Форд с макс утечка тока

Обновлено: 17.06.2026

Доброго дня всем! Распишите,плиз, алгоритм поиска места утечки тока. Полностью заряженная АКБ разряжается почти в 0 за несколько часов. Началось все это одномоментно, т.е в четверг вечером, после недельного простоя, все было в порядке и машина завелась как обычно, а уже в пятницу днем стартер не крутил. Прикурился, доехал до магазина в надежде, что АКБ зарядится. Но. пришлось снова прикуриваться,чтоб доехать до дачи. Приехал на дачу,заглушил двигатель, попытался завестись. В общем, АКБ явно сдох. Взял другую АКБ(тоже старенькую, но вполне живую),зарядил, поставил на машину. Через пару-тройку часов попытался завестись, и еле-еле завелся - стартер крутит с большим трудом. Из чего я и сделал вывод, что есть утечка. Генератор выдает хороший ток, я проверял. Остается или пресловутая утечка, или какая-то проблема со стартером. Из-за дождя я не добрался до стартера,чтобы зачистить его клеммы. Просто залил их ВД-шкой, в надежде, что она проникнет куда надо и подъест окислы на клеммах итп.
В общем, жду ваших советов по поиску утечек итп с помощью цифрового тестера . Спасибо!

ЗЫ. Специально для Акулы: В книжке этого нет!

Aristarh

Участник

возми тестер, выставь на 10 ампер и замерь между клеммой и АКБ, должно быть примерно 0.05-0.10 ампер, если больше, лезь в монтажный блок и отключай поочереди фишки, как утечка исчезнет знач в том жгуте и плохо.

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

Aristarh

Участник

Технология такова:
Берешь тестер или лампочку на 12 вольт с двумя припаяными проводами. Снимаешь клемму акумулятора(не важно + или -) и выключаешь ВСЕ потребители электричества в авто, также закрываешь все двери. В разрыв(т е между клеммой аккумулятора и клеммой которая на эту клемму одевается ) подключаешь тестер или лампочку. Тестер включаешь в режим вольтметра. Если тестер показывает наличие напряжения более 1 вольта или лампочка горит, то есть утечка. Далее открываешь блок предохранителей и вынимаешь предохранители по одному. Когда лампочка погаснет или тестрер упадет на ноль достаёшь мануал и читаешь, что висит на данном предохранителе. Проверяешь потребители и проводку к ним. Проверяешь повторно на утечку напряжения по вышеуказанному методу. Ставишь клемму аккумулятора на место. Радуешься жизни.

Aristarh

Участник

Aristarh

Участник

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

Да, с ней. Она же запитана на постоянку, соответственно, насколько я понимаю, потребляет некоторый ток при любом положении ключа в замке зажигания. Ее тоже надо отключить при проверке?

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

D(r)iver

only Ford

Babyhummer A-328,

Штатная магнитола потребляет ток только при включённом зажигании.

Aristarh

Участник

У меня тож аккум содился за сутки, когда только взял машину, по итогу данная проверка точного ничего не дала, сразу несколько цепей замыкало, а все от того что какая то му..ла горажная накалхозила с проводкой. Итог сутки заморочки, вырезанно ведро проводки (вместе с сигнализацией, колхоза с хреновой кучей релюшек чтоб типо автосвет не включался и переделка под Н4 лампочки, магнитолы), соединил все на прямую (как на заводе изгатовители). Зачистил все клемы, либо поменял на аккустические, в том числе на аккуме (они с напылением технического золота идут так, что хуже окисляются(не буду говорить, что вообще не окисляются такого не бывает)) Есть хороший опыт эксплуатации а сурф хайлюксе где за год ни на мёка на окисление клем на аккуме. А потом покатался недельку посмотрел, что аккумулятор не высаживается. Купил новую сигналку и кучу других девайсов, все подключил (кроме сигналки, а надо ) И все нормально.
Так что замыкает в основном колхоз в допах и те разьёмы и клемы что больше всего подвержаны соли и воде.

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

Так что замыкает в основном колхоз в допах и те разьёмы и клемы что больше всего подвержаны соли и воде.

У меня нет подобного колхоза Весь колхоз(доп.фары дальнего света, фароочистители и омыватели, маршрутный компьютер и разветвитель прикуривателя) запитан так, что при выключенном зажигании, а так же центральном переключателе света, на него напряжение не подается. Прямого замыкания так же нет, т.к иначе горели бы предохранители. Думаю, что есть именно утечка через какой-то "мостик", а не прямое КЗ. возможно, на том же стартере. кстати, как бы проверить на предмет утечки его цепь? Ведь к нему нет предохранителей.

Babyhummer A-328

Grammar Nazi

Babyhummer A-328,

Штатная магнитола потребляет ток только при включённом зажигании.

У меня не штатная.И она потребляет ток при любом положении ключа в замке, т.к при отсоединении АКБ все настройки магнитолы пропадают, чего не происходит при выключении зажигания. Блин, уж очень неохота ее вытаскивать и отсоединять.

Aristarh

Участник

Сам проверяю стартер по этой схеме:

1. Если стартер не вращается при повороте ключа зажигания в положение START, прежде всего удостоверьтесь, что рычаг селектора находится в положении “Р” или “N” (модели с АТ)/в полноте выжимания сцепления (модели с РКПП).
2. Проверьте уровень заряда батареи, оцените состояние и надежность крепления контактных клемм батареи и стартера.
3. Если стартер вращается исправно, однако двигатель не проворачивает, следует заменить сборку привода с обгонной муфтой.
4. Если стартер не проворачивается, несмотря на исправное щелканье тягового реле, причина отказа может крыться в неисправности состояния аккумуляторной батареи, окислении главных контактных клемм стартера, либо выходе из строя собственно электромотора стартерной сборки. Не исключена также вероятность заклинивания двигателя.
5. Если при поворачивании ключа никаких щелчков не слышно, следует проверить состояние батареи, защитной плавкой вставки цепи запуска и реле включения стартера. Возможно, неисправен собственно магнитный пускатель.
6. Отключив катушечную сборку, дезактивируйте систему зажигания. Удостоверьтесь, что запуск двигателя не представляется возможным.
7. Подключите вольтметр между положительной клеммой батареи и клеммой В+ стартера.
8. Поверните ключ зажигания в положение START и считайте показание вольтметра.
9. Если результат измерения превышает значение 0.5 В, следовательно, имеет место обрыв или короткое замыкание в электропроводке цепи стартера, - произведите необходимый восстановительный ремонт. Если напряжение в порядке, переходите к следующему этапу проверки.
10. Подсоедините вольтметр между положительной клеммой батареи и клеммой М. Поверните ключ в положение START и считайте показание.
11. Если результат измерения превышает значение 0.5 В, следовательно, имеет место обрыв или короткое замыкание в электропроводке цепи стартера, - произведите необходимый восстановительный ремонт.
12. Более детальная проверка стартера может быть произведена на верстаке с применением специального диагностического тестера, - спрашивайте с магазинах автомобильных аксессуаров.

все электрооборудование отключается, сначала думал в магнитоле попутал провода (плюс от батареи и ключа зажигания), но нет там все четко. свет даже если его забыть выключить, потом сам выключается. А к блоку управления электрооборудованием подключены: все двери (концевые, электропривода и т.д.), освещение (салон, приборка . ), вроде как дворники и возможно что то еще. Скорее всего придется отключать по проводу, надеюсь из разъема они легко достаются. Может еще как то можно найти потребителя?

Попробую пояснить. В наших авто как у всех машин "минус" аккумулятора подключен к корпусу машины, а вот электрооборудование включается следующим образом. К нему всегда подключен "плюс", а для включения подключается "минус". В японках и европейках наоборот. С точки зрения электричества никакой разницы нет, новот тот ньюанс, что в обоих случаях "минус" на корпусе играет "злую" шутку. Если в нашем авто "минус" потребителя сядет (замкнет) на корпус, то потребитель (лампочка, эл.мотор и т.п.) включиться и соответственно посадит аккумулятор. В европейке и японке такого быть не может, т.к. управление идет по "плюсу". Вывод - на корпус мок сесть какой-то провод надо искать, а это довольно непросто.

Ток утечки

Решил проверить ток утечки АКБ. Ток утечки около 200мА. Потребляет компьютер (в блоке предохранителей салона, возле селектора переключения АКПП). Подключаем тестер в разрыв АКБ, закрываем авто и ждем. Ровно через 30 минут компьютер отключает какие-то цепи потребителей - утечка становится 30мА. Вроде-бы это фордовская система защиты какая-то.

Интересно, надо тоже попробывать подождать полчаса. А конкретно не смотрел какие цепи потребляют ток?

У меня ток утечки около 120мА.Тот же предохранитель F27.Или блок управления на анттенну,там система срабатываня то току на отключение как на зеркалах стоят резисторы в цепи реле на дигатель подъёма анттены.Причём должно 2 штуки,вверх и вниз.И у меня скорей всего не отключена штатная сигналка,хотя мастерам говорил отключить,но питание наверняка не сняли.

А как правильно померить ток утечки?
1. снимаю клемму с + аккумулятора.
2. подсоединяю + цешки на + аккума, а - цешки на снятую плюсовую клему.
Дальше ждать40 минут и смотреть показания?
Если будет много, то предохранители как отключать: сначала отключить цешку, затем вытащить предохранитель и подключить прибор обратно? Или не отключая цешки вытаскивать по очереди предохранители?
Есть разница чем мерить, цифровым или аналоговым прибором?

1.2.Да.
Да ждать,40минут у японцев..
Я предохранители снимал со снятой клеммой,то есть без питания.
Мерить лучше цифровым и ток не меньше 10А.Если перепутаешь полярность на цифровике,нестрашно будет на приборе минус показывать.А стрелочный ,при неправильной полярности, стрелка сломается.В начальный момент ,бросок тока потом уменьшение.
ДА и все присоединения лучше через "крокодилы" чтобы не слетел контакт.

Померил и получилось следующее:
Если оставить включенной лампочку в салоне, минут через 30 все выключается само(видимо компом).
После отключения плюсовой клеммы и подключения амперметра потребление было чуть больше 2А. Хотя свет в салоне не горел, все потребители в розетках и прикуривателе я отключил.
Подготовил длинные провода(пока то се, минут 30 прошло), подключил снова - ток стал 150мА. Если открыть дверь(в салоне загорается свет) потребление опять возрастает до 2А. Закрываем дверь, свет плавно тухнет - 150мА.
Ждал 40 минут - 150мА и все тут, не падает больше. Если оставить ключ в замке зажигания, то все по прежнему.
Подключенный БК Престиж добавляет еще 20мА.
То есть момент отключения GEM я так и не уловил. Буду еще экспериментировать.

Не выключили!

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

А есть ли утечка?

Грязные делишки

Как обнаружить неисправность?

Мультиметр

На исправном автомобиле ток, потребляемый бортовой сетью, не превышает 70 мА. Обратите внимание, что этой величины он достигает не сразу.

Машина чистая, сигналка и музыка в порядке, а батарея все-таки разряжается каждую ночь? Значит, пора хватать амперметр. Амперметр в чистом виде — это сегодня уже редкость, но переключить мультиметр в режим измерения тока несложно.

Мультиметр

Отсоединяем провод от минусовой клеммы батареи и подключаем мультиметр в образовавшийся разрыв. Двигатель, естественно, должен быть выключен. Прибор при этом тут же оживет и покажет величину тока, потребляемого машиной на стоянке.

Мультиметр

Вынув предохранитель, с помощью контрольной лампы определяем, подводится ли к нему напряжение при выключенном зажигании.

Мультиметр

Как только мультиметр отреагирует резким снижением показаний тока, виновник найден. Остальное — дело техники. Само собой, каждый предохранитель после проверки цепи следует тут же возвращать на место. Номиналы у них разные, а потому простая замена одного на другой недопустима.

А если не получается?

Если предохранители кончились, а мультиметр ничего не отловил, то остаются только силовые цепи, не защищенные ничем. Как правило, это стартер, генератор и система зажигания.

Предохранители

Очень удобно подсоединены цепи (даже силовые) на автомобиле Фольксваген Поло Седан. Отсоединяя их по очереди от аккумулятора, можно сразу определить замыкающий агрегат. В других автомобилях приходится отсоединять провода на стартере и генераторе.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Читайте также: