Как прокачать сцепление на шевроле авео т300

Обновлено: 17.06.2026

Подскажите, как отрегулировать педаль сцепления Chevrolet Aveo? Как настраивать свободный ход, где там что крутить?

Подскажите, как отрегулировать педаль сцепления Chevrolet Aveo? Как настраивать свободный ход, где там что крутить? Если оно не на тросике а на жидкости. Шевроле Авео 2007 1.4. Спа.

Шевроле Авео Т250, 2008 г.в., ДВС 1.2( 84 лс). Сцепление механическое. После замены сцепления(корзина, диск, выжимной), не включаются передачи. Ни одна. Сцепление механика, педаль.

Приветствую Вас! Подойдет ли на мотор 1.2, 16v, 84 л.с., диск сцепления PHC VALEO DW-46 96343030 и выжимной подшипник DAEWOO 25186768 .

Включаю скорость, машина не едет. Сцепление? Что за поломка, подскажите.

Корректировка свободного и рабочего хода педали сцепления происходит довольно просто… Критерием о необходимости регулировки сцепления, становится полный ход педали до упора в коврик, такое явление происходит в результате износа диска сцепления. Поэтому нужно точно соблюдать все цифры свободного и рабочих ходов иначе будет не довыжиматься!

Данные для регулировки сцепления на Шевроле Авео

Свободный ход должен составлять — 10-12 мм (это расстояние, которое проходит педаль до момента включения сцепы);
Рабочий ход педали — 50-60 мм (расстояние от включения сцепления до пола).

Если при проверке этих данных, они отличаются, то для нормального функционирования сцепления на Chevrolet Aveo, то нужна регулировка.

Как регулировать сцепление

Взяв линейку, выясняем каков ход педали;
Потом производим корректировку свободного хода. Для этого нужно отпустить контргайку и прокрутите шток толкателя, доводим люфт толкателя до требуемого и зажимаем гайку.
Проверяем полный ход, линейкой измеряем ход, выжав педаль полностью до упора ;
Устанавливаем чтобы он был 120-125 мм. Ослабляем крутящую гайку и крутим болт. Затягиваем гайку после регулировки.
Проверяем и устанавливаем правильный рабочий ход. Для этого потребуется отрегулировать трос привода сцепления с помощью регулировочной гайки. Добраться к ней можно либо с под капота (правее, внизу можно увидишь тросик) либо из под авто. Нужно будет ключиком расслабить или подтянуть.

Регулировка момента выключения сцепления должна правильно осуществляться таким образом:

Первое: нужно поднять рычаг ручного тормоза.
Второе: запустить мотор на холостых.
Третье: включите заднюю и медленно опуская педаль сцепления нужно измерить расстояние между точками включенного и выключенного сцепления.

И если он отличается от требуемого, то нужно будет проверить высоту педали, еще раз свободный ход или же возможно в гидравлическую систему попал воздух (потребуется удалить его).

Внимание! Необходимо отсоединять отрицательный провод аккумулятора перед снятием или установкой любого электрического устройства, а также в тех случаях, когда возможно соприкосновение инструмента или оборудования с открытыми электрическими контактами. Отсоединение этого провода поможет избежать несчастного случая, а также повреждения автомобиля. Необходимо также, чтобы зажигание находилось в положении LOCK, если не будет требоваться иное.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: При выжатой до пола педали сцепления затруднено включение и выключение заднего хода (затрудненный ход рычага).

Снять и переустановить ось вилки выключения сцепления. Слегка смазать концы вилки выключения в районе подшипника маслом для колесных подшипников.

Главный цилиндр сцепления
Прокладка главного цилиндра сцепления
Гайка
Трубка главного цилиндра
Цилиндр выключения сцепления
Болт
Болт
Шайба
Болт
Хомут
Шланг бачка с тормозной жидкостью

Кронштейн педали сцепления
Ось педали сцепления
Стопорная скоба
Вкладыш
Штифт
Гайка
Вкладыш
Пружина
Педаль сцепления
Накладка педали сцепления
Буфер педали сцепления

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снять пружину с педали сцепления.
Скрутить гайку, снять шайбу и извлечь ось педали сцепления.

Установить педаль сцепления.
Смазать толкатель универсальной смазкой.
Вставить толкатель в педаль сцепления.
Закрепить толкатель в педали штифтом и установить скобу штифта.

Данная процедура предназначена для удаления воздуха, попавшего в систему после отсоединения трубок гидропривода при проведении ремонта. Уровень тормозной жидкости (используемой также и в системе гидропривода сцепления) в бачке во время удаления воздуха должен быть не ниже отметки MIN.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снять КПП с автомобиля. См. Раздел 5B1, "Пятиступенчатая механическая коробка переключения передач (D16)".
Выкрутить болты крепления нажимного диска к маховику и снять нажимной диск сцепления.

Осмотр
- Визуально проверить рабочие поверхности сцепления на износ или замасливание.
- Проверить пружину на отсутствие повреждений или ослабление.
- Проверить ведомый диск сцепления на деформацию или коробление. В случае обнаружения дефектов следует установить новый ведомый диск сцепления.

Измерить глубину утапливания головки заклепки относительно поверхности диска.
Если измеренное расстояние меньше допустимого предела, следует заменить ведомый диск.
Глубина утапливания головки заклепки (минимально допустимая): 1,2 мм (0,047 дюйма)

С помощью индикатора измерить осевое биение ведомого диска сцепления.
Если биение превышает допустимый предел, заменить диск.

Проверить лепестки нажимной пружины на износ.
Проверить поверхность нажимного диска на износ или растрескивание.
Проверить поверхность диска на замасливание. В случае обнаружения дефектов следует установить новый нажимной диск сцепления.

Смазать шлицы в ступице ведомого диска сцепления универсальной смазкой.
Установить сцепление и отцентрировать нажимной и ведомый диски относительно маховика с помощью оправки J-42474.
Вкрутить болты крепления нажимного диска к маховику.

Перед тем как отсоединять шланг системы гидропривода сцепления от бачка с тормозной жидкостью, следует слить жидкость из бачка.

Снять главный цилиндр сцепления в сборе с автомобиля. См. "Главный цилиндр сцепления в сборе" в этом разделе.
Снять защитный кожух и извлечь стопорное кольцо поршня с помощью специального приспособления.

Снять цилиндр выключения сцепления в сборе с автомобиля. См. "Цилиндр выключения сцепления в сборе" в этом разделе.
Выкрутить болты и снять кронштейны.

Смазать поршень и чашку чистой тормозной жидкостью.
Установить пружину на поршень и вставить узел в сборе в корпус цилиндра.
Сжать поршень специальным приспособлением и установить стопорное кольцо специальным съемником.

Ведущими элементами конструкции являются две плоские поверхности, механически обработанные и отшлифованные. Одна из них - это задняя поверхность маховика двигателя, а вторая - поверхность нажимного диска. Нажимной диск заключен в кожух сцепления, который крепится к маховику болтами.

Ведомым элементом конструкции является ведомый диск сцепления со шлицевой втулкой. Втулка свободно перемещается на шлицах первичного вала КПП, передавая на него крутящий момент.

Контакт между ведущими и ведомыми элементами сцепления обеспечивается усилием пружины. Источником этого усилия является нажимная пружина диафрагменного типа, установленная между нажимным диском и кожухом сцепления.

Система привода сцепления состоит из педали сцепления, оси педали, вилки выключения сцепления и подшипника выключения. При нажатии на педаль сцепления вилка поворачивается вокруг оси и надавливает на подшипник выключения. Подшипник передает усилие на лепестки пружины нажимного диска, размыкая сцепление.

Шевроле Авео (2011+). Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы - это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать - снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать - услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Читайте также: