Не работает кондиционер форд мондео 5
90% всех поломок автомобильного кондиционера связаны с муфтой компрессора кондиционера, их бывает всего 2 типа: муфты постоянного привода и муфты электромагнитные, поэтому первое, что необходимо сделать – определить тип муфты и провести соответствующую диагностику муфты. Почему так важно определить тип муфты компрессора? Потому что принцип работы этих муфт разный, соответственно диагностика и ремонт принципиально разные.
Чтобы было проще воспринимать дальнейшую информацию, давайте разберем устройство каждой из муфт.
Устройство муфты постоянного привода
Муфта постоянного привода состоит из 2-х частей:
- Передняя приводная пластина (срывная муфта)
- Шкив с подшипником
Передняя приводная пластина имеет жесткое сцепление с валом компрессора, она наворачивается на вал по резьбе или садится на вал на шлицах.
Также приводная пластина имеет постоянный механически зацеп со шкивом посредством ножек, болтов или клепок. В этом заключается главное отличие муфты постоянного вращения от электромагнитной.
Смысл работы муфты постоянного вращения такой: шкив приводится в движение приводным ремнем -> через постоянное соединение вращение передается на переднюю приводную пластину -> а с передней пластины, через резьбовое или шлицевое соединение приводится в движение вал компрессора и компрессор начинает нагнетать давление в системе, т.е. выполнять свою функцию.
Т.к. сцепление всех узлов муфты постоянное, то производители закладывают определенные меры предосторожности на случай заклинивания компрессора, т.е. передняя приводная пластина имеет предусмотренные производителем уязвимые места, в которых она ломается при превышении усилия, оказываемого на нее. Отсюда и множество названий этой пластины: срывная пластина, срывная муфта, передняя предохранительная пластина и т.п. Своего рода эта пластина и является предохранителем компрессора, т.к. она выходит из строя при превышении давления в системе, чтобы сохранить компрессор, а также, обрывается при заклинивании компрессора, чтобы снять нагрузку с приводного ремня, т.е. даже при заклинивании компрессора вы сможете без проблем эксплуатировать автомобиль.
Именно приводная пластина часто является причиной, по которой перестает работать вся система автомобильного кондиционера. Если у вас муфта постоянного привода, диагностику нужно начинать именно с приводной пластины. Для этого нужно добраться до компрессора и при заглушенном двигателе попробовать покрутить передний приводной диск, если он вращается отдельно от шкива, значит, именно по этой причине не работает кондиционер!
Тут сразу же можно и нужно определить не заклинил ли компрессор — вращаем ключом на 7 вал компрессора (6-ти гранник торчащий по центру приводной пластины), если вал не крутится, компрессор заклинил и именно поэтому оборвало приводную пластину, это совсем другая история.
В данном случае мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор живой, вал крутится нормально. Но сама пластина оборвана.
Стоимость этой запчасти около 1000 руб. + работа по ее замене. Но, имейте в виду, что приводную пластину просто так не обрывает, всегда есть тому причина. Перед установкой новой запчасти необходимо выяснить эту причину, иначе ее также сломает.
Причинами обрыва могут являться:
- Избыток фреона в системе (после заправки)
- Выход из строя подшипника шкива
- Превышение давления в системе из-за грязных радиаторов или неправильной работы вентилятора радиатора кондиционера.
Именно приводная пластина часто является причиной, по которой перестает работать вся система автомобильного кондиционера. Если у вас муфта постоянного привода, диагностику нужно начинать именно с приводной пластины. Для этого нужно добраться до компрессора и при заглушенном двигателе попробовать покрутить передний приводной диск, если он вращается отдельно от шкива, значит, именно по этой причине не работает кондиционер!
Тут сразу же можно и нужно определить не заклинил ли компрессор — вращаем ключом на 7 вал компрессора (6-ти гранник торчащий по центру приводной пластины), если вал не крутится, компрессор заклинил и именно поэтому оборвало приводную пластину, это совсем другая история.
В данном случае мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор живой, вал крутится нормально. Но сама пластина оборвана.
Стоимость этой запчасти около 1000 руб. + работа по ее замене. Но, имейте в виду, что приводную пластину просто так не обрывает, всегда есть тому причина. Перед установкой новой запчасти необходимо выяснить эту причину, иначе ее также сломает.
Причинами обрыва могут являться:
- Избыток фреона в системе (после заправки)
- Выход из строя подшипника шкива
- Превышение давления в системе из-за грязных радиаторов или неправильной работы вентилятора радиатора кондиционера.
Устройство электромагнитной муфты
Электромагнитная муфта состоит из 3-х частей:
- Передняя прижимная пластина
- Шкив с подшипником
- Электромагнитная катушка
Передняя прижимная пластина имеет жесткое сцепление с валом компрессора, чаще всего она имеет шлицевое соединение с валом, иногда встречается и резьбовое соединение и еще реже фиксируется шпонкой.
Прижимная пластина имеет непостоянный зацеп со шкивом, а только в момент работы компрессора ее притягивает к шкиву электромагнитом, который расположен с противоположной стороны шкива. В этом заключается главное отличие от муфты постоянного вращения.
Смысл работы электромагнитной муфты такой: шкив приводится в движение приводным ремнем -> через электромагнитное соединение вращение передается на прижимную пластину -> а с прижимной, через шлицевое или резьбовое соединение приводится в движение вал компрессора и компрессор начинает нагнетать давление в системе, т.е. выполнять свою функцию.
Т.к. сцепление всех узлов муфты не постоянное, а только в момент работы электромагнита, то, получается, электромагнит (электромагнитная катушка) самый ответственный узел в этой связке, именно он запускает работу компрессора. Также он является и самым уязвимым элементом муфты, т.к. его конструкция предполагает пропускание электрического тока, а значит, качество работы электромагнита зависит от температуры, влажности, сохранности изоляции. Электромагнит выходит из строя при перегреве (перегорает термопредохранитель), при растрескивании изоляции (также от перегрева или времени). Основной причиной, все таки, является перегрев, т.к. механизм защиты системы при заклинивании компрессора в этой муфте реализован через термопредохранитель. При заклинивании компрессора прижимная пластина встает колом, а шкив продолжает вращаться, проскальзывая по прижимной пластине. Из-за механического трения металлические детали раскаляются, электромагнит перегревается и термопредохранитель размыкает электрическую цепь, прижимной диск отмагничивается. Благодаря этому, автомобилем можно продолжать пользоваться в штатном режиме, но уже без кондиционера.
Если бы не была реализована защита от заклинивания в виде термопредохранителя, то при заклинивании компрессора сцепление шкива и прижимной пластины оставалось бы до тех пор, пока не расплавились все резиновые элементы и приводной ремень. Дальнейшее движение можно будет продолжать на эвакуаторе или если укоротить ремень в обход шкива кондиционера. Поэтому мы категорически против ремонта электромагнитных катушек.
Именно электромагнитная катушка наиболее часто является причиной, по которой не работает вся система автомобильного кондиционера. Если у вас электромагнитная муфта, то диагностику нужно начинать именно с электромагнитной катушки. Для этого нужно добраться до компрессора и при заведенном двигателе включить кондиционер и понаблюдать за прижимной пластиной (или послушать), при исправной муфте она должна притянуться к шкиву, этот процесс сопровождается характерным щелчком, если этого не происходит, значит, именно по этой причине не работает кондиционер!
Тут же нужно убедиться, что компрессор не заклинил – на заглушенном двигателе покрутить рукой прижимную пластину, она должна вращаться свободно! Если не вращается - компрессор заклинил. Но в данной статье мы рассматриваем ситуацию, при которой компрессор не заклинил, а вышла из строя муфта.
Ваши дальнейшие действия: нужно убедиться, что фишку электромагнитной катушки приходит напряжение, если приходит, то магнит не срабатывает, вероятно, в нем и причина. После снятия электромагнита можно дополнительно проверить его исправность, подать на него 12 вольт, от любого источника, он должен магнитить металлические предметы, если не магнитит, то именно с него нужно начинать ремонт кондиционера!
Стоимость этой запчасти около 2000 руб. + работа по замене. Но, имейте в виду, что всегда есть тому причина выхода из строя электромагнита. Перед установкой новой запчасти необходимо выяснить эту причину.
Причинами могут являться:
- Выход из строя подшипника шкива
- Превышение давления в системе из-за грязных радиаторов или неправильной работы вентилятора радиатора кондиционера.
Вооружившись этой информацией и первичной диагностикой муфты компрессора кондиционера, вы будете примерно понимать, в чем неисправность и диапазон стоимости ремонта. Вас уже не напугать байками о заклинившем компрессоре. Понимая устройство и принцип работы муфты компрессора, вы обладаете также понимаем перечня работ, которые может предложить автосервис для ремонта кондиционера в вашем случае, и с легкостью сможете определить недобросовестный автосервис!
Неполадка: не работает кондиционер в Ford Mondeo. Два года подряд заправлял кондёр, а его хватало на два месяца потом фреон выходил, и муфта не включалась, вернее включалась, но сразу же отскакивала. Значит в системе есть утечка.
Ход работ по замене радиатора кондиционера Ford Mondeo
Был куплен радиатор кондиционера, так как он больше всего страдал от наших дорог и был не в очень хорошем состоянии. Всё остальное было проверено (просвечено) ультрафиолетовой лампой.
Купил такой цена вопроса 72$
Распаковал качество порадовало.
Когда откручивал заглушки на радиаторе вышел газ, значит с ним всё нормально, и он целый. Дальше поехал в гараж чтобы поменять его. Снимаем решётку, потом фары. Спасибо инженерам форд за столь простую конструкцию крепления фар. Там надо вытянуть 4 штырька и фары сняты, не забудьте отсоединить фишку.
Вот эти 4 места для штырьков
Потом надо снять бампер, там тоже всё просто, но не удобно. Откручиваем шурупы с подкрылка, потом снизу длинным удлинителем и головкой на 10 откручиваем по 3 болта с каждой стороны. Тянем бампер на себя.
Не забудьте отсоединить фишки на противотуманки и датчик температуры что стоит в бампере с правой стороны по ходу движения.
На очереди интеркулер, у бензинок можете его не искать его просто нет. Два болтика и две стяжки на трубах, и он лежит на земле.
Машина стала выглядеть так.
Обратите внимание на забор воздуха.
Откручиваем удлинённой головкой на 13 два штуцера со старого радиатора кондёра. Аккуратно не потеряйте уплотнительные колечки (резиночки).
фото 10. Вот тут стоят резиновые колечки.
Два болта на 10 по одному с каждой стороны. Всё можно вынимать.
К стенке на осмотр.
соты посыпались, но сам ещё ничего мог бы поработать
Устанавливаем новый тоже через низ. Там надо в пазики на радиаторе ОЖ попасть ушками радиатора кондёра и закрутить всё те же два болта что на фото 11. Закручиваем два штуцера на место фото 10.
Всё - готов к заправке фриона.
После заправки в гараж с холодком в салоне, всё на место собирать.
Ну а сейчас немного интересных моментов на фото 19 под номером 1 находится заправочный штуцер, под номером 2 датчик по низкому давлению с двумя проводами. Хотите проверить работает ли у вас вся схема включения кондёра т. е. электро-муфта, вентилятор. Снимите эту фишку перемкните контакты, включите зажигание, нажмите на A/C всё должно заработать, муфта прижаться, вентилятор включится. Но долго так нельзя можете угробите рабочий компрессор если в системе нет фриона+ масло. Ну и под номером 3 фишка уровня омывайки. Т. е. можно запилить в бачок датчик и включить на приборке лампу индикации низкий уровень омывайки.
На фото 20 под номером 1 датчик по высокому давлению, он отвечает за вкл. вентилятора при превышении в высоком контуре давления. Под номером 2 второй заправочный штуцер.
2. Замена ремня кондиционера на 2.5T Ford Mondeo
Так как у нас фордо-вольва, то ремень кондиционера у нас не имеет натяжителя и ставится с помощью спец-инструмента, который идет с оригинальным ремнем в комплекте, но цена за ремень в районе 2000р заставляет задуматься в целесообразности приобретения. Те, кто хоть раз сталкивался с форд транзит, также знают, что там ремни не имеют натяжителя, но ставятся путем натяжки и прокрутки вала. Я решил, что фода-вольва не особо сильно отличается.
Вот что нужно было сделать:
1. Снять приводной ремень. Тут все просто: отводим натяжной ролик торексом на 50 и снимем ремень.
2. Как видим на рисунке, откручиваем 4 болта и снимаем шкив для фиксации шкива. При откручивании болтов используем отвертку.
вот так получилось
3. Видим ремень, который нужно снять либо разрезать. Я его снимал путем наклона на себя и прокрутки шкива компрессора по часовой стрелке.
ремень сползает со шкива.
4. Ремень снят, берем новый ремень, который немного короче и жестче нашего старого.
новый ремень уже испачкался
И вот тут самое интересное - установка форд считает, что единственно верной и правильной будет установка с помощью спец приспособления выглядит так:
вот такие вот хитрые манипуляции с привлечением напарника ради одного маленького ремня.
У меня их не было и покупать их я тоже не собирался. Решил действовать стандартным способом: одеваем ремень на нижний шкив, примерно зуба на три, и начинаем заводить на верхний, путем прокручивания нижнего шкива по часовой стрелке, при этом создаем давление во внутрь.
давим ремень во внутрь
5. Ну вот вы злые, но гордые лицезрите установленный Вами без всяких приспособлений новенький ремень кондиционера.
6. Осталось немного ставим шкив на место также меняем или оставляем и ставим на место натяжной ремень, подкрылок и колесо)
Вот, собственно, и все. У меня данная процедура заняла порядка 20 минут, из них минут 10 я натягивал ремень. У Вас, в силу опыта, может быть чуть больше или чуть меньше потраченного времени.
Ремонт печки Ford Mondeo
Содержание статьи:
1. Ремонт заслонки печки Ford Mondeo
2. Замена радиатора печки Ford Mondeo
3. Замена резистора печки Ford…
После зимы вдруг заметил, что не включатся кондиционер.
Не включается совсем, т.е при выкрученной до упора ручке компрессор не включается, муфта не щелкает.
Разъемы шевелил, реле менял.
Подскажите где искать и чего еще пошевелить или померять.
Акулыч
Велик и всемогущ!
Померить наличие фреона. Нажитием на заправочный штуцер. Если нет, в сервис на поиск утечек. Если есть, но мало, в сервис на дозаправку. Если есть и достаточно, замкнуть датчик давления, этим мы проверим работоспособность собсно муфты включеня кондея. Включать не на долго, иначе есть возможность грохнуть компрессор, тогда все равно в сервис и попадос на крутые бабки.
Лучше сразу в сервис, т.к. у тебя нет ни инструментов, ни фреона, ни опыта. Это единственная система, в которой нельзя просто так полазить очумелыми ручками, без специфичного инструмента и специфичных навыков.
Новичок
Норальное кол-во фреона - это когда он начинает вытекать после нажатия?
И как замкнуть датчик давления?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
Акулыч
Велик и всемогущ!
Нормальное количество фреона, это такое кол-во, когда давление в системе соответствует норме для твоего авто, при работающем кондиционере. Наличие жидкого фреона на всасывании, это гарантированный писец компрессору, гидроудар, слыхал такой термин? Возможно систему перезаправили не по децки, типа, чтоб похолоднее было. Ну, раз ты очень хочешь проэксперементировать, на штуку баксов, скрепкой, как советует Эндрюс, замкни ответную часть датчика давления. Если компрессор запуститься, а фреона немерянно, гидроудар, привет компрессору. В системе фреон должен быть в газообразном состоянии, если компрессор выключен. Не глуми себе мозг, кондиционер сложная и сбалансированная система, нельзя просто так влезть, докинув фреончика, типа, буит получше, может быть хуже, поверь. Съезди к кондейщикам, к любым, не обязательно автокондейщикам. Холодильник по сути такой же, что в авто, что в магазине. Мой тебе совет, по доброму, как бывший холодильщик советую, обратись к спецам. Аборт по телефону тут не поможет совсем.
Ни для кого не секрет, что работа климатической системы во многом определяет комфорт для водителя во время езды, особенно в жаркое время года. В частности, речь идет о машинах Форд. Если установка не включается, в этом может быть виноват компрессор, испаритель, конденсор или другие элементы кондиционера Форд Фокус 2. О проблемах неработающего кондера мы расскажем ниже.
Основные причины возможных неисправностей автомобильного кондиционера
Если работающий кондиционера перестал включаться или работает некорректно, не обязательно сразу его заправлять, как утверждают многие автолюбители. Разумеется, заправка кондиционера — это важная процедура, которая должна осуществляться время от времени, но она не всегда помогает решить проблему.
Кондиционер в машине не включается
Если при включении система кондиционирования не активируется, как правило, причиной проблемы является электрическая часть транспортного средства. Также неисправность может заключаться и в электрических компонентах системы.
Ниже приведены основные причины, которые следует учитывать, если система не включается:
- Итак, если не работает кондиционер, в первую очередь обратите внимание на погоду. В инструкции к любому автомобилю указывается, что устройство необходимо включать для профилактики как минимум раз в месяц при любой погоде. Однако, если температура за окном слишком низкая, при этом система не включается, переживать не стоит, это вполне нормально.
- Если кондер не включается, также следует произвести диагностику предохранителей. Как правило, при активации системы должна срабатывать муфта, о чем свидетельствует щелчок. При отсутствии щелчка следует открыть моторный отсек и посмотреть, крутится ли приводной вал компрессора. Если компрессор кондиционера Форд Фокус 3 не крутит вал, то проверьте работоспособность предохранителя f27, который предназначен для передачи питания на муфту. Открыв крышку блока предохранителей на Форд, вы сможете увидеть схему, которая позволит определить необходимый предохранитель. Если f27 рабочий, то необходимо проверить второй элемента — f35 — он предназначен для питания обмотки реле.
- Произведите диагностику проводов и фишек на Форд Фокус 1. Как правило, если кондер не включается, причина может крыться в повреждении проводки, относящейся к ЭБУ либо проводке, которая идет к колодке на муфте. Процедуру ремонта можно осуществить своими руками или у электрика.
- Необходимо проверить, в рабочем ли состоянии находится муфта.
- В гнезде реле все контакты необходимо подсоединить напрямую. Данный вариант диагностики не всегда позволяет выявить поломку реле, но если в этом случае муфта функционирует, вы будете точно знать, что она работоспособна. Если вы думаете, что вышли из строя реле, то попробуйте произвести замену элемента и проверить его работоспособность наглядно.
- Произведите диагностику датчиков давления — сделать это своими силами довольно сложно. В автомобиле Форд Фокус есть два соответствующих регулятора, в том случае, если ломается хотя бы один из них, муфта может не включаться. Для выявления неработающего регулятора лучше произвести компьютерную диагностику авто. Как показывает практика, чаще всего выходит из строя именно датчик давления расходного материала — фреона.
Недостаточное охлаждение воздуха
Почему система выдает недостаточно охлажденный воздушный поток:
Бывает такое, что диагностика показывает необходимость замены радиатора кондиционера. Выявить место утечки можно путем использования хладагента со специальной ультрафиолетовой присадкой. Машина должна эксплуатироваться несколько дней на таком фреоне, разумеется, со включенным кондиционером, после чего производится повторная диагностика с применением ультрафиолетовой лампы. Подробнее о том, как производится замена ремня кондиционера Форд Фокус 2 или на другом авто, как проверить ремень кондиционера, подшипник компрессора кондиционера и другие компоненты, читайте здесь (автор видео — Автоматика — автокондиционеры от А до Я).
Прочие причины, ведущие к неисправности кондиционера в авто
Установка может не функционировать не только из-за поломок, но и неправильной эксплуатации, а также процедуры заправки. Если заправкой системы занимаются некомпетентные мастера, такой исход вполне возможен. При заправке устройства фреоном всегда необходимо учитывать модель и марку авто, поскольку для Форда существуют определенные стандарты и требования в вопросе заправки. То же самое касается и масла. При использовании слишком большого объема масла эффективность работы системы значительно снижается. При покупке масла и фреона для системы не пытайтесь сэкономить, поскольку в будущем это может привести к более серьезным затратам.
Ремонт компрессора кондиционера и других элементов, замена подшипника, замена трубки кондиционера всегда должны осуществляться профессионалами. Сэкономив один раз, впоследствии вы можете серьезно пожалеть. Не забывайте о правильной эксплуатации — хотя бы один раз в месяц в не сезон (зимой) включайте кондиционер на 10 минут.
Пошаговая инструкция этого процесса представлена на видео ниже (автор ролика — Азбука Форд).
Читайте также: