Форд транзит давит масло
ПОЧЕМУ ПРОГОРАЮТ ПОРШНИ ФОРД ТРАНЗИТ 2.2 л. 155 л.с
Рано или поздно с проблемой прогара поршней встречается каждый владелец Форд Транзит после 2006 года выпуска , объёмом 2.2 литра и мощностью 155 лошадиных сил. Мы как мотористы работающие с данной маркой двигателя встречаемся постоянно с этой болезнью двигателей Форд Транзит. И происходит это именно с этой моделью двигателя. Так в чём же проблема?
А проблема заключается в славных парнях, инженерах фирмы Форд Моторс которым пришла в голову светлая идея раскачать двигатель 2.2 литра 115-120 лошадиных сил за счёт уведичения наддува турбины и впрыска топлива до 155 лошадей. Впринципе сам двигатель по сути не плохой, компания Форд делает его давно, и ходят эти движки и по 500 тысяч и больше под другими конечно нагрузками и системами впрыска, и экологическими требованиями.
Так что же происходит с двигателем Форд Транзит 2.2 литра 155 лошадей?
Вся проблема в том, что эти двигатели начали ставить на коммерческий транспорт. Ни для кого не секрет,что коммерческий транспорт в России ходит в основном нагруженным с "горкой". И за рулём зачастую сидят не в обиду конечно будет сказано, не самые технически грамотные люди . Эти машины работают в основном на грузовых перевозках, и как маршрутное такси. Везде "план" и ехать всегда нужно срочно.
И вот водитель давит на гашетку перегруженной машины, радуясь тому что машина "прёт". А почему бы ей не переть, ведь под капотом Форд Транзит 155 лошадиных сил. А в это время внутри двигателя происходят не самые весёлые процессы. Двигатель работает с критическими перегрузками, турбина и впрыск настроены в ЭБУ (электронный блок управления) так что они качают больше воздуха в мотор Форд Транзит и впрыскивают больше топлива. Но дело в том, что диаметр поршней и объём двигателя Форд Транзит 2.2 литра не изменился. Изменили только конструкцию поршня сместив поршневой палец, но это помогло мало. Всё это приводит к сильному перегреву поршней, поршни дополнительно охлаждаются маслом через специальные маслянные форсунки которые впрыскивают масло на поршень с обратной стороны. Но если это ещё спасает ситуацию на тех же двигателях Форд Транзит 2.4 литра 140 лошадей, то тут это не работает. Дело в том, что в двигателях Форд Транзит 2.4 литра, что понятно из названия больше объём поршней, и больше камера сгорания. Поэтому там лучше рассеивается тепло, и более сбалансированные впрыск и турбонаддув. Да и мощность двигателя Форд Транзит тут ниже на 10 лошадей, значит есть запас прочности.
Так вот от перегрева и от постоянных повышенных нагрузок поршни трескаются. И рано или поздно из трещины происходит прогар поршня Форд Транзит 2.2 литра и мощностью 155 лошадиных сил.
Компания Форд конечно же работает над этой проблемой. Они выпустили новые калибровки для ЭБУ и начали всем перепрошивать мозги. Но новые калибровки не всем помогают. На нашей практике было несколько случаев когда машина отхаживала после перепрошивки месяц, и прогорал поршень Форд Транзит 2.2 литра 155 лошадиных сил. Тут уже дело не в прошивке, а в том, что на момент прошивки блока управления Форд Транзит на поршне уже была трешина, и остановить процесс было уже не возможно.
Но самая главная проблема которая не может быть устранена никаким чип тюнингом это конструкция масляного насоса.
Дело в том что масляный насос Форд Транзит евро 5 на разных режимах работы двигателя выдаёт разное давление масла и разную производительность. И чем больше нагрузка на двигатель тем больше производительность масляного насоса и тем лучше охлаждение поршней за счёт отвода тепла от поршней большим потоком масла через специальные каналы сделанные в поршнях. Мало кто из мотористов понимает как всё это происходит физически и продолжают ставить турецкий дерьмовый "Янмак" вместо поршней, а клиенты не соображая в ремонте двигателя в целях экономии соглашаются оставить бэушные масляные насосы убивая свежесобранные моторы и турбонагнетатели.
Появился запах сгоревшего масла в салоне. Под капотом снимаем декоративную защиту топливных форсунок, светим фонариком вниз( под форсунки) видим следы свежего масла.
Принимаем решение о замене уалотинительных колец форсунок. Что бы удобно было менять будем снимать крышку клапанов ДВС. Подбираем зап. части:
1.Уплотнительное кольцо форсунок 4шт.— 1982.A0
2. Прокладка под крышку клапанов ДВС (не подледлежит повторной установки) — 0249.C2
3. Комплект пламягасящих шайб под форсунки( не подлежат повторной установки) —1981.73
Отключаем клему аккумулятора, далее отключаем фишки с форсунок.
Потом снимаем обратку с форсунок, к этому процесу нужно подойти внимательно т.к. штуцера можно легко сломать и очень сложно починить. Выниманм стопора обраток ускогубцами, затем достаем сами обратки.
Дальше для удобства я снял крышку клапанов там несколько болтов под головку на 8. Отключаем трубки подачи топлива на форсунки, рожковый ключ на 14. Потом откручиваем гайки крепления форсунок их там 8 (шестигранник на 6).
Достаем форсунки, если вышли хорошо значит повезло, если не хотят выходить пробуем покручивать и доставать. Есть небольшая хитрость при вытаскивании форсунок, когда мы выкрутили гайки там остались шпильки, можно попробывает головкой е6 откручивать и вместе со шпилькой достанем форсы ( здесь тоже нужно с умом крутить т.к. можно заломать шпильки). Были случаи когда пришлость ломать форсунки и снимать ГБЦ.
Достали форсунки и наблюдаем картину:
Всем привет проблема такая брызгает масло из под щупа, и сильные картерные газы из заливной крышки, подскажите пожалуйста причины — последствия ? фильтра все от замены до замены, грешу на кольца ( пробег 90 тыс) двиг d4cb 2.5 175 лс . Спасибо за ответы . Тяги нет постоянно, редко выстреливает- диагностика по всем параметрам в идеале.
Recommendations
Comments 96
Раз та, то нахрена спрашивал?
Делай что хочешь! Спорить и доказывать что то я не собираюсь!
Нет, ну согласись, короткого и адекватного ответа я так и не полул . Ты чисто выложил всё что знаешь, при этом перемешав всё в конкретную кашу . Спорить если честно тоже лень .
Но ты вот приговариваешь двигатель с пробегом в 90 тык к капиталке, легко и непринуждённо . Что нужно делать с мотором, а тем более с дизелем, у которого как ты говоришь повышенный запас прочности ? Разве что участвовать в ралли Париж-Дакар .
Много писать не обязательно было, у меня опыта по дизелям достаточно и когда и что менять и как это работает я прекрасно знаю .
Из всего того что ты написал, ответь на один вопрос . Почему тогда практически любой дизель выхаживает с лёгкостью 500 тык, а бензиновый нет ?
Крутящий момент. Тяга больше. Оборотов делает меньше, поэтому и пробег больше. Но опять же все зависит от владельца.
Крутящий момент у дизеля больше, не спорю, а как следствие и тяга, но при чём здесь моторесурс ?
А обороты коленвала у среднестатистического авто, что у бензинового что у дизеля, примерно одинаковые . Шумахеров крутящих бензинки до звона в расчёт не берём . А нагрузки на цпг и колено, за счёт того же крутящего момента и высокой компрессии гораздо выше чем у бензинки, и тем не менее …
Скорее изготовитель рассчитывает повышенную нагрузку на цпг и колено, опять же турбина давит. Действительно, и компрессия выше бензинки почти в два раза. Тогда получается свойства металла в дизельном моторе другие, рассчитаны на повышенную нагрузку. И если особо не поддавать он потихоньку пыхтит.
Одним из плюсов является сама солярка, являясь по сути жидким маслом она не смывает масляную плёнку с цпг, а вот бензин напротив . Таким образом цпг у дизеля смазывается эффективней чем у бензинки .
Просто человек выше писал о кислоте которая съедает гильзу дизеля быстрее и сильнее чем изнашивается гильза бензомотора, но в реальности моторесурс дизеля раза в два выше а то и более, и было интересно, как так то ?
У меня при покупке тоже "сапунил", но проблем с тягой не было. Кореш — хороший автомастер, посмотрев машину перед покупкой, сказал, что возможно хана поршням — мол, надо смотреть (к слову, за счёт этого удалось сбить до 100р при покупке =)) ). Другой мастер, сам катавшийся на дизельном Хюндае, сказал, что все фигня. А когда я обратился в "Автопару" — сервис, в частности специализирующийся на Старексах, там сразу приговорили к замене колечки под форсунками + фрезеровку посадочных мест. После этого все ОК — трубки маслом не потеют, все чисто и сухо.
Но — повторюсь — у меня не было проблем с тягой…
А масло из счупа может брызгать потому что он стоит с права ( по ходу движения) колено вращается по часовой и тем самым масло разгоняет " форд транзит так же, много дискуссий было в моей практике по этому поводу "
С гореча не руби, потрать один день на диагностику, посмотри " противо-давление " в выпускной системе, можешь даже глушак отсоединить от турбины, смотри сапун, одним словом разгрузи мотор по впуску и выпуску, если не поможет, то дерни форсунки, посмотри в каком они состоянии, проверь компрессию, попробуй химию для раскоксовки колец залить, после этого смени масло или заранее его слей если оно свежее, не производи все работы одновременно, все по этапно, проверь зазоры в клапанах ( если выпускные с большим зазором, тоже будет избыток газов ) только после этого в мотор лезь, удачи
так, а сам сапун как нибудь есть варианты ещё утеплить? Кстати, где он стоит на этом двигателе, кто-то может показать?
Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали. Марк Твен
Кстати! Приятелю в салоне, при выдаче Мерседеса, менеджер сказал, чтобы не ездил быстро ( 120 и выше ) при температурах ниже -20. Обмерзает заслонка. Двигатель - бензин!
У меня автодом на базе Форд Транзита..ездил и в морозы под - 30С Главное утепление двигла..а самое главное соляра должна быть нормальная и не гонять шибко в морозы. а так все ГУт. По посту выше от Отца Сергия. у друга жена ездит на новом фольце Туареге. дизель.Были морозы под тридцатку----на панели чего токма не засветилось. в сервисе сказали типа комп ошибку выдал. и типа рекомендация. ЛУТШЕ в такие морозы на этой машине не ездите. НАФИГА такой тарантас в России спрашивается.
Догреватель решает все проблемы. Лучший - Вебасто. Он кстати на Туареге дизельный и стоит. Не знаю, я на Туареге ездил и в минус 40, ничего не утеплял, ошибок никаких не выскакивает. А вот Хайлюкс утепляю каждую зиму, там нет догревателя. На морду между решеткой и радиатором ставлю защиту из фольгированного пенфола ( вспоминаю доисторические жалюзи на ГАЗ-24) и на верх движка аналог автоодеяла от шестерки вазовской. Автодом Форд еще при таких морозах не пользовал. Но при минусовой эксплуатации на морду защиту перед радиатором ставлю. Не помешает.
Четыре года проездил на Фольксвагена Амарок, бывало за -40. Вопросов не возникало. Ни разу неподвел, хотя фильтр топливный стоит на раме, рядом с топлива. Баком. Хорошая солярка и утепление двигателя.
| Цитата |
|---|
| автор nelli on 06 янв 2016 10:57:48 . Хорошая солярка . |
Вчера приехали. И сразу 2 истории! Первая. А хреновенько 3-литровка "ивековская" с "европейской" прошивкой в мороз заводится. Ночевали в Тропикане (под Берлином). Всю поездку температура была от 14 до -2. А тут - -19 (по компу)! Первая попытка - схватывает и сразу глохнет! Я напрягся (солярка?). Вроде не похоже. Прогрел пару раз "свечки". Пускается "с толчка" но обороты не набирает. Еле "дрыбает". Пытаешься дать газу - глохнет! И так пару раз! Попробовал заводить с выжатым газом. Завелся. 500 оборотов, детонация/вибрация. Работает, но обороты НЕ НАБИРАЕТ! Так - секунд 30. Потом - потихонечку, потихонечку. Я перекрестился! Пронесло! Может все-таки - солярка? Кто его знает. А вот утром сегодня (гонял на мойку) при -16 завелся тежеловато (не по нашему климату стартер), но уверенно. С 1-й крутки, в штатном режиме (без газования и т.п.). Ну и второе. Позвонил наш форумчанин. Ехал из Минска в Москву. В районе Смоленска (Хюмер на базе "переднего" Форда) - "РАЗНОС". Выбило масляный щуп и т.п. Правда есть пара СТРАННОСТЕЙ. Все произошло после заправки на Шелле (на границе с РБ). По идее сапун на месте замерзнуть не может! Двигатель-то - ГОРЯЧИЙ. Вскрытие - покажет. Машина заводится, но сильно троит. Так что задумайтесь насчет адаптации ОСОБЕННО машин с Пумовскими моторами. Это уже НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ, а тенденция, однако!
К слову. Кто "юзает" "ивековские" моторы. Там стоит в системе ЕГР фильтр. Если его регулярно менять (что, впрочем, весьма герорно! Сам - стоит копейки, а заменить - помучиться!), то проблем с системой ЕГР - не будет. Я менял его на 60 000. Был прилично "забит"! Зато сам клапан и иже с ним на удивление в первозданном виде!
| Цитата |
|---|
| автор slava.67 on 06 янв 2016 14:55:48 К слову. Кто "юзает" "ивековские" моторы. Там стоит в системе ЕГР фильтр. Если его регулярно менять (что, впрочем, весьма герорно! Сам - стоит копейки, а заменить - помучиться!), то проблем с системой ЕГР - не будет. Я менял его на 60 000. Был прилично "забит"! Зато сам клапан и иже с ним на удивление в первозданном виде! |
Вот блин. Раньше бы прочел тему на 2 дня. Ехал 4 января в Москву, на улице -22, через 300 км загорелась лампа давления масла, проверил по щупу - пусто, долил 4л масла (и не ума заглянуть под машину), проехал еще 5 км, опять лампа загорелась. я встаю и под машину, а там все днище в масле. открутил защиту и вижу как из под шкива коленвала масло гонит. ВСЕ приехали. Вёз семью на Кремлевскую елку. Домой на эвакуаторе вернулись. В том году при -30 ездил проблем не было, а тут вот тебе подарок. Обида неимоверная!
У меня жидкостная догревалка двигателя сломалась и я пока без нее катаюсь. Освободившиеся длинные шланги с тосолом примотал к топливному фильтру, теперь греется. Парафин из бака скапливается в фильтре и машина от этого слабо тянет, но страшно не это, а то, что если продолжать педалировать, то фильтр прорвется и весь этот парафин попадет в форсунки. Надеюсь доп подогрев как то поможет.
У меня 3л ивеко, проблем с заводкой в мороз нет. Если крутит, то заводится. Если не крутит, то вебаста. Гур орет тобько на морозе. До -25 заводился без вопросов. Думаю, и ниже без проблем бы было, но масло и сечение проводов на аккум мешает. На 250 фиате аккум стоит на морозе. Он очень мало заряжается. Плюс очень длинные и тонкие провода. Вообще вся проводка на фиате дерьмо.(((
Домик на колесах.
Картонка до -40 решает, все эти брезенты снизу- это для работы на хх, а на трассе картонки достаточно.
Домик на колесах.
Только что вернулся из Финляндии. Начиналось все хорошо до НГ, -1-6, а потом нахлобучило до -30 и ниже, каталка закончилась, решили выдвигаться домой, потому как при такой температуре стремно как-то стало оставаться в чужой стране, да еще и дикарями, потому как кемпинг в Леви мы уже покинули. Движок моего Форда Транзита 2.2 переднего привода заводился при -30 с явным усилием, но весьма уверенно, двоя-троя, но на итоге через 5-10 секунд выходя на обычный режим. Что заметил при движении и от чего испугался. На 5 передаче и скорости около 90-100км/ч , особенно при нагрузке на двигатель во время подъема в горку, стрелка температуры резко пошла вверх (вернее вправо), хорошо я это заметил во время, резко сбросил скорость, переключился на 4 передачу, стрелка вернулась в обычное вертикальное положение. Так продолжалось часа три, как только скорость выше 80 км/ч и усилие на мотор - температура растет. Побоявшись, что двигателю может настать каюк, держал скорость так, чтобы температура не росла выше нормы. Останавливался пару раз, проверял тосол, масло, все в норме. Долил масло около 0.5литра, показалось маловато на щупе, на итоге уровень на щупе был посредине пластмассовой планки, т.е.в норме. Радиатор мне показался холодным. А вот еще, как мне показалось, ситуацию улучшала включенная на полную мощь печка. Скачки температуры значительно уменьшились, но может это просто совпадение. Приехал и тут же на форум, мне эта тема как раз попадалась на глаза перед поездкой. Теперь буду думать что и как делать-то. как понял утеплять морду мало поможет, у меня защиты нет. Спадут морозы хоть сапун этот найти, где он находится и как выглядит. При -32 мне этим заниматься ну никак не хотелось.
У меня ет защиты, но температура двигателя при -20 близка к норме. Утепляйте, остальное по ссылке в началетемы.
Легендарная серия Ford Transit, включающая микроавтобусы, фургоны и другие бортовые модификации, все больше набирает популярность среди российских автомобилистов. И все это благодаря высокому качеству, комфортабельности и непревзойденному запасу прочности данных автомобилей. Соответственно, каждый автомобилист, подбирая моторное масло для Форд Транзит, должен знать заводские допуски и виды моторных масел, подходящих при замене в двигателе данных транспортных средств.
- P8FA; P8FB, DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE, SRFA; SRFB; SRFC; SRFD; SRFE, CYFA; CYFB; CYFC; CYFD, CYRB; CYRC, CYFA; CYRA; CYRB, PGFB; UHFA; UHFB; UHFC; PGFA, CVRA; CVRB; CVRC, JXFC; JXFA, H9FB, H9FD, SAFA; SAFB, Duratorq TDCi, USR6, CVR5; UYR6; CV24.
Изготовитель дает следующие рекомендации касательно выбора подходящего моторного масла в соответствии со спецификацией.
Масло двигателя Форд Транзит бензин
Атмосферные моторы Ford Transit работают на моторном масле с допуском WSS-M2C913-A. Это оригинальное масло Ford Formula F 5W30 и его заменители Castrol Magnatec A5 5W-30 и Motul Specific 913D.
Ford Formula F 5W30
4 литра Артикул: 14E8BA
Средняя цена: 2300 рублей
1 литр Артикул: 14E8B9
Средняя цена: 650 рублей
Средняя цена: 2600 рублей
1 литр Артикул: 153EFF
5 литров Артикул: 104560
Средняя цена: 3200 рублей
1 литр Артикул:104559
Средняя цена: 980 рублей
Масло Форд Транзит дизель
Дизельные двигатели Ford Transit в своей работе используют масла с допуском WSS-M2C913-C. Это оригинальное масло Ford Formula F 5W30 и его аналоги SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30, Лукойл Genesis Claritech 5W-30 и так далее.
Ford Formula F 5W30
4 литра Артикул: 14E8BA
Средняя цена: 2300 рублей
1 литр Артикул: 14E8B9
Средняя цена: 650 рублей
4 литра Артикул: 550040542
Средняя цена: 2200 рублей
1 литр Артикул: 550040462
Средняя цена: 550 рублей
5 литров Артикул: 1539487
Средняя цена: 2200 рублей
1 литр Артикул:1539436
Средняя цена: 600 рублей
Масло Форд Транзит 2.2
Подходящее масло для Форд Транзит 2 2 дизель должно соответствовать допуску WSS-M2C913-C. Это, как уже говорилось выше, оригинальное фордовское масло Ford Formula F 5W30 и множество его аналогов с вязкостью 5W30(MOBIL 1 ESP Formula 5W-30, Toyota Diesel CF 5W-30 и так далее).
Средняя цена: 2300 рублей
1 литр Артикул: 14E8B9
4 литра Артикул: 152053
Средняя цена: 3200 рублей
1 литр Артикул:152622
Средняя цена: 950 рублей
4 литра Артикул: 08883-81015
Средняя цена: 3200 рублей
1 литр Артикул: 08880-80846
Средняя цена: 850 рублей
Форд Транзит 2.5 масло
Используемое при работе мотора масло в Форд Транзит 2.5 дизель также, как и масло в двигатель Форд Транзит 2.2, привязано к допуску WSS-M2C913-C. Соответственно, выбирать придется между оригиналом Formula F 5W30 и его аналогам ELF Evolution Full-Tech FE 5W-30, Castrol Edge Titanium FST 5W-30 LL и прочими синтетическими маслами с вязкостью 5W30.
Средняя цена: 2300 рублей
1 литр Артикул: 14E8B9
Средняя цена: 4000 рублей
1 литр Артикул:194906
Средняя цена: 3000 рублей
1 литр Артикул:1541DA
Сколько масла в двигателе Форд Транзит
- 2.2 TC (CYRB, CYRC) — 10,1 л
- 2.2 TC/ FWD/TDCi (CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, PGFB, UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, QVFA) — 6,2 л
- 2.3 16V RWD (GZFB, GZFA, GZFC) — 4,3 л
- 2.4 TDCi/RWD (H9FB, PHFA, PHFC) — 9 л
- 3.2 TDCi RWD (SAFA, SAFB) — 11,4 л
Примечание : по желанию, автовладелец также может использовать моторные масла с иной вязкостью(5W40 и 10W40) соответствующие допускам ACEA A5/B5 для бензиновых и ILSAC GF-3 – дизельных моторов.
Периодичность замены масла Ford Transit
Заводской регламент Форд Транзит говорит об необходимости замены моторного масла каждые 15 000 километров или год эксплуатации транспортного средства. Но, в связи с низким качеством топлива и сложными условиями эксплуатации автомобилей в нашей стране, данный интервал существенно сокращается до 7 000 — 10 000 километров.
Форд Транзит уровень масла
Проверить уровень масла в автомобилях Форд Транзит можно при помощи масляного щупа, расположенного под капотом транспортного средства. Проверка производится на остывшем двигателе, а на нормальный масляный уровень вам укажет масло на уровневом щупе, расположенное между отметками максимум и минимум.
Проверка уровня масла
Замена масла Форд Транзит
Заменить масло в автомобиле Ford Transit под силу среднестатистическому автомобилисту, обладающему соответствующим местом и инструментов. Однако, данную процедуру также можно доверить опытным работникам станций технических обслуживаний автомобилей.
Читайте также: