Как слить бензин с форд сиерра
всё "железо" двигателя, система смазки, система охлаждения, впуск, выпуск, система управления двигателем
Zlobnbli
12 - это не расходомер, это КХХ. По крайней мере у меня он ушёл после его замены на новенький Хелла.
а вот именно расходомер, так как после замены код пропал :)
exclusive
было такое, после того как завел он еще жутко троил, после нескольких секунд работы все было норм. но у меня движок ждал капиталку, после такого уже не было.
У меня похожай проблема двигатель преливает и плавуют обороты после как прогрееться двигатель.
после 120 едет с трудом, как будто её за жопу 2 фуры тянут:)
Что может быть и на что лучше обращать внимание.
про холостой ход да именно такие, снял датчик ХХ внутри черный весь, буду керосином мыть..
непонял что там про ТПС написано, не все сокращения запомнил еще:)
Еще переливает жутко, богатая смесь очень, поставил новые свечи, отездил 2 км а они все черные, но заводиться машина отлично:)
Расход не знаю какой:)
Еще такой вопрос заодно с инжектора на карб сложно сделать как быть с проводкой?:)
Metroman
Попробуй на заведённом снять фишку с ТПСа, если штормить перестанет - то это он. Можно поездить со снятым до замены. Только потом мозг обнулять надо. У свечей должен быть ещё зазор, а бензин должен быть не говно. Если эти факторы правильны, то рыть надо дальше.
Переделывать ОХЦу с инжектора на карб - идиотизм. Если ты находишься посреди тайги и ВСЕМУ инжектору пипец - тогда да. А вообще, умные люди переходят на январь.
Да зазор великоватый на свечах, щас буду испровлять, датчик проверить не могу в данный момент как снята голова и впускной колектор.
Масла там в колекторе ппц сколько, на клапанах нагар с толщины спички и как кость,Щас буду всё мыть. проверять работоспособность форсунок и настраивать клапана. после соберу и буду проверять датчики все.
на что еще побольше обратить внимание при таких симтомах?
Metroman
Зараз поменяй МСК. И вообще, погляди, откуда масло во впуске. Его быть не должно, ибо оно засирает свечи и не даёт им адекватно жечь аццкий напалм смеси.
Возвратимся к нашим попугаям, сменил насос обратно на босч, сейчас давление на хх с вакуумом 2.2 очка при перегазовках до 2.8 очка. еще раз про шерстил форум, нашел, что это вполне нормально. однако все стоим на том же месте с заоблачным расходом, причем если крутить на каждой передачи до 3 тыщь, то расход еще увеличивается на 1-2 литра.
а еще говорят ОНС простой, сам то может быть, а вот с управление делема.
- человек всегда может скатится к карбюраторам .. Ну а если серьезно - просто всегда нужно представлять процесс подачи сгорания топливо-воздушной смеси в цилиндрах. Воздух мотор всасывает сам, следовательно весь его путь - от воздушного фильтра и дроссельной заслонки должен быть чистым а датчик температуры воздуха - исправен. Распыляют смесь - форсунки, управление форсунками идет от модуля ЕЕС. Угол зажигания кроме меток валов, трамблера контроллирует коммутатор. Эффективность сгорния конечно зависит и от компрессии двигателя, а экономность - от целого ряда дополнительных факторов, среди которых: манера вождения, нагруженность автомобиля, исправность подшипников колесных, отсутствия подклинивания тормозных колодок, давления в шинах, качества бензина, качества и вязкости моторного масла, неплотности впускного тракта и наверно еще некоторых других факторов.. Из всего этого наименьше претензий к модулю ЕЕС IV - ибо он хоть и подвержен процессам старения, однако изначальное качество фордовской сборки (и сама схемотехника) все еще дает некий запас уверености в его электронике. Почти то же самое можно сказать и о коммутаторе, если он конечно не треснут и в нем нет влаги или других дефектов могущих влиять на работу системы зажигания. Следовательно остаются только механические составляющие - двигатель, расходомер, разные клапаны, и прочий обвес мотора. Система управления может стать причастной к некоторому увеличению расходу топлива, только если модуль управления мотором пребывает в режиме LHS (Limp home strategy) или вообще в LOS (Limited operation strategy).
дак вроде представляю, но почему он так жрет не понятно, ибо свечи хоть и не кристально чистые, но цвет то их вполне сносный и не говорит о чрезмерном расходе.
по остальному движок капитален, накат отличнейший,манера езды не сказать, что очень плавная, но и резкой как панос назвать ее тоже нельзя (не едет аппарат )
и самое главное как определить, что моск не
drapieznik пишет: пребывает в режиме LHS (Limp home strategy) или вообще в LOS (Limited operation strategy).
буду по совету Толстый 757 проклеивать весь впуск, а так же затыкать вентиляцию картера под впуском ( опасно ли это?) походу из-за нее подсасывает ибо холостые иногда подскакивают до 1000об/мин.
что из этого выйдет все напишу :)
Замерил расход после смены заправки с Лукойла на Кириши. Не поверил газам, получилось 11.63 л/100км. До этого было 14.7 л.
Правда половина замеренного расстояния - это трасса (до этого мерил в городском траффике). Но все равно что-то разница мне кажется большая. Неужели от качества бензина?
ЗЫ: на Лукойле машина при трогании немного подтупливала (два рывка и поехала) + двигатель работал громковато на прогреве. На Киришах тупость на старте пропала вообще, а движок стал работать ровнее, гидриков почти не слышно. Вот такие дела.
В этом месяце замена масла. Буду лить либо Энеос, либо Тотал 5-30, как ребята посоветовали. Надеюсь мотор будет работать еще тише.
Люди делятся на две группы. Одни смеются над теми, кто вкладывает большие деньги в игрушки, вторые - над теми, кто думает, что эти деньги большие.
дак вроде представляю, но почему он так жрет не понятно, ибо свечи хоть и не кристально чистые, но цвет то их вполне сносный и не говорит о чрезмерном расходе.
по остальному движок капитален, накат отличнейший,манера езды не сказать, что очень плавная, но и резкой как панос назвать ее тоже нельзя (не едет аппарат )
Я бы тебе предложил на форсунки внимание обратить если сцут,тоже свечи будут черные,промыть их копейки стоит,а тем более была тема как их промывать в домашних условиях!
Они новые, пробежали от силы 5тык.
Вообщем вопрос к общественности, мечты рухнули, думал ВВ провода раз не искрят, то норм, ошибался. Сегодня замерил сопротивления, в итоге, от бобины до крышки 12КоМ провод 4 - 17КоМ 3 - 0.5 МоМ 2 - 0.4 МоМ 1 - 0.6 МоМ
Искра слабая шопистец, вот может из-за этого жрать много?
Топливозаборник в баке или где теряется салярка ⇐ Atlas. Дизельный двигатель
У меня такая проблема возникла: заправляю полный бак , проезжаю в среднем 10 - 15 км и движок глохнет , откручиваю помпу подкачивающую а она втянута вниз и при поднятии её насильно снова опускается вниз , вакуум короче! НО снимая с бака шланг подачи топлива все встает на свои места топливо опять закачивается. из за чего такое может быть.
Вот и у меня была подобная проблема. Выехал в Н-ск ночью и через сотню км двигатель стал глохнуть.То обороты падают а то и совсем остановился.Взял я кусок проволоки и пошорудил, но ничего не вытащил и не нашел. Оставил в баке проволоку таким образом, чтобы второй ее конец находился в районе заборной трубки. Потом машина завелась и успешно прбежала остальные 400км. Проволку я вытащил по приезду домой.В чем причина была так и не понял.А бак этот я только поставил перед поездкой.Сейчас вожу с собой кусок шланга чтобы была возможность продуть заборную трубку в обратную сторону.
Николя, возможно грязь в баке, у меня похожая ситуация была, но промывка не помогла грязи как таковой не было, так только немного, этим количеством забить не должно было
сапун на баке чистый ни чем не забитый! блин мне уже два месяца покоя эта ерунда не дает((((( Уже и бак снимал раза четыре , вроде и грязи там нет ни какой , такое ощущение что там какая то тряпка плавает которую переодически подсасывает к заборнику! что то же там есть раз такая ерунда получается , вот только как это достать оттуда. не у кого идей нет.
я попробовал высосать все топливо в запасную емкость с помощью шланга большого диаметра . Поскольку все происходило самотеком постарался сделать большую разницу высот между баком и емкостью, чтобы увеличить скорость потока.Удачи.
Блин не ужели я его победил))) попробовал слить солярку, все безуспешно чистая как утренняя роса) , светил в бак фонариком ну ни чего не видно , перегородки мешают( , потом залил пару литров обратно в бак , как вдруг выплывает из под перегородки какой то плоский кусочек хрен знает чего))) (оказалось что это деревяшка) мучился пол дня что бы достать его , пришлось снять поплавок , сделал из электрода копье))) и на конец то наткнул эту хрень которая мне весь мозг вынесла))))
Спасибо всем за советы.
митяй: Блин не ужели я его победил))) попробовал слить солярку, все безуспешно чистая как утренняя роса) , светил в бак фонариком ну ни чего не видно , перегородки мешают( , потом залил пару литров обратно в бак , как вдруг выплывает из под перегородки какой то плоский кусочек хрен знает чего))) (оказалось что это деревяшка) мучился пол дня что бы достать его , пришлось снять поплавок , сделал из электрода копье))) и на конец то наткнул эту хрень которая мне весь мозг вынесла))))
Спасибо всем за советы.
собственно вопрос в том как правильно его вытащить из бака? и возможно ли это? бак прямоугольной формы на 65л
На данное время я видел два вида: Трубка вместе с датчиком уровня топлива и трубка в одном месте, датчик в другом.
Там где трубка отдельно, она впаяна в бак. Несъёмная.
Снимать бак, шланг горячей воды в бак и мыть.
Датчик перед этим снять, пол оборота ( если не на болтиках) провернуть и снять.
Если проблема с подачей топлива, то смотреть шланги. Была машинка с подобной проблемкой. На подачу шланг продуть проблема, а вот в обратку этот же шланг дулся легко!
rfr2000, в шланг обратки снятый с ТНВД дул с компрессора в шланг подачи снятый с ТНВД салярка струйкой била, да и шланги на подачу все полностью поменял на новые, насос ручной подкачки тоже сменил сегодня, картина изменилась совсем на чуть-чуть, пока стоит и газуешь салярки хватает, поехал пока по снежной (укатанной) дороге еду нормально, выезжаю на асфальт и кирдык начинает задыхаться от нехватки топлива, правда сегодня проехал километра 2-3 до того как салярки стало не хватать
Сетки точно нет! Прямая трубка. Может льдинки в стакане?
Посмотреть не получится. Заливная горловины между перегородками.
Выход один, попробовать нагреть снаружи стакан
zhekm, сетку на тнвд смотрел, в штуцере подачи топлива ?
если просмотрел, ее нету или почистил и в поряде. то попробуй еще пережать обратку от аппаратуры и посмотреть как себя поведет может клапан обратки мозг выносит.
Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.
jam, нет сетку не смотрел, к ней подлезть не получается места мало из-за воздушного коллектора (кабина не откидываемая)
клапан обратки где расположен? у меня ТНВД распределительного типа
боюсь что когда у меня (три дня назад) при прогазовке дизель начал идти в разнос могли кольца залечь
я сегодня даже завести не смог дизель, позавчера после минуты маслания стартером завел, и даже немного проехал, глушил и заводил его, а сегодня ни в какую
на ТД27 стоит сетка, по крайней мере если ее не выкинули до тебя. если она забита то будут проблемы похожие.
сними воздушный коллектор посмотри сетку. если не поможет то для начала проверить аппаратуру и форсунки не мешало бы. может плунжер сдох. тоже держать обороты не будет.
обороты плавали до этого ? если да то просто может кирдык плунжеру пришел. может и не заводиться движок на холодную.
в движку залезть успеешь. так быстро они в разнос не идут. при хреновой компрессии он все равно должен заводится
Желание узнать все вещи и постигнуть их истину, заложенно в нас от природы.
Снимай сиденье водительское. Кулису выбора передач. Лючок (болтов 12). А вот затем резиновый патрубок впускного коллектора, бачок насоса ГУРа и вот она - трубка с сеткой.
rfr2000, Если есть возможность покажи на фото где именно откручивать на тнвд, т.к. у Меня шланги подачи и обратки расположены почти под началом металлической части воздушного коллектора, резиновая часть хоть и мешает но особой роли не играет, может я не там смотрю?
сегодня завел дизель как и в прошлый раз - минута стартером непрерывно, но главное завел, место сетки на ТНВД где должна быть нашел, но ее там нет к сожалению, зато вроде определился с причиной пропадания топлива после выезда на асфальтную дорогу, поставил бак на 15л в кабину и подсоединил к нему подачу и обратку, разгонялся до 80 замечаний не было, завтра еще поезжу и потом буду перегонять в другой гараж
забыл добавить что бак с ТНВД соединял напрямую прежде чем подключил бругой бак, ситуация была такой же как и с фильтром
zhekm, наверное льешь тепловозную солярку (в связи с работой ) она же очень серная -может от-туда проблемы или нет я нет прав?
работаю на камазе точто вожу то и лью,зимняя,летняя всеравно.Но в авиационом топлезаправочном пистолете имеится сетка ,влезает ровно в отверстие бака имеит две сетки разной ячейки и ткань сетчатую ,она меня спасает держит всю грязь ,волосы, песок итп,заправляюсь дома с конистр 50литровых. Я к чему это все а прикиньте что на заправках тварится,там наверно даже на колонке сеток нет.их могут снимать потому что в большие морозы бумажный фильтр может плохо пропускать саляру
я тоже раньше так думал) я к тому что я стараюсь сам фильтровать соляру ,езжу третий год сету еще не чистил.
Юра Isuzu Elf: zhekm, наверное льешь тепловозную солярку (в связи с работой ) она же очень серная -может от-туда проблемы или нет я нет прав?
вычислил однако но с колыма, согласен на заправках неизвестно что продается, плюс знаю в каких объемах тепловозная саляра уходить с тепловоза (есть у нас тут "блат" трасса где ходят двойные мухи) так что попадает она опять же на заправки, а на тепловозы бывает приходит салярка "евро" (зеленоватая)
Было подобное прошлой зимой: выезжал из теплого гаража, 2-3 часа катаешься и глохнешь. да еще и с грузом. Все перебрал и бак, фильтр, ручной насос, заменил шланги от фильтра до тнвд миную метал. трубки. Доезжал до гаража только при подачи топлива из канистры непосредственно на тнвд. В итоге снял насос, отдал на диагностику (думал мож подкачивающая секция не тянет) но оказалось все нормально. Спецы пожимая плечами посоветовали заменить второй клапан (первый- отсечка топлива, второй-дополнительно подает топливо из обратки при запуске двигателя) на механический камазовский пружинка+ шарик (т.к. родной отдельно от насоса хрен найдешь), но при этом надо пережать трубку. Пережимать трубку было жалка поэтому стал мучить клапан.. Подавал на него 12В, окунал в воду, дуешь в него, выходит воздух то из одного ряда дырочек то из другого.. т.е. блин работает.
КАРОЧЕ виноват клапан у него в торце есть отверстие , диаметром примерно 2-3 мм, оно было забито грязью. Лечение-брызгаешь WD, выколачиваешь грязь . Проблема исчезла, езжу до сих пор и при -35, и Всем того же. Удачи на дорогах .
Безопасно сливаем бензин или дизельное топливо из бака автомашины.
Существует множество причин по которым многим из вас может понадобиться когда-нибудь слить топливного бака бензин или дизельное топливо. Самой частой причиной является некачественное топливо, которое вы залили на АЗС. В старые времена плохое топливо всегда означало, что в нем содержатся твердые посторонние частицы или вода. Но подобное в те времена все-равно встречалось редко, а именно в случаях, если водитель заправился на несетевой заправке далеко от крупных населенных пунктов, где недобросовестные владельцы заправок старались продавать некачественное топливо поступавшее к ним от нелегальных заводов из Чечни. Сегодня такое отвратительное топливо вы вряд ли где встретите в нашей стране. Но это не означает, что вам никогда в жизни не понадобится сливать топливо из бака машины.
Смотрите также: Почему премиум-бензин является пустой тратой денег для большинства автомобилей
Если еще каких-то 10 - 20 лет назад плохое топливо беспокоило больше всего владельцев старых автомобилей, так как такие автомашины больше всего были подвержены поломкам из-за некачественного топлива, то сегодня такая проблема некачественного топлива может коснуться всех без исключения автовладельцев транспортных средств.
Вы спросите почему, неужели в наши дни на АЗС продается некачественное топливо? Отвечая на данный вопрос наш ответ на него будет не однозначным. Дело в следующем. Ситуация с качеством топлива на большинстве заправочных станциях (АЗС) в наши дни безусловно стала куда лучше, чем 10 лет назад. За последние десятилетие количество сетевых АЗС в нашей стране увеличилось в несколько раз. А еще появились фирменные марки топлива непосредственно от нефтяных компаний, а еще наша страна плавно перешла на топливо соответствующего мировому экологическому стандарту Евро-4 и Евро-5. Поэтому количество контрафактного бензина и дизельного топлива на топливном рынке на сегодняшний момент существенно снизилось. Тем не менее, в России по-прежнему как и ранее существует недобросовестные владельцы АЗС, которые продают автомобилистам некачественное топливо.
Но это не означает, что у совсем небольшой топливной компании топливо бывает хуже, чем у крупной сетевой нефтекомпании. Проблема здесь на самом деле совсем в ином. А именно, что современные марки топлива содержат в себе огромное количество химических элементов в результате современных новых технологий перегонки нефти, а также в результате химических добавок которые добавляются в топливо на нефтяном заводе. Все это сегодня необходимо для того, чтобы такое топливо соответствовало Европейскому экологическому стандарту.
Но мало кто из вас друзья знает, что подобное топливо имеет как и любой продукт срок годности. Дело в том, что после воспроизводства бензина и дизельного топлива химическая стабильность присадок и различных добавок со временем начинает распадаться в результате их естественных химических реакций. В конечном результате происходит следующее, даже самое качественное топливо со временем также может стать некачественным. В итоге такое топливо при попадании в топливную систему машины может существенно ее повредить.
Но сегодня речь пойдет не об этом. Мы просто дали вам друзья понять, что заправляясь на сетевой заправке вы ни в коей мере не защищены на 100% от того что в бак машины не попадет некачественное топливо. Ведь в момент самой заправки вы не сможете узнать о том, сколько данное топливо хранилось на нефтяном заводе или в бензовозе, ну и т.д. и т.п.
Когда речь заходит о том как слить бензин или дизельное топливо с топливного бака, то у многих водителей перед глазами возникает сразу неприятная картина. Они воображают для себя именно следующее, что для слива топлива необходимо взять шланг и один его конец вставить в топливный бак. С другой стороны шланга необходимо создать давление с помощью рта, вдыхая как-бы в себя воздух в шланге. В итоге топливо из бака начнет поступать наружу под созданным давлением.
Обычно при этом дедовском методе слива горючего главное успеть подставить тару в нужный момент, когда топливо начнет поступать из шланга, а также вовремя вытащить шланг изо рта. Да, этот метод действительно работает, но давайте не будем заострять на этом способе 20 века свое пристальное внимание. Это действительно грязно и не современно. На дворе у нас 21 век все-таки. Тем-более, что это древний метод слива топлива не подходит для многих современных автомобилей, а еще он и не безопасен.
Мы рекомендуем для слива топлива воспользоваться специальным ручным насосом для выкачивания горючих жидкостей, таких как бензин или диз. топливо. Этот насос вы можете купить в любом почти автомагазине. Обратите ваше внимание на следующее, что не все ручные насосы, имеющиеся в продаже в магазине, подходят для выкачивания топлива. Поэтому прежде чем приобретать насос убедитесь для себя, что он имеет допуск для перекачивания именно топливных жидкостей.
Также мы советуем вам не приобретать дешевые насосы, так как они имеют маленький объем, а это не очень-то удобно. Так что лучше переплатить и купить нормальный ручной топливный насос в комплект которого помимо самого насоса будет входить еще и всевозможный набор шлангов и переходников.
Перед началом перекачки топлива убедитесь в том, что вы все соединили правильно. Для слива вам понадобится топливная емкость (канистра, ведро, и т.п.).
Внимание! Если ваш топливный бак полный, то вам понадобится для перекачки топлива несколько емкостей.
Прежде чем приступить к перекачке, обязательно и заранее ознакомьтесь с инструкцией к насосу. Соберите насос согласно приложенной к нему инструкции. Затем вставьте шланг в топливную горловину автомобиля. Теперь возьмите другой конец шланга идущего от насоса и вставьте его в канистру.
Далее вы должны качать насос до тех самых пор, пока не уведите или не услышите, что топливо из бака начало поступать в канистру.
После слива всего топлива из бака, теперь можно поменять и загрязнённый топливный фильтр, (также заменить при необходимости и сам топливный насос или снять топливный бак для полной промывки). Также, и это вполне возможно, что для надежности можно приобрести и новый топливный бак. Но прежде чем все это сделать вам необходимо будет не забыть вытащить сливной шланг из топливного бака. Но не все так просто, как на первый взгляд кажется. Наверняка с этой проблемой сталкивалось немало водителей, которые уже сливали с машины бензин или дизельное топливо.
Обратите ваше внимание на следующее. Когда вы слили все топливо, то ни в коем случае не дергайте за шланг, чтобы вытащить его из бака. Во-первых, у вас просто не получиться вытащить шланг таким образом, а во-вторых, вы можете повредить сам шланг. Почему же шланг не так легко вытащить из топливной горловины?
Дело в том, что в топливном баке есть специальный небольшой клапан, который удерживает топливо в баке и предотвращает разбрызгивание и попадания топлива на крышку бака. Именно по этой причине вставив шланг в бак его так тяжело будет вытащить. Этот клапан удерживает шланг. Чтобы его вытащить из топливной горловины (из бака) вам необходимо нажать на сам клапан как-бы разблокировав сам шланг. Для этого сам клапан необходимо немного протолкнуть вовнутрь топливной горловины и удерживать его в таком положении, чтобы в последующем без проблем вытащить резиновый шланг из бака. Вытащив таким образом шланг из бака необходимо отпустить клапан и закрыть бак крышкой.
Внимание! Если вы будете удерживать клапан в баке металлической отверткой, то обязательно предварительно ее заземлите перед тем как дотронетесь до клапана. Дело в следующем, если этого не сделать и не заземлить металлическую отвертку, то при контакте с автомобилем может образоваться микроискра, которая легко воспламенит пары топлива в баке. Примечательно и то, что слив полностью топливо из бензобака в нем паров топлива будет достаточно, чтоб он воспламенился, а вместе с ним и загорелась ваша машина.
Поэтому для большей безопасности советуем вам друзья использовать деревянный инструмент или тот же брусок.
Когда мне варили задние лонжероны, при установке топливного бака на его место, выяснилось, что он протекает. Место протечки было как раз на ребре, где крепится удерживающая полоса. Менять бензобак это первое, что пришло в голову, но решил все-таки попробовать отремонтировать.
Некоторые данные по баку. Двигатель OHC, 2.0i. Горловина под датчик топлива узкая. Бензонасос находится вне бака. Внизу есть два отверстия, узкое и чуть побольше. Бак уже делался, есть одно заклеенное место. Снизу был ударен, из-за чего дно поднялось вверх сантиметров на 5, из-за этого датчик топлива не показывает минимум, так как поплавок упирается в дно.
Варить, заклеивать или паять. Выбрал последнее, пайку. Слил бензин, но капля осталась. В идеале при таких работах нужно заливать бензобак водой, иначе пары бензина могут среагировать. Но заливать очень не хотелось, так как сделать его нужно было как можно быстрее. Да и пайка это не сварка, но риск есть, так что не повторяйте так.
Зачистили место пробоя, обезжирили. Слега пристукали проблемное место внутрь, что бы получилось, что-то наподобие воронки, так припой ляжет лучше. Паяли с помощью кислоты и тугоплавкого припоя. Паяльник взяли очень мощный, в виде топора, так как нужно разогреть место пайки очень хорошо. В итоге все прошло хорошо и отверстие было запаяно.
К сожалению фото запайного места не сохранил, а может и забыл сфоткать. Но ничего особенного на нем нет. Место пайки не выпирает. За счет утопления (воронки) припой лежит заподлицо с корпусом и имеет достаточную толщину.
Читайте также: