Форд скорпио заводится и глохнет
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Информации по автомобилю мало,предположительно американец,АКПП. На шильдике под капотом преположительно модель двигателя АВЕ. "Лупоглазый". Год выпуска 1995 по документам.
Нет реакции на включение зажигания,не включается БН,не включается лампа СЕ. Бортовая электрика на рабочее положение замка зажигания реагирует адекватно. При прокрутке стартером тоже тишина.
Ищется описание предохранителей,схема ЭСУД. Автомобиль прошел минимум два сервиса,не заводится с октября прошлого года. Проводка растрепана,проставки без изоляции,пока попробую привести немного в порядок.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Холодный двигатель заводится и через секунду - две глохнет. И так несколько раз. Если еще не очень остыл то не глохнет, но работает секунд 7-8 с перебоями и только затем нормализуется. Причем обороты для прогрева не поднимаются. Смотрели спецы, пробовали подменять различные датчики. Никакого эфекта. Проблема стабильная. Форд Sierra 2.0i OHC.
и давление топлива заодно .
Изменено FORDMAX (05:17 07/07/2003)
В ответ на:
Может кто сталкивался с такой проблемой. Холодный двигатель заводится и через секунду - две глохнет. И так несколько раз. Если еще не очень остыл то не глохнет, но работает секунд 7-8 с перебоями и только затем нормализуется. Причем обороты для прогрева не поднимаются. Смотрели спецы, пробовали подменять различные датчики. Никакого эфекта. Проблема стабильная. Форд Sierra 2.0i OHC.
Для начала снял бы коды диагностики - а вдруг что-то выплывет сразу.
Если там все ОК - проверил бы датчик Т двигателя, т.к. он отвечает за заводку.
Если и с ним все ОК - помыл бы форсунки и внимательно проревизировал бы
свечи. Еще бы поискал нештатный подсос воздуха в коллектор - от него тоже
может такое быть.
Короче - начинай с кодов.
Проверяли - временно ставили другой (тоже беушный). Давление бензина меряли. Компрессию меряли. Даже компутер подключали. Расходомер воздуха тоже подменяли. Все по барабану.
Изменено FORDMAX (05:46 07/07/2003)
1- давление насоса на закрытую магистраль
2- давление в топливной планке на ХХ
3- давление в топливной планке после остановки двигателя
+++А какая ему нафиг разница - холодное оно или нет? Врятли.
4- сопротивление датчика температуры двигателя ( двухконтактного ) на холодном двигателе
+++Ага. Причем оно должно порядочно уйти - ЕЕС даже может это заметить и кодом плюнуть.
5- сопротивления между выводами ТПС при закрытой заслонке
+++С натяжкой. Если еще и расходомер поглюкивает - тогда да.
6- заслонку никто не пробовал регулировать?
7- отключи клапан ХХ , заслонкой добейся нормальных холостых -15% потом подключи клапан ХХ и посмотри что получится
+++Ага. И еще трубочки тонкие экологические + вакуум на предмет герметичности.
Да, может просто забился топливомагшистраль где-то, сосет понемногу, но недостаточно для стабильной работы.
Пять баллов! У меня таже самая фича была - могу поделиться. Машина тоже Сиерра 2,0 инж ОНС.
Вообщем то так - у меня было несколько причин, смотрели все.
оказалось под крышкой трамблера была вода - сняли просушили, зачистили контакты - там их 4. (это самая главная проблема была)
2-е промывали форсунки инжектора
3-е отмачивали и чистили клапан ХХ.
4-е проверяли всю электроннику
Что получилось - обороты нормализировались, и все о.к. Единственное при запуске на холодную попрыгивают немного, но в течении 1 минуты прогревается и стабилизируются. - сказали что бы полностью избавится от этого нужно поменять свечи зажигания.
А причин действительно может быть масса - и это все очень индивидуально.. Например - забит топливный фильтр, неправильная работа топливного насоса, загрязнен клапан ХХ, игольчатый клапан, свечи, плохое топливо, плохие контакты, лямбда-датчик, датчик температуры, подсос воздуха. Вообщем тебе решать..
За все 4 пункта отдал 170 грн. - если интересно - сведу с СТО!
Да, чуть не забыл - если ты пользовался промывкой инжектора в топливо - это ез - нужно "лабораторно" промывать инжектор. Все эти промывки - поднимают всю каку с твоего бака и бросают через топливный насос по всей системе - вообщем не ведись на советы и промывай хоть и дороже, но качественнее либо химией либо ультразвуком!
Форд Скорпио 1990 год, V6 2.4 не запускается на горячую. Постоит 15 минут – запускается. Работает нормально, разгон отличный. Датчики температуры в норме, все в норме. Только при запуске прогретого ДВС время впрыска 2,5 мс. Если подать бензин в коллектор, сразу заводится. На ХХ время впрыска 3,2 мс. На холодном моторе время впрыска при запуске около 23 мс. и запуск отличный. Я думаю, что это ЭБУ глюкает. Подскажите, если есть мысли, что проверить еще.
Время вприска берётся от ДАД или ДМРВ,первым делом проверь их.Если на ХХ парометри в норме, то ищи вкалибровках пуска.
Если есть лямбда, то ДМРВ+лямбда=время вприска(грубо говоря)
:)
Удачи!
Причем здесь MAP-sensor (ДАД) и O2-sensor (лямбда) во время запуска? Они не участвуют в расчете времени впрыска при запуске. После запуска ДВС работает идеально. Холодный пуск идеальный.
Под ником "AndreyOf" - диагностический центр "Диакар-Мастер" г. Ноябрьск. В среднем в день у нас проходит около 10 автомобилей различных марок. А своих мозгов на всех не хватает. Приходится обращаться за помощью к коллегам. Насчет Форда. У нас подозрения на сбой стартовой программы в ЭБУ (до выхода на ХХ). Если все-таки завести горячий двигатель, то на ХХ все параметры в норме.
Уважаемый AndreyOF, у меня встречный вопрос: а если этот Форд горячий случайно завести, он долго может нормально работать? С чем связан вопрос, еще лет 10 назад я столкнулся с проблемкой: не один Форд заводится, проедет метров 50-350 и глохнет. Теперь хоть вешайся - не заводится, пока не постоит минут 5-15. А проблема оказалась в фильтре, который в бензобаке. В сегодняшнем варианте такой фильтр стоит на бензонасосе. Может быть здесь и скрыта вся проблема, а мы докучаем электронику со сканерами и компьютерами? Еще раз подчеркиваю - это не констатация, всего лишь предположение, попытка как-то чем-то помочь серьезным спецам. Сколько раз я проклинал себя, что полез глубоко, а дело оказалось в предохранителе.УДАЧИ!
А для того,чтобы не ругать себя,надо иметь дотчик или манометр рампы.
Замерил покозание на ХХ,оборотах,резком газе,прижатом обратке и в покое-сопаставил и картина ясно!
У меня диагностика обходится 10-15 минут!
Читайте также: