Как помыть двигатель форд фьюжн
Все доброго дня. В конце сентября провел, наверно так сказать крупное ТО.
Заменил масло в ДВС Castrol 5w40, воздушный, топливный и салонный фильтр, свечи, прокладку клапанной крышки, бачок расширительный антифриза, крышку от него же, и трубку обратки от него же. Сменили тормозную полностью, промыл инжектор, почистил дроссель, заменили все сайлентблоки.
На все это ушло около 30к.
Заменил 2 опорных подшипника INA спереди по 560р шт. и 800р за стойку, кстати после замены скрип от них не ушел при повороте руля на месте и на очень низкой скорости. Заехал на другой сервис там мне забили правый подшипник смазкой, справа скрип ушел на утро появился слева) ну пока не до него, после ЗП поеду попрошу тоже самое сделать. У этих опорников болезнь что-ли скрипеть.
При осмотре подвески сказали что вроде рейка подтекает , но не сильно. Сколько проверяю уровень жидкости ГУР он на месте стоит как и 500км назад после замены всех трубок. Ну буду иметь в виду что возможен ремонт рейки.
Из неприятного осталось это все так же гудит ГУР при поворотах руля на месте. Заменю насос с ремнем, как ему похуже станет, пока и так поезжу. Цена вопроса ~10к насос с ремнем +3к работа. И не рабочий кондер, что с ним пока не знаю, терпит до лета.
С приходом холодов обнаружил на прогреве непонятный скрип в районе навесного примерно минуту пока не прогреется чутка потом норм, на сервисе развели руками мол надо ждать холодов либо оставлять ее там на ночь. Ну я пока забил, но боюсь как бы потом ford на меня не забил в один момент)
Недавно заезжал на кузовню для оценки стоимости ремонта косяков по кузову, в общем 80к под ключ вместе с восстановлением фар передних. Такие вложения уже бессмысленные. Максимум устраню там где рыжики есть, но это после зимы, щас не до этого.
Из мелочей заменил щетки дворников, купил зимнюю резину новую. Заказал лампочки ближнего/дальнего света Osram 4500k, в габариты и туманки филипсы такого же цвета, 29 октября должно все прийти и заменю. Eva коврики через 2 дня сделают, к нг еще 2din магнитолу планирую поставить, штатная меня накаляет. Так же заменил насадку и кожух ручки КПП, заказал с Ali 1000р, вроде норм выглядит. Починил задний дворник, заменил рычажок управления дворниками, 1000р с разборки, плюс поменяли трубки на моторчике местами чтобы задний омыватель нормально работал. Кстати задний дворник сильно шаркает по стеклу, раздражает. Замена щетки не помогла, пишут что помогает замена самого дворника, пока не знаю что с ним делать.
Из общих впечатлений по машине сейчас:
Точно скажу что мне не удобно сидеть, как бы я ни двигал опускал сиденье и руль сесть удобно не получается, не хватает точно регулировки руля по вылету. Маленькие зеркала, ни черта не видно в них, как я их не настраивал регулярно у меня машины в соседних полосах попадают в слепую зону и их не увидишь пока голову не повернешь, пару раз мне уже бибикали. Ну о том что мощи у тачки не хватает я уже не говорю, как и о неудобности МКПП в городе, иногда на перестроениях приходится по 4500 крутить тачку 1-ю или 2-ю.
Ходовка очень жесткая, на кузове прям любой стык все ощущается. Как будто на телеге едешь с деревянными колесами. Освещение галогенных фар это просто кошмар, ночью боюсь ездить, не видно ни черта, а если еще и дождь то еду и полюсь чтоб люка не было открытого, мне кажется я в такую погоду даже пропасть не увижу.
Из приятного это хороший обзор через лобовое, жаркая печка, высокий клиренс, малые габариты машины(удобно на парковке), других плюсов не нашёл, ну кроме главного что тачка меня возит туда куда мне надо, это главное для меня сейчас за езду я ей многое прощать готов)
Всем спасибо кто дочитал, может быть дополню во время зимней эксплуатации либо как доведу тачку до ума)
Чистка форсунок необходима в случаях если во время работы двигателя наблюдаются проблемы в виде перебоев, плохой динамики, плавающих холостых оборотов, а также при существенном увеличении расхода топлива. Сегодня я расскажу вам, как промыть форсунки Ford Fusion
своими руками по упрощенному (быстрому) варианту в случае не сильного загрязнения.
Промывка форсунок Форд Фьюжн — пошаговое руководство
1. Делаем сброс давления в системе подачи топлива.
2. Для этого необходимо снять бардачок. Чтобы сделать это, сдавите боковины внутрь и потяните на себя. Большого усилия не требуется, направляющие бардачка довольно легко выщелкиваются из держателей.
3. После того как бардачок будет снят,у вас появится доступ к блоку предохранителей. Ваша задача достать предохранитель, который отвечает за бензонасос (см. фото).
4. Затем покрутите стартером, двигатель должен запуститься и поработать на оставшемся топливе, до тех пор пока не заглохнет.
5. Снимите патрубок сапуна картера, сделать это довольно просто. Также снимите все, что может мешать работе.
6. Теперь нужно отщелкнуть фитинги подачи топлива, а также его обратки. Ну и обратки антифриза.
7. Отключите все трубопроводы на топливной рампе с фиксаторов, затем немного отклоните в сторону, чтобы не мешали.
8. Снимите планку форсунок, делается это так: нажмите на скобу, утапливая ее в корпус по красной стрелке, затем подденьте планку вверх. Выполнить это действие нужно на двух форсунках, тех, что левее, после повторите те же действие и с теми, что правее.
9. Открутите крепежные винты, которые фиксируют топливную рампу.
10. Теперь аккуратно достаньте рампу вместе с форсунками. Будьте внимательны, с форсунками могут выйти и уплотнители. Попытайтесь сначала отсоединить одну сторону затем другую.
11. Разверните рампу на 180° вдоль оси, таким образом чтобы форсунки были направлены вертикально вверх.
12. Отсоединить рампу полностью не позволяет регулятор давления топлива и патрубки. Сами патрубки сидят мертво, снять их очень сложно, поэтому я решил их не снимать.
13. Прикройте седла форсунок тряпкой и подложите ветошь под рампу.
14. Как видите форсунки "прилично" закоксованы, но чистка форсунок, как я уже писал в начале, будет упрощенной, то есть мы просто попытаемся их отмочить в очистителе для форсунок.
16. Пока форсунки откисают возьмите кусок ветоши, смочите в очистителе и произведите очистку внешней части форсунок. Если жидкость для очистки форсунок стала грязной замените ее и повторите процедуру. Для лучшего эффекта я также почистил резиновые кольца, которые выполняют роль уплотнителей форсунок.
17. Уделите внимание седлам, их очистка также не составляет никакой сложности, достаточно намочить кусочек ткани в очистителе.
18. На фото можно увидеть результат чистки форсунок, он виден невооруженным глазом, результат меня порадовал.
Процесс сборки — в обратном порядке. Перед установкой форсунок я смазал уплотнительные кольца маслом. Когда промывка форсунок Форд Фьюжен завершена и сборка закончена, сделайте следующее: несколько раз поверните ключ в замке зажигание, таким образом вы позволите насосу закачать топливо в систему, а также создать оптимальное для работы давление. Теперь можете завести двигатель и проверить работу.
Было предложение заменить масло - согласен нужно его поменять, масло реально грязное, местами как саледол. Нагар виден не вооружённым глазом сразу, как только открываешь крышку масляную. И это крышка масляная хер откручивается, приходится прикладывать усилие.
Так вот я решил вымыть всю эту херню с мотора, пока идут свежие сальники и масло съёмные колпачки.
1. Заливаю "пятиминутку" в масло на 15 минут ABSOLUT® Plus - сливаю всё, ставлю новый фильтр. Каша должна выйти.
2. Заливаю промывочное масло Хадо на 15-30 минут сливаю всё ставлю новый фильтр, должна выйти грязь, если будет сильно загажено масло и после этой промывки - повторяю процедуру.
3. Заливаю масло для двигателя с хорошими моющими свойствами тоже XADO Atomic Oil 5W-30 SM/CF.
Кто что думает, что ещё можно добавить ?
Вложения
*delete*
Старожил форума
Дэн, а ты не боишься, что все промывки смоют накопившуюся каку и забьют узкие каналы?
По мне так два пути: либо все разбирать и отмывать, либо просто хорошее масло с заменой в пол интервала.
Старожил форума
+100.
Крайне не рекомендуется использовать моющие присадки на пожилых двигателях.
Особенно неприятно у коренных- капиталка обеспечена.
Виттор
Участник
хорошее масло с заменой в пол интервала. + Ликви Моль мягкая промывка двигателя, хорошо лечит компенсаторы, т.е. как бы не отдирает весь шлам, а промывает узкие каналы.
Gorbat
Администратор
бред полный, двигатель открывали, клапанные крышки, когда меняли прокладки, всё там чистенько, ненадо лить никакие масла промывочные, они минеральные. после них лить синтетику. масло там синтетика и так хорошо всё смывает. просто замени масло с промвкой ( долей в масло перед заменой ) и залей свежее масло. Масло заливай 5W30 синтетику и всё. Если хочешь всё вымыть идеально, то прсто замени его раньше. через 2000-3000 км. а это всё херня, рекламные ходы, моющие очищающие нано супер турбо технологии. а ещё и атомик. :lol: Откуда там грязь, туда же не срали :lol: Замени сальники коленвала, сальники форсунок (маслосъёмные колпачки) + промывка компенсаторов и всё.
Старожил форума
Gorbat, Вы правы. Только если пробег большой я бы использовал- 5w40.
Для того чтобы двигатель отработал расчетный ресурс, необходимо соблюдать несколько простых правил:
При выборе моторного масла руководствоваться перечнем масел, допущенных к применению производителем автомобиля.
Замену масла производить в сроки, установленные производителем. Интервал замены масла необходимо уменьшить при эксплуатации автомобиля в условиях, когда движение осуществляется преимущественно на низших передачах (в городе, по бездорожью), так как двигатель совершает большее количество оборотов на тысячу километров пробега, чем при движении по трассе. Для автомобилей со значительным пробегом замену масла также нужно производить чаще, потому что условия его работы в изношенных двигателях более жесткие (прорыв раскаленных газов в картер из-за увеличенных зазоров между поршнями и цилиндрами и т. д.).
Недопустимо смешивать минеральное масло с синтетическим или полусинтетическим из-за разной растворимости присадок в минеральной и синтетической основах. Результатом смешивания может быть выпадение присадок в нерастворимый осадок. Доливать следует тот же сорт масла, который залит в двигатель. Масла разных производителей содержат различные пакеты присадок, которые могут быть несовместимы.
Если в процессе эксплуатации масло заменялось своевременно и имело соответствующее качество, промывку двигателя проводить не надо. Если неизвестно, какое масло заливал прежний владелец автомобиля, перед заменой необходимо промыть систему смазки специально предназначенным для этого промывочным маслом. В противном случае свежее высококачественное масло может смыть большое количество отложений, что приведет к быстрому засорению фильтра системы смазки.
Добавление в моторное масло различных препаратов автохимии может улучшить одни его свойства и резко ухудшить другие, что неблагоприятно скажется на состоянии двигателя. Это связано с тем, что в качественном масле пакет присадок точно сбалансирован, а добавление в него какого-либо препарата, как правило, нарушает этот баланс.
В непрогретом до рабочей температуры масле щелочные присадки не успевают нейтрализовать кислоты, образующиеся из продуктов неполного сгорания топлива, соответственно происходит усиленный коррозионный износ поршней, их колец и цилиндров. Под нагрузкой (при движении автомобиля) двигатель прогревается быстрее. Поэтому в холодное время его прогрев “на месте” следует производить не более 3 — 5 мин.
Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD
Субкомпактвэн Форд Фьюжн начал выпускаться осенью 2002 года и протянул на конвейере до середины 2012 года. Fusion был разработан Европейским отделением Ford на базе Ford Fiesta. Задача Фьюжен состояла в заполнении ниши между популярными моделями Fiesta и Focus. Сборка производилась в Германии, на заводе в Кельне. В 2005 году автомобиль претерпел рестайлинг. Изменения коснулись переднего и заднего бампера, светотехники и передней панели.
Двигатели
В арсенале Ford Fusion три бензиновых мотора и два дизельных. Самый скромный бензиновый атмосферник рабочим объемом 1,2 л мощностью 75 л.с., появившийся после рестайлинга, не получил широкого распространения. Наиболее популярны автомобили с бензиновыми двигателями 1,4 л 80 л.с. и 1,6 л 100 л.с. Так же распространена дизельная версия с агрегатом 1,4 TDCi 68 л.с. Вышедший после рестайлинга, 1,6TDCi 90 л.с. встречается реже.
На бензиновых модификациях Фьюжн с двигателями 1,4 и 1,6 л встречаются малоприятные случаи разрыва пластикового впускного коллектора. Стоимость нового коллектора около 15-25 тыс. рублей. Инциденты редки и возможно связаны с неправильной работой ЭБУ и топливных форсунок.
1,4 TDCi после 100-150 тыс. км может потребовать замены медных уплотнительных колец под форсунками или чистки клапана EGR. За процедуру прочистки попросят около 3 тыс. рублей, новый клапан обойдется в 12-13 тыс. рублей.
Трансмиссия
Наибольшее распространение получила 5-ти ступенчатая механическая коробка передач. Сама коробка надежна. Диск сцепления с выжимным подшипником, установленные на конвейере, нередко сдаются после 60-120 тыс. км. Стоимость нового диска с корзиной в официальных сервисах около 13-15 тыс. рублей, а выжимного – около 6-7 тыс. рублей. В автомагазинах комплект сцепления дешевле: около 9-10 тыс. рублей – оригинальный диск с корзиной, 3-4 тыс. рублей – аналог и около 3-4 тыс. рублей – оригинальный выжимной, 2-3 тыс. рублей – аналог.
Нередко после 60-80 тыс. км начинает подтекать сальник привода полуоси (300-500 рублей). На этом же пробеге может загудеть подвесной подшипник промежуточного вала правого привода. Новый оригинальный подшипник потребует около 2-3 тыс. рублей, аналог – 1-2 тыс. рублей.
При пробеге более 60-100 тыс. км зачастую становится тугим ход рычага переключения передач, и с трудом включаются задняя и 3-4-5 передачи. Ситуация особенно усугубляется с приходом морозов. Для излечения необходима очистка и смазка механизма переключения передач.
Роботизированная и механическая коробки передач полностью идентичны. Отличаются они только наличием у РКПП сервопривода вместо тросов и большим размером диска сцепления РКПП. Ресурс сцепления и порядок цен примерно соответствует аналогам на МКПП. Здесь так же, как и на МКПП, приходиться сталкиваться с необходимостью замены сальника привода и подвесного подшипника промежуточного вала правого привода. Кроме того после 70-120 тыс. км встречаются случаи подтекания сальника штока выбора передач.
Жалоб на работу автоматической коробки передач практически не встречается.
Ходовая
Первыми в подвеске через 60-80 тыс. км сдаются стойки переднего стабилизатора (300-400 рублей). Задние амортизаторы выхаживают более 60-100 тыс. км. Стоимость нового оригинального амортизатора – около 4-5 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Передние амортизаторы, как правило, служат дольше – более 80-120 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 4-5 тыс. рублей. Рычаги подвески редко изнашиваются до 150-200 тыс. км. После 150-200 тыс. км встречаются случаи поломки витка передней пружины. Рулевые наконечники и тяги отхаживают до 80-100 тыс. км.
Передние ступичные подшипники ходят более 60-100 тыс. км (2-4 тыс. рублей за аналог), задние – более 80-120 тыс. км. Наружный ШРУС может потребовать замены после 80-120 тыс. км.
Кузов и салон
Качество лакокрасочного покрытия кузова Фьюжен обычное для современных автомобилей: легко царапается и со временем обрастает сколами. На автомобилях старше 4-5 лет часто отклеиваются молдинги на боковых дверях. Зимой в морозы при попытке открыть капот за решетку радиатора, нередко ломается крепление решетки.
Вода в задних фонарях может появиться из-за прохудившегося уплотнения. Из-за забитых дренажных отверстий в порогах нередко скапливается вода.
Обогрев боковых зеркал при регулярном использовании редко служит более 60-80 тыс. км. Через 4-5 лет эксплуатации зачастую появляются проблемы с открытием двери багажника из-за отказа моторчика электропривода замка. Стоимость нового замка около 3-5 тыс. рублей. Но многим удается сэкономить, подобрав аналогичный моторчик. После 100-150 тыс. км нередко отказывает электромоторчик привода заднего стеклоочистителя.
После 60-80 тыс. км появляются потертости на чехле рычага коробки передач, руле и внутренних дверных ручках.
Встречаются случаи появления воды в салоне Fusion. Как правило, обнаруживается один из следующих путей ее попадания: в месте перехода в моторный отсек рулевой колонки, электрожгута или тросика открытия замка капота из-за усыхания уплотнителя; из-за забитых дренажей порогов и через потерявших герметичность мест крепления петель амортизаторов двери багажника к кузову.
Вентилятор отопителя может засвистеть после 70-140 тыс. км. Из-за выхода из строя термопредохранителя (100-200 рублей) может отказать регулятор скорости вентилятора, который начнет дуть только на 4-ой скорости, игнорируя режимы 1-2-3. Проблемы с охлаждением салона, как правило, связаны с потерей герметичности трубок кондиционера. Стоимость новой оригинальной трубки около 7 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей.
Нередко владельцам Форд Фьюжен приходиться менять перегорающие лампы наружного освещения через каждые 20-30 тыс. км. Чаще всего перегорают лампы ближнего света и стоп-сигналов. После 60-100 тыс. км возможен выход из строя подрулевого переключателя – сгорают контакты. Проблемы с генератором встречаются после 150-200 тыс. км.
Стоит ли покупать?
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Ford Fusion вполне надежный автомобиль. Во всяком случае, не придется раскошеливаться на дорогостоящие ремонты двигателя и коробки. Подвеска недостаточно выносливая, но и не затратная в ремонте. По остальным направлениям картина мало отличается от большинства современных автомобилей данного ценового диапазона.
Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте двигатель и моторный отсек в специально отведенных местах, оборудованных сточной канализацией или местными очистными сооружениями.
В процессе эксплуатации автомобиля на наружных поверхностях и элементах двигателя накапливаются отложения грязи и масла. В области поддона картера двигателя они ухудшают охлаждение масла, вследствие чего его вязкость снижается, детали двигателя интенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле масляного щупа двигателя абразивные частицы при каждой проверке уровня масла могут попадать в картер двигателя. Грязь и масло на элементах системы управления двигателем, электрооборудования и высоковольтных проводах системы зажигания в моторном отсеке создают нежелательные электрические цепи, особенно в сырую погоду, которые затрудняют пуск двигателя и создают перебои в его работе. И наконец, с сильно загрязненным двигателем не пройти техосмотр.
Моют головку блока, блок цилиндров и поддон картера двигателя специальными моющими средствами, которые удаляют все виды загрязнений. Моющие средства, приобретаемые в магазине, можно разделить на две группы:
– шампуни для мойки двигателя;
– универсальные средства, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова.
Из подручных средств можно использовать растворенные в воде стиральный порошок или жидкость для мытья посуды.
Запрещается использовать для мойки двигателя бензин, так как любая искра (даже разряд статического электричества между вашей одеждой и кузовом автомобиля) может вызвать возгорание в моторном отсеке.
Запрещается пользоваться открытым огнем. Не курите и не заводите двигатель до полного удаления остатков моющего средства с его поверхности.
Если нет возможности просушить двигатель после мойки сжатым воздухом, старайтесь избегать попадания воды на приборы электрооборудования, высоковольтные провода, катушки зажигания.
Запрещается пускать двигатель до полного удаления с его поверхности моющего состава или воды: в этом случае резко возрастает риск выхода из строя электрооборудования.
Проводить мойку двигателя предпочтительней на специальных автомобильных мойках. Это стандартная услуга большинства автомобильных моек. Двигатель сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную, после чего его ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом. После мойки следует проверить исправность приборов электрооборудования и работу двигателя.
В процессе мойки двигателя нельзя допускать попадания воды на генератор, стартер и элементы системы управления двигателем.
Если у вас нет компрессора, то для обдува двигателя сжатым воздухом можно использовать пылесос, подсоединив шланг к его выходному отверстию.
Читайте также: