняя подвеска
Нюансы и выводы:
1. Подрамник встает 1:1, но у подрамника нет крючков подвеса глушителя, на этом месте 2 площадочки с отверстиями. Варится за 10 минут переходник. Так же не совпадают отверстия поз закладные гайки для защиты. Выход из положения — установка переходной планки.
2. Стабилизатор — разная ширина между крепежными скобами. У ФФ3 стаб крепится там же где и рычаги, у ФФ2 отдельные площадки и они ближе к центру от крепления рычагов. Так как использован стаб по конфигурации как у ФФ2, то делается доработка, на сам стаб приделываются дополнительные ограничивающие втулки до ширины ограничителей ФФ3, так как родные ограничители не получится раздвинуть. Вывод — стабы отличаются только ограничителям, у ФФ3 шире.
3. Рулевые тяги и наконечники от ФФ3 ничем не отличаются от деталей ФФ2
4. Пружины по размеру 1:1
5. Опоры и подшипники 1:1
6. Стойки KAYABA 334840 / 334841 отличаются от стоек ФФ3 только креплением тормозного шланга.
7. Сами рычаги 1:1, но отличаются шаровые и задний сайлентблок.
8 Ну и самое главное — привода… (так как ремонтируемая машина была 2,0 АКПП), внешний шрус имеет посадку на вал 25 мм и 23 зуба, и у ФФ3 на 2х литровиках так же 25мм и 23 зуба, т.е. снимаем старый шрус и надеваем новый и вроде все, но не тут то было. На валу у ФФ3 после проточки под стопор продолжены шлицы, а у ФФ2 шлицов нет, поэтому при небольшом усилии вал слетает со шруса из-за того что стопорное кольцо не цепляется как следует за шлицы вала. Заменили стопорное кольцо на чуть меньшего диаметра (на 1 мм), но изготовленное их проволоки 1,8 мм (родное из 1,5 мм). Проблема на этом и решилась.
После замену сразу на регулировку углов установки колес — нерегулируемые углы (кастер и развал) сразу в идеале, что говорит о не изменении геометрии подвески.
*переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2(хэтчи)
1. продольные от ФФ2 встают на подвеску от ФФ3 1:1
2. Подрамник 1:1
3. сайлент-блоки крепления к продольному косточки, серпа и подпружинного в диаметре 1:1
4. вытекает вывод — что остальные рачаги по геометрии 1:1
5. Задние тормоза от ФФ3 встают на продольный от ФФ2 — 1:1, при условии замены диска от ФФ3 (диаметр диска больше)
6. Абсорбер — подходит к шлангам от ФФ2, но штуцер к шлангу забора воздуха из арки крыла не имеет ребер, поэтому пришлось зажать хомутом (даметр меньше где то на 0,5 мм, поэтому почти болтается без хомута).
7. Трос ручника от ФФ2 (дисковый тормоз) 1:1 зацепился за суппорты от ФФ3.
8. Тормозные шланги от ФФ3 1:1 подошли к тормозной магистрали ФФ2 (резьбу к суппортам ФФ2 не проверяли)
9. Внешний диаметр задних пружин ориентировочно на 5 мм больше на ФФ3, при этом сама пружина несколько выше ( около 10 мм)
*Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
*Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Правый привод ФФ3 2.0 АКПП один в один по длинне и по посадке в коробку на ФФ2 2.0 АКПП
Внутренний трипоид от привода ФФ3 2.0 АКПП по шлицам один в один как трипоид от ФФ2 2.0 АКПП, т.е возможно совместить вал с внешним шрусом от ФФ3 и внутренний шрус от ФФ2
*Передние тормозные колодки
Колодки передние, стойки стаба переднего, опоры и опорные подшипники, задние суппорта-- одинаковые
*Крышка (накладка) зеркала заднего вида
*Наружные ручки дверей
*Литье на 16
Легкосплавные диски 7*16 108*5 ЕТ50 с финисами 1754206, 1754205, 1754209 от ФФ3 100% подходят на ФФ2, только с крепёжными гайками с неподвижным конусом на 60 град.
*Руль
Станет, но придется поработать паяльником. Снести резисторы, например.
*Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
*Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
стойки заднего стабилизатора:
Ford 1 719 542 (от ФФ-3, комплект 2 шт.)
Ford 1 500 682 (от ФФ-2, комплект 2 шт.)
ставятся на "прямой" подпружинный рычаг
замена:
Ford 1719542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Первый автомобиль Ford Focus, принадлежавший концерну General Motors, сошел с конвейера в 1998 году.
За чуть больше 20 лет у модели сменилось несколько поколений. Каждая серия имела свою модификацию, в том числе изменялись размеры колес, а как следствие, и штатных дисков. Поэтому сегодня иногда возникают трудности при выборе дисков и шин для автомобиля Ford Focus 2.
Какие диски устанавливались на различные кузова и комплектации
Первое поколение Ford Focus выпускалось в промежутке между 1998 и 2008 годами. Первые модели оснащались двигателем с объемом в 1.4 литра и колесами 185/70R14. В этой комплектации использовались диски с размерами 5.5Jx14 ET47.5 и разболтовкой 4×108.
Для обозначения размеров дисков используют следующие параметры:
- 5,5J- ширина в дюймах;
- R14-диаметр в дюймах;
- ЕТ- вылет диска в мм;
- ЦО- диаметр центрального отверстия.
После рестайлинга автомобиль Ford Focus начал выпускаться с двигателем объемом в 1,6 литров. Данную модель завод-производитель оснащал дисками в двух размерах:
- 5,5Jx14 ЕТ 47,5.
- 6Jx15 ЕТ 52,5.
- Разболтовка 4×108.
Последняя модель серии оснащена мотором в 2.5 литров и дисками с размерами: 8Jx18 ЕТ50 и разболтовкой 5×108.
Самая популярная серия Форд Фокус 2 была наиболее востребована в период с 1999-2011 гг. Выпускалась в нескольких комплектациях для разных ценовых категорий. На всех моделях одинаковая разболтовка 5×108. Бюджетный вариант с силовым агрегатом объемом в 1.4 литров оснащался штампованными дисками с декоративными колпачками.
Они имели универсальный размер 6,0Jx15 ЕТ 52,5. Самый популярный вариант Ford Focus 2 имел 16 дюймовые диски. На эти модификации устанавливались литые диски в размере 7,0Jx16 ЕТ 52. Они пользовались большим спросом для езды в городских условиях.
Выполненные в многоспицевом дизайне, диски имели стиль настоящего спорткара. К последней серии, Форд Фокус 3 относятся автомобили, выпущенные с 2011 по 2019 гг. Они оснащаются дисками 16 размера. Последние модели обладают диски с размером R17. Разболтовка осталась прежней 5×180. Основные размеры:
- 6,5Jx16 ЕТ 50;
- 7Jx16 ЕТ 50;
- 7Jx17 ЕТ 50;
- 8Jx17 ЕТ 50.
Можно заменять диски от Форд Фокус 2, но при этом нужно учитывать размер вылета и диаметр центрального отверстия. На моделях всех серий используются штампованные стальные или литые диски из легкосплавных материалов. Диаметр центрального отверстия 6,3 и размер гайки М12×1,5.
Параметры штатных дисков
Наиболее распространенный размер штатных дисков на Форд Фокус 2 — 15-16 дюймов, реже можно встретить автомобиль на 17 и 18 дисках. Характеристики для дисков каждого диаметра значительно отличаются.
| Параметры диска | Размеры шин |
|---|---|
| 5.5JX13ET35-32 | 175/70R13 |
| 5.5JX14ET29 | 175/65R14 |
| 6JX14ET29 | 185/60R14 |
Часто автовладельцы, руководствуясь желанием улучшить внешний вид Ford Focus 2, устанавливают диски 17 диаметра. В этом случае нужно учитывать, что вылет должен быть равен 49 мм, а ширина 7 дюймов.
Параметры штатных гаек и болтов
На Ford Focus 2 всех серий используются конусные гайки со стандартной резьбой М12×1,5. Гайки могут быть открытые и закрытые. На литых и штампованных дисках крепления отличаются. На гайках для штампованных дисков имеется посадочный поясок, а грани головки имеют выступ. У литых дисков гайка имеет легко вращающеюся шайбу, которая увеличивает площадь опоры, облегчает затяжку и откручивание.
Производитель рекомендует использовать только оригинальные крепления. Учитывая тот факт, что стоимость их довольно-таки высока, многие владельцы Форд Фокуса стараются найти замену и часто используют гайку EU М12.
Как правило, она устанавливается на дисках С344/С346. При выборе такого типа гайки важно учитывать, что гайка с конусной резьбой не подойдет. Она будет откручиваться в процессе эксплуатации автомобилем. Также стоит обратить внимание на момент затяжки. В норме он должен быть равен 130 н*м.
В качестве альтернативы можно использовать гайки от Hyundai Solaris, хорошо зарекомендовали себя FEBI BILSTEIN, Metalcaucho. Они максимально соответствуют необходимым параметрам, при этом стоят на порядок дешевле.
Какие диски можно установить
Конструкция автомобиля Ford Focus 2 допускает установку литых, штампованных и кованых дисков. Первые легче повесу и гораздо прочнее штампованных. Это облегчает управление автомобилем, а также снижает уровень расхода топлива. В то же время, вес штампованных дисков увеличивает сцепление с дорогой, делает автомобиль устойчивее. К тому же, они дешевле литых.
Кованые диски самые прочные. Они достаточно длительное время сохраняют свои характеристики, несмотря на самые интенсивные нагрузки. Лучше всего подходят любителям высоких скоростей и экстремальной езды. Единственный минус – высокая цена.
При замене дисков нужно ориентироваться на разболтовку и диаметр посадочного отверстия. После установки стоит убедиться, что колесо не соприкасается с аркой. В начале эксплуатации необходимо периодически подтягивать гайки, особенно если установлены нештатные крепления. В противном случае они могут открутиться и вылететь во время движения автомобиля. Оптимальные размеры:
- R15195/50;
- R15195/55;
- R15195/60;
- R16205/50;
На 18 дисках нет рекомендованных параметров.
Разработчики концерна при создании автомобиля сделали ставку на универсальность. Благодаря этому, на Ford Focus 2 подходят колеса от других марок автомобилей, при условии одинаковых показателей разболтовки. В зависимости от размера колес, подойдут следующие модели:
- R15 – Volvo S40 в базовой модификации, ГАЗ 31029, 3110.
- R16 – Jaguar X-Type; Volvo С30, ГАЗ 31029, 3110.
- R17 – Ford Kuga, Jaguar X-Type, Volvo C30, S40, V40, V50.
- R18 – C-Max, Mondeo, Kuga, Escape, Volvo С30, V50.
Минимально и максимально возможные параметры нештатных дисков
При выборе нештатных дисков нужно подбирать размеры максимально близкие к рекомендуемым производителем. В первую очередь, нужно обратить внимание на разболтовку. Первое поколение Ford Focus имет четыре гайки, а второе – 5. Резина с высоким профилем может задевать о крылья, что, в свою очередь, будет создавать помехи для нормального вращения колеса. Допустимая максимальная высота профиля – 215/40.
Считается, что ширина диска должна быть меньше ширины колеса на 20%.
Диаметр центрального отверстия на штатных дисках Ford Focus 2 составляет 6,3 мм. Допускается установка дисков с посадочным отверстием 6,4 – 6,5 мм. При большем диаметре необходимо применение переходных колец — проставок. Допускается отклонение по ЕТ на 5 мм. Диски с существенно меньшими параметрами по сравнению с рекомендованным заводом могут задевать суппорта.
Длительная эксплуатация дисков с нештатным ЕТ часто приводит к выходу из строя элементов подвески. Максимально допустимый вылет – 45мм. Максимальный рекомендуемый диаметр диска – 17 дюймов. Установка большего диаметра приведет к ускоренному стиранию протектора о колесную арку.
В результате следует сказать, что правильно подобранные диски и резина – это полная гарантия отсутствия неприятностей в процессе эксплуатации автомобилем, простого управления и исключение затруднений во время движения. Чтобы покупка не стала разочарованием следует приобретать диски для Ford Focus 2 в официальных магазинах. Рекомендуется отдать предпочтение сертифицированным моделям из качественных материалов.
Чуть-чуть истории
Д авайте не будем скучно пересказывать историю всех трёх поколений, тем более что наша сегодняшняя машина относится к первому, а весь передовой люд планеты уже с нетерпением ждёт четвёртое. Нам важно знать, что история этой модели своими корнями уходит в самое начало 90-х лет прошлого века. Назывался прототип просто CW170 и, как вы уже поняли, неспроста: платформа, на которой построен первый Фокус, называется C170.
Может, кому-то покажется странным, но второй Фокус, несмотря на очень много общих черт, построен на другой платформе С1. Именно эта платформа сменила C170 в 2004 году. Но не в Америке. Эти ребята, как водится, пошли своим путём, и американские Фокусы строили на С170 аж до 2011 года. А ещё до 2013 года на С170 строили коммерческие Ford Transit Connect и Ford Tourneo Connect. Видимо, платформа получилась действительно удачной.
На фото: Ford Focus Sedan '2004–08
В России, как уже было сказано, сборку Фокусов начали во Всеволожске в 2002 году. К тому времени на наш рынок попали не только европейские машины (преимущественно испанской сборки, реже — немецкой), но и американские. С существенными, надо сказать, отличиями. В результате обслуживание бэушного Фокуса вторым или третьим владельцем становилось несколько нервным: не всегда было понятно, какие запчасти подходят именно этому автомобилю.
Наша сегодняшняя машина — Форд в лучшем смысле этого слова. То есть, он именно американский, с милями на приборке, со своими особенностями и несколько странными решениями. Давайте посмотрим, во сколько обойдётся содержание такого автомобиля сегодня, и стоит ли вообще покупать первый Фокус сегодня. Учитывая, что его пробег составляет никак не менее 370 тысяч километров.
Двигатель
У нас под капотом стоит прямо-таки классический американский мотор для Фокуса — двухлитровый Zetec-E. Это очень надёжная рядная "четвёрка" мощностью 131 л.с. Итак, что он подкинет на большом пробеге?
В принципе, ничего сложного и дорогого не подкинет, хотя его ремонт может быть затруднён именно его американским происхождением. Но начнём по порядку.
Замена масла — процедура нам абсолютно знакомая. И ничего в ней нет такого, что может оттолкнуть человека от Форда. Фильтров на рынке различных много, цены — от 150 рублей. А вот с маслом всё не так просто.
Во-первых, масло, которое требуется Фокусу “официально” — это фирменное Ford Formula F 5W30. Некоторые полагают, что только его и можно лить в американский Zetec-E, обосновывая своё решение конструктивной особенностью “американца”: отсутствием вкладышей распредвалов. Действительно, вместо них есть только масляная подушка между распредвалом и постелью, поэтому старое, грязное и “палёное” масло для этого мотора очень нежелательно.
Но весь цимес в том, что проще найти живую воду, чем оригинальное масло Ford Formula F 5W30. Хотя, казалось бы, в магазинах и на авторынках его навалом, причём по очень привлекательной цене — от 1 500 рублей за канистру. Хорошее синтетическое масло стоить столько не может – это подделка. По секрету сообщаем, что в канистре Ford Formula F залито масло Castrol, но брать можно всё, что имеет допуск от Ford.
И не надо верить байкам, что расход масла на двухлитровом Zetec-E в литр на 5 000 км — это норма. На нашей машине при пробеге 370 тысяч этот мотор расходует не более 800 граммов на 10 тысяч. Это многовато, но пока не критично.
Дела обстояли настолько плохо, что Форд был даже вынужден отказаться от гидрокомпенсаторов в этом моторе для американского рынка – они, как вы знаете, чувствительны к качеству смазки. Случилось это ещё в 1998 году, а на более ранних Ford Escort и на Ford Mondeo, где стояли такие же моторы, гидрокомпенсаторы были. На Фокусе нет даже регулировочных шайб, что вызывает у владельцев этих машин лютые приступы ненависти к американцам.
Оно и понятно: со временем клапаны всё равно приходится регулировать, а делать это нечем… Но выход есть, даже два. Первый — самый очевидный и простой. Цельные толкатели выкидывают, а на их место ставят толкатели с регулировочными шайбами от европейского Фокуса. Но есть и более изощрённый способ. Его адепты наваривают толкатели, затем доводят их длину до требуемой. Преимущество тут одно: это дешевле. Но назвать эти танцы с навариванием регулировкой язык всё-таки не поворачивается.
Вот воздушный фильтр заменить легко. Но обратите внимание, что кроме самого фильтра в корпусе есть ещё один небольшой поролоновый фильтр. Это — фильтр картерных газов. И он в комплекте с аналогом есть не всегда. Кто-то его вообще не ставит, кто-то вырезает из губки для мытья посуды. Лучше, конечно, найти аналог, где этот фильтр есть, или докупить его отдельно (стоит от 80 до 250 рублей). А вот предположение о том, что задача этого фильтра — предотвратить гидроудар в случае попадания воды во впуск, похоже на бред. На самом деле он всего лишь не позволяет маслу из вентиляции картера (которое там есть, особенно на моторах с изношенной ЦПГ) разлетаться по всему воздушному фильтру. Сам фильтр стоит от 150 до 400 рублей.
Привод ГРМ здесь ременной. Оригинальный ремень стоит неоправданно дорого — от трёх тысяч и дороже, хороший аналог — рублей 800. При обрыве ремня у американского мотора клапаны на загибает, но на практике лучше не проверять. Если нагара на клапанах много, и закрываются они неплотно, то может и стукнуть.
Отдельного внимания требует, как ни странно, сервисный ремень. Сам он вполне обычный, но помимо всего прочего приводит в действие помпу охлаждения. А с учётом того, что навесное оборудование на первом Фокусе немного капризное, есть риск не только остаться без зарядки АКБ и ГУРа, но и перегреть мотор. Если со стороны ремня есть писки, скрипы и другие неприятные шумы, причину лучше устранять вовремя. Принцип “подумаешь, какой-то подшипник, ничего страшного” тут может не сработать. Пробеги у этих машин такие, что там уже всё по несколько раз заменено, но всё же.
Так как эта машина сейчас уже стоит очень немного, некоторые несознательные граждане пытаются очень хорошо экономить на обслуживании и ремонте. Иногда это имеет смысл. Например, оригинальный радиатор на этого “американца” стоит до 25 тысяч, это негуманно. Но аналог можно найти и за три тысячи, и хуже он будет ненамного. А вот, например, подушки двигателя (которые тут не сильно выносливые и периодически порождают вибрацию на холостых оборотах, особенно заметную при положении селектора в D) лучше покупать оригинальные: аналоги часто проблему не решают.
Трансмиссия
Смешно слышать, когда говорят, что хорошая АКПП до планового ремонта может проехать 150-200 тысяч километров. Тут коробка проехала весь пробег и, может, проедет сколько-то ещё.
АКПП 4F27E - самая распространённая коробка Ford/Mazda. Но на Маздах (там эта коробка идёт под маркой FN4A-EL) немного другой режим блокировки ГДТ, что совместно с некоторыми другими незначительными изменениями (например, более мягкой задней крышкой) снижает ресурс коробки. Но это — проблемы Мазды, которые Форда не волнуют. Вернёмся к Фокусу.
Обычно вся забота об “автомате” сводится к замене масла. Тут залито фордовское Mercon V, для замены за глаза хватит семи литров. Заодно придётся поменять фильтр (от 600 рублей до четырёх тысяч за деталь с надписью Ford, ха-ха) и прокладку поддона.
Со временем в коробке изнашивается тормозная лента. Это нормально, так и должно быть. Но вот последствия этого процесса не очень приятные: сначала появляется запаздывание при переключении с первой передачи на вторую, затем — ещё и с третьей на четвёртую передачи. Но не спешите менять ленту!
Сначала снимите воздушный фильтр и посмотрите на болт, вкрученный в АКПП. Вы его там увидите точно. На его головке может быть цифра от 1 до 7 либо с буквами латинского алфавита от А до Е. Это — стопорный болт тормозной ленты. С её износом длины болта становится недостаточно, и его можно (и нужно) поменять на более длинный. Шаг длины — 0,25 мм. Бояться поставить слишком длинный болт не надо, в худшем случае пропадёт переключение со второй передачи на третью — тогда нужно будет поставить болт чуть короче.
Если болт вкручен самый длинный, а толчки между первой и второй остались, стоит поменять тормозную ленту (1 100 за оригинал и 700 рублей за какое-то странное изделие без маркировки). Ну, или пришло время перебрать коробку. Такое тоже бывает, вечного нет ничего, даже 4F27E.
Кстати, в Японии на Маздах эти болты меняли в ходе ТО. У них в регламенте такая операция была, а на Форде — нет.
Гораздо более частый “сюрприз” со стороны трансмиссии — умерший подвесной подшипник переднего привода. Проявляет он себя гулом, похожим на гул только начинающего отдавать концы ступичного подшипника, но более высокого тона. Оригинальный подшипник стоит больше шести тысяч. Хороший аналог — полторы-две тысячи. Если его вовремя не заменить, гуляющий привод может разбить сальник правого приводного вала КПП. И это ещё дороже.
Других неприятностей с трансмиссией можно не ждать. Сами ШРУСы надёжные, полного привода нет. Перейдём лучше к ходовой части.
Ходовая часть и тормоза
Начнём с тормозов. И тут опять большой привет из Америки: на этих Фокусах нет ABS. Более того, задние тормоза у них барабанные, хотя на всех других Фокусах они дисковые. Таким образом, мы имеем самую элементарную тормозную систему, проще которой что-то придумать тяжело. Почти как на нашей “копейке”. Зато и ломаться практически нечему. Стоимость расходников в виде колодок и передних дисков невысокая, никаких сложностей с тормозами не возникает. Другое дело — подвески.
Передняя — традиционная МакФерсон. Достаточно надёжная и почти беспроблемная. Почти — потому что она тут тоже американская. Например, выяснение параметров шаровой опоры может стать очень увлекательным занятием. С остальными Фокусами всё более-менее понятно: у первого Фокуса размер конуса — 16,5 мм, у второго в зависимости от года выпуска — 18 или 21 мм. Но в США всё не так. Тут может быть шаровая на 16,5 мм, 17 мм, 18 и даже 19 мм… Некоторые после неоднократного проигрыша в этой лотерее психуют и меняют рычаг в сборе. Что ж, тоже выход, только дорогой. Вообще шаровые опоры там клёпаные, поэтому оригинальных в продаже нет. Но аналоги идут с болтами, поэтому старые заклёпки высверливают (выбить их после срезания головок очень тяжело, хотя некоторые смогли) и ставят новые опоры на болты. И это действительно дешевле.
Единственное слабое место в передней подвеске — опорные подшипники стойки. Выдают они себя хрустом и щелчками при повороте руля на месте. Стоит подшипник недорого — от 300 до 500 рублей, и на нём лучше не экономить: бывало, меняли подряд по два-три раза в попытках купить что-то на 100 рублей дешевле.
О задней многорычажной подвеске первого Фокуса мы уже рассказывали достаточно подробно. Подвеска действительно хорошая, но в запущенном состоянии может немного разорить. Тут нужно очень тщательно выбирать сервис. Полная переборка этой многорычажки (запчасти и работа) в Питере стоит от 16 до 30 тысяч, причём в два раза отличаются цены и на запчасти, и на работу. Сильно затягивать ремонт не стоит, лучше вовремя всё продиагностировать и устранить найденные неисправности.
Читайте также: