Как сделать подвеску форд фокус 2 мягче

Обновлено: 17.06.2026

Чот перекапал весь форум и ветки такой даже нет. Как бы ОЧЕНЬ обсуждения выделить именно по агрегатам авто, а то как то сумбур какой-то! Я вот перебрал задние подвески, т.е. заменил все сайлентблоки. Готовился долго и нудно, прям, как на роды ! Родил. Недели две карячился. Разобрал и собрал, как автомат калашникова, все по науке, как в руководстве для СТО, тока медленно. Вроде бы все ни чего, все стало на место, развал развалился, колеса в раскоряк (поеду сводить), но вот смутный вопрос про 113 мм между стаканами (не рюмками ), а именно стаканами пружины, что это за диковенная цифра такая - 113 мм для седана.? Я сначала думал, что некое нейтральное положение авто при средней нагрузке, а когда все сделал и опустил авто на колеса, понял, что совсем не нейтральное, а ближе к максимальной загрузке Форда. Получается, что у Форда в состоянии ТАРА, все сайлентблоки находятся под напряжением. Чот как то не понятно, не вижу логики!

Пы.Сы. Спасибо Белгородским спецам в Фордцентре, больше не ногой туда. Сказали, что половине сайленблоков - КИРДЫК. И я этот КИРДЫК выдирал из части рычагов зубами, ножовками, молотком и такой-то матерью. 5 тыщ. деревянных, две недели вывернутых рук, ушибов, синяков и замороченной головы, я бы на этих резинках еще тыщ 50 проехал бы, не смотря на то, что машина уже 120 прошла. Так, что совет новичкам, чем бежать сломя голову покупать запчасти, сначала изучите старые железки. Судя по всему я уже не новичок!

Судя по смайлам, проделанная работа не ввергла тебя в депрессию, оптимизм остался. Это уже хорошо. Ну и теперь ты точно знаешь, что под маской добродетели может скрываться поганое свиное рыло. Дорогие стеклянные фасады, строгие костюмы, бейджи-совсем не повод для доверия. Увы.

Кстати я находил в нэте статьи про замену сайлентблоков и даже с фотоматериалами, но все тонкости замены там не раскрываются.

Вот моя краткая история замены. Купил полный комплект сайленблоков Febest. Подготовил комплект втулок. При разборке из всех болтов резать пришлось только один. Во всех статьях народ сетует на ржавение болтов и прикипание - ни чего подобного, все болты сидят на анаэробном герметике для фиксации резьбы, так что ржавчина тут не при чем. С поперечными рычагами проблем не было, рычаги "прессовка" и сайлентблоки вынимал и вставлял с помощью втулок, двух толстых шайб около 7мм толщиной, шпильки на 10 мм (можно и на 12) и соответственно двух гаек.
Проблемы начались когда взялся за стальные рычаги (серпы) и продольные рычаги. Из серпов сайленблоки не хотели просто так выходить и пришлось их распелить изнутри, при чем там три втулки и резал и выдирал каждую втулку раздельно и частями. Что бы не резануть сам рычаг при разрезании наружней втулки, я зажал рычаг в тиски так, что бы втулка легла на губки тисков, тем самым предохраняя рычаг от пропила. Запрессовка в серпы тоже поморочала. Сайлентблоки загоняются только с определенной стороны рычага. На стороне входа фаска снята немного глубже, чем с другой стороны, так что нужно обращать внимание. И сам процесс запрессовки шел уже не со шпильками, а со старыми огромными советскими тисками и метровой трубой на рукоятке тисков для увеличения тяги иначе, только промышленный прессстанок. Сначала нужно подзажать сайлентблок с рычагом между втулками (слегка) и потом немного пошевелить рычаг, что бы вся конструкция села нормально по фаскам и соостно и наче можно наделать делов.
С продолных рычагов сайлентблоки выбились в несколько ударов средним молотком и втулками, проблем не было, а вот запрессовка тоже пошла не очень. У новых сайлентблоков толщина стенки втулки оказалась на 0,5 мм толще чем у старого, также у старого сайлента в начале втулки сделано утоньшение стенки и он примерно на 7-8мм в рычаг вставляется руками, а на новом нет ни чего подобного и он в принципе отказывался лезть в гнездо. Пришлось снимать 0,5 мм со стенки сайлента и делать утоньшение, короче подогнал под старый. Слой металла снимался на токарном станке, но не резцом, а напильником. Толщина бортиков сайлента малая да и имеет две проточки (ключи) и зажать в патроне очень проблематично, да и в общем избежать биения тоже. Поэтому напильничком на малых оборотах станка потихоничку сняли слой. И не забыть перед снятием сделать отметки ключей на рычаге. Я не стал извращаться и просто торцом большого напильника, прижав его к плоскости ключа, сделал надпил на торце втулки рычага с одной и с другой стороны. Ставил новые молотком, тиски не катят, нет у меня таких с таким диким вылетом. Аккуратно но с силой, чтобы не порвать сайленблок стучал и загнал.
Сборка подвесок порадовала только пружинами, еще тот танец с бубнами. В руководстве сказано, что сборку и окончательную протяжку сайлентов проводить без пружин и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Все собрал, все протянул, как положено, но каким образом после всего этого запихивать пружину это для меня так и осталось загадкой. В руководстве написано про какой то сказочный фордовский съемник, но и эта информация показалась мне сомнительной. Что бы сделать полностью по технологии нужно пружину сжимать виток к витку, дикость какая то. Максимум, чего я добился, так сказать чтобы технологию соблюсти и сильно не заморачиваться это сжать до 19 см, вложить в стаканы, а только потом все протягивал. Болты все посадил опять же на анаэробный герметик для фиксации резьбы и протянул все болты на 115 динключем. Болты оставил все старые, помыл, почистил и собрал. Как пишут, что гайки срезают, ну некоторые можно срезать, а к некоторым вообще ни чем не подлезешь, особенно к серпам. Так, что болты не менял.
После всех манипуляций колеса подраскорячились. Прийдется ехать на развал.
В общем то и все. Этих тонкостей я не видел не в одном описании, так что если кому то поможет моя писанина, то значит не зря строчил. Единственное остался нерешенным вопрос про 113 мм для седана, везде пишут, что должно быть, а почему ни где ни слова не написано, прям тайна века!

Сразу к делу. Небольшой стук в передней подвеске у Ford Focus при трогании, подтормаживании и на мелких неровностях.

Проблема решена: заменены тяги стабилизатора слева и справа, также произведена замена опоры и опорного подшипник слева. Пробная поездка показала, что стук исчез.

Старые тяги стабилизатора люфтили, при этом пыльники были целыми. Опорный подшипник рассыпался при снятии.

Также заменил масло (прошлая замена была на 78 000 км), сейчас на одометре 86 000 км. И заменил воздушный фильтр.

Список запчастей:

— тяги стабилизатора LEMFORDER 2949902 (1 600 рублей за пару);
— рем. комплект (опора и подшипник) LEMFORDER 3407801 (2 000 рублей за пару);
— масляный фильтр оригинальный Ford 1714387 (450 рублей);
— воздушный фильтр MANN C 16 1341 (650 рублей);
— моторное масло Liqui Moly 5W-30 5 л. (3 100 рублей).

Итого: 7 800 рублей. На самом деле можно и дешевле, думаю что на 1500-2000 рублей.

Как заменить опору и опорный подшипник (как я это делал)

Сначала нужно получить доступ к болтам опоры на стакане. Слева и справа доступ затруднён. Для того, чтобы получить доступ мне пришлось снять "жабо" и подобие распорки на левом стакане. "Жабо" состоит из двух частей: верхней и нижней, они соединены металлическими скобами. Нижняя часть также фиксируется металлическими защёлками, верхняя — дворниками. Дворники пришло снять, понадобилась головка на 15. Когда снимите верхнюю часть (предварительно сняв металлические скобы) поймёте о каких металлических защёлках для нижней части я говорил.

Распорка мешает получить доступ к гайке штока, а жабо к болтам опоры слева и справа. На фото видно место для металлической клипсы (я её уже снял) которая соединяет две части жабо. Всего таких клипс 6, но это не точно.

Увеличение дистанции Форд Фокус 2 возможно с помощью проставок, замены амортизаторов / рессор, установки колес большего диаметра. Все это позволит поднять машину на 20-50 мм и повысить проходимость на неровных дорогах.

Но при проведении работ важно не переборщить и отдать предпочтение, например, распоркам, толщина которых не превышает 20-30 мм. Почему это стоит делать, поговорим в статье.

При желании сэкономить можно сделать распорки своими руками, но в этом случае нужно знать технологию и внимательно подходить к работе.

Параметры клиренса на Форд Фокус 2, и каким образом его можно увеличить

На Форд Фокус первого поколения клиренс составлял 17 см, что подходит многим автовладельцам. На второй версии Ford Focus клиренс уменьшился до 15,5 см, поэтому автовладельцы задумались над его увеличением.

Установите шины большего диаметра, чтобы поднять автомобиль на 1–1,2 см. В качестве альтернативы вы можете поставить 16-дюймовые колеса вместо 15-дюймовых. В этом случае показания скорости и пройденного расстояния будут искажены, и АБС не всегда будет работать должным образом. При увеличении диаметра необходимо следить, чтобы шины не терлись об арки при повороте или загрузке багажника / салона.
Замена пружин / амортизаторов. Эффективность метода неоспорима, но для его реализации всего за одну пружину придется выложить 1800-2200 рублей. Замена комплекта на одну ось будет стоить вдвое дороже. Также вместе с пружинами необходимо поменять амортизаторы.
Прокладки. Популярный метод, позволяющий без серьезных затрат поднять машину на один-три сантиметра. Прокладки доступны из металла, резины или полиуретана. Последние два варианта более предпочтительны, ведь металл постепенно ломает детали на месте установки. Резиновые изделия имеют минимальную цену, но быстро изнашиваются. Прокладки из полиуретана дороже, но и служат дольше. Толщина таких изделий, как правило, составляет от двух до четырех сантиметров.

Плюсы установки проставок

Многие автовладельцы, выбирая способ увеличения свободного пространства Форд Фокус 2, выбирают проставки.

Этот метод имеет следующие преимущества:

Что предлагает рынок

Сегодня в продаже можно найти множество вариантов проставок, разных по производителю, толщине и используемому материалу. Но на форумах при обсуждении Ford Focus 2 хвалят продукцию РТИ Полиэдр, имеющую доступную цену и хорошие характеристики.

По заявлению производителя, устройства прошли необходимые испытания и разработаны специально для подвески Ford Focus 2.

Официально комплект предназначен для многих моделей Ford (Focus, C-Max, Kuga), Mazda (3 и 5), Volvo (S40 с 2004 г., C30 и C50).

В комплект поставки входят проставки:

передняя для установки под опорные стойки — две;
поворотные бамперы спереди и сзади — 4 шт.
Вес комплекта — 3,5 кг.
шайбы для удлиненных болтов — 10 шт;
задние под рессоры и под амортизаторы — по два;
шайбы удлиненные — М8х1.25х50, 10 шт;

Прокладки изготавливаются из резины по ГОСТ. После установки дорожный просвет увеличивается на два-три сантиметра, что является лучшим решением. Он изменяет угол подъема и подъема, что позволяет легко пробивать глубокие ямы.

Еще один вариант — проставки Новосибирские, хорошо зарекомендовавшие себя в отзывах и заслуживающие внимания автовладельцев.

В комплект входят:

проставки задних рессор 30 мм (14-15-005 / 30) — 2 шт.;
деталь 14-15-009 / 20 — 2 шт.;
болты крепления с шайбами - 4 шт. (под 14-15-009 / 20).
болты М8х50 с шайбами и проточками — 6 шт.;
опора передней стойки амортизатора 20 мм (14-15-001) — 2 шт.;

Почему не стоит перебарщивать с толщиной проставок

При использовании проставок для увеличения дорожного просвета на Ford Focus 2 необходимо соблюдать ряд ограничений. Поэтому высота подъема задней части не должна превышать 30 мм, а передней — 20 мм. Совет касается всех методов увеличения дорожного просвета, а не только проставок.

Отклонение от этих параметров может привести к следующим последствиям:

Появление кайфа спереди, причину которого сложно диагностировать, но подсказка ниже.
Увеличьте рабочий угол ШРУСов.
Разрушение триподных сепараторов внутренних ШРУСов из-за повышенной нагрузки.
Доработка характеристик подвески.
Чрезмерный подъем центра тяжести, приводящий к появлению перекатов при маневрах.
Изменена геометрия подвески, что заставляет работать в необычном режиме.

При установке проставок стойка амортизатора опускается на толщину изделия. Если амортизатор отскакивает, могут быть проблемы с упомянутым выше ШРУСом. Неудивительно, что производители передних проставок Ford Focus 2 делают их размером до двух сантиметров.

Как ставить

Для выполнения работы вам понадобится ключ на 10, 13, 15.

После покупки проставок можно переходить к их установке, алгоритм действий следующий (см. Фото ниже):

Поднимите левую переднюю часть машины с помощью домкрата.
Замените пень или другой предмет желаемой высоты, чтобы отремонтировать машину.
Открутите дворники ключом на 15 размера.
Снимаем обшивку (пластиковая деталь перед лобовым стеклом автомобиля).
Отвинтите большую проставку ключом TORX (с обеих сторон).
Откручиваем еще одну подкосную стойку с водительской стороны.
Открутите верхний держатель держателя ключом с нужной стороны.
Поднимите мачту снизу, используя лом или кусок арматуры.
Вставьте распорку и выровняйте ее.
Сложите все обратно (кроме рюшечки). Затягивая винты, старайтесь, чтобы крепление было равномерным.
После внесения изменений опустите автомобиль и измерьте дорожный просвет.
Аналогичную работу проделайте со второй стойкой.
Установите оборку.
Снимите мерки. При установке трехсантиметровых проставок дорожный просвет увеличивается почти на семь. После первого запуска повторный тест может показать немного меньший прирост.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Прокрутите статью до конца, чтобы посмотреть видео.

Когда вы работаете с партнером, на выполнение работы уходит не более 30-40 минут, с одной стороны, если вы действуете неторопливо.

также важно понимать, что, в отличие от седана и хэтчбека, задняя часть универсала имеет немного другую конструкцию подвески.

Как сделать проставки на Форд Фокус 2 своими руками, чертежи

Некоторые автовладельцы продолжают делать проставки самостоятельно. Для этого необходимо иметь под рукой чертеж и лист полиуретана толщиной 20 мм.

Дополнительным преимуществом материала является то, что он играет роль виброизоляции.

Вместо стандартных болтов необходимо использовать M8x55. Процесс установки стандартный (описан выше).

Дополнительные советы

На дискуссионных форумах Ford Focus 2 можно найти множество советов по увеличению дорожного просвета.

Выделим несколько советов:

Для большего эффекта на R. В этом случае машину можно поднять почти на 9 мм. Выбор этой опции снижает расход топлива и увеличивает максимальную скорость, но снижает динамику при трогании с места. Хорошие результаты для шин Michelin X-Ice North 205/65 на R16.
Если есть в наличии, могут быть поставлены амортизаторы B14 PSS с регулируемым зазором.
Установка проставок для увеличения дорожного просвета сократит срок службы амортизатора из-за частых выходов из строя.

Отзывы эксплуатации Форд Фокус 2 с проставками

Большой интерес вызывают отзывы реальных автовладельцев, увеличивших дистанцию Ford Focus 2 проставками.

Водители отмечают, что после 15-20 тысяч км пробега никаких изменений в управлении автомобилем в сторону ухудшения управляемости не отмечено, при этом ходовые качества автомобиля улучшились.

Автомобиль значительно поднимается (на 4-7 см).
Угол возвышения увеличен, что позволяет преодолевать препятствия, которые ранее были недоступны.
Передок поднимается вверх, что позволяет не цепляться за бордюры.

В Интернете описано немало случаев, когда люди с проставками 20-30 мм прошли 80-100 тысяч километров и не заметили никаких проблем. При этом реальный эффект позволяет чувствовать себя безопаснее на плохой дороге и не искать лучшего пути при наличии даже небольшой ямы.

Передняя подвеска автомобиля Форд Фокус 2 рычажно-пружинная, независимая, тип Макферсон. Состоит из подрамника, поворотного кулака со ступицей, рычага с шаровой опорой и сайлентблоками, амортизаторной стойки и штанги стабилизатора поперечной устойчивости со стойкой.

Большинство элементов конструкции передней подвески рассчитаны примерно на 100 тысяч километров пробега без ремонта, кроме подшипника ступицы, который надо менять через 50–60 тысяч километров. При этом подшипник ступицы, сама ступица и поворотный кулак не разбираются и узел меняется целиком. По причине неудовлетворительного состояния дорог в нашей стране, пробег передней подвески уменьшается вдвое. После каждых 20 тысяч километров пробега или удара во время переезда через особо глубокие ямы на высокой скорости необходимо проверять состояние передней подвески. Проблема, которая чаще всего возникает с передней подвеской Форд Фокус 2 – это шумовой эффект (стук) при проезде неровностей.

Предварительная диагностика неисправностей передней подвески

Амортизаторы

Функция амортизатора заключается в том, чтобы гасить колебания пружины. Если при нажатии на одну сторону машины она возвращается в исходное положение и отсутствуют повторные колебания, амортизатор исправен.
Беремся за колесо и качаем к себе и от себя. Если ощущаем люфт, значит, неисправен амортизатор. Если после нажатия на тормоз люфт пропадает, очень высока вероятность того, что пора менять подшипник передней ступицы.
При визуальном осмотре в нижней части амортизатора не должно быть повреждений и потеков масла и пружины должны быть целыми.

Рулевые тяги

Лучше всего проверять, когда машина поднята.

Качаем колесо влево — вправо. Если ощущается люфт, значит, неисправна шаровая опора, рулевой наконечник или тяга.

Шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости

Отсутствие внешних повреждений на чехлах шаровых стоек.
Двигаем штангу стабилизатора вверх-вниз рукой или с помощью монтировки. Если ощущаем люфт, значит стойки надо менять.

Сайлентблок заднего крепления к подрамник

Визуально не должно быть расслоения резины.
Пытаемся cдвинyть пpoyшинy pычaгa, вcтaвив oтвepткy мeждy нeй и пoдpaмникoм. Ecли двигается, значит сайлентблок надо менять.

Шapoвыe oпopы

Берем отвертку, аккуратно вставляем ее между рычагом и поворотным кулаком. Двигаем вверх-вниз. Если есть люфт или стук, необходимо менять шаровую.

Закончив предварительную диагностику желательно съездить на СТО и убедиться в правильности своих выводов. В большинстве случаев проблема будет в подшипнике ступицы или в одной из частей рычага.

Замена переднего сайлентблока рычага подвески Ford Focus 2

Для перепрессовки малого сайлентблока переднего РП удобнее воспользоваться съемником, но если его нет под рукой, можно попробовать перепресовать с/б подручными средствами. Для этого понадобится кусок трубы соответствующего диаметра и болт (шпилька) с гайкой и шайбами.

Чтобы с/блок легче сходил со своего места, обрабатываем его WD-40 и выдерживаем некоторое время (минут 15-20).

Под обрезок трубы подкладываем толстую широкую шайбу, поворачивая ключом гайку, начинаем выпрессовывать с/б.

Берем новый саленблок, запрессовываем его в рычаг.

Новый с/б может заходить туго, поэтому нужно запастись терпением и не торопиться. Запрессовывается саленблок таким же образом, как и выпрессовывается. Необходимо установить резиновый уплотнитель так, чтобы буртики резины выступали из железа.

Чтобы саленблок легче заходил на свое место, не будет лишним обработать его снаружи силиконовой смазкой. Резину смазка не разъест, зато запрессовать с/б будет проще.

Схемы ремонта при двух самых распространенных проблемах с передней подвеской Форд Фокус 2

Схема замены подшипника передней ступицы

Желательно менять оба подшипника одновременно.

Поддомкрачиваем машину, выкручиваем ступичный болт, откручиваем и снимаем колесо.
Чтобы не повредить, освобождаем стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
Отсоединяем клемму датчика АБС (антиблокировочной системы).
Освобождаем наконечник рулевой тяги.
Снимаем тормозной суппорт. Шланг тормозной системы не отсоединяем. Закрепляем тормозной суппорт таким образом, чтобы не повредить шланг. Сбиваем тормозной диск.
Откручиваем гайку крепления шаровой и выпрессовываем с помощью съёмника или выбиваем молотком палец из рычага. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя бить по шаровой, бьем по нижней части поворотного кулака.
Выкручиваем болт клеммного соединения амортизатора и поворотного кулака. С помощью зубила и молотка разжимаем клеммное соединение и освобождаем амортизаторную стойку.
Снимаем поворотный кулак, вытащив из ступицы шарнир равных угловых скоростей привода переднего колеса.
Датчик АБС можно вытащить, если боитесь повредить. Подшипник оснащен уплотнителем красного цвета. Когда меняете подшипник, покупайте такой же. Дело в том, что кольцо датчика вращения колеса объединено с подшипником, и если будет подшипник без этого красного уплотнителя, АБС не будет работать.
С помощью съемника выпрессовываем ступицу вместе с подшипником и впрессовываем новую.
Собираем все и едем делать развал-схождение.

Вторая проблема, которая часто встречается в Форд Фокус 2 – это выход из строя элементов рычага передней подвески: сайлентблока заднего крепления или шаровой. Шаровую поменять довольно просто, а сайлентблок несъемный, и если он вышел из строя, то чаще всего, ввиду отсутствия специальных инструментов для ремонта, заменяется весь рычаг передней подвески.

Сайлентблоки передних рычагов Ford Focus 2

На автомобиле ФФ-2 на передней подвеске устанавливаются два рычага – правый и левый. Каждый из них крепится к подрамнику в двух точках, через сайлентблоки. Рычаги продаются в сборе, бывают разными по стоимости, цена зависит от производителя. Помимо оригинала также детали производятся различными фирмами, наиболее известные из них:

Ruville;
Konstein;
Vaico;
Mapco;
ABS;
Delphi;
Febi;
Optimal;
TRW;

Стоимость рычагов колеблется от 1500 и до 10000 рублей, купить детали можно под заказ, в некоторых автомагазинах они имеются в наличии.

Рычаги чаще всего меняются целиком в случае, когда они подвергаются механическим повреждениям (при аварии, наезде на препятствие). Если в соединении рычага с передней балкой появляется люфт, целесообразнее поменять сайлентблоки – так ремонт обойдется дешевле. Задний сайлентблок переднего рычага запрессовывается на ось, он более массивный. Цена этих деталей разная, в среднем 1 шт. стоит 1500-2500 рублей, например, сайлентблок Lemforder продается по цене около 1650 руб.

Автомойка без воды шик и блеск или рекламный ход?

Применение графитной смазки в автомобиле Что, где и как

Передний сайлентблок рычага передней подвески запрессовывается в тело рычага, он менее массивный и более простой по конструкции. Передние с/б более дешевые, средняя их цена – 300-600 руб. за 1 штуку. (стоимость с/б Delphi – около 500 рублей).

Общий итог

Высоконадежная подвеска Форд при аккуратной эксплуатации автомобиля по хорошим дорогам сможет исправно прослужить не один десяток тысяч километров:

55+/–5 — для ступиц и их подшипников;
90+/–10 — для рычагов;
100+10/–20 — для сайлентблоков продольных рычагов;
110+20/–30 — для амортизаторов и опорных подшипников;
120+20 — для стоек стабилизаторов и рулевых наконечников.

В большинстве случаев срок службы определяется качеством дорожного покрытия и соблюдением ограничений по грузоподъемности.

Важные моменты при замене пружин подвески

При выполнении ремонта передней подвески нужно учитывать особенности замены передних пружин: если не соблюдать некоторые правила, в дальнейшем могут возникнуть осложнения, допустим, придется повторно проводить работу, совершать еще раз покупку. Характерная специфика этого ремонта:

передние пружины следует менять парой и стараться подбирать по жесткости, высоте. Практически все детали имеют маркировку в виде отметки краской, необходимо, чтобы цвет краски у обеих пружин совпадал;
срок службы пружины в большой степени зависит от работоспособности отбойника и амортизатора, поэтому за состоянием этих деталей тоже нужно следить. Если отбойник отсутствует или находится в плачевном состоянии, он не сможет смягчить удар, например, при попадании колеса в яму, пружина может сломаться;
приобретая запчасти, не стоит покупать самые дешевые детали, здесь нередко попадается брак. Лучше потратить немного больше денег, но зато в дальнейшем не придется переделывать работу. Самый идеальный вариант – приобретать оригинальные запасные части, а если брать неоригинал, то известного производителя с хорошей репутацией;
при снятии-установке пружины необходимо пользоваться стяжками, все народные способы стягивания пружинных витков нередко приводят к травматизму.

Стяжки тоже необходимо приобретать высокого качества, а китайский инструмент лучше вообще стараться не использовать. У китайских стяжек быстро вытягивается резьба, попадается металл такого плохого качества, что спецприспособление при сжатии витков может просто не выдержать, и пружина отлетит в сторону. Какие могут быть последствия, понятно без лишних слов, стоит поберечь свое здоровье, позаботиться о безопасности.

Типичные недостатки подвески различных моделей

Куга:

ремонт/замена насоса муфты требуется при пробеге 55–60 тысяч км;
ранний износ ШРУС карданного вала нетрудно определить по характерным клацаньям при подключении задних колес;
из-за низкого расположения легко повредить на ухабах и выбоинах рычаги;
при недостаточном количестве смазки начинают стучать скобы суппорта.

Мондео:

небольшой ресурс опорных подшипников чреват преждевременным износом, который легко заметить по характерным стукам при пересечении неровных участков дороги;
при интенсивной эксплуатации стойки стабилизаторов приходится менять через каждые 45+/-5 тыс. км;
в большинстве случаев задних ступиц и амортизаторов хватает только на 50+/-5 тысяч;
для устранения дефектов системы пассивного подруливания требуется специальное оборудование.

Фокус:

элементы передней подвески не отличаются большим ресурсом;
со временем ослабевает прочность крепления скоб стабилизаторов к кузову;
неравномерная усадка пружин с дисбалансом передних колес;
нередко стучат рейки из-за люфтов рулевых тяг в горизонтальной плоскости;
при больших морозах скрипят втулки стабилизаторов.

C-Max:

Фьюжн:

на первых версиях ресурс стоек стабилизаторов не превышал 30–35 тысяч км;
в местах соединений рулевых валов и реек нередки случаи подтеканий;

Эскорт:

небольшой ресурс сайлентблоков передних стоек и конических подшипников задней ступицы;
пробег до ремонта рулевых тяг и наконечников в пределах 40 тысяч;
низкий просвет чреват деформациями элементов ходовой части.

Фиеста:

неполадки амортизаторов, подшипников ступиц и наконечников рулевых тяг начинаются после 120 тысяч пробега;
элементы рулевого управления очень чувствительны к агрессивной манере езды и соблюдению установленных производителем требований по техобслуживанию.

Как проверить состояние сайлентблоков передних рычагов Ford Focus 2

Проверку состояния с/б Форд Фокус 2 следует производить на яме или подъемнике. Неисправность заднего сайлентблока можно определить внешним осмотром – если с/б порвался, будет заметно, что резина отслоилась от металла, или резиновая обойма рассохлась и потрескалась. Передний с/б более надежен и выходит из строя реже, но он со временем тоже изнашивается. О состоянии переднего саленблока также можно судить его по внешнему виду – если резина стала выпирать из корпуса или потеряла эластичность, с/блок следует поменять.

Запрессовка заднего сайлентблока Ford Focus 2

Читайте также: