Не работает гур на горячую форд

Обновлено: 17.06.2026

Начну с начала. Свела меня судьба с автомобилем форд фокус 2, 1.6, ГУР. Прежний хозяин жидсть похоже вообще не менял,поэтому вскоре после покупки руль у меня стал деревянеть на холостых. Решили попробовать поменять жижу. Слитое оттуда напоминало нефть. Поменял насос ГУРа - все наладилось,кроме темного цвета жидкости. Пытаясь промыть систему - цвет жидкостей всё равно темнел. Устав тратить денег на масло по 700 р/литр ,решил помыть большим количеством дешевого гидромасла ойлрайт. Залив и сменил его около 7 литров, цвет жидкости чуть посветлел,но не оч. Далее отдавал рейку на переборку,и после ремонта долил в бачёк другого мин. масла около 150 гр. Через 5 минут работы двигателя жидкость оч сильно нагрелась и руль стал деревянный. Проблему решила полная замена на масло ойлрайт. Недавно, через один из сальников выдавило масло и насос завизжал. Сразу заглушив машину и долив ок.150 гр масла всё стало норм,уровень держался. Вчера решил залить жидкость для ГУР хайгир-а ля тюнинг и герметик гур. История повторилась - руль стал деревянный, бачек горячее тосола. Проблема опять же решилась лишь заменой на гидромасло ойлрайт.подскажите,что не так. Извините что так много.

Подъезжай посмотрим.
----------
Диагностика и замена масла в подарок.
Гарантия на произведённые работы.
Бокс на СОЮЗНОЙ т.89508250222
Постоянным клиентам и форумчанам СКИДКИ на запчасти до 35% на масло до 20%

так рейку перебрал и после этого побежало с сальника?
насос всегда раотает и масло должно ходить по кругу -может клапан что в моторе гура забило и не срасывает давление

нет.прошёл примерно месяц с момента перебора.Проблема возникает лишь при заливке другой жидкости гур.на гидромасле всё гуд

у него вязкость выше наверно вот и не бежит
так и катайся на нем -в чем проблема счас?
эимой бы не замерзло
положи немного в морозильник -проверь

вязкость действительно выше,но потекло оно.и течет не постоянно,а реко один раз уходит грамм 100-150,доливаешь и денек два уровень держится,потом бах-и резко уходит.залил герметик сейчас-посмотрим поможет ли.

ремонт рейки был на халяву -значит
размер вала был убит сильно и замена сальников не помогла -если спецы их меняли
мереть вал нада -хромировка поможет 100%
а может с сальника распределителя бежит

рейку избавляли от стука.вал был хороший,без раковин.течёт с правого пыльника.подозреваю,что течёт тока когда руль в упор делаешь. на рейку дали гарантию.может стоить им предьявить?прошло чуть больше месяца. когда заливал другую жидкость-она оч сильно грелась. почему?

другая это какая- олрайт?врят ли изза него греется -тож на нем катаю
спецы тебя разведут-скажут -избавлялись от стука
не стучит?
правильно давление растет и масло гонит в сальник
может в это время клапан должен сбросить давление а он забит? мотор начинает напрягаться греется и сальник не держит
это как вариант

Насос меняется только с бачком,так как при поломке насоса у него внутренности истераются и разрушаются производя кучу металлических крошек,внутри бочка стоит фильтр тонкой очистки он встроенный внутри очисть его не возможно,ну и разбирается рейка и чиститься от техже остатков насоса. Звонит поможем т 89127420301 Павел

----------
"Гидравлик Сервис" профессионально занимается ремонтом, продажей рулевых реек, восстановлением или полной заменой неисправных деталей, валов, сальников, втулок. На все модели автомобилей с ЭУР или ГУР.
Делаем быстро и качественно.
Всегда в наличии рейки и насосы ГУР,а также запасные и расходные материалы, для любых рулевых реек, есть возможность привезти новые детали или с разбора.
Гарантия 6 месяцев или 30 000 км пробега
Также производим ремонт ходовой части автомобиля,ДВС,КПП.Сварочные работы.ШИНОМОНТАЖ.
адрес: г. Ижевск, ул. Советская43

Несколько недель назад начал замечать, что плохо работает гур на холостых оборотах. Руль приходится крутить с реальным усилием. При прогревочных оборотах, или поднимая газ на месте до 1200 оборотов, руль плавно и легко крутиться. Жижу гура менял в прошлом или позапрошлом году, сейчас она прозрачная.
Подскажите, пожалуйста, по симптомам. Это умирает насос гура, рейка или что-то еще? Лучше перебрать или купить новый / б-у?

titan

Участник

как вариант сменить жижу. может станет лучше, если нет, то стерлись лопатки насоса и пока он холодный или обороты высокие давления хватает.

Restless

Участник

titan

Участник

Restless, скорее всего косяк в насосе. жижа холодная более вязкая и соответственно меньше утекает через зазоры в лопатках гидрача. и на оборотах тоже из-за сопротивления жидкости так-же давления хватает.

Новичок

перебрать стоит где то 2 шт. и никакой гарантии, вернее гарантия что потечёт через месяц-два, отсоветовали. Не стал заморачиваться и купил новый за 7 шт. и установка 2.

Restless

Участник

Sashok4

Старожил форума

Новичок

Я к вопросу переборки, потому что заказал ремкомплект втулок, ждал пока придет, а потом плюнул на ремонт и поставил новый.

ilya39

Новичок

DimanoiD

Активный участник

titan

Участник

DimanoiD, я думаю в таком случае проще сменить жидкость, а потом если не поможет ставить б/у и туда Хады лить для гуров, чтобы предотвратить эти последствия. если лить Хадо в этот гур, то тут 50/50 либо создаст нормальный слой напыления и гур станет работать нормально либо создаст недостаточный слой напыления, в следствии сильного износа рабочего цилиндра/лопаток и насос будет работать нормально, пока напыление не сотрется.

DimanoiD

Активный участник

тут как хош. я когда нафигачил его, у меня легче крутиться стал. бу может тоже мертвым быть. или полудохлым. я кардоне ремануфркчуреный брал

Доброго всем времени суток!)у меня вот какая проблема : на холодную ГУР работает на ура. руль крутится легко и без каких либо звуков. но вот когда двиг нагревается. руль еле еле крутится начинает и воет как незнамо что(((посоветуйте в чём может быть проблема?с чего начинать?после поездок парковаться не выносимо(

Kaster734

Завсегдатай

Xulibin

Мaster-craft

Похоже что маслом тут уже не поможеш,придется насос покупать.Хотя известны случаи что при отсуствии свободных денег заливает И-20 (веретенку) и какое время ещо ездит

CherepAV

Как я рад, как я раб - Дома я

Ващето, где то воздушная пробка у него, воздух нагревается и недает маслу перетекать туды-сюды.
Вывеси передние колеса и погоняй из крайнего в крайнее руль, мне помогало

Xulibin

Мaster-craft

С воздухом будет пенится масло,бывало что замята петля охлаждения под радиатором,тогда тяжело выгнать воздух и там есть своя процедура

Roma B5

Modersrator

nikplay

Завсегдатай

а если всё же насос? то какой фирмы покупать если новый? или б\у кот в мешке?буду пробывать для начала менять масло. спасибо всем за ответы!

nikplay

Завсегдатай

поменял жидкость ГУРа, но по моему всё так же и осталось, нагревается и опять трудно руль вращать. и небольшой гуд. значит надо насос всё таки покупать?

nikplay

Завсегдатай

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Есть у меня наблюдения что сама рейка очень критична к нагреву корпуса.А если учесть,что "лишние" термокожухи сняты с двигателя,то греться она будет больше положенного.
По сему попробуй напялить на корпус рейки теплоизоляцию от труб.Там диаметр 40 думаю подойдёт.
Сам пришёл к такому выводу когда рейку засыпало суглинком и работа её несколько изменилась.

nikplay

Завсегдатай

был в сервисе Гидромастер, спецы вынесли приговор 200% насос не работает. ( народ какой насос покупать? б/у или новый какой нибудь бюджетный тыщ до 6?

Xulibin

Мaster-craft

BBsik

Профессиональный советчик

Стоимость б\у до 2.5т в МСК,сам буду брать б\у оригинал с мёртвым подшипником или сальником(500 р),заказывать рем комплект,покупать подшипник NSK,перебирать и устанавливать на место.

Colpak

Мастер советчик

народ помогите аналогичная ситуация. со старым насосом на горячую крутить было вообще не возможно, после поездки по дождику или на холодную крутится идеально.
только поменял насос, руль на горячюю стал немного легче но все равно тяжело крутится, на холодную стал тоже немного легче, если сравнивать со старым насосом (думаю что из-за замены масла, залил равенол ззф заменитель г002, зеленая). после замены насоса на горячую бывает рейка начинает скрипеть.
жижа не бурлит, и не пениться, но есть предположение что не весь воздух вышел и сидит в рейке. это предположение из-за того что после замены уровень был чуть больше мах, после поездки стал чуть ниже мах.
сегодня ехал и попал в дождик, через время руль полегчал и стал крутиться как на холодную.
после замены насоса не отъездил и 100км.
что делать не знаю.

а рейку до меня предыдущий хозяин делал в сервисе, может они что накосячили? с самой рейкой. но как он сказал что она не потекла, а просто в момент потяжелел руль. знаю точно, что в ней меняли втулки, наверное и остальные сальники, но уже пробежал больше 1000км на этой рейке, только я лично.

Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР

Продолжение (2021)

ГУР, ЭГУР, рулевое управление, рулевая рейка, жидкость ГУР, трубки рулевого

To suslik98
То есть я вас правильно понял: неважно какое масло доливать или полностью заливать, главное чтобы оно было красного цвета как в моем случае? Выходит ничего такого нет в том, что завод изготовителя залил оригинальное масло (красное), а я доливал не оригинальное но тоже красное?

To VasAlex
Вот что и требовалось докозать=) Проблема в завоздушенности или нехватки жидкости, а они придумают из этого ойёйёй проблему и вынудят вас выложить 10-20рублей.

На фотографии трубка ЭГУР высокого давления, на ней жидкость.
Проверь штуцера на этой трубки, и проверь вторую трубку низкого давления она часто перетирается и из нее течет жидкость.
А первом делом провер на уровень все жидкость. Бачок ЭГУР расположен под фарой.

Какого цвета жидкость, на фото плохо видно?

Цвет определить сложно, смесь с грязью. Похоже на темно-коричневый.

Бачок ЭГУРа белый, пластиковый?

Это жидкость ЭГУР, теперь надо определить откуда течь.

Если течь из самой длинной трубки (высокого давления) то ее надо менять, течь чаще всего бывает в районе штуцера на самом электронасосе.

Если течь из короткой трубки (низкого давления), то ее можно отремонтировать.

С уважением,
ст. менеджер Дмитрий.

Virgame
Честно говоря я писал что в крайних положениях звук сильно отличается от обычного, по крайней мере так у меня с ЭГУР на русфф у брата на ГУР на фф se и вообще заемчал такое на ВСЕХ авто с гидроусилителем за время работы в автосервисе. Конечно в каждом случае ситация м.б. своя но шумит в крайних положениях сильнее-факт, удачи.

Кстати на 2.0 должен быть ЭГУР и звук немного отличается от ГУР.

Жидкость для ЭГУР зеленая, номер трубки вышлю чуть позже.

Надо постоянно следить за уровнем а то можно потерять ЭГУР.

Правильно?
И как узнать зеленая ли эта жидкость?

В ЭГУР заливается зеленая!

Если не проверять, а жидкость уйдет можно налететь на замену насоса.

А по деньгам это гораздо большие деньги.

Проводили тестдрайв у себя на территории, ставили новую трубку, выворачивали руль до упора и начинали ездить. После 5-6 круга трубка не выдерживала давления и начинала течь в районе штуцера.

На рестайлинговых фокусах ситуация обстоит немного по другому.
На них трубки немного длиннее поэтому они выдерживали в среднем от 10 до 15 кругов.

Поднимите и подоприте автомобиль настолько, чтобы колеса оторвались от пола. За дополнительной информацией обратитесь к главе: (100-02 Использование домкрата и подъем автомобиля)
Использование домкрата (Описание и принцип действия),
Подъем автомобиля (Описание и принцип действия).
ПРИМЕЧАНИЕ:На этой стадии не запускайте двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ:При удалении воздуха из системы усилителя рулевого управления разрежение уменьшится. Используя специальные инструменты, поддерживайте достаточное разрежение на уровне 38 см рт. столба. Если в течение 5 минут разрежение уменьшается больше чем на 5 см рт. столба, следует проверить систему на наличие утечек.

Используя специальные инструменты, удалите воздух из системы усилителя рулевого управления в описанной ниже последовательности.
Медленно один раз поверните рулевое колесо от упора до упора; затем поверните рулевое колесо почти до упора вправо.
Используя специальные инструменты, создайте разрежение на уровне 38 см рт. столба. Поддерживайте вакуум до тех пор, пока из системы не будет удален весь воздух (минимум, в течение 5 минут).
Сбросьте разрежение в системе.
Повторите процедуру удаления воздуха из усилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо почти до упора влево.

Используя специальные инструменты, удалите воздух из системы усилителя рулевого управления в описанной ниже последовательности.
Запустите двигатель и медленно один раз поверните рулевое колесо от упора до упора. Затем поверните рулевое колесо почти до упора вправо.
Выключите двигатель.
Используя специальные инструменты, создайте разрежение на уровне 38 см рт. столба. Поддерживайте вакуум до тех пор, пока из системы не будет удален весь воздух (минимум, в течение 5 минут).
Сбросьте разрежение в системе.
Повторите процедуру удаления воздуха из усилителя рулевого управления, поворачивая рулевое колесо почти до упора влево.

Запустите двигатель, поверните рулевое колесо от упора до упора. При наличии повышенного шума повторите процедуру удаления воздуха из усилителя рулевого управления.
Опустите автомобиль.
Если уровень шума все еще недопустим, оставьте автомобиль на ночь, а затем повторите процедуру удаления воздуха из системы усилителя рулевого управления.

Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?

Вид нормы

Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?

Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.

Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.

Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.

В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.

Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.

Пробка, пена и пузырь

Пока отложим в сторону самое грустное – смерть насоса – и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы.

Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.

Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.

После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.

Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.

О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.

Немного о жидкости

Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.

Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.

И, наконец, насос.

То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.

Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.

Чтобы жить

Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.

Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.

Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.

Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.

Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.

И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.

Читайте также: