Ошибка b1d16 форд транзит не работают приводы замков двери
Вот, млин, сегодня вообще случилось ппц. дверь захлопнули и, вроде, ребенок защиту для детей включил, и все. дверь не открывается совсем. замок срабатывает на открытие, а дверь не открывается ни снутри ни снаружи :(
Завтра буду ковырять через щель при опущенном стекле.
Был у меня такой трабл. Вылечил так:в сважину впрыснул ВД40-вставил ключ на сколько можно(он у меня не до конца входил)-так несколько раз-ключ вошел как надо-затем без лишнего усердия поворачиваем ключ+ВДешка до тех пор пока весь механизм не начнет работать свободно и уверенно. Попробуй-получится :-)
Был у меня такой трабл. Вылечил так:в сважину впрыснул ВД40-вставил ключ на сколько можно(он у меня не до конца входил)-так несколько раз-ключ вошел как надо-затем без лишнего усердия поворачиваем ключ+ВДешка до тех пор пока весь механизм не начнет работать свободно и уверенно. Попробуй-получится :-)
Левая задняя пассажирская дверь. потратил 28 мин драгоценного времени, скважину не нашел :( зря только на ВД40 потратился :)
было две похожие проблеммы, в первом случае поменял активатор замка двери, во втором, один знакомый разобрал активатор только уже с другой стороны, там стоит маленький моторчик, его тоже разобрали, почистили, собрали, всё работает.
было две похожие проблеммы, в первом случае поменял активатор замка двери, во втором, один знакомый разобрал активатор только уже с другой стороны, там стоит маленький моторчик, его тоже разобрали, почистили, собрали, всё работает.
У меня на прошлой неделе была такая же фигня. Задняя левая дверь перестала закрываться-открываться с центрального замка. Как выяснилось дело было в моторчике. В моторчике есть пластинка где-то 0,5х0,5см, которая служит, как мне объяснили, толи резистором, толи предохранителем, и она перестала пропускать напряжение. Мне её выкинули и припаяли перемычку, после чего замок заработал, но на 3 дня. Вобщем без этой пластинки он нормально работать не хочет. Нашли похожий привод замка б/у (не знаю от какой модели), вытащили оттуда моторчик и вставили в мой привод. Моторчики оказались одинаковыми и всё зафунциклировало.
Здравствуйте! Ставлю Starline A63 на свой авто Ford Transit 1996. В машине присутствует штатный ц.з. и штатные концевики во всех дверях, установленные в замках.
Проблема в том, что штатные концевики работают следующим образом: при закрытой двери, висит постоянный минус. При открытой- обрыв.
Понимаю что необходима схема согласования на транзисторе, поделитесь пожалуйста!
Ответы 21
Ставлю Starline A63. при закрытой двери, висит постоянный минус. При открытой- обрыв.
Понимаю что необходима схема согласования на транзисторе, поделитесь пожалуйста!
Зачем городить что то, если это предусмотрено в сигнализации:
Вопрос не в полярности, а в логике работы. Когда дверь закрыта- висит постоянный минус, когда открыта- обрыв!
Сигнализации же нужна подача минуса, когда дверь открыта.
А у вас же наоборот:
Логика одна: концевик либо замкнут, либо разомкнут. Как раз в полярности:
Т.е. концевик замкнут,
Т.е. разомкнут. Ну так тогда вот:
Вы вольтметр подцепите к цепи концевика и посмотрите какие напряжения при закрытой/открытой двери.
Только сдвижная дверь по обычному алгоритму на транзите
Попробую конечно проверить мультиметром, но откуда там взяться + если нет никакого блока в этой цепи? Родная сигнализация отключена.Просто минус с кузова коммутируется.
Да и потом полярность в настройках можно поменять только на двери, капот и багажник только -
Даже если цепи концевиков никуда не подключены, то можно же их подпереть к "+".
Капот и багажник - другой вход. Уж если вам принципиально нужно повесить все концевые на один вход, то
Делал такую схему - в результате когда замыкается масса на входе- появляется+ на выходе. Т.е. эта схема инвертирует полярность сигнала. Подали минус на вход, получили + на выходе. Я прав?
А мне нужно наличие минуса на выходе, когда его нет на входе и соответственно наоборот.
По похожей схеме я реализовал подключение к штатному реле тревоги, которое активирует поворотники. Оно в машине управляется минусом, а от сигналки на повороты приходит плюс. Все прекрасно работает.
Попробую конечно проверить мультиметром, но откуда там взяться + если нет никакого блока в этой цепи?
И причем тут штатная?
Проверял светодиодной контролькой на батарейках. Штатная сигнализация- единственный блок, подключенный к концевикам. Соответственно отключив его, + на концевиках в замках появится не может, они сидят на земле.
Я Предполагаю, что мне нужна схем на mosfet. Думал кто-то подкинет готовое решение.
на Ford всегда была подключение концевиков как по плюсу
Так и работает: на выходе будет минус, если на входе его не будет (т.е. будет "+"), и наоборот, если на вход подать "-" (это же не "+"), то на выходе будет "+". Что вам еще надо.
По этой схеме, если ваши двери закрыты, то концевики замкнуты на массу, на выходе схемы будет "+" - для сигналки если AF 17-1, то это значит двери закрыты. Если вы дверь открываете, то масса пропадает (обрыв), с подтяжкой появляется "+" на входе схемы - транзистор открывается и на его коллекторе - масса (минус), для сигналки это значит дверь открыта. То, что надо. Конечно это упрощенная схема показывает принцип работы, вам нужно просто доделать ее применительно к нескольким концевикам, т.е. правильно их подключить ко входу схемы так, что бы если хотя бы один концевик будет в обрыве (только одна дверь открыта), то на выходе появиться масса (минус), и все будет работать. Либо проще AF 17-2, на каждый концевой подтяжка и диодная развязка (по схеме "ИЛИ"). Или вам все нужно нарисовать?
Спасибо за вариант!
Ещё хочу попробовать
такойвариант, возможно я не прав, но мне кажется так должно заработать.
Еще посижу поразбираюсь с Вашей схемой. Вот я ее уже собрал, но она на машине не заработала(
Если цепи концевиков никуда не подключены, то вот вам 2 варианта для разных настроек функции 17 табл.1:
Спасибо большое, сделал по нижней схеме- все работает!
Подскажите пожалуйста, резисторы все на 1кОм нормально или порекомендуете другие номиналы?
Если внимательно разобраться с тем, как устроен автомобиль, то помимо большого количества технических деталей в нем присутствует такой элемент конструкции, как кузов. Он, наряду с другими элементами конструкции, является очень важной частью транспортного средства. Все нагрузки, которые воспринимает на себя автомобиль, передаются ему.
В зависимости от конструкции определяется безопасность и комфорт, а так же срок службы транспортного средства и его внешняя привлекательность.
Основой кузова является корпус, к которому крепятся остальные элементы конструкции. И, среди них двери, играющие особенно важную роль в устройстве автомобиля.
Очень важна для владельца транспортного средства правильная работа всех технических узлов, но не менее важно, чтобы был свободный доступ внутрь машины. Для этого необходимо вовремя замечать и производить ремонт дверей Форд Транзит.
Выход из строя и ремонт сдвижной двери Форд Транзит
Чаще устройство открывания исполняется по классической схеме на петлях или их делают сдвижными. Так делается в зависимости от удобства использования или конкретного технического предназначения.
Сдвижные двери Форд по своей конструкции достаточно надежны и долговечны, но как любая другая деталь, они могут сломаться или перестать работать так, как положено. Поэтому будет полезным немного знать об их устройстве.
Важно не забывать о том, что этот элемент конструкции должен всегда находиться в рабочем состоянии. Это важно не только для удобства использования автомобиля в целом, но и для общей безопасности.
Устройство и ремонт дверей Форд Транзит
Нередко сдвижные механизмы используются вместо более распространенных навесных. Это необходимо для того, чтобы получить более широкий проем для прохода, при этом сохраняется небольшой размер двери в момент ее открытия.
Такие способы часто используются в маршрутных транспортных средствах, универсальных автомобилях с третьим рядом сидений и, конечно, в автомобилях перевозящих объемные грузы. Это очень удобное конструктивное решение, предоставляющее больше удобств в использовании.
Небольшим недостатком в использовании является проблема, которая связана с тем, что необходимо применять подходящую направляющую скольжения. Чаще всего используется направляющая, которая устанавливается вдоль транспортного средства, а уже по ней скользит ползун, закрепленный к двери. Это может немного портить внешний вид, так как эти направляющие видны глазу.
В некоторых конструкциях пытаются замаскировать направляющие вдоль нижнего края автомобильных окон. Но, такое конструктивное решение эстетически не оптимально и сложно в исполнении.
Если учитывать то, что наружные направляющие могут быть подвержены механическим и атмосферным воздействиям, то такая конструкция так же далека от оптимальной по своему функционированию.
Иногда в конструкции используют сдвижные механизмы без наружных направляющих. Это достигается за счет того, что в них движение от рамы к раме вместе с поперечным скольжением происходит благодаря кинематическому механизму внутри двери.
Еще одной проблемой, которая относится к дверному узлу без наружных направляющих, является то, что внутренние кинематические механизмы, применяемые сейчас, чересчур выдаются внутрь салона транспортного средства. Особенно это касается случаев, где используется кинематический механизм и электропривод. Получается, что он не только удерживает и направляет дверь, а еще передвигает ее.
Немаловажную роль в устройстве этой части транспортного средства, помимо ее самой, играют такие детали, как замок сдвижной двери и ролики. Они испытывают на себе интенсивные нагрузки и должны быть соответствующего качества.
Когда производить ремонт замка двери Форд Транзит
Дверь автомобиля является тем элементом конструкции, который постоянно находится под физическим воздействием.
Будь то дверь для доступа в кабину или сдвижная от грузового отсека. Соответственно этому она подвержена интенсивным нагрузкам.
Сдвижная дверь Форд Транзит отличается высокой надежностью и долговечностью в эксплуатации. Однако со временем ей может понадобиться ремонт, который водителю не сложно будет заметить.
Если появилась необходимость прикладывания дополнительного усилия для открывания или закрытия двери, то, скорее всего, потребуется ремонт замка двери Форд Транзит. Поначалу можно обходить эту ситуацию стороной, но постепенно проблема будет только ухудшаться. Вплоть до того, что двери могут не открываться или не закрываться совсем.
Может появиться дребезжание двери, которое особенно заметно на неровной дороге. Затем появляется скрип или постукивание, которое так же явно говорит о необходимости проведения ремонта.
Важно знать и понимать водителю транспортного средства из-за чего может произойти поломка. Если вовремя среагировать на ситуацию, до того как дверь перестанет нормально работать. Об этом вам может подробно рассказать опытный специалист из автосервиса.
Причина поломки и ремонт замков Форд Транзит
Как и во многих других ситуациях, основной причиной того, что двери потребуется ремонт будут чрезмерно интенсивные нагрузки на механизмы этого узла. Особенно это касается коммерческого транспорта, который эксплуатируется наиболее интенсивно.
Нередко коррозия является еще одной причиной того, что дверям потребуется устранение этого дефекта. Если вовремя не отследить этот момент, то процесс станет необратимым и мелким ремонтом уже не обойтись.
Вследствие неаккуратного обращения или аварийной ситуации, двери могут деформироваться или получить механические повреждения.
Диагностика поломки и ремонт замка сдвижной двери Форд Транзи
Диагностика поломки, какая бы она не была, является очень важным этапом в проведении ремонтных работ. Здесь можно выявить точные причины поломки и пути их исправления.
Зачастую, при своевременном обращении, дверь возможно отремонтировать. Но иногда появляется необходимость их полной замены, что в данном случае и выявляется на этапе диагностирования.
Когда дверь плохо закрывается или открывается, то возможно достаточно произвести ремонт замка сдвижной двери Форд Транзит, или заменить его новым для надежности. Это уже определяет специалист автосервиса, имеющий в этом большой опыт.
Диагностика всегда должна проводиться на специальном стенде, где есть все необходимое для проведения сварочных, демонтажных и других работ.
Этот процесс обязательно проводится соответственно всем техническим требованиям конкретного автомобиля.
Важно чтобы ремонт проводили специалисты из автосервиса, которые знают все тонкости данного вида работ. Без необходимых навыков и опыта отремонтировать сдвижную дверь будет очень непросто.
Ремонтные работы
После обращение в автомастерскую и проведения диагностики наступает очередь ремонта. Для того чтобы производить качественный ремонт замков Форд Транзит, необходимо отлично знать их устройство, а так же иметь весь нужный для этого инструмент.
Если есть необходимость полной замены двери, а нет средств на приобретение новой, то есть возможность установить дверь б/у. Предварительно мастерами из автосервиса проводится ее проверка на дефектность. Все согласно техническим требованиям, поэтому беспокоиться о некачественно проведенном ремонте не стоит.
Почти всегда, когда проводится такой тип работ, замене подлежат ролики, ручки и заглушки двери. Эти детали скорее остальных изнашиваются и требуют регулярной замены в автосервисе.
Важно понимать, что в работе сдвижной двери важна точная настройка и регулировка всех элементов данного механизма. Поэтому доверять диагностику и проведение ремонта нужно только опытным мастерам из специализированного автосервиса.
Советы автовладельцев
Если появились первые проблемы с открыванием сдвижной двери, то лучше как можно быстрее провести диагностику в автосервисе.
Если на начальном этапе еще можно произвести обычную регулировку механизмов, то впоследствии она может полностью выйти из строя.
Важно обращаться только в такой автосервис, где занимаются ремонтом не только технической части авто, а и кузова. Опытные мастера быстро и недорого проделают все необходимое для возобновления нормального функционирования сдвижной двери вашего Форд Транзит.
( Изначально текст был написан ещё в далёком 2007м году, нашел свой старый мёртвый сайт, решил оттуда вытащить и "доработать")
Системы центрального запирания дверей бывают электромеханическими с формированием управляющего моторедукторами замков импульса элекронным блоком ( применяются на подавляющем большинстве автомобилей ), пневматическими ( применяются на старых автомобилях VAG, Mercedes) и электромагнитными ( похоже давно уже не применяются, мне знакомы по Ford Granada MK2 и Ford Sierra MK1).
Я же предлагаю вам рассмотреть устройство и принцип работы очень интересной в своём роде системы центрального запирания с электромеханическим приводом не имеющей вообще никакой электроники. Эта система впервые появилась на Ford Scorpio в 1985 году, позже на Escort'e с 1986-го, потом на Ford Sierra ( МК2 выпуска с 1987 года ), на Fiesta с 1989 года.
Принцип работы системы прост до безобразия. система не имеет НИКАКОГО управляющего блока, а также системы контроля положения ( позиционирования ) замков дверей. Точнее, система эта имеется, но она состоит только из контактных пар , встроенных в моторедуктор.
В этой связи вспоминается "нехилая" система управления замками Audi или Volkswagen, включающая в себя насос двухстороннего действия ( вакуум - давление ), электронного блока, контактов на каждом замке, системы аварийного отключения насоса в случае разгерметизации системы ( в штатном режиме насос отключается по сигналам контактов дверей, но, если один из шлангов повреждён насос не может переместить дверные активаторы и без этой системы будет работать до конца. Своего. "Сумрачный арийский гений" в чистом виде. ;) Правда стоит отметить, что важным плюсом этой системы является её бесшумность в работе, чего не скажешь об электромеханических системах. :(
Система состоит из двух (на трёхдверных моделях) или четырёх дверных активаторов. Передние, как обычно, являются управляющими, то есть при повороте ключа любой из передних дверей (или тяги блокировки внутри салона) срабатывают механизмы всех остальных дверей. (блокировки люка бензобака на описываемых моделях не предусмотрено а багажник блокируется в этой системе или дополнительным "пассивным" активатором ( Sierra) или другим способом, например на Fiesta MK3 багажник можно открыть только ключом ( нажимающейся кнопки нет в принципе, на Ford Scorpio кнопка воздействует на контакты, которые приводят в действие электромотор отпирающий замок ( при закрытом положении дверей на кнопке просто нет массы, а при работающем моторе - питания. Ниже рассмотрим подробнее), либо, при более дорогой комплектации, кнопкой в салоне воздействующей на электропривод (ну или брелоком сигнализации, если реализована эта функция при её установке). Схема ниже относится к Ford Sierra MK II.
Рассмотрим схему. (Для просмотра изображения в увеличенном масштабе кликните по схеме). Как видно дверные активаторы передних и задних частей отличаются между собой числом контактных групп. Передние имеют в своём составе две контактные группы, одна из них соединена с подвижной рейкой, которую перемещает мотор активатора через двухступенчатый редуктор, состоящий из червячной передачи на валу электродвигателя, малого и большого зубчатых колес. На большом зубчатом колесе имеется толкатель, перемещающий зубчатую рейку из крайнего выдвинутого в крайнее задвинутое положение а также вторая система контактов (справа на схеме). К передним (управляющим (в данном случае слово управляющим означает то, что при перемещении тяги замка любой из передних дверей срабатывают замки всех, в т.ч. и задних дверей, при отпирании же замка задней двери или багажника отрывается только та дверь, которую мы в данный момент открываем (закрываем), система центрального запирания на это реагировать не будет) активаторам подключается четыре провода: красный - постоянный "+" питания, коричневый - постоянный "-" (шасси) а вот жёлтый и белый провода могут либо быть соединёнными с "массой", либо "висеть в воздухе" (фактически быть соединены с "минусовыми выводами моторов активаторов, при этом на них имеется некоторое положительное напряжение (до + 12 при измерении тестером, поскольку оно меряется через соединенные фактически параллельно обмотки всех моторов). Притом если жёлтый вывод соединён с массой, то в этом же положении замков, белый отключен от неё и наоборот, то есть система имеет два устойчивых положения "открыто" и "заперто". В исходном состоянии, показанном на схеме, ("locked" ( закрыто )), жёлтый провод каждого активатора соединяется с землёй через левую ( по схеме _ контактную группу ( напомню, что она соединена с рейкой ), белый провод "висит в воздухе" ( одновременно он соединён с "минусом" электродвигателя активатора через правые ( по схеме ) контакты (это контактная группа, связанная с большой шестернёй редуктора, на фото ниже видны её контакты при снятом большом зубчатом колесе). И так в обоих передних активаторах. Задние отличаются тем, что к ним не подводится "масса", (только "+", соединённый, как и в передних с "+" мотора) и жёлтый с белым провода (назовём их "временная масса"). Таким образом цепи питания электродвигателей разорваны, система находится в состоянии покоя. Теперь рассмотрим, что происходит, если попробовать закрыть (ключом или клавишей запирания или утапливанием ручки открытия глубже среднего положения в поздних системах - без разницы) одну из передних дверей. При этом связанные с зубчатой рейкой левые ( по схеме ) контакты перемещаются вправо (по схеме опять же) в положение "U" ("unlocked" открыто), земля пропадает с жёлтого провода и, по мере дальнейшего перемещения рейки появляется на белом. Но ведь с белым проводом у нас соединены "-" всех электродвигателей ! Естественно они начинают вращаться, через зубчатые колеса и толкатель перемещая свои рейки в положение запирания. Процесс этот длится до тех пор, пока большое зубчатое колесо в каждом активаторе не повернётся таким образом (при этом рейки встают в положение "закрыто"), что контактные группы правые (по схеме) не переключат "-" мотора на "освободившийся " от "массы" жёлтый провод. После достижения этого положения активатор прекращает работу до тех пор, пока мы вновь не изменим его устойчивое положение , воздействуя на тягу одного из передних замков. Тогда цикл повторяется вновь до достижения устойчивого равновесия.
Замечу, что скорость перемещения передних приводов должна быть примерно равная, если же один из приводов отстаёт, то система, отработав при перемещении "быстрого" привода, вернётся обратно, поскольку у "медленного" привода "масса" всё ещё будет на том проводе на каком была к началу процесса. Вычислить "саботажника" просто, надо пробовать управлять системой по очереди с левой и правой дверей, если при перемещении тяги замка на правой двери процесс идёт нормально, а на левой - нет, то виновен активатор правой двери. И наоборот. (У меня такое было и не раз, потому и описываю). При постановке на сигнализацию и снятии с неё иногда система повторно возвращалась в тоже состояние, виновным оказался мотор в активаторе водительской двери. При том с ключа всё отпиралось и запиралось нормально ( поскольку мы "вручную" перемещали тягу "отстающего" активатора. Чистка коллектора и щёток иногда решали проблему. Чаще просто подбирался другой активатор.
При подключении сигнализации к такой системе центрального запирания необходимо подавать "массу" на жёлтый провод при запирании и на белый при отпирании ( фактически параллельно левым контактам активатора ). Для стандартной системы сигнализации с шестью выводами на замки (два встроенных реле на отпирание и запирание) конфигурация выглядит так (см. рисунок внизу). если система управляется "массой" ( Сиерра МК2 и 3, Эскорт МК4, Фиеста МК3, Скорпио до 92-го года), то к соединению сине белого и зелено-белого проводов сигнализации подаем "массу", синий соединяем к белому проводу (от любого из активаторов, они все соединены, как можно заметить), зелёный от сигнализации - к жёлтому. Цвета проводов могут отличаться в зависимости от производителя сигнализации (!). Но в любом случае внутри пара реле с "переключающими" контактами. Нормально-замкнутые контакты реле сигнализации (сине-чёрный и зелёно-чёрный провода) в нашем случае не используются (заизолировать и примотать изолентой в общий жгут). Если система ЦЗ вашего Форда управляется "плюсом" (Эскорты после 90-го года, Фиесты после 95-го (МК4)) - то на соединение сине-белого и зелено белого подаём "плюс" ( желательно через предохранитель, обычно есть в жгуте той же сигнализации, чаще их два, можно один убрать, ток там невелик).
P.S. Системы с "двойным запиранием", применяющиеся на Скорпио 92+, 95+ и части Мондео мне малоизвестны (не попадались) и рассмотрению в данной статье не подлежат. Системы - то хорошие, поскольку в своё время повышали "угоностойкость" авто, дверь нельзя открыть даже "механически" за ручку из салона, но в наше время скорее стоит опасаться, что "что-нибудь сдохнет" и придётся пилить дверь. :(
Довольно интересна схема на Скорпио МК 1 (85-92 гг). Передние (управляющие) активаторы включены по схеме с постоянным "плюсом" и управлением "массой", а задние имеют моторы с постоянно подключенной "массой" а управляются подачей "плюса" с желтого или белого проводов.
Также любопытна "логика" работы электрозамка багажника (описывался выше). Обмотка реле отпирания (8 по схеме) запитывается с постоянного плюса через нормально замкнутые контакты реле блокировки (7). Когда заведен двигатель и на выводе "51" ( возбуждение) генератора появляется напряжение порядка 14В, то реле 7 срабатывает , его контакты размыкаются и питание на обмотку реле 8 не приходит. Кнопка 9 подаёт "массу" на второй вывод обмотки, но, заметим, массу не "настоящую", а белый провод системы, на котором масса есть только в положении "U" (Unlock, открыто). Так что сработать реле может только при ОДНОВРЕМЕННОМ выполнении ТРЁХ условий: Мотор не заведен, система ЦЗ находится в положении "открыто" и нажата кнопка замка на багажнике. Во всех других "вариантах" электропривод не сработает. Тяжело было "выкручиваться" конструкторам в "доцифровую" эру, но, стоит отметить, они с честью решали вопросы.
На более поздних системах стали ставить диоды, видимо для того, чтобы контакты данного активатора коммутировали только "свой" мотор, наверное индуктивная нагрузка из 4-х параллельно соединенных моторов быстро вызывала подгорание контактов. На схеме Эскорт МК 6(7) 95-00 гг. Что интересно, задние активаторы имеют полный комплект контактов и, в теории, организовав подачу "плюса" на неиспользуемые выводы можно реализовать управление и с ЗАДНИХ дверей. Такая же система и на Мондео МК 1. Правда риск "глюков" из-за "несинхронности" срабатывания очень сильно возрастает. Правда я смутно помню, что встречал диоды и в ранних версиях, давно внутрь не лазал, возможно их просто на схемах не поазывали. Надо смотреть, при неисправных диодах ( особенно обрыв ) корректно работать не будет.
Ещё "внутренности" одного из Активаторов (от чего именно уже не помню, не Эскорт Мк5-7 точно, они характерные "треугольные", возможно это фиестовский от МК 3.1) Сабж задний нет контактов на тяге. Но вывода 4 ( видимо один пуст ). Хочу отметить, что данный конструктив, где и все провода и диоды соединены "зажимными" клеммами не особо надежен. неоднократно доводилось пропаивать эти точки.
Возможные неисправности системы.
1) Система вообще не работает, т.е. при открытии - закрытии ЛЮБОГО из передних замков все остальные не реагируют, не слышно шума работающих электромоторов. В первую очередь надо убедиться в наличии питания на красном проводе любого из активаторов ( удобно добраться до разъёмов сняв левую или правую кик - панель, под которой находятся разъёмы выходящего из соответствующей двери жгута проводки. ) если питания нет - смотрим соответствующий предохранитель, проводку, контакты его деражателя в монтажном блоке и т.п. Если есть - практически маловероятный но теоретически возможный обрыв ОБОИХ проводов заземления ( коричнево - чёрные или просто коричневые провода ). Не исключено, что один провод отгнил давно, но система в этом случае будет продолжать работать на оставшемся ( поскольку они соединяются параллельно через провода "временной массы" ), а теперь уже пропал контакт и у второго.
2) Система срабатывает, но возвращает замки в исходное состояние. Следует проверить синхронность работы передних приводов. Доходят ли клавиши запора двери ( либо общая ручка отпирания - запирания на Fiesta, Escort, Scorpio 92+, Sierra 90+ _ до крайнего положения, предусмотренного конструкцией. Нормально ли запирается - отпирается дверь вручную при отключенном ( наприер вытаскиванием соответствующего предохранителя ) центральном замке ? Для проверки можно отключить разъёмы подозрительного активатора. Если помогло ( всё работает за исключением отключенного естественн ), то можно попробовать отключить его от замка, возможно причины в нём самом, а не в активаторе.
3) система срабатывает, но один из задних активаторов продолжает "щёлкать". Видимо проблема в том, что рейка не может механически переместиться в "новое" положение, но, в отличии от передних, это не вызывает возврата системы в исходное положение, поскольку задние активаторы не управляют системой, а лишь " подчиняются" сложившемуся положению ( на каком из двух проводов , жёлтом или белом появился "-" ). Можно попробовать открутить активатор от замка ( снять тягу ) и попробовать работает ли так. Если всё нормально - то возможна проблема механического характера в самом замке.
Внимание ! Все операции по проверке замков должны производиться при закрытых дверях, но, поскольку это явно неудобно, можно сымитировать закрытие двери, перебросив отвёрткой или другим подходящим инструментом язычок замка в закрытое положение ( на два щелчка ). Все попытки "закрыть" незакрытый замок активатором будут приводить к возвращению системы в "открытое" положение.
Чтобы добраться до активаторов надо снять обивку двери и сам замок с активатором в сборе ( на задних дверях активаторы могут ставиться отдельно от замка и быть соединены с ним тягой , в этом случае сам замок можно не снимать, если есть уверенность в его механической исправности ) Потом отделяем собственно активатор от механизма замка ( откручиваем два самореза, если необходимо - снимаем пластиковый пыльник, вытаскивая пластиковые клипсы его крепления ). Чтобы разобрать сам активатор откручиваем саморезы , соединяющие половинки корпуса, вставляем в зазор лезвие ножа или тонкую отвёртку и аккуратно разделяем половинки корпуса ( между ними может быть проложен герметик, склеивающий их. ) Проверяем исправность механических частей ( целость зубов на зубчатых колёсах, легкость перемещения деталей, чистоту контактов ), в случае наличия диодов, шунтирующих контакты проверяем их целостность тестером ( шестерня с контактами должна быть при этом снята ), если же есть электронная схема управления электродвигателем то простых способов диагностики подсказать не могу ( для этого нужно быть человеком, хотя бы понимающим что такое "транзисторный ключ" ), проще попробовать заменить активатор в сборе на заведомо исправный. ( Можно попробовать подобрать от другой модели Ford'a ).
Собираем и устанавливаем всё в обратном порядке.
Читайте также: