Откручиваются гайки на колесах форд фокус
Однако у части водителей, которые все же предпочтут самостоятельно переобуть автомобили в гараже, чтобы не доверять свою безопасность посторонним людям, точно возникнет проблема с гайками.
С сорванными гайками на СТО умеют бороться, так как за сезон приезжает не одна сотня автомобилистов с этой проблемой. Примерно за тысячу рублей поврежденный крепеж срежут. Ну и либо продадут гайку из своих запасов за две цены, либо владельцу надо будет метнуться в автомагазин.
В общем, есть шанс получить проблемы… Расскажем, как на них не нарваться. Начнем с профилактики.
Если про профилактику забыли, а при сезонной смене колес одна из гаек не откручивается, можно смазать ее перекисью водорода. Средство должно размягчить ржавчину, и гайка поддастся. Если не получилось, можно нагреть резьбовую шпильку с помощью пропановой горелки. Из-за расширения и сжатия резьба может освободиться от сильной ржавчины. Но эти способы не гарантируют нужного результата, а открытый огонь рядом с автомобилем… ну сами понимаете.
Скрип нам не нужен
В борьбе с прикипевшими гайками есть одно золотое правило — никакого насилия. Грубая сила — это, конечно, круто, но банка аэрозоля эффективнее.
Колесные гайки
Может задам глупый вопрос. Но колесные гайки вообще нужно ли менять? Если да, то по какому критерию: пробег, выработка?
Диски стальные
Форд Фьюжн Гуру - ответит на все вопросы.
Ford Focus II AT 1.6
Все фигня, по сравнению с глубиной мирового океана(с)
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
колесные гайки
не было проблемы, я и не думал как обходить Ведь все более чем просто. Кстати немного ОФФ но что-то я гайками на фьюже так недоволен. Они не закрыты с одной строны колпаками и когда купил и снимал колеса так тяжело откручивались. Отпустить и потом рукой открутить даже близко не стояло, полностью все ключом. Вот все думал, это так у всех или у меня прошлый владелец запорол. Сейчас смазал, чуть получше, но все равно.
У меня на зиме стоят открытые. При установке каждый раз хорошо смазываю резьбу графиткой - и никаких проблем. Откручиваются не тяжелее летних закрытых (лето литье, зима штамповка. Поэтому разные комплекты гаек)
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
Купил машину на литых турецких дисках, были с ними были высокие закрытые гайки. Когда по случаю приобрел оригинальное фордовское литьё, пришлось покупать и другие гайки- тоже получились закрытые, с пояском- летом сейчас использую, вообще легко откручивать. Но дорогие, заразы, немецкие.
Вот думаю прогнать хоть другими гайками свежими если метчик не найду, а то сейчас что смазывай что не смазывай толку 0, разве что хуже не стало.
Смысл гонять другие гайки по шпильке, если считаешь, что слизана резьба на гайке? (метчиком хочешь пройтись)
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
Лучше метчиком. Если будет "много" стружки,то луче поменять,резьба "вытянулась".
Хотя метчик М12х1.5 не такая и редкость.
Ну гайки метчиком, а шпильки гайками, или лерками.
У одного колеса было подозрение что прокручивается, если перетягиваешь, но может показалось.
Если осталось,что"прогонять",можно для начала штангенциркулем померять,стоит ли резьбу восстанавливать или сразу заменить шпильку или гайку.
Свои промыл с бензином и мажу графиткой при каждом откручивании-закручивании,на литье гайки с вращающимся конусом(ваще класс,не портят конус на диске).
Подскажите, размерности гаек для штамповки? Или хотя бы артикул, в мануале написано 03452, а в интрнет-магазинах пишут, что артикул устарел и вместо него теперь такой - 27413, правильно ли это?
Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.
Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.
У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.
Процедура откручивания болтов на колёсах
Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.
На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.
ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.
Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.
Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.
Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.
Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.
Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.
Пошагово процедура выглядит следующим образом:
- Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
- Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
- Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
- Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
- Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
- Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
- Это необходимо для сохранения центровки.
- Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.
Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.
Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.
Процесс затяжки болтов
Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.
Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.
Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.
Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.
Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.
Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.
Также следует придерживаться определённой последовательности.
Поэтапно процедура выглядит следующим образом:
- Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
- Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
- Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.
Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.
Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.
Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.
Порядок и момент затяжки
Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.
Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.
Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:
- Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
- Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
- Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.
Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.
В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.
Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.
Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.
Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.
В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.
Моменты затяжки для популярных моделей
Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.
Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.
Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.
Вот так выглядит ступица на Ford Focus 2, а ниже рассказано, как ее заменять.
1) На снятом колесе первым делом откручиваем болт ступицы. Он здесь маленький - под ключ на 13, и затягивается небольшим моментом - так что особых усилий и не потребуется.
2) После этого можно скидывать тормозной суппорт, скобу и диск - они нам совсем не нужны при нынешних работах. В итоге получаем вот такой вид (ну только надеюсь, что у вас в гараже будет почище):
3) Теперь можно открутить гайку шаровой опоры. Это делается накидным ключом на 21 - важно, поскольку в стандартных наборах такого ключа нет:
Пока не выдергиваем рычаг из поворотного кулака, так как нужно открутить еще рулевой наконечник - это удобнее делать, когда поворотный кулак не болтается на амортизаторе, а четко стоит, зафиксированный в двух точках.
4) Гайка рулевого наконечника обведена в левой части фотографии, ее тоже откручиваем. Она, что характерно, под ключ на 15. Любят европейцы нестандартные размеры в подвеске. У тех же японцев там обычно 17 все-таки.
Помимо рулевого наконечника можно обратить внимание на отверстие под датчик АБС. У нас в ремзоне была машина без АБС, поэтому самого датчика там нет. По внешнему виду отверстия становится ясно, отчего датчик так закисает на тех машинах, где АБС все-таки есть. Вытащить его без повреждений практически невозможно. Но при замене ступичного подшипника, в целом, это и необязательно.
Палец рулевого наконечника плотно сидит в поворотном кулаке, поэтому здесь нам на помощь приходит лучший друг - молоток. Лучше всего бить через проставку по соответствующему месту поворотного кулака, примерно как показано на фото - левой рукой держать один молоток у места удара, а вторым - бить по нему. В этом случае во-первых удобно работать (не задеваешь ничего лишнего при замахе и ударе), а во-вторых - меньше сминается сам поворотный кулак от ударов.
На фотографии палец рулевого наконечника уже вышел, но демонстрации того, как приставлять молоток, это не мешает:
5) Вот теперь можно выдернуть шаровую опору. Она тоже сидит на конусе и хорошенечко прикипает. Методика та же - килограммовым молотком бьем по соответствующему месту поворотного кулака. Удары должны быть хлесткие и сильные, пожалуй, это максимум того, как их можно описать.
Вообще-то, бывают ситуации, когда не спасает ни молоток, ни съемник, а только лишь газовая горелка, но это все же скорее редкость. Ну и это уже разрушающий способ, потому что тогда и пыльник сгорит, и смазка, и вообще, возможны нюансы. В общем, надеемся, что нам повезет.
Через пять-десять ударов можно отложить молотки и попробовать оттянуть рычаг вниз - он должен относительно легко отойти. Если нет - значит, продолжаем колотить. Конечный результат такой:
6) Осталось немного. Надо выдернуть ШРУС из ступицы. Он уже ничем не закреплен, поэтому никакого дополнительного инструмента не требуется - надо только сам шрус вдавить в сторону коробки (чтобы внутренний ШРУС укоротился), а поворотный кулак аккуратно оттянуть в противоположную сторону. И, с незлым матерком, шипя и напрягаясь, вытащить ШРУС:
7) Теперь нас удерживает только крепление поворотного кулака к амортизатору. Поворотный кулак обхватывает корпус амортизатора и стягивается болтом. Под ключ, правильно, на 15:
Вообще-то, если быть точным, при выполнении работ фактически мы его открутили одним из первых, но это было необязательно. Впрочем, и в таком виде он нам не помешал - кулак не спешит соскакивать с амортизатора сразу после откручивания болта. Он достаточно плотно там сидит, поэтому уже третий раз за вечер мы призываем на помощь килограммовый молоток, и здесь уже надо работать в полную силу:
Место удара, правда, показано не совсем точно. Лучше бить поближе к амортизатору, чтоб кулак тянуло четко вниз. А так часть усилия уходит на то, чтоб увести всю конструкцию в сторону.
8) Наконец мы добились успеха и кулак соскочил с амортизатора. Все, он у нас на столе:
Теперь надо выпрессовать ступицу. Вообще, по-хорошему, это надо делать прессом. Однако на выпрессовку нужен хороший такой многотонный пресс, а у нас в хозяйстве есть только "игрушечный", на 4 тонны или около того. Запрессовать что-то его хватает, а вот выпрессовывать ступичные подшипники его явно не хватает (очень уж они прикипают). Поэтому способ простой - ставим головку на 34-36 в качестве проставки, берем прецизионную кувалдку 5 кг, и хуярим, вспоминая весь свой жизненный негатив, представляя, что бьем не безвинный подшипник ступицы, а морды всех этих гадов, которые умудрились насолить когда-то. Важно лишь не переборщить, и вовремя остановиться.
Как выглядит снятая ступица - показано на картинке в начале поста.
9) Запрессовка интереснее. Вообще-то, в идеальном мире хорошо бы сообразить такую проставку, чтобы ступица висела на внешней обойме подшипника, а поворотный кулак на нее напрессовывался. Для фотографии, чисто для иллюстрации, сделали такую конструкцию, но она к практическому применению непригодна - ключи достаточно гибкие. Нужны более жесткие подкладки:
Мы, по согласованию с владельцем, запрессовывали более варварским способом - давя на ступицу. Что вообще-то плохо - мы, получается, давим на внутреннюю обойму подшипника, и запрессовывается оно путем передачи усилия на внешнюю обойму через сам подшипник. Но из песни слов не выкинешь, а данный блог все равно не рекламный. В общем, через какое-то время будет понятно, насколько это было допустимо, но по личным ощущениям - подшипник заскочил в посадочное место почти без усилий, так что скорее всего, все будет хорошо.
10) И вот она, новая ступица с кулаком в сборе:
Теперь осталось установить ее на место - в порядке, обратном снятию. Опять призываем на помощь килограммовый молоток - без него поворотный кулак не налезет на амортизатор. На корпусе амортизатора есть упор, до которого должен дойти поворотный кулак, и специальная железка, соответствующая разрезу в поворотном кулаке - чтобы не ошибиться во взаимной ориентации кулака и амортизатора. Однако это инструмент приблизительный, весьма велика вероятность, что в итоге уйдет схождение. Настоятельно рекомендуется проверка углов установки колес после всего этого.
И последнее слово замолвим за болт ступицы. Он на этой машине необычно маленький, обычно используются монструозные болт или гайка под ключ на 32 и с моментом затяжки 150 и более Н*м. Здесь - нет. Ключ на 13, момент 45 Н*м и доворот на 90 градусов. Зачем применено именно такое решение - загадка, и, к сожалению, отгадку найти пока не удалось. Однако факт доворота свидетельствует о том, что работает он в зоне пластических деформаций металла и является одноразовым, если уж действовать по мануалу. По факту - нового болта не было, пришлось пойти стандартным путем и оставить этот. Сомнений в прочности нет, а вот опасения, что сломается при довороте - были. Но ничего, прокатило.
На этом, пожалуй, мероприятие и закончилось - отображать сборку детально смысла не имеет. До новых встреч!
Читайте также: