Как увеличить клиренс на форд маверик

Обновлено: 17.06.2026

Чисто теоретически торсионы как от высоты зависят? Торсион он ведь тупо железый прут на скручивание работающий.

Пока что одна ))) У друга ))) Но я на ей катался! )) Эксплорер старенький. Друг его лифтовал, но при этом торсионы не затрагивали.

Приподнять реечным домкратом. Хайджек, называецо примерно так:

Красная бамбула, это он и есть.
Делов то.

Слышь, бамбуковый, Ты под монастырь не подводи! )))) Хай-джеком поднять и тут же уронить. А поднять и секасом заняццо - это козлов надо таки ))))))

Луноход это конечно еще тот проходимец! Но все равно проходимость колеса заканчивается на высоте моста-редуктора! Цапнул чуток редуктором и привет - пишите письма! ))))) Хотя надо признать (есть опыт), что Скорп упрется мордой горааааздо быстрее, чем его задний привод закопает эту самую морду ))))))

"Владею Ford Focus C-MAX 2005 г.в., 2.0 бензин. Машина очень нравится, но как водителя меня не устраивает клиренс автомобиля. Машина обслуживается на фирменной станции оригинальными запчастями, с подвеской все в порядке. Резина стоит максимально разрешенная 205/55 R16. Можно ли без ущерба безопасности увеличить клиренс так называемыми проставками, ведь для полного счастья требуется плюс 2-3 см, и тогда бордюры и другие препятствия не будут помехой? Интересует также установка пружин от дизельного C-MAX с проставками сзади".

При увеличении дорожного просвета ущерб безопасности будет нанесен в любом случае, потому что станет выше расположение центра тяжести автомобиля. Это приведет к тому, что автомобиль начнет сильнее крениться в повороте, ухудшится его управляемость при маневрировании на скорости.

Кроме того, любое торможение всегда сопровождается перераспределением веса, приходящегося на переднюю и заднюю оси. Передние колеса во время торможения нагружаются сильнее, а задние, наоборот, разгружаются. Изменение положения центра тяжести обязательно скажется на перераспределении веса и отразится на эффективности и безопасности торможения. В зависимости от интенсивности торможения, а также если дорога скользкая, задние колеса могут и вовсе потерять сцепление с дорожным покрытием, что грозит заносом.

Понятно, что чем больше будет увеличен клиренс, тем более вероятными и существенными могут оказаться негативные последствия. Поэтому важно не перестараться, иначе наряду с улучшением геометрической проходимости, ради которой дорожный просвет увеличивают, можно настолько ухудшить устойчивость и управляемость автомобиля, что все сделанное в машине для увеличения клиренса пойдет насмарку. Опыт показывает, что для большинства легковых автомобилей 4-5 см - максимум, до достижения которого увеличение дорожного просвета еще не сильно сказывается на ездовом поведении автомобиля.

Учитывая, что C-MAX выше обычных "легковушек", для него оптимумом на самом деле являются 2-3 см увеличения клиренса, хотя и в этом случае придется более строго подходить к выбору скорости, необходимой для безопасного прохождения поворотов или выполнения экстренного торможения, вызывающего сильный клевок передней части автомобиля и разгрузку задних колес.

Способ увеличения клиренса с помощью проставок известен еще с советских времен. Проставки фабричного изготовления можно было купить в автомагазинах либо изготовить их кустарно у знакомого токаря. Изготавливаются проставки как из неметаллических материалов, так и из металла.

Наихудший вариант - проставки из цветных металлов, образующие в местах контакта со сталью кузова и пружин гальванические пары, способствующие коррозии, что требует их изоляции.

Остальные материалы приемлемы, а лучший из них - капролон, как на приведенном для примера фото, демонстрирующем увеличение клиренса именно на 3 см в районе задней подвески Audi A6. В отличие от резины капролон, применяемый при изготовлении сухарей в шаровых опорах рычагов подвески, шарнирах стоек стабилизатора и рулевых наконечниках, не проминается, не деформируется и более стоек к старению, из-за чего проставки из него долговечнее, чем из резины.

Относительно установки пружин от дизельного C-MAX с проставками сзади появляются встречные вопросы. Неужели проставки будут устанавливаться только к задним пружинам? Не означает ли это, что задние пружины просели, из-за чего перестал устраивать дорожный просвет не всего автомобиля, а именно его задней части? Откуда в таком случае уверенность, что с подвеской все в порядке? У пружин есть свойство со временем проседать, и может статься, что замена старых пружин на новые позволит улучшить положение с дорожным просветом. Когда пружины менялись последний раз и менялись ли вообще? Ведь если вернуться к проставкам, то в советское время они были придуманы вовсе не для увеличения дорожного просвета. Чего-чего, а клиренса для беспроблемного передвижения по нашим дорогам у "жигулей" и "москвичей" хватало. Первопричина была в дефиците запчастей. У владельцев автомобилей просто не было возможности купить новые пружины, поэтому проседание старых и уменьшение дорожного просвета компенсировали установкой проставок. Опять же пружины были дороже, чем проставки, изготавливаемые токарем за бутылку.

Что касается пружин для дизельной модификации C-MAX, то они более жесткие. Это позволит компенсировать негативное влияние увеличения клиренса на боковые и продольные крены кузова, однако машина станет жестче на ходу, а понравится ли ухудшение ездового комфорта - неизвестно.

Вопросы о том, как при нормальных пружинах установка проставок отразится на долговечности деталей ходовой части, оставляем за кадром - о них не спрашивали. Тем не менее рекомендуем подумать, как на ШРУСах, шарнирах подвески и рулевого управления, подшипниках ступиц, амортизаторах сказывается изменение векторов нагрузок, рабочих положений осей и пальцев относительно обойм, зон работы поршней амортизаторов.

Лифт подвески

Ну собственно дошли руки написать подробный пост

Начнем с ответа на вопрос зачем?
Родные пружинки имеют свойство усаживаться на пару сантиметров, с годами, соответственно дорожный просвет садится до 16см, а с установленной защитой до 14см.
"Но можно же поставить другие пружинки" скажите Вы, но я скажу они же усядут снова и стоят они прилично.
Можно ездить и так если просвет Вас устраивает, меня крайне не устраивал, поэтому я решился на лифт.

Какие проставки выбрать?
Есть 2 вида предлагаемые на наше авто:
1. Металлические спереди (сзади полиуретан) , перед 3,5см , зад 4см . Для меня это многовато, в плане, что уже это дело за пределами характеристик родной подвески, непонятно как отнесутся к изменению углов внутренние и внешние Шрусы спереди. Рисковать я не хотел. Плюс есть уже накопленный опыт , что при установки проставок более 3,5см назад , задние аммортизаторы работают на отбой и быстро приходят в негодность.
вот такие

2. Полиуретановые проставки 2,5см перед , 3см зад , на них и остановился.

Цена вопроса?
1500 плюс доставка, мне дороговата встала доставка почтой, отдал за все 2500руб.

Где поставить?
Небольшой кустарный сервис , я узнавал цены в 3 сервисах, возмет с вас за установку, 1000руб. за зад и 1500-2500 за передок.

Если есть желание и руки, можно сделать самому.

Что понадобится, если делать самому?
- Желательно динамометрический ключ (моменты затяжек гаек в подвеске есть на форуме)
- головка и ключ на 15
- ключ на 13
- шестигранники на 5 и на 6
- фиксатор резьбовых соединений, почти на всех болтах вы увидите родной старый фиксатор, так что при закручивании болтов и гаек обратно стоит воспользоваться новым фиксатором

- стяжки пружин
Только стяжки берите нормальные двухлапые, как у меня на фото, дешевые вазовские с 1 лапкой держателя пружины норовят соскочить, сами понимаете пружина злая на взводе, может и покалечить. Тут с такими то стяжками вроде и надежно все, но руки трясутся держать эту конструкцию в руках.
Также обращу внимание на такой параметр стяжек как длина стягивания, на моих широкая сердцевина, максимум они способны зажать 16 см , этого для фьюжа маловато, очень много хлопот они мне доставили. Берите стяжки с более узкой серединкой. В идеале чтобы удобно и легко работать надо чтобы о 12-13 см. стяжки могли сжаться.

- по желанию: силиконовый отбойник ваз2110 и прокладки резиновые вырезанные из старых камер

Лифт задней подвески
тут все просто
На стоячей машине отпустили болт крепления аммортизатора, там момент 115н/м, головка на 15.
Сняли колесо, подложили снизу пенек, опустили на него край подвески, пружинки сжались и одели стяжечки.

Подняли снова домкратом машинку, пружинка осталась сжата , можно спокойно вытащить руками.

Проставка сзади полая внутри. Однако верхний шток куда она вставляется в длину, я измерил 2,8см, так что тонкие стенки проставки не укреплены, все тело металлического штока на кузове фьюжа поглощается основанием проставки.
Я взял мысль dimast77, который подавал идею попробовать загнать отбойник ss20 по центру проставки, я купил силиконовый отбойник ваз2110 , одного хватит. отрезал от него около 2,1см и загнал в тело проставки на клей, кроме того между кузовом и проставкой я из старой камеры вырезал прокладку.

Проставка так просто не ставится, середина верхнего штока имеет выпуклость на которую эту проставку надо усадить, пришлось загнать кусок трубы между проставкой и опорой тормозного барабана и крутя ручку домкрата усадить проставку весом автомобиля.
Пружинку на проставку тоже так просто потом не поставить , нужно больше места стало.
Поэтому перед установкой проставки , тоесть до начала работ, когда машина еще колесом на земле, нужно ослабить крепление штока аммортизатора (ключ на 15 , момент затяжки 115 Н/м)
А потом уже когда ставим пружинку и места стало мало, я полностью откручивал шток аммортизатора и уже тогда вставлял пружину. Докручивал крепление аммортизатора 115 Н/м потом уже на земле, на весу такое усилие прикладывать не стоит, можно уронить машину с домкрата.

Некоторые откручивают сразу оба аммортизатора и балка падает на максимальный угол , я не рискнул , жалко стало сайлентблоки. Делал по одному колесу.

По ощущениям от езды стало тише и глуше проходит ямы, раньше сидя за рулем меня задняя балка напрягала шумом , теперь же стал напрягать перед, так как зад я почти перестал слышать. А вот перед стало больше слышно и чувствоваться жесткость его стала, раз зад стал тише и мягче. Потом через несколько дней я уже занялся передом.

Я только дам картинки и некоторые ньансы опишу.

если вы любите месить грязь, советую хорошо помыть стойки перед работой, а то придется работать в таких условиях

С шаровой снимать не нужно, потом просто нужен помощник помочь поставить стойку обратно, с проставкой ее длина будет больше, одна рук должна помочь оттягивать треугольный рычаг с шаровой и ступицей максимально вниз.

Перед сбором стойки, нужно прокачать аммортизатор, несколько раз вставив и вытащив его шток, дабы жидкость в нем правильно распределилась, после этого сбора стойки, стойку нельзя наклонять больше, чем она обычно наклоняется в процессе эксплуатации авто.

Вот так выглядит стойка с проставкой (слева, не пугайтесь от вида разобранного вала справа, для лифта это не нужно, я просто пыльники менял)

Собственно все, соберете обратно , затяните нужными моментами, не забыв про фиксатор резьбы

Загнал после лифта подвески на стенд.

Ну впринципе, я не ожидал , что все будет в пределах норм, даже удивился.

Схождение исправили, хотя ехало и так хорошо, вообщем разницы не заметил.
По цифрам выходит должно было уводить вправо. Такое было при резком старте с буксом с места, при езде намеков на это не было, проверить щас не могу, так как уже на шипах.

Слева спереди развал больше (ну и кастер он за собой конечно тянет), скорее всего потому, что я езжу один в основном и вес приходится на левую сторону.
Приятно удивили углы продольного наклона стойки (кастер) , думал будет хуже (то есть меньше).

Плюсы:
1. Значительно тише и глуше едет по ямам, стал гонять по разбитым дорогам , раньше жесткость подвески меня останавливала.
2. Подвеска стала помягче.
3. Дорожный просвет вырос. Не ожидал, что будет скажется так положительно, я практически перестал цеплять днищем, и стал ездить в такие места куда на не лифтованном даже и в мыслях не было Я стал более спокоен на легком бездорожье, всякие ямки и бугры меня вообще перестали волновать.
4. Садиться в авто стало повыше, мне удобнее когда выше.
5. При езде по легкому бездорожью, появилось субъективное чувство, что ход аммортизаторов побольше стал, хотя с чего вдруг, но в диагоналки фактически я стал меньше высаживаться.
6. Больше углы въезда/съезда.

7. Больше нет такого , что загрузил багажник тяжелым грузом, еще даже задние пасажиры не сели , а машинка уже почти трет заднюю защиту арок.

8. Парковка над высокими бордюрами. Вот высокий бордюр (до и после):

После покупки авто чуть больше года назад , я об него помял юбку бампера, потом бампер я подрезал и защиту подогнул, поехал проверить, приземлил с небольшим треском фьюж защитой на этот бордюр, теперь же с проставками я тихо подкатился , готовясь опять услышать скрежет защиты , но нет колеса мягко уперлись в бордюр, я вышел посмотрел 1,5 -2 см от защиты до бордюра теперь есть запас

Минусы:
Хочется еще больше
Машину немного больше раскачивает на кочках, это почти незаметно в обычной езде, но если гонять становится заметно сразу.
Устойчивость и угол переворота, конечно будут хуже.
Не превычно первое время, что еще выше сидишь над дорогой.
Плохо смотрится с резиной 195/60/r15 , места между аркой и резиной много, и наоборот отлично смотрится на 195/65/r15, как родная, не лифтованный на 195/65/r15 уже смотрится на мой взгляд как ВАЗ с пиленными пружинами

В целом ощущения могу выразить так: до лифта были спортивные повадки (жесткая подвеска, присаженный дорожный просвет), после лифта уже в спортивности есть небольшая потеря (чуть больше раскачка кузова, повышенные немного крены в поворотах на высоких скоростях появились), в целом дорогу держит не намного хуже (значительных изменений в целом нет), но зато мягче стало ездить, и в моих условиях легче, такие дороги